Запах в салоне автомобиля выхлопными газами после удаления катализатора

Обновлено: 10.05.2024

Советы автовладельцам: как убрать запах после удаления катализатора

Катализатор выполняет функцию очистителя выхлопных газов, снижая концентрацию СО, СН и других вредных веществ. Особой прочностью эта деталь не отличается, и после 100 тысяч км пробега нуждается в замене. Однако многие водители не спешат ставить новый нейтрализатор вместо изношенного, так как это дорого, да и машина вполне может работать без него. Одним из негативных последствий такого решения является неприятный запах выхлопных газов, который ощущается не только снаружи, но и в салоне.

Почему после удаления катализатора появляется неприятный запах

Когда каталитический нейтрализатор очищает отработанные газы от вредных веществ, то вонь от выхлопа также уменьшается. Внутри этой детали находятся соты с нанесенными на поверхность драгметаллами, которые способствуют очистке. Аналоги катализатора с этой задачей не справятся, ведь ни у пламегасителя, ни у стронгера нет такой внутренней структуры.

Из этого следует вывод, что вонь очевидно появляется из-за отсутствия нейтрализатора. Однако, если она ощущается в салоне даже при закрытых окнах, то проблема может крыться в другом. Возможные причины:

1. Удаление катализатора было проведено неправильно . В выхлопной трассе могло появиться уязвимое место (из-за некачественной сварки, или по другой причине), из которого запах проникает в салон авто. Если нет опыта по ремонту выхлопной системы, то лучше обратиться к специалистам. В Харькове удалить катализатор с гарантией и возможностью продажи изношенной детали можно в СТО Восток.

2. Повреждения гофры или выпускного коллектора . Корпус гофры нередко прогорает, в результате чего вредные вещества из-под днища или капота попадают внутрь машины. Сломанный коллектор активирует автоматическую подкачку воздуха в выхлопную трубу, что также приводит к усилению неприятного «аромата».

Еще одной возможной причиной является сбой в смесеобразовании. В таком случае даже при наличии нейтрализатора отработанные компоненты будут пахнуть не очень. Нередко источником такой проблемы становится один неисправно работающий датчик.

Опасен ли запах выхлопа для здоровья человека

Если в салоне автомобиля стали ощущаться выхлопные газы, то проблему нужно решать незамедлительно. Дело в том, что одним из продуктов сгорания топлива является угарный газ. Это вещество может вызвать у человека кислородное голодание, и как следствие – тошноту, головокружение и обморок.

Также стоит отметить, что помимо потенциального урона человеческому здоровью, езда без катализатора негативно сказывается на окружающей среде. Высокая концентрация углеводородов в отработанных газах приводит к образованию смога. Именно поэтому в Украине эксплуатация авто без нейтрализатора является нарушением ПДД (п. 31.4.6).

Способы решения проблемы с неприятным запахом выхлопа

Полностью убрать неприятный запах в этом случае можно только одним способом – поставить новый катализатор. Это единственное приспособление в автомобиле с такой функцией, и заменить его нечем. Пламегаситель и стронгер могут только снизить температуру отработанных компонентов, но не очистить их, поэтому вонь никуда не денется.

Если же выхлоп чувствуется не только снаружи, но и внутри машины (при закрытых окнах), то необходимо провести диагностику и ремонт в сервисном центре. Скорее всего дело в неудачном удалении нейтрализатора, либо повредилась какая-то другая часть выхлопной системы.

Неприятный запах не ушел после установки нового катализатора: возможные причины

Если после установки нового нейтрализатора выхлопные газы продолжают плохо пахнуть, и на панели появляется ошибка о его низкой эффективности (P0420), то возможно проблема связана со смесеобразованием. Дело в том, что каталитическому устройству трудно работать на богатой смеси, так как там мало кислорода. Последний нужен для нагрева детали и сжигания вредных компонентов. Иногда проблема решается путем замены датчика.

Если система выхлопа больше не имеет никаких поломок, а уплотнители багажника и фонарей не повреждены, то после установки нового катализатора неприятный запах должен отсутствовать, как внутри салона, так и снаружи.

Выводы

Полностью убрать плохой запах выхлопа при отсутствии нейтрализатора не получится. Это единственная деталь, отвечающая за очистку отработанных газов, альтернативы в виде пламегасителя и стронгера не помогут. Поэтому оптимальным решением проблемы является установка нового нейтрализатора.

Проблемы в глушителе после удаления катализатора

У удаления катализатора — или ката, как его еще называют — много плюсов. Хотя он очищает выхлопные газы от вредных составляющих и помогает снизить влияние на окружающую среду, без него водители замечают прирост в мощности работы двигателя. Но часто такое «хирургическое» вмешательство приводит к тому, что появляется запах после удаления катализатора, дым, или, что очень неприятно для человека за рулем — удален катализатор, горит «чек» (Check Engine — предупреждение на приборной панели).

Почему появляется ошибка Check

Не только удаление, но оплавление или забивание пор внутри этого элемента выхлопной системы вызывает ошибку Check Engine. Обычно при этом снижается тяга, наблюдается троение или проблемы с запуском. Если это происходит, значит, выхлопные газы возвращаются обратно в камеру сгорания, а эффективность вновь поступившей горючей смеси снижается. Электроника автомобиля оперативно узнает об этом благодаря датчику кислорода (лямбда-зонду), который расположен после катализатора. Датчик определяет концентрацию вредных выхлопов и сигнализирует если, что что-то идет не так. Обычно проблема решается так: ставится обманка после удаления катализатора.

Кроме ошибки, могут возникнуть и другие проблемы. Как быть с ними?

Проблема: увеличивается расход масла

Жор масла после удаления катализатора — распространенное явление, которое возникает из-за снижения давления. Если в момент сброса газа в выпускном коллекторе образуется сильное разряжение, системе ничего не остается, как для его компенсации воспользоваться увеличенной порцией масла.

Решение

Если после удаления катализатора увеличился расход моторного масла вырос, рекомендуем пересмотреть продавца или выбрать продукцию другого бренда. Возможно, вам попалась подделка или масло другого производителя лучше подойдет под ваши задачи. Также можно проверить цилиндры на предмет задиров и прочистить систему вентиляции картера.

Появляется неприятный запах

Выхлоп после удаления катализатора часто меняет свой запах. На самом деле, удаление катализатора, запах выхлопа — взаимосвязанные вещи, и это логично: после вырезания этого элемента выхлопной системы растет выделение ядовитых газов в атмосферу. Запах выхлопа после удаления катализатора будут слышать и окружающие, и частично те, кто находятся в салоне автомобиля (например, если опущены окна).

Чего еще ожидать после удаления катализатора?

На месте его установки могут быть слышны посторонние звуки (чаще всего звон).
Появляется возможность разблокировать дополнительные функции авто.
Снизится чувствительность к качеству топлива (но мы не рекомендуем заправляться на случайных автозаправках).

Зачем нужна перепрошивка

Снова возвращаемся к датчикам, которые установлены в выхлопной системе и служат для определения концентрации вредных газов. Если из системы появляется самый настоящий дым после удаления катализатора, очевидно, что они будут посылать ЭБУ соответствующее предупреждение, которое будет проявляться в виде ошибки Check Engine на приборной панели.

Чтобы этого избежать, в систему устанавливают так называемые обманки, размещая их после удаленного катализатора, на месте лямбда-зонда. Но полностью проблему решает только перепрошивка после удаления катализатора. Это выглядит как перепрограммирование, когда заменяется используемая по умолчанию программа расчета топливно-воздушной смеси.

Одновременно из реестра удаляются ошибки, которые связаны с катом. В некоторых случаях, когда выполнено удаление катализатора, перепрошивка делается с полным демонтажем ЭБУ, в других это не требуется благодаря конструктивным особенностям автомобиля.

Что происходит с расходом топлива?

На форумах автовладельцев часто появляются запросы о том, как связано удаление катализатора, расход топлива. В ответах встречаются разные мнения, но большинство участвующих в дискуссии отмечает, что выхлопная система дымит после удаления катализатора, но топлива все-таки используется меньше (только если предварительно прошить ЭБУ). Это происходит потому, что часть перерабатываемых частиц перегорания не утилизируется, а повторно расходуется как раз из-за неисправного ката.

Повторное использование не допустимо, так как из-за этого меняется стандартная концентрация горючей смеси. Чтобы вернуть концентрацию к базовому значению, машина начинает расходовать больше топлива. Соответственно, расход после удаления катализатора и установки обманки (или перепрошивки) становится меньше, чем когда он был неисправен.

Если у вас вырос расход топлива после удаления катализатора, автомобиль стал расходовать больше моторного масла, появился неприятный запах выхлопа, вам помогут в компании «Мастер глушителей». Чтобы записаться к нам, воспользуйтесь телефоном, указанным на главной странице сайта или заполните форму заявки.

Тема: У кого отсутствует катализатор, отзовитесь, насчет запаха/вони!.

У кого отсутствует катализатор, отзовитесь, насчет запаха/вони!.

воняет, особенно первое время после запуска

--- Добавлено чуть позже ---

ну не то чтобы невыносимо воняет, а так если ветерок в открытую дверь дунет)))

--- Добавлено чуть позже ---

кстати весь его не обязательно выбивать, у меня он из 3-х секций состоял, последняя хорошая была, чистая, только я не знал что он не цельный и расковырял всё

Воняло, был едкий сильный запах при старте двигателя первые минут 5, пока не почистил ВКГ и не заменил турбину.

Сейчас запах есть, но очень слабый, раз в 10 слабее чем был Ката и пламягасителя нет

вот это интересно. спасибо

--- Добавлено чуть позже ---

вот это интересно. спасибо

--- Добавлено чуть позже ---

понял, ценная информация. спасибо!

VW Passat B5 1.6 AHL 101 л.с.МКПП Sedan

все правильно, вонь зависит от правильности смесеобразования и количества сгораемого масла, если все норм, то и вони практически нет

--- Добавлено чуть позже ---

ну + качество бензина

--- Добавлено чуть позже ---

ну + качество бензина

у вас катализатор стоит?

--- Добавлено чуть позже ---

если не таз то боинг на водороде.

--- Добавлено чуть позже ---

у 1.6 итак розами из выхлопухи пахнет.Количество смеси сгорает меньше.

--- Добавлено чуть позже ---

ну + качество бензина

если не таз то боинг на водороде.

--- Добавлено чуть позже ---

у 1.6 итак розами из выхлопухи пахнет.Количество смеси сгорает меньше.

--- Добавлено чуть позже ---

никто не нюхал как у таза инжекторного пахнет из выхлопа. впинципе правильно-все зависит от смесеобразования и сгораемого масла.Уничтожением этого самого и занимается катализатор-под нагрузкой в гору как ни крути будет богатая смесь.

3 негативных последствия удаления катализатора в автомобиле

Каталитический нейтрализатор - неотъемлемый элемент любого современного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Элемент отвечает за "дожиг" частиц несгоревшего топлива и снижение количества вредных веществ в выхлопных газах. Многие автомобилисты предпочитают удалять изношенный катализатор, а не менять его на новый. Такой подход выгоднее и даёт ряд преимуществ, но не лишён существенных недостатков.

Каталитический нейтрализатор состоит из керамических сот, на поверхность которых нанесено напыление из редких металлов: платины, палладия, рубидия и других. Вредные вещества, проходящие через выхлопную систему, вступают в химическую реакцию и распадаются на безопасные для окружающей среды. В ходе эксплуатации автомобиля металлическое напыление изнашивается, соты забиваются твёрдыми отложениями и рассыпаются. Датчик кислорода определяет превышение допустимых норм и подаёт сигнал на блок управления, который снижает характеристики двигателя и сообщает водителю о проблеме ошибкой "Check Engine".

Автопроизводители рекомендуют менять изношенный катализатор на новый, но так поступают далеко не все водители. Запчасть стоит дорого, а в качестве альтернативы сервисы предлагают услугу по удалению конструкции. Вместо нейтрализатора устанавливают пламегаситель с обманкой или перешивают блок управления на стандарт "Евро-2". Сдача старого катализатора в пункт приёма металлов покрывает расходы, а за счёт разгрузки выпускной системы немного повышается мощность двигателя.

Может показаться, что удаление нейтрализатора - исключительно выгодная процедура. Несмотря на вред экологии, водители не отказывают себе в возможности сэкономить и получить незначительные преимущества. Однако, известны случаи, когда после удаления катализатора автомобилисты возвращались в сервисы и устанавливали новую деталь вместо пламегасителя. Последствия процедуры не лишены существенных недостатков.

Первый минус удаления каталитического нейтрализатора - возможный высокий расход моторного масла. С завода двигатель рассчитан на противодавление, создаваемое керамической конструкцией. Пламегаситель его не обеспечивает, поэтому на некоторых силовых агрегатах возникает высокое потребление смазывающего материала. Особенно ощутимо это явление в случае, когда катализатор устанавливается непосредственно в выпускной коллектор.

Не менее существенный недостаток удаления нейтрализатора - выраженный запах топлива из выхлопной трубы. Несгоревшие частицы бензина выходят в атмосферу и могут попадать в салон автомобиля. Запах после удаления катализатора особенно ощутим при непрогретом двигателе и схож с тем, который источают при работе старые "Жигули".

Основная проблема автолюбителей, удаливших катализатор, заключается в невозможности пройти технический осмотр. Раньше эта процедура была формальностью, диагностические карты охотно продавались страховыми агентами. С осени 2021 года ситуация может измениться, водителям придётся самостоятельно проходить технический осмотр, предусматривающий проверку токсичности выхлопных газов на соответствие экологическому классу.

Запах в салоне автомобиля выхлопными газами после удаления катализатора

Можно ароматизатор на выхлопную трубу повесить.

Спасет только замена ката, потому что половина его отсутствует. Машинка америкос или европеец?

vjdi Просмотр профиля Реклама партнёров break1 Просмотр профиля

Старожил

Думаю это какое-нибудь совпадение, наподобие того, что катушки якобы вывели из строя катализатор - может машина стала масло жрать и вонь дикая и синий дым из трубы?

Satellit Просмотр профиля

Ну вообще то авто с катом и без ката пахнут по разному. Есть опытв выбивании. И прилегшие катушки ооочень способствуют оплавлению ката (тоже проверено).

А так как в исходнике половина выпуска проскакивает в обход ката, то имеем то, что имеем.

Кстати валяется у меня двухбаночный кат с америкрса. На америкосе высыпал 0420 и 0430 соответственно. Но кат целый, не посыпавшийся и не поплавленный. Можно попробовать прикрутить на европейца и посмотреть что покажет.

Кстати топикстартер не отписалась по поводу ошибок, что сейчас сканер выдает по мотору?

LenaN Просмотр профиля LenaN Просмотр профиля LenaN Просмотр профиля Реклама партнёров LenaN Просмотр профиля

А так как в исходнике половина выпуска проскакивает в обход ката, то имеем то, что имеем.

А что означает эта фраза? " На америкосе высыпал 0420 и 0430 соответственно."

После выбивания на диагностику не ездила. Ездила только до выбивания, там сказали, что комп выдает ошибку катализатора, его надо выбивать или новый ставить, т.к. машина из-за него тупит и плохо едет.

LenaN Просмотр профиля Vitaliy08 Просмотр профиля

Активный пользователь

Satellit Просмотр профиля

Сколько ест то? Заскочи на диагностику и попроси что бы расписали все коды ошибок которые выдает. Были бы рядом, сам протестил бы. Кстати а где находится авто?

leonid-55@bk.ru Просмотр профиля

Новичок

break1 Просмотр профиля

Старожил

Р0420 - низкая эффективность ката первого отсека
Р0430 - низкая эффективность ката второго отсека

Это и есть ответ на ваш вопрос по поводу высыпал 0420 и 0430 соответственно

Причем эти ошибки система накапливает, то есть они появляются не сразу, а через 40-80 км. Но через компьютер можно посмотреть также и накапливаемые ошибки (требуйте на сервисе). Когда ошибка подтверждена - чек горит, если неподтверждена (системой накапливается информация по ошибке) - чек не горит. Потухнуть чек может после скидывания клемм с аккумулятора. Проблема в том, что если катализатор просто удалить, то при загорании лампы "чек" по причине проблем выхлопа - система переходит на неэкономичный режим работы - повышенный расход, пониженная мощность. Именно поэтому при удалении ката ставят эмуляторы нижних датчиков - каждый из них идет на свой отсек в выпускном коллекторе. То есть вам как минимум нужен 1 такой эмулятор.

Ну а так-как вы не вваривали пламягаситель, то у вас мотор и работает по другому - резонирует в выпускном коллекторе и кажется, что в выхлопной трубе. Чтобы не было "левых" звуков их ввариввают.

Б.У. кат не покупайте - это кот в мешке, скорее всего уже с выработанным ресурсом. Восстановленные стоят дорого 30-50 т. руб. гарантии также нет. Новый 50-70 т.руб. - гарантия небольшая - у ОД 1 год - оно вам надо?

Лично я не думаю, что ваша машина завоняла сильнее из-за катализатора т.к. у себя удалял и не заметил изменения. И глупо думать что анализ выхлопа системы и ваши обонятельные ощущения совпадут.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Что бывает после удаления катализатора

alt=" Фото: iStock" />

Каталитический конвертер (он же нейтрализатор, он же катализатор) - это, как известно, часть системы выхлопа, предназначенная для снижения токсичности отработавших газов посредством каталитического восстановления оксидов азота.

Внутри нейтрализатора расположен пористый несущий материал - керамический блок с сотовой структурой. В зависимости от модели на стенки сот наносится микрослой из палладия и родия или иридия. Касаясь такого напыления, часть выхлопа входит с ним в химическую реакцию.

Производители уверяют, что срок службы нейтрализатора 100-150 тыс. км. Однако фактически проблемы с этим узлом могут возникнуть и при меньшем пробеге, особенно в больших городах, где часто приходится стоять в пробках. Проблемы провоцирует, как правило, выгорание слоя металлов, покрывающих соты. На "приборке" в результате загорается Check engine, в некоторых случаях электроника даже не позволяет мотору запускаться.

Из-за некачественного бензина, проблем с зажиганием, термических ударов (разогретые металл и керамика трескаются при взаимодействиях с водой или снегом), механических повреждений выхлопной системы и в конце концов из-за заводского брака катализаторы рано или поздно приходят в негодность, и водителю стоит вовремя обратить на это внимание по косвенным признакам (падение мощности мотора, сложности с его пуском, едкий запах и характерный металлический звук при разгоне и перегазовке).

Однако некоторые водители намеренно удаляют нейтрализаторы, чтобы добавить машине мощности и снизить расход топлива. Понятно, что выброс вредных веществ в таком случае резко увеличится. Нужно помнить и о том, что согласно Техническому регламенту, удаление нейтрализатора трактуется как нарушение конструкции автомобиля. Соответственно, такой транспорт будет проблематично поставить на учет и провести его технический осмотр.

Многие владельцы банально не хотят тратиться на замену поврежденного узла на новый. Для справки: цена нового нейтрализатора, скажем, для Renault Arkana составляет примерно 10 тысяч рублей. Примерно во столько же обойдется замена.

В результате, стремясь сэкономить, люди устанавливают либо универсальный нейтрализатор, либо более дешевый, и естественно, не одобренный автопроизводителем пламегаситель (один из видов резонаторов) или попросту приваривают на мест удаленного устройства фрагмент металлической трубы.

В автосервисах вырезать болгаркой неработающий агрегат может стоить порядка тысячи рублей. Однако в большинстве случаев нужно еще и обмануть программное обеспечение, чтобы двигатель без нейтрализатора не переходил в аварийные режимы. Обычно спецы устанавливают так называемую обманку вместо лямбда-датчика на выхлопной тракт, либо меняют прошивку блока управления. В обоих случаях необходимы проверенные специалисты и оборудование. Иначе говоря, в простом гараже просто взять и выпилить нейтрализатор лучше не пытаться. Средний ценник на вырезание нейтрализатора бензинового автомобиля (включая калибровку) составляет 15 тысяч рублей.

Нередкая проблема, возникающая после удаления нейтрализатора, - это повышенный расход масла. При этом такой "масложор", как правило, успевает спровоцировать еще старый, испорченный нейтрализатор. Причиной может быть, к примеру, керамическая крошка начинки нейтрализатора, которая успела попасть в цилиндры. Водитель же после удаления проблемного узла, как правило, радуется ощутимой прибавке тяги, интенсивно давит на "газ" и лишь усугубляет ситуацию - задиры на цилиндрах лишь увеличиваются, а расход масла растет.

Именно поэтому одновременно с удалением нейтрализатора, который был проблемным, будет не лишним разобрать головку блока цилиндров, чтобы оценить состояние мотора и при необходимости удалить "песок" из камер сгорания и выпускного тракта. Ну и, разумеется, промыть мотор и поменять моторное масло точно не будет лишним. Кроме того, после удаления нейтрализатора вы можете столкнуться с таким проблемами, как повышение шума во время работы выхлопной системы, появление токсичного запаха выхлопных газов, который, случается, проникает в салон автомобиля. Наконец, практика показывает, что далеко не всегда удается подобрать корректную нештатную прошивку, а стало быть вы не застрахованы от загорания Check engine на "приборке" и перебоев в работе мотора.

Запах выхлопных газов в салоне

Запах выхлопных газов в салоне ⇐ Stepwgn RK1-6. Система питания, система выпуска

очень интересная череда событий

Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
запах газов в салоне пропал, езжу и наслаждаюсь

место нижнего крепления катализатора

когда то, при невыясненых обстоятельствах обломило ухи крепления

вибрация сделала свое дело и расшатала развальцованное соединение чугунного крепления и дюралевого корпуса

все решило народное средство - СВАРКА, единственная беда верхний датчик ну никак ни хотел откручиваться поэтому юбочку ему пришлось срезать, на что это повлияет или нет увидим

Буквально месяц назад победил и я запах гари в салоне. Изучали всю систему выпуска вдоль и поперек, никаких нареканий. Заменили все прокладки. снова идет газ в салон на холостых. С утра (особенно в морозец) когда заводишь, звук как от 130 зила, потом прогревается проходит. В итоге сняли каталик, сняли коллектор. при детальном изучении коллектора увидели микротрещину по шву. Сварка также все решила. вот как мог коллектор треснуть объясните)

з.ы. летом в грузии на перевале форсировал неглубокую речку (может холодная вода попала на раскаленный металл) но бред, не настолько же он хрупок

Отломано крепление

Новая прокладка

Фото болтов и пружин для сравнения. Обратите внимание не резьбу и внешний вид

Потеря мощности, запах выхлопа в салоне. Катализатор?

Хотел посоветоваться, возможно уже кто то с подобным сталкивался. Наблюдаю в последнее время существенную потерю мощности автомобиля. Подозреваю, что с выхлопной системой что то не в порядке. У меня это вторая машина, но с подобным не сталкивался. Также на днях ко всему добавился характерный запах выхлопных газов в салоне машины, что само по себе не радует.
Может катализатор уже вышел из строя? Пробег 180 тыс. Ударов ни каких не было.
Если уже кто то исправлял подобные неполадки, посоветуйте пожалуйста хотя бы в какую сторону смотреть и в какие деньги могу попасть.

Очень надеюсь на понимание.

Мотоциклисты как упыри-в зеркалах не отражаются.

Лучше быть Made in USSR и ездить на Made in Bavaria,чем быть Made in Bavaria и ездить на Made in USSR.

Очень надеюсь на понимание.

Спасибо, видно что Вы хорошо разбираетесь, но надеюсь что не катализатор, дороговат зараза, завтра договорился на сервис поехать в Конце Ревуцкого находится (я на харьковском живу).

Вообщем, думаю что завтра и разберемся. Уже немного успокоился.
Благодарю всех кто откликнулся.
Завтра и поделюсь, что там у меня с выхлопной.

Изменено: Pivchaga, 23 Ноябрь 2010 - 08:38

Так шо там было? бо у меня таже история, плохо пахнет в салоне выхлопными газами или чем то ещё вообщем неприятно :) особенно када тапок в пол топишь при этом все находящиеся люди в машине себя полностью контролируют

Да ребята, недолго музыка играла.
Катализатор забился, фактически полностью поплавился, (спасибо за качественный бензин, разбавленный качественной ослиной или пох. какой мочей), отсюда и потеря мощности, а вот запах в салоне - еще в добавок и гофра прогорела, совсем незначительно, но вот менять ее точно надо.
Пока решения не принял ставить новый катализатор или вместо него обманку или пламягаситель.
Новый каттализатор стоит баксов 220, обманка - где то столько же в гривнах.
Гофра около 300 грн.
Машина разобраная на станции стоит, щас думаю в какие деньги могу попасть.
наверное обойдусь без катализатора.
, Ремонтируюсь на Харьковском в конце Рецуцкого (это для киевлян). Прозвонил уйму станций по выхлопным, там пока дешевле всего.
Кому любопытно - то Глушители катализаторы

Завтра напишу, что и как. чем все закончилось

Все таки решил без катализатора делать, посчитал бабосы.
Вобщем теперь будет с чем сравнивать.

А шо вы тут делаете. А.

Очень интересно, как на сервисе выйдут с твоего положения, т.к катализатор идет вместе с колектором и составляет единое целое.
Хотя в инете раз попадалось на сервисе отрезали старый катализатор и приварили такой же. Вопрос достать такой же.
Я рассматривал этот вопрос.
Вспало на ум вытрусить катализатор вварить стронгер и после гофры врезать универсальный и проставку под лямду, т.к говорят она различает евро2 и 4.

Вставили вместо катализатора - пламягаситель.

Как решили вопрос с лямбда-зондом после катализатора ?

А наверно никак. Мастера, ставящие вместо ката пламягасители и пр., не заморачиваются будущим машины. Скоро хозяин получит нехилый перелив по топливу.

Изменено: Strom, 25 Ноябрь 2010 - 23:32

Когда указываешь пальцем на других, посмотри что три других пальца указывают на тебя!

Смотрю на нашу действительность и понимаю, что всё-таки какой-то мудак побывал в прошлом и раздавил там бабочку.

Когда указываешь пальцем на других, посмотри что три других пальца указывают на тебя!

Изменено: ded m, 26 Ноябрь 2010 - 00:12

Strom, перелива как раз не будет - ЭБУ перейдёт на аварийные таблицы для минимизации вреда выхлопа и будет ползать с полузадушенным движком. Ну, и с горящим "чеком" ездить как-то не комильфо.
Если летает машинка, то чем-то вторую лямбду обманули - то-ли электронный эмулятор, то-ли проставка под сам ДК.

Была у меня та же ситуация. Машинка не ехала, запах выхлопных в салоне, в общем те же симптомы. Заменил катализатор на пламягаситель и все стало как и прежде. Не могу сказать что динамика улучшилась.

Все эти проставки, стронгеры и пламягасители работают только на однолямбдовых (Евро-2, Евро-3) системах. На двухлямбдовых (Евро-4) системах будет перелив, и как следствие быстрее положеного умирание свечей, электронного блока распределения искры и т.д.

Изменено: Strom, 26 Ноябрь 2010 - 10:26

Все эти проставки, стронгеры и пламягасители работают только на однолямбдовых (Евро-2, Евро-3) системах. На двухлямбдовых (Евро-4) системах будет перелив, и как следствие быстрее положеного умирание свечей, электронного блока распределения искры и т.д.

Не знаю как у автора темы, а у меня как раз один лямбда-зонд. Так что у меня работает нормально, звук только немного громче стал.

Все эти проставки, стронгеры и пламягасители работают только на однолямбдовых (Евро-2, Евро-3) системах. На двухлямбдовых (Евро-4) системах будет перелив, и как следствие быстрее положеного умирание свечей, электронного блока распределения искры и т.д.

Все эти проставки, стронгеры и пламягасители работают только на однолямбдовых .

Не факт. На Вектру Ц (Евро 4) когда удаляют катализатор ставят вторую лямбду на 4-х сантиметровую трубку и комп думает что с катализатором все ок.
Перелива нет - расход бензина в норме, а перелив однозначно ведет к повышеному расходу бензина.

У тебя Вестра С. На ней выбит кат и вторая лямбда просто стоит на трубке и утебя все ОК?

У тебя Вестра С. На ней выбит кат и вторая лямбда просто стоит на трубке и утебя все ОК?

Strom, перечисли, пожалуйста, по порядку всё, что ты делал до установки нового ката (про стронгер, пламегаситель и проставку)

П.С.Если б ты ещё фонари штатные назад поставил, тебе вообще цены не было бы.
П.П.С. По поводу "теоретизирования": ты считаешь, что это плохо - анализировать и обдумывать чужие ошибки, чтобы не повторять их самому ?

Не факт. На Вектру Ц (Евро 4) когда удаляют катализатор ставят вторую лямбду на 4-х сантиметровую трубку и комп думает что с катализатором все ок.
Перелива нет - расход бензина в норме, а перелив однозначно ведет к повышеному расходу бензина.

kurt-59, не тупи , друже . чем дальше второй зонд от ПРОТЕКАНИЯ выхлопа - тем менее ЕГО показания похожи на "правду"

и если УГАДАНО удаление (высота проставки), то зонд думает - что с катом все ОК

Коля , русские - выиграли не одну войну , неужели с помощью НАВАРЕННОЙ ГАЙКИ - они не обманут НЕМЕЦКИЙ лямбда-зонд ?

Прожить жизнь нужно так , что бы после смерти враги боялись твоих памятников . ("сезонная" подпись)

За перевалом-земли НЕТ. .

Strom, почитал я твой отчёт.

Очень логичное заключение.ИМХО.
Обмануть ЛЗ-1 можно создав имитацию наличия Ката. Сопротивление потока + температура + состав выхлопа по факту. Выбив из Ката керамико-платиновые соты (поэтому он дорогой) мы освобождаем поток выхлопа ,который без очистки душит ЛЗ-2 . ЛЗ-2 в свою очередь сигналит двумя руками на ЭБУ ,чтобы прикрыли подачу ,бо вин задыхается. ЭБУ закрывает бензокраник до предельной величины ,лишь бы не заглох двиг. Отсюда тупость при нажатии на гашетку и мандраж двигателя.
Вывод : создание стронгеров и пламягаситетелей( придумали блин название ) с нужной проходимостью практически нереально. А скосить с клиента полштуки гривен за трубу с дырками - просто развод.

kurt-59, не тупи , друже . чем дальше второй зонд от ПРОТЕКАНИЯ выхлопа - тем менее ЕГО показания похожи на "правду"

и если УГАДАНО удаление (высота проставки), то зонд думает - что с катом все ОК

Читайте также: