124 мерседес ремонт коррозии кузова

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Оцените кузовной ремонт Мерседес W124

Прошу оценить ориентировочную стоимость и время
выполнения работ по каждой позиции, в предположении,
что сварочных, рихтовочных и шпаклевочных работ не потребуется.
Я понимаю, что работа недешевая и не быстрая.
Хотелось бы провести ее в несколько этапов,
в какой последовательности будет зависеть от цены и сроков.
Я понимаю, что в процессе могут быть выявлены дефекты,
потребующие проведения сварочных работ,
они могут быть оценены отдельно, в процессе ремонта.

Здравствуйте, уважаемый!
Я 20 лет занимаюсь кузовным ремонтом
и в том числе 124-х меринов
в том числе покраской их 512 цветом
и вот, что я Вам хочу предложить

1 по поводу антикора обратиться в специализированный центры по антикоррозионной обработке материалами РАСТСТОП - их можно поискать на сайте расстоп.ком
в процедуру обработки входит очистка от старого антикора
и грамотная закачка нового антикора
стоит это дело у каждого по своему - примерно 10 000
растстоп - это единственным материал, который Вам поможет
антикор из аэрозольных баллончиков - полная туфта
я не сомневаюсь, что Денис и Ксперт могут многое
наверняка у них есть и какие-то инструменты и материалы, которые можно приспособить
и для стоматологии
по крайней мере для удаления зубов
Вы попросите их во время осмотра днища удалить Вам пару передних
и они не откажут за 2-3 000 за штуку
но это не значит, что к ним следует обращаться по таким вопросам

рекомендую следующий подход к делу
1 осмотр днища на предмет отваливающегося заводского антикора и наличия реальной крррозии под сварку - 3 000
2 разборка салона и аналогичные мероприятия, только там скорее не антикор, а шумоизоляция - 4 000
3 снятие старой шумки с пола салона зачистка ржавых мест сварка по необходимости грунтовка покраска установка новой шумки - 10 00 - 25 000
4 снятие пластика и покраска - 25 000 с бамперами и порогами - только клипсы заранее прикупите для листвы
5 капот - покраска - 8 000
6 люк отдельно от крыши красить стремно - надо подготовить новую резинку и покрасить люк с крышей - 10 000

затем ехать на антикор растстоп с разобранным салоном
затем возвращаемся на окончательную сборку - 10 000

к сожалению стоматология не наш профиль, и прежде чем кого то, в чем то обвинять я бы Вам посоветовал изучить оппонента.

У нас как я уже написал ниже есть реставраторщик авто с действующим международным сертификатом проходивший обучение, переаттестацию и ежегодные повышения квалификации в Германии, Франции и Швеции на знаменитейших мировых концернах.

И поверьте уж как разобрать авто до его девственного состояния и собрать его заново он знает не по наслышке.

обвиняет прокурор - это не мое
а обвиняемый - это тот, кто считает, что его в чем-то обвиняют

к качеству и опыту вашего реставратора я никаких намеков не допустил
усомнился только в том
что вы сможете профессионально выполнить антикор растстопом

Кузовной ремонт Мерседес W124 У нас вышло бы примерно так:
1.Демонтировать пластиковый обвес (листва, пороги, бампера) + пункт №8 = 6500р.
2.Демонтировать передние крылья и поставить на место = 3000р.
2.Снять заводской антикор с днища, арок крыльев и т.д.= . надо смотреть.
3.Удалить коррозию после снятия антикора. Загрунтовать, покрасить = надо смотреть.
4.Нанести антикор на днище и в скрытые полости силовых элементов
(лонжероны, усилители, пороги и т.п.)= 650р один элемент.
5.Подкрасить участки кузова, расположенные под пластиковым обвесом = локально одно место 3200р с материалами и краской Дюпон.
6.Покрасить бампера, капот, крышку люка = бампер - 4500р,капот -5300р, крышка люка - 2000р.
7.Покрасить листву, накладки порогов (при необходимости)= 18000р.
8.Собрать все, установить подкрылки (у меня есть Lokari для W124)= см. пункт №1.
9.Заменить лобовое стекло на оригинал, подкрасить проем,
попутно заменить поржавевшие скобы крепления молдингов стекла.= стекло 2000р, покраска рамки лобового - 3500р.
10.Разобрать пол салона, снять заводской антикор,
провести ревизию днища изнутри, вывести ржавчину
(при необходимости), покрасить, нанести антикор, собрать салон. = это надо смотреть.

Исполнить качественно всё сможем но, быстро не получится, поскольку под такой ремонт(восстановительный) по хорошему нужен отдельный цех и отдельные (ничем больше не занятые) исполнители. У нас предоставить такие условия возможности нет.
Я бы лучше на Вашем месте нашёл гаражного дел мастера и с ним бы договорился.

Обработка скрытых полостей на 124

Привет всем. Весна приходит и вот задумался об обработке днища и скрытых полостей. Придется делать, никуда не денешся, хоть и не люблю жутко такую работу.
Подчитав форум по днищу уже представление есть, темы были.
А вот по скрытым полостям - непонятно немного.
Понимаю, что оптимальный вариант - распылить антикор из пулика через компрессор, но компрессора у меня нет, а покупать ради этого нецелесообразно. Отдать на контору - не уверен во внимательном отношении к моей машине, да и деньги.
Может есть какой еще метод? И какой антикор лучше для этого?

MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659

Естественно лучше родного ничего нет. Да и есть ли смысл обрабатывать скрытые полости если нет сквозной коррозии и все заглушки на месте.

Реставрaция, фанерование, ламинировние

Да и есть ли смысл обрабатывать скрытые полости если нет сквозной коррозии и все заглушки на месте

W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.

Ну-ну. Красить кузов каждые 5 лет нигде не рекомендуют?

Реставрaция, фанерование, ламинировние

Ну-ну. Красить кузов каждые 5 лет нигде не рекомендуют?

W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.

Старые мерседесы не гниют изнутри если не было повреждения. Заводской консервант в полостях через 20 лет не высыхает. Налить на него дерьма с авторынка? не думаю что будет лучше.

Реставрaция, фанерование, ламинировние

124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета

W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП

Старые мерседесы не гниют изнутри если не было повреждения.

Заводской консервант в полостях через 20 лет не высыхает.

Налить на него дерьма с авторынка? не думаю что будет лучше.

W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.

Понимаю, что оптимальный вариант - распылить антикор из пулика через компрессор, но компрессора у меня нет, а покупать ради этого нецелесообразно.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

В том то дело, что осенью при съеме заднего левого колеса заметил небольшую дырочку в заднем лонжероне сбоку, куда передняя подушка подрамника крепится. Расковырял-расчистил до живого металла, получилась дырка 2 на 2 см, протравил преобразователем, заантикорил и вставил резинку туда, пока не варил. Прошелся щеткой металлической по задним лонжеронам, вроде ниде больше сколов родного антикора не обнаружил. Но пальцем поковырялся по стенкам изнутри - там очень сухо и такой легкий ржавый налет поверхностный.
В передние лонжероны пока не заглядывал - боюсь . Кстати заметил, что на них и снизу, и сверху из-под капота есть кака-то перфорация, т.е. насверлено дырочек где-то мм 3-4 диаметром как-будто для крепления чего-то, вокруг них ржавщины нет. Через эти дырки тоже ж влага наверняка попадает, может их позакрывать?
Отсутствует одна заглушка (уже давно) в левом пороге - здоровая такая, дырка вокруг вроде не ржавеет совсем почему-то Наверняка там грязи много уже, как её удалить, может сверху пролить водой да просушить? А есть ли доступ сверху в порог?

MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659

W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien

W201 190E 103. 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год

Оцинковка кузова Mercedes-Benz E-Класс W124

Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова перешла в обширную стадию.

Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.

Другие поколения Mercedes-Benz E-Класс

Виды обработки

При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.

Типы оцинковки

Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов автомобиля, не влияет на его защиту и используется производителем ради слова "оцинковка" в рекламных материалах. Больше информации.

Ниже представлены результаты тестов автомобилей, сошедших с конвейера, с одинаковым повреждением (крестик) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим соляным туманом на протяжении 40 дней соответствовали 5 годам обычной эксплуатации.

Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)

Автомобиль с цинкрометалом

Автомобиль без оцинковки

Важно знать

124 дырки в 124-м "мерсе". Где скрылась коррозия?

С момента, когда был прекращен выпуск Mercedes-Benz W124, прошло более 15 лет. Преемник, как и другие модели Mercedes-Benz, появившиеся позже W124, не зарекомендовал себя столь же стойко сопротивляющимся коррозии, из-за чего за W124 закрепилось название последнего нержавеющего Mercedes.

Но действительно ли W124 не ржавеет, или народная молва, как обычно, сильно преувеличивает антикоррозийную стойкость данной модели? Это нам предстоит узнать после проверки экземпляра, появившегося в последний год выпуска модели. В Беларусь автомобиль был пригнан 10 лет назад из Германии. Тогда на его спидометре значилось 160 тыс. км, сейчас пробег достиг 280 тыс. км. Примечательно, что, по словам владельца, зимой машина не ездит, а это увеличивает шансы кузовного железа выдержать натиск "рыжей чумы".

Что наши ожидания не оправдались, стало понятно сразу же, как только с автомобиля сняли передние колеса. И две зияющие дыры в передней части левой колесной ниши были только началом.

На задней стороне этой же ниши сквозной коррозии нет, но зато под заводским покрытием ржавление определенно идет активно.

Кроме того, в правой колесной нише имеется очаг коррозии, начинающийся от края технологического отверстия.

Впрочем, в задних колесных нишах не все так плохо.

Настораживает лишь коррозия, развивающаяся от кромок технологических отверстий, из которых извлекли пробки. Острые кромки - сами по себе места, где коррозии угнездиться проще всего. Да и под пробками влага задерживается дольше, чем на открытых участках кузова, что ржавлению только способствует.

Некоторые отверстия даже потеряли округлую форму. Есть очаг коррозии и на поверхности ниши в нижней ее части.

Наш вердикт: антикоррозийная стойкость W124, возведенная в ранг легендарной, на деле оказалась несколько преувеличенной. Однако и 124 дырки в кузове "нержавеющего" мы не нашли. Например, к днищу никаких претензий - оно действительно сохранилось неплохо. Что делается внутри лонжеронов, нам увидеть не дано, но снаружи они выглядят пристойно. Сделать кузовной ремонт, обработать антикором, и машина еще послужит, продолжая плодить рассказы о своей непревзойденной живучести.

14.43 Коррозия металла

Примерно 70% стоимости автомобиля определяются состоянием кузова. А оно, в свою очередь, зависит от того, побывал ли автомобиль в аварии и, главное, от степени его коррозионных повреждений.

Причины, вызывающие ускоренную коррозию, подразделяются на две группы и связаны:

– с конструктивными либо технологическими особенностями конкретных моделей;
– с внешними воздействиями.

К первой группе можно отнести:

– возникновение высоких напряжений и вибраций металла кузова;
– наличие "карманов" в несущих сечениях кузовов;
– использование тонкого металлического листа (0,7–0,8 мм);
– использование металла с примесями, увеличивающими скорость коррозии;
– наличие концентратов коррозии в виде молдингов и других украшений.

К внешним воздействиям относятся:

– сернистые соединения, двуокись углерода и хлориды, содержащиеся в окружающей среде;
– солевые растворы, применяемые для борьбы с гололедом.

В наших условиях наибольшее воздействие оказывают различные солевые растворы, так как приводят к образованию токопроводящих "мостиков" между деталями кузова, как правило, имеющими разный электрический потенциал. Это вызывает наиболее быстротекуший вид разрушения металла – электрохимическую коррозию. Суть в том, что все автомобили имеют однопроводную электросхему, и, следовательно, по кузову "гуляют" токи от одного потребителя к другому.

Не будем далее углубляться в теорию, оставив ее специалистам в области коррозии, и обратимся к практическим вопросам. Результаты эти основываются на использовании в ходе экспертизы трех типов приборов, позволяющих оценить:

– изменение толщины "живого" металла, то есть не подвергшегося воздействию коррозии;
– степень эрозии металла с внутренней стороны, проще говоря, степень его разрыхления или разрушения окислами;
– толщину косметических слоев (краски, шпатлевки), что позволяет определить, был ли кузов в ремонте и попытки его скрыть.

Результаты экспертиз, которые проводят специалисты, позволяют сделать следующие выводы:

1. В условиях нашего региона скорость проникновения коррозии в металл для автомобилей с зимней эксплуатацией составляет – 0,2 мм в год и 0,1 мм в год для автомобилей, не видевших соли.

2. Особенно быстро развивается коррозия в зонах, подвергавшихся кузовному ремонту, и уж совсем быстро, если этот ремонт производился с использованием сварки или пайки, так как создаются электрохимические пары из разнородных металлов. Для покупающих автомобиль, в особенности иномарку, это принципиально важно. Ведь не зря бережливые европейцы практически всегда продают даже слегка битый автомобиль (правда, получив страховку) за бесценок – $1–2 тысячи. За сколько их потом перепродают на наших рынках, читатель, видимо, знает и сам. Но уж если вам посчастливилось обнаружить скрытый дефект до совершения покупки, знайте, что реальная стоимость такой автомашины на 25–50% ниже, чем у небитой. Нельзя забывать о том, что рано или поздно вы будете автомобиль продавать, а без экспертов дорогие покупки сейчас делают лишь очень наивные люди.

3. Наиболее быстро идет процесс коррозии в автомобилях, эксплуатирующихся зимой и хранящихся в гаражах, особенно теплых, без предварительного растворения солей проточной водой. Подчеркиваем, не смывания, а именно растворения. Очень ошибаются те, кто полагают, что, вымывая сильной струей нижнюю часть автомобиля, они делают доброе дело. Соли легко растворяются и без сильного напора, а вот защитные покрытия от мощной струи довольно быстро "отлипают" от металла, провисают, создавая лишь иллюзию защиты. В образующихся между металлом и провисшей мастикой полостях коррозия развивается гораздо быстрее, чем на открытом металле.

Крайне не рекомендуется мыть автомобиль горячей водой, поскольку из-за разного температурного расширения прогревающиеся в первую очередь защитные покрытия "сползают" с металла, образуя отрицательный эффект.

Не правы те, кто полагает, что чем защитное покрытие толще, тем лучше. Все как раз наоборот. Главное, чтобы в покрытии не было разрывов, а потому его необходимо регулярно обновлять.

В заключение – практический совет. Из двух автомобилей лучше не тот, который "моложе", а тот, на котором процесс разрушения металла не проник на глубину более 0,4–0,5 мм. В этом случае никакой обработкой невозможно предотвратить образование дыр через полтора-два года. И наоборот, даже старый автомобиль, обладающий с начала эксплуатации надежной защитой, прослужит еще много лет. В наших условиях в иномарке можно отремонтировать двигатель и ходовую часть, но экономически нецелесообразно ремонтировать сильно прогнивший кузов.

Пирог. Или обработка антикорозийными средствами. Антикор.

Вторая часть ремонта задних арок, первая часть — ЗДЕСЬ.

Итак, по определению восстановительного ремонта кузова — просто заварить дырки недостаточно — голый металл на воздухе и обрабытываемый постоянно абразивом с дорог долго не проживет. Соответственно необходима антикорозийная обработка. Кто-то скажет что намажу пушсалом, кто-то скажет надо было намазать мастикой и вот оно счастье… Но так как машина для себя, то я пошел путем более правильным, длинным и дорогим путем. Об этом ниже.

Имеем заваренные арки, вот они:

Кстати, к слову о просто намазать — видите справа на арке верхнее крепление пластмассового узкого молдинга на задней арке ("банана"), подваренное, намазанное по верху металла просто мастикой и с проступающей ржой? Это делалось в конце декабря 2016 года, если что…

Берем болгарку с зачистным кругом и выравниваем поверхности — сварочные точки.

Перво-наперво, требуется сделать пленку, которая не пропускает воздух к металлу. Ибо все что мы будем наносить далее имеет пористую структуру и воздух таки будет проходить к металлу, а значит, все это не надолго… Эпоксидный грунт нам в руки, кисточку и терпение :) Два прохода с перерывом.

Далее, требуется герметик. Герметик заталкиваем во все щели, полости, наносим его так же с помощью кисти, средним слоем. Особенно важно затолкать его везде где есть какие либо щели. Так же рекомендую убрать полку с помощью герметика на арке задних крыльев. Это позволит грязи не копиться там, а безнаказанно соскальзывать и не задерживаться. Суть проста — примерно 90 градусный изгиб внутри замазать герметиком так, чтоб он стал покатым. Да, герметика уйдет порядочно. Да, он стоит денег. Но если брать в расчет глобальную экономию — то я в офигеть каком выигрыше через пару-трйку лет — когда пришлось бы свежесделанные арки снова переваривать (а это деньги) и перекрашивать (и это тоже) и заново обрабатывать :) Мажем первым слоем герметика.

Даем постоять около часа намазанному, и мажем вторым слоем.

Оставляем на часов 12-20, чтоб герметик окончательно встал.

На следующий день, варим "варево" — антикорозийная мастика + пушсало.

Суть данного действия проста — мастика рано или поздно высыхает. Трескается… А сваренная с пушсалом у нее появлется некая пластичность и срок до высыхания как минимум здорово сдвигается к намного более долгому. Именно по рекомендации Serd210T я сделал так, на его автомобиле подобный пирог живет около 6 лет, и насколько я знаю помирать не собирается. Мавзолей практически… :)
"…И Ленин — такой молодой,
И юный Октябрь впереди…"
Надо же какая человеческая память… До сих пор помню непрописные истины правописания коммунизма)))

Перед нанесение обезжириваем все наносимые поверхности.

Наносим первый слой "варева" с помощью кисти.

Ждем так же по часу (хотя у меня, пока я промазывал вторую сторону, первая уже подсыхала, и я переходил к ней). Ну и после второго слоя все стало выглядеть вот так:

Окончательный финал вселяет в меня уверенность. Хотя все же, я думаю над пластмассовыми локерами, чтоб еще и камнями не оббивало обработку. Тогда будет ваще огонь!
Долголетия вашим железным коням!
YarHiFi-1!

Машина, остановившая время: обслуживание и ремонт Mercedes-Benz W124

Mercedes-Benz W124, который проехал без малого. 1 200 000 километров.

Этот Мерседес – отнюдь не манерный янгтаймер, восстановленный из груды хлама в реставрационной мастерской, а суровая рабочая машина. Навести на нее лоск перед съемкой так и не удалось – краска тусклая, местами виднеются следы мелких дорожных происшествий… Держа в уме пробег, все это можно простить.

Кстати, в первом абзаце сразу две неточности. Во-первых, индекс у модели в кузове универсал – S124. Но в России владельцы по привычке подставляют букву W, так что позвольте и мне использовать ту же номенклатуру. Во-вторых, владелец любит повторять, что судить о суммарном пробеге можно с натягом, ибо текущий мотор прошел «всего-то» 490 тысяч, а предыдущий пришлось поменять на 700 тысячах после нежданного обрыва цепи ГРМ по недосмотру.

Чуть-чуть истории

Если быть точным, то W124 – это не модель, а семейство автомобилей. Об истории Mercedes-Benz W124 в интернете информации много, ещё раз всё рассказывать смысла нет, поэтому просто напомним основные вехи развития модели.

Двигатель

Можно слить солярку с соседского Кайена, а можно – с КамАЗа, Мерседес съест и то и другое. Ресурс рядного ТНВД тут практически неограничен, разваливается он обычно только вместе с самим Мерседесом.

И всё же иногда полезно чистить сетку заборника в топливном баке – это продлит и без того долгую жизнь двигателя. За несколько минут можно поменять воздушный фильтр. Крышка крепится защёлками, отвёртку можно даже не искать. Фильтр обойдётся рублей в 400-600. Кстати, обратим внимание на такую удобную вещь: конструкторы Мерседеса упростили поиск «расходников», обозначив их номера прямо на корпусах фильтров, пробках, крышках и прочих связанных с ними деталях. Скорее всего, больше делать под капотом 124-го нечего. Владельцы дизельных W124 знают, а остальным скажем: заглушить машину можно не только с водительского места, но и из моторного отсека. Тут есть специальное устройство, перекрывающее подачу топлива: искра дизелю и так не нужна, если вы забыли.

Уход за кузовом Мерседес W124

Проверка состояния кузова должна производиться регулярно. В противном случае коррозия отдельных участков кузова может привести к сильному его повреждению и в дальнейшем дорогостоящему ремонту. Также важно уделять внимание недоступным внешнему взгляду частям автомобиля, например, днищу, аркам колес и нижней части моторного отсека, а также частям кузова, скрытыми под обивкой. Основным элементом при уходе за кузовом является его мойка. Перед мойкой автомобиля размочите насекомых и удалите с поверхности кузова. Обильно пользуйтесь водой. Используйте мягкую губку или мягкую щетку. Лаковое покрытие нельзя мыть струей с сильным напором. Облейте автомобиль из шланга и грязь смойте сверху вниз. Часто ополаскивайте губку. Протирайте автомобиль чистой ветошью. Применяйте только хорошие обезжиривающие моющие вещества. С целью защиты в воду для мойки добавляйте моющие консерванты. Запрещается мыть и сушить автомобиль на солнце, в противном случае на лаковой поверхности останутся пятна. Соль, которой посыпают дороги, оказывает вредное воздействие на кузов автомобиля.

Предупреждение

После мойки автомобиля из-за влажности уменьшается эффективность действия тормозов. Рекомендуется просушить тормозные диски кратковременным нажатием на педаль тормоза в начале движения.

Консервация

Чисто вымытое и высушенное лаковое покрытие необходимо обрабатывать через каждые 3 месяца консервирующими средствами, чтобы защитить поверхность автомобиля от атмосферных влияний созданием беспористого водоотталкивающего воскового слоя.

Вытекшее топливо, масло или смазку, а также тормозную жидкость сразу же удалить, иначе изменится цвет лакового покрытия.

Обработку поверхности необходимо повторить, если вода не собирается в капли, а растекается по поверхности. Регулярная обработка консервирующими средствами способствует длительному сохранению блеска лакового покрытия.

Существует и другая возможность защиты лаковых покрытий - с помощью моющих консервантов. Однако моющие консерванты обеспечивают надежную защиту лаковых покрытий лишь в том случае, если используются при каждой мойке автомобиля и не реже, чем через 2-3 недели.

После использования моющих (пенообразующих) средств особенно рекомендуется дополнительная обработка поверхности консервантами.

Предупреждение

Консервацию нельзя производить на открытом солнце.

Полирование

Полирование лаковой поверхности необходимо лишь в том случае, если она поблекла вследствие недостаточного ухода, воздействия пыли, вредных газов, погодных условий, и консервирующие средства не могут восстановить ее блеск.

Не следует применять грубых полировочных паст и химически активных полирующих средств, несмотря на предварительно хорошие результаты.
Перед полированием автомобиль необходимо вымыть и тщательно высушить. Дальше придерживаться инструкции по использованию полирующих средств.

Полирование производить небольшими участками во избежание преждевременного высыхания политуры. После обработки поверхности некоторыми полирующими средствами необходимо произвести дополнительную консервацию. Запрещается полировать на открытом солнце. Матовые лаковые поверхности нельзя обрабатывать консервирующими и полирующими средствами.

Удаление пятен смолы

Смола быстро диффундирует в лаковые покрытия, и удалить ее полностью уже нельзя. Свежие пятна смолы можно удалить смоченной в промывочном бензине мягкой тряпкой. В экстренных случаях можно использовать обычный бензин, керосин или скипидар.

Удаление насекомых

Насекомые содержат вещества, которые могут повредить лаковую пленку, если их быстро не удалить. Насекомых можно смыть лишь слабым слегка теплым мыльным или моющим раствором или с помощью специального средства для удаления насекомых.

Удаление строительных растворов

Брызги строительных материалов смываются слегка теплым раствором нейтральных моющих средств. Сильно не тереть, иначе можно поцарапать лаковое покрытие. Затем тщательно ополоснуть чистой водой.

Уход за деталями из искусственных материалов

Пластмассовые детали, сидения из искусственной кожи, фары, а также детали, окрашенные в матовый черным цвет, можно мыть водой с добавлением специальных моющих средств. Мочить не рекомендуется. Пластмассовые детали можно обрабатывать при необходимости специальными очистителями. Ни в коем случае не использовать нитрорастворитель или бензин.

Мойка стекол

Стекла протереть чистой мягкой тряпочкой с внутренней и наружной стороны. При сильных загрязнениях можно использовать спирт или нашатырный спирт и теплую воду, а также специальные средства для очистки стекол. При мойке ветрового стекла стеклоочистители поднять вверх.

Предупреждение

При использовании силиконосодержащих средств для очистки лаковых покрытий нельзя протирать ими стекла. При распылении силиконосодержащих аэрозолей стекла необходимо закрыть картоном или другими материалами.

Уход за резиновыми уплотнениями

Уплотняющие или скользящие поверхности периодически посыпать тальком или опрыскивать силиконовой аэрозолью. Это сохранит их эластичность и исключит скрип при закрытии дверей. Устранить неприятные звуки можно, протерев соприкасающиеся поверхности жидким мылом.

Диски колес

Диски колес из легких металлов требуют ухода, особенно в холодное время года. Для этого можно использовать специальное средство для очистки дисков. Не применять активные, кислотосодержащие, сильнощелочные и грубые чистящие средства или воду с температурой свыше + 60° С.

Ремни безопасности

Ремни безопасности следует мыть несильным щелочным раствором, не снимая их. Не подвергать их химической чистке, которая может вызвать разрушение волокон. Ремни с автоматической намоткой скручивать в высушенном состоянии, при необходимости использовать специальную аэрозоль для лучшего скольжения. Не рекомендуется сушить ремни при температуре свыше 80° С и на открытом солнце.

Mercedes-Benz W 124: Последний герой

Спросите любого фанатика марки, и почти каждый ответит: это последний настоящий «Мерседес». Масса вариантов, комплектаций, моторов, безупречный вид и феноменальная живучесть. Говорят, немецкие таксисты плакали, когда в середине девяностых модель снимали с производства. С тех пор знаменитая «стодвадцатьчетверка» незаметно превратилась в «мурзика» по цене новых «Жигулей».

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Передо мной «Мерседес-Бенц 200» 1987 года выпуска с карбюраторным мотором и четырехступенчатой ручной коробкой передач. Цена 180 тысяч рублей, торг возможен. Автомобиль цвета «советского шампанского» навсегда обрусел в 1998 году. Года, проведенные «Мерседесом» в нашей стране, легко определяются по слоям краски: бока и крышу не раз, в силу разных обстоятельств, освежали краскопультом. Во всяком случае, магнитный толщиномер показал разброс от умеренных 800 микрон до внушительных 1326!

Иногда сквозь временные кольца видны следы ржавчины. Она пролезла на свет в районе рамок боковых стекол и порогов, но сквозных дыр не видно. Решетка радиатора выглядит сносно. Платить 2750 рублей за новую тайваньскую я, во всяком случае, не стал бы.

Ржавчины, конечно, хватает — особенно она видна на порогах.

Аккуратное отверстие в заднем левом крыле говорит об безвозвратной утрате штатной антенны. Зато «мерс» горделиво опирается о землю неродными литыми колесами с разномастными покрышками. Левый угол переднего бампера покрыт множеством трещин. Такой легче заменить, чем реставрировать! Но менять только на бэу — новый потянет на полновесные 5000 рублей! Причем операцию целесообразно продублировать, так как задний бампер тоже далек от выставочного состояния.

Идем дальше. Интересно, что сказал бы дизайнер этой машины Бруно Сакко, увидев, как щедро закрашены черной краской задние фонари? Придется либо аккуратно ее оттирать, либо решаться на замену. Подержанный фонарь можно сторговать за тысячу, новый неоригинал чуть дороже — 1380 рублей. Машинально открыв лючок бензобака, обнаружил на нем инвентарный номер: 583. Вероятно, автомобиль в прошлой жизни работал по найму или служил в корпоративном парке. Боковые стекла, как и заднее, тонированы в цвет полезного ископаемого из Рурского угольного бассейна — норма для такой машины.

Забираюсь внутрь. Водительская дверь провисла, салон модернизации а-ля рюс не подвергался. Только «музыка» новая — взамен штатного «Блаупункта» современный СD-чейнджер.

Обжиться на водительском месте можно за секунды, настолько все продумано. Прозрачный пластик над приборами потускнел, но цифры разглядеть можно.

Монументальная панель приборов с циферблатом часов справа от спидометра, одометр, застывший на отметке 320 000 км, — все как полагается. Водительское сиденье не особо продавлено, сидеть за рулем и держаться за большую баранку удобно. Подрулевой переключатель люфтит, придется или мириться, или менять (неоригинал стоит 3600 рублей). А вот неработающий люк, как и кнопка складывания задних подголовников, — отличный повод для реального торга.

ТРОФЕЙНЫЙ «МЕССЕР»

Перед тем как совершить пробную поездку, открываю капот. Если внешний вид на троечку, то карбюраторный мотор, на первый взгляд, в порядке. По крайней мере следов масла в корпусе воздушного фильтра не видно — уже хорошо. В моторных недрах новый поликлиновой ремень. Бонус, однако. Блок предохранителей нашпигован отечественными изделиями. Еще из инородного — пара фильтров тонкой очистки топлива вазовского происхождения. Теперь заедем-ка на эстакаду!

Российские нанотехнологии: кусок марли натянут на трубу корпуса воздушного фильтра.

Возраст машины лучше всего проявляется при взгляде на днище. Картина безрадостная: домкратные гнезда замятые и ржавые. Тяги от рычага к коробке сильно разболтаны, зато масляных подтеков нет ни в районе поддона картера, ни под коробкой передач.

Выпускная система изрешечена дырами, словно сбитый «мессер». Здесь автоген бессилен, только замена. Неоригинальная система в сборе — минимум 6900 рублей, и это без работы! Передний сальник коленвала сопливит, но это не страшно: его цена всего 550 рублей. Столько же стоит сальник левой полуоси, который тоже просится на свалку. Зато салейнт-блоки передней подвески меняли недавно, это видно. Задняя многорычажка пока держится молодцом, хотя надеяться на чудо не следует. По отзывам сервисменов, ее живучесть от переборки до переборки — не более 40 000 км. Скорее всего, очередной интервал на исходе, а значит, предстоят траты на ревизию, после чего надо делать сход-развал, дабы колеса не встали домиком. Цена вопроса 3000 рублей.

Естественно, потребуется заменить масло и фильтры — впрочем, эти траты не очень обременительны. Других недочетов при беглом осмотре не обнаружил, время переходить к тест-драйву.

Одна из немногих аутентичных вещей в этом «мурзике» — знак аварийной остановки.

НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ И НА ОДНОМ КРЫЛЕ

Поворот ключа, и «мурзик» затарахтел, как двухтактная газонокосилка, — двигатель предательски троил! Зато датчик давления масла молодцевато подпирал стрелкой максимальное значение, будто мы активно педалировали на выходе из пологого виража «Нюрбургринга». Да. Плавно включил первую и попытался тронуться — ее тут же вышибло! Опять тронулся, энергичнее, — не помогло. С третьей попытки мы как-то поехали, но мотор даже не пытался разгонять машину. Зато единственный дворник, краса и гордость этой модели, уверенно махал по стеклу. Меж тем нормально ехать машина никак не хотела.

Я включил калькулятор: ремонт коробки потянет минимум на 5000 рублей, диагностика мотора — еще тысяча, а его ремонт, пусть даже небольшой, опять потребует денег. Словом, этот «мерс» все больше напоминал мне бомбардировщик из известной фронтовой песенки.

СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ MERCEDES-BENZ W124, в столичном регионе (новые неоригинальные), руб.

Нет, такой хоккей нам не нужен. Даже за сто тысяч. Хотя этот аппарат даже без моего участия наверняка сменит еще пару хозяев, прежде чем обретет покой на разборке. Восстановить машину можно, запчастей — новых, подержанных и неоригинальных — много, но стоит ли игра свеч? Однако нельзя отрицать и того, что этот автомобиль, колесивший по России целых 13 лет без должного ухода, все еще способен передвигаться. Воистину живучая конструкция! Не зря таксисты плакали.

Благодарим компанию «»Суперавтомаркет «Формула 91» за помощь в подготовке материала.

НАША СПРАВКА

Семейство 124 выпускалось с 1984 по 1997 год и отличалось множеством передовых решений: многорычажной задней подвеской, автоматически убираемыми задними подголовниками, «одноруким» стеклоочистителем со сложной кинематикой, кузовом с низким коэффициентом сопротивления.

Вначале появился седан. Затем пришел черед универсала, купе и кабриолета.

Автомобиль выпускался с множеством двигателей, как бензиновых (причем карбюратором оснащалась только 200-я модель), так и дизельных, рабочим объемом от 2 до 5 л. Коробки предлагались механические и автоматические — с четырьмя или пятью ступенями. За доплату некоторые модели с 1986 года оснащали системой полного привода «Фирматик».

В 1993 году провели рестайлинг. Решетку радиатора интегрировали в крышку капота. Указатели поворотов спереди и сзади стали бесцветными. Одновременно была приведена к сегодняшней схема обозначений моделей — с буквой, обозначающей семейство, впереди цифрового индекса. Помимо легковых моделей, на базе 124-го выпускали авто специального назначения: катафалки, кареты скорой помощи, пожарные, лимузины и пр.

Ремонт кузова w124

Приехал ко мне w124 из Санкт Петербуга . Будем ремонтировать кузовок .

WDB12312010335648, vlad220, azid и 7 другим это нравится

w124 E280 104 АКПП5 1994г WDB1240281C158839 чёрный

8 916 256 82 88 Константин

Не забываеите ставить минус или плюс !

WDB12312010335648, vlad220, Airborne и 11 другим это нравится

w124 E280 104 АКПП5 1994г WDB1240281C158839 чёрный

8 916 256 82 88 Константин

Автомобиль:
W124

Не забываеите ставить минус или плюс !

Кузову "минус", Otis'у "плюс".

vlad220, SMH, Устин Акимыч и еще 1 это нравится

Устин Акимыч.
w 201 2.3 5мкпп с 2004 г.-продал в 2017 (13 лет вместе)..

счас на рав 4. "белый слоник"

WDB12312010335648 и колясик это нравится

Не знаю я его видел собранным и смотрелся нормально ,разобрали там беда.Может не надо было разбирать.

Прикрепленные изображения

Работы много намечается, Косте + конечно ))))

MB W124 250D 1993г. AKPP, vin: WDB1241251C005858
Гелендваген - это правильно собранный уазик.
Украинский мерседес клуб

извините за высказывание, но там просто Пиз@@дец кузову, ща вскрыть всё и всё приехали))))

мерсик W202 1997 г.в. ом604.910 - продал сделанный "Лукас"
трудяга W124 3.0 TurboDiesel 147 пони- обновляю потихоньку.
УАЗ-469Б - ом605TurboDiesel+кпп 717.466+РК NissanPatrol Y61 строю.
по мере возможности ремонтирую сам.

Автомобиль:
W124

Подождем фото полов спереди и ниш багажника.

Есть новый кузов

Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет

Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет

Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года

Сварить можно всё! Было бы желание! Мой гораздо хуже. Пока.

WDB12312010335648 это нравится

Точно, у моего тоже брызговики плачут. А сколько примерно стоит такая работа?

судя по наличию этой темы Константин доделал т4, и по идее наша очередь со 190 спустя два (или даже больше) месяца ожиданий подошла, или я чего то непонимаю

извините за высказывание, но там просто Пиз@@дец кузову, ща вскрыть всё и всё приехали))))

Нормально там всё ( ремонтнопригодно ! ) не надо страху нагонять ! Всё сделаю потихоньку !

Точно, у моего тоже брызговики плачут. А сколько примерно стоит такая работа?

Сколько стоит , можно сказать ТОЛЬКО после вскрытия конкретного места !

WDB12312010335648, колясик и abutuzov это нравится

w124 E280 104 АКПП5 1994г WDB1240281C158839 чёрный

8 916 256 82 88 Константин

WDB12312010335648, vlad220, колясик и 5 другим это нравится

w124 E280 104 АКПП5 1994г WDB1240281C158839 чёрный

8 916 256 82 88 Константин

не Константин Борисович, я согласен, что ремонтопригодно, но и он труха просто ужас))) а так да можно сварить его заново без проблем.

Может кто чего посоветует ! Фотки уже некуда девать ! Комьпьтер пишет нет места, все карты памяти и влешки забиты какими то фотографиями !

Может взять и снести всё к чертям собачим ! а потом начать всё сначала !

Да ещё и удалин нужные фотки ( окончание отчёта т 4 ) Как дальше жить ? Ещё и в спину пихают . когда- когда машину в ремонт возьмёшь ? Ребят . Отис уже не тот . который раньше кислородный баллон грузил в машину один . сейчас мне можно кратковременно поднять максимум 10 кг ( хотя врачи настаивают на 5кг .) Кстати машина из этого отчёта ждала своей очереди 1год и 7 меяцев !

Читайте также: