Троит на холодную мазда сх7 причины
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ
Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода
Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонки
Определяется визуально на остановленном двигателе
Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец
Замените неисправные детали
Нарушены фазы газораспределения
Проверьте фазы газораспределения
Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме
Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами
Проверьте и при необходимости замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей
Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода
Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топлива
По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива
Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки
Проверьте давление в топливной системе
Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системе
Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля
Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы»)
Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода
Неисправны форсунки или их цепи
Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)
Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи
Проверьте датчик и его цепи
Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи
Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО
Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода
Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО
Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Неисправен ЭБУ или его цепи
Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным
Замените неисправный ЭБУ
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов
Проверьте зазоры в приводе клапанов
Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного вала
Осмотр при разборке двигателя на СТО
Замените изношенный распределительный вал на СТО
Осадка или поломка клапанных пружин
Осмотр при разборке двигателя
Отремонтируйте двигатель на СТО
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи
Проверьте датчик положения дроссельной заслонки
Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости
Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре
Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Mazda CX-7. ХЛОПКИ ВО ВПУСКНОМ ТРУБОПРОВОДЕ
Перечень возможных неисправностей
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов
Проверьте зазоры в приводе клапанов
Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Впускные клапаны заедают в направляющих втулках: смолистые отложения на поверхности стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин
Осмотр при разборке двигателя (СТО)
Отремонтируйте двигатель (СТО)
Нарушены фазы газораспределения
Проверьте фазы газораспределения
Установите правильное взаимное расположение коленчатого и распределительного валов. Проверьте компрессию
Mazda CX-7. ВЫСТРЕЛЫ В ГЛУШИТЕЛЕ
Перечень возможных неисправностей
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов
Проверьте зазоры в приводе клапанов
Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Выпускные клапаны заедают во втулках: повышенный износ стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин
Осмотр при разборке двигателя
Отремонтируйте двигатель на СТО
Нарушены фазы газораспределения
Проверьте фазы газораспределения
Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода
Свечи проверяются на специальном стенде (СТО). Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании
Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода
Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода (отсоединяя провод, тяните за его наконечник). В тяжелых условиях эксплуатации желательно заменять провода раз в 3–5 лет
Проверьте работу форсунок
Замените неисправные форсунки
Mazda CX-7. ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД МАСЛА (БОЛЕЕ 500 Г НА 1000 КМ ПРОБЕГА)
Перечень возможных неисправностей
Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра
Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки
Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок
Осмотр деталей при разборке двигателя
Замените изношенные детали
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров
Осмотр и промер деталей после разборки двигателя
Замените изношенные поршни и кольца.
Расточите и отхонингуйте цилиндры
Применение масла несоответствующей вязкости
Засорена система вентиляции картера
Прочистите систему вентиляции
Mazda CX-7. ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА
Перечень возможных неисправностей
Засорен сменный элемент воздушного фильтра
Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра
Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Негерметичность системы питания
Запах бензина, потеки топлива
Проверьте герметичность соединений элементов топливной системы; при обнаружении неисправности замените соответствующие узлы
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода
Свечи проверяются на специальном стенде на СТО. Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности
Неисправность привода дроссельной заслонки
Проверьте ход педали «газа», зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания троса и педали
Замените неисправные детали, трос смажьте моторным маслом
Неисправны регулятор холостого хода или его цепи
Замените регулятор заведомо исправным
Замените неисправный регулятор
Не полностью закрывается дроссельная заслонка
На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками корпуса
Замените дроссельный узел
Повышенное давление в топливной магистрали из-за неисправности регулятора давления
Проверьте манометром давление в топливной системе (не более 3,5 бара)
Замените неисправный регулятор
Замените неисправные форсунки
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи
Проверьте омметром сопротивление датчика при различной температуре
Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода
Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО
Восстановите поврежденные электроцепи, замените неисправный датчик
Неисправен ЭБУ или его цепи
Для проверки замените ЭБУ заведомо исправным
Замените неисправный ЭБУ, восстановите поврежденные электроцепи
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): не отрегулированы зазоры в приводе, износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец
Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Замените неисправные детали
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки, датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе или их цепи
Проверьте датчики и их цепи
Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик (датчики)
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов
Осмотрите систему выпуска отработавших газов на наличие помятых и поврежденных труб, проверьте состояние каталитического нейтрализатора
Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Неисправности ходовой части и тормозной системы
Проверьте элементы ходовой части и тормозную систему
Отрегулируйте углы установки колес, замените неисправные детали ходовой части, устраните неисправности в тормозной системе
Видео по теме "Mazda CX-7. ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ"
Потеря тяги при разгоне - неисправности дизеля Mazda 323 троит двигатель при наборе оборотов Что делать если двигатель не тянет на низких оборотах, машина не едет вгору (ВАЗ 21099, 2108, 2109)Мазда CX-7 медленно разгоняется: Устраняем проблему
В большинстве случаев, модель транспортного средства подбирается под личные потребности будущего владельца и запланированные особенности эксплуатации (личный транспорт, перевозка грузов, семейный тип автомобиля и т.п.).
Отметим, что достаточно большой популярностью вот уже много лет пользуются автомобили знаменитого японского производителя под названием MAZDA. Одной из наиболее востребованных моделей является Мазда СХ-7.
Этот автомобиль дебютировал в знаменитом парижском автосалоне международного типа в 2006-м году. Тогда транспортное средство было заявлено, как мощная новинка, способная сохранять максимально комфортные условия передвижения даже при резком разгоне до 100 км/ч.
Особенность этого автомобиля заключается в том, что его разработчики смогли выигрышно соединить в одной машине внедорожник и спортивную модель, что привело к впечатляющим результатам.
Автолюбители с большим интересом отнеслись к такой новинке, так как она представляла собой сочетание всех необходимых характеристик, которые хотел бы видеть в своем автомобиле современный человек.
Среди наиболее значимых технических характеристик Мазды 7, которая способна впечатлять своего владельца при разгоне до 100 км/ч, следует выделить следующие моменты:
- мощная динамика;
- стильный внешний вид;
- повышенный уровень комфорта.
Но при этом активная эксплуатация любого транспортного средства, какими бы высокими ни были его технические характеристики, может привести к тому, что система рано или поздно даст некоторые сбои.
В таких случаях основная задача и обязанность любого водителя – это предоставление своевременного и профессионального технического обслуживания. В частности, не редко владельцы Мазды СХ-7 жалуются на то, что их японский автомобиль странно себя ведет при разгоне на 100 км/ч. Наиболее часто водители характеризуют поведение своей машины такими словами, как «тупит», «дергается» и т.п.
Безусловно, это достаточно серьезная проблема, на которую в обязательном порядке необходимо обращать внимание и принимать соответствующие меры.
Причина сбоев
Итак, если вы являетесь владельцем Мазды СХ-7, и вас беспокоит то, что ваше транспортное средство тупит и дергается при разгоне на 100 км/ч, необходимо, как можно быстрее определить причину такого поведения.
Для того, чтобы понять, что послужило поводом для ухудшения функциональности конструкции, в идеале необходимо осуществить полный технический осмотр.
Но, к сожалению, далеко не каждый современный водитель ответственно относится к уходу за своим транспортом, даже если не адекватно себя ведет при разгоне до 100 км/ч. Нередко люди считают, что вполне достаточно периодически так называемых «плановых» осмотров, в рамках которых и должны выявляться все имеющиеся проблемы и даже предпосылки к их появлению.
Но дело в том, что технические осмотры регулярного типа также не являются гарантией того, что ваш автомобиль находится в полном порядке.
Ведь вам может попасться неграмотный мастер, который по той или иной причине не заметит какую-либо неполадку и не предупредит вас о необходимости осуществления ремонтных работ или полной замены детали, что в свою очередь и приводит к ухудшению условий при передвижении и понижению уровня безопасности.
Поэтому если вы не один раз замечали, что ваша Мазда СХ-7 подтупливает при разгоне до 100 км/ч, необходимо не пожалеть своего личного времени и финансовых сбережений для того, чтобы осуществить профессиональную диагностику вашего транспортного средства с целью выявления причины ухудшения эксплуатационных возможностей.
Существует целый ряд причин, по которым рассматриваемая модель японского производства может недостаточно качественно передвигаться при разгоне до 100 км/ч.
Все эти факторы зависят от общего состояния транспортного средства, особенностей его эксплуатации и срока использования. Но стоит отметить, что в большинстве случаев, Мазда СХ-7 не справляется с разгоном до 100 км/ч в связи с неисправностью первой лямбды. В таком случае необходима ее срочная замена.
Код оригинального Лямбда Зонда L33L188G1D либо L33L188G1E9U Цены находятся в пределах 15 000 рублей, замена обойдется в 2-3 тысячи рублей.
Не устанавливайте неоригинальные датчики, ибо у них высок процент брака!
Если же вы будете игнорировать сигналы своего транспортного средства, это может привести к тому, что для того, чтобы получить возможность осуществлять разгон до 100 км/ч на безопасных условиях, вам понадобится менять двигатель.
Стоит ли говорить о том, что замена этой детали обойдется вам намного дороже, чем, если вы своевременно отправите свою Мазду на станцию технического обслуживания и закажете услугу по замене лямбды.
Стоит отметить, что проблемы с разгоном до 100 км/ч входят в число наиболее часто встречающихся сбоев в работе автомобильной системы японского производителя.
Но, как показывает практика, своевременная замена позволяет быстро устранить имеющиеся неполадки и вернуть транспортное средство в абсолютно безопасное и качественное состояние для комфортного передвижения по дорогам любого типа.
В ремонте японских автомобилей важен профессионализм. Поэтому не стоит экономить свои финансовые средства, если вы не хотите оказаться перед необходимостью в ближайшие пять лет осуществлять приобретение нового транспортного средства.
К тому же, сегодня можно с легкостью найти профессиональные автомобильные мастерские, в которых монтажные и профилактические услуги предоставляются на максимально высоком уровне за вполне адекватную оплату.
Специалисты рекомендуют отправлять свой транспорт на технический осмотр сразу после того, как вы обнаружите проблемы при разгоне до 100 км/ч. Это позволит вам быстро и качественно решить возникшую проблему.
Видео по замене катализаторов на профессиональном сервисе:
- 0 комментариев
![]()
Mazda CX-7 – дорожные игры
Спортивный кроссовер класса SUV Mazda CX-7 был анонсирован в начале 2006 года на автомобильной выставке в Лос-Анджелес. В первую очередь новинка была предназначена для североамериканского рынка. До Европы СХ-7 добрался спустя полтора года. Европейские версии отличается наличием повторителей в боковых зеркалах, защитной юбки под передним бампером, наличием маршрутного компьютера и кожаной обивки верха дверей. В 2010 году внешность и интерьер кроссовера были слегка «подретушированы».
Двигатели
Двигатель 2,3 л имеет цепной привод ГРМ, который преподносит немало сюрпризов. После 60-100 тыс. км при запуске может появиться кратковременный «треск» в течение 2-3 секунд. Этот звук - предвестник надвигающейся «беды» и сигнализирует о необходимости замены актуатора (он же фазовращатель, он же муфта VVT). Причина в износе штырькового отверстия замка ротора фазовращателя. Из-за недостаточной термообработки (закалки) металла вокруг отверстия, оно разбивается, и штифт перестает полностью убираться, что приводит к сдвигу фаз газораспределения. Дальнейшая эксплуатация двигателя приводит к растяжению цепи, еще большему сдвигу фаз, и появлению «дизеления». Растянувшаяся цепь начинает греметь, задевая крышку головки блока цилиндров. Двигатель, как правило, не сильно теряет в тяге, а «Check» загорается редко, поэтому владельцы часто не обращают на симптомы никакого внимания. При этом вырастает и расход топлива, иногда даже значительно.
Продиагностировать цепь на предмет растяжения можно, сняв крышку маслозаливной горловины двигателя. Провисание цепи допустимо до 5-7 мм. Если затянуть с заменой, то возможно разрушение актуатора, и попадание его частей под цепь. Что однозначно приводит к обрыву цепи и в большинстве случаев к «встрече клапанов с поршнями». Несколько печальных случаев имели место. С марта 2010 года производитель стал комплектовать автомобили доработанными актуатором и цепью. Комплектующие привода ГРМ обойдутся в 12-16 тыс. рублей, работа по замене потребует еще около 9-10 тыс. рублей.
На Mazda CX-7, выпущенных до 1 июля 2008 года, после 60 000 км нередко начинала дымить турбина. Причина - выход из строя турбокомпрессора, появление люфта и выброс масла. Белый дым из выхлопной трубы глушителя появлялся при увеличении оборотов после длительной работы на режиме холостого хода, или при движении с низкой скоростью в плотном транспортном потоке. Те, кому повезло больше, столкнулись с заменой турбины компрессора при пробеге более 130 – 150 тыс. км. Были случаи отказа турбины и на рестайлинговых Мазда СХ-7 - при пробеге около 30 тыс. км. Официальные сервисы просят за замену турбины в послегарантийный период 50-80 тыс. рублей. Самостоятельно турбокомпрессор можно найти за 35-40 тыс. рублей. Изношенные части поддаются замене, стоимость восстановительных работ около 20-25 тыс. рублей.
В процессе эксплуатации иногда беспричинно включается сигнализатор неисправности MIL, регистрируя диагностический код неисправности Р0300 (случайные пропуски зажигания) или Р030Х. Причина - появление нагара на свечах зажигания после частых поездок на короткие расстояния. В этом случае производитель рекомендует в течение 2-х минут покрутить двигатель до 4000 об/мин на месте. Операцию необходимо провести дважды, в результате чего произойдет самоочищение свечей.
Турбированный двигатель 2,3 л не терпит перегрева, так как это прямой путь к разрушительной детонации. О появлении признаков нарушения теплового баланса подскажет длительная работа вентилятора охлаждения после остановки двигателя, плохая работа климат-контроля и снижение динамики. Причин возможного перегрева две. Первая – забитый «пухом» и «мусором» радиатор охлаждения. Вторая – термостат, отказывающий после отметки 130-150 тыс. км.
Спустя 60-100 тыс. км нередко отказывает кислородный датчик (лямбда-зонд). При этом пропадает тяга, а автомобиль начинает дергаться. Оригинальный датчик обойдется в 15-18 тыс. рублей, аналог гораздо дешевле – 2,5-3 тыс. рублей. Причиной появления ошибки и описанных симптомов может послужить повреждение шлейфа электрических проводов от датчика. Часто виной тому случайно пролитая при замене тормозная жидкость.
Опоры двигателя выхаживают более 80-100 тыс. км. За новую «подушку» дилеры просят около 5-8 тыс. рублей, а стоимость работ по ее замене оценивают в 3 тыс. рублей. В магазине автозапчастей опору можно приобрести за 4-5 тыс. рублей, замена которой в обычном автосервисе обойдется в 1-1,5 тыс. рублей.
Трансмиссия
Механическая 6-ступенчатая коробка передач устанавливалась только на Европейские версии Mazda CX-7. Таких экземпляров у нас в России немного. 6-скоростной «автомат» - единственный вариант для турбомотора. 2,5-литровый атмосферник сочетался с 5-диапазонной автоматической коробкой передач.
Серьезных проблем с 6-ступенчатым «автоматом» не возникает, коробка очень надежная. На рестайлинговых СХ-7 из контура охлаждения масла коробки был исключен термоклапан. В сильные морозы это приводило к загустеванию (замерзанию) масла в контуре охлаждения, срыву шланга и полному «обезвоживанию» коробки. После устранения «утечки» и заправки маслом работоспособность коробки восстанавливалась.
При пробеге более 80-100 тыс. км начинают «сопливить» сальники раздаточной коробки и заднего редуктора. Дилеры за устранение «течи» берут около 18 тыс. рублей. Причиной «запотевания» раздатки так же может быть «рассыхание» герметика, между половинками корпуса.
Ходовая
Передние амортизационные стойки могут застучать после 80-130 тыс. км. За пару придется отдать 5-10 тыс. рублей. К этому же времени сдаются и опоры переднего амортизатора. Стоимость одной опоры около 2-2,5 тыс. рублей.
Втулки переднего стабилизатора могут заскрипеть спустя 15-20 тыс. км, причем скрип чаще появляется в теплое время года.
Задние ступичные подшипники могут «загудеть» через 50-90 тыс. км. Стоимость оригинального подшипника, идущего в сборе со ступицей, у дилеров около 15 тыс. рублей, в магазине автозапчастей – около 7-9 тыс. рублей. Аналог обойдется дешевле – 3,5-4 тыс. рублей.
В сильные морозы зимой нередко срывает шланги гидроусилителя. Штатные хомуты не способны выдержать увеличившееся давление загустевшей жидкости. На Мазда СХ-7, собранных после 1 октября 2010 года, была изменена конструкция хомутов и уменьшена длина охлаждающего трубопровода для снижения давления. На ранее выпущенных автомобилях дилеры производят замену охлаждающего трубопровода и 3-х обратных шлангов.
Передние тормозные диски часто перегреваются, что приводит к их «деформации» и появлению вибрации при торможении. Многим приходится их менять уже через 25-30 тыс. км эксплуатации. Столько же ходят и передние тормозные колодки. Особо «бережливые» доезжают на оригинальных дисках 120-150 тыс. км. Пара новых передних тормозных дисков обойдется в 6-9 тыс. рублей. Задние тормозные колодки дохаживают до 100 – 130 тыс. км.
Типичные проблемы и неисправности
Хромированные детали отделки кузова и «значки» со временем могут потемнеть или «запузыриться». Владельцы рестайлинговой СХ-7 сталкивались с растрескиванием зеркального элемента после включения обогрева боковых зеркал.
Передние фары Мазда СХ-7 часто запотевают, особенно с ксеноновыми лампами. Некоторые дилеры на гарантийных машинах производят замену фар. Отличились и задние фонари, внутри которых от нагрева лампы оплавляется колба (цоколь). Стоимость новой фары около 11 тыс. рублей, у дилеров – около 15 тыс. рублей. Что бы избежать данной проблемы на пока еще целом фонаре, многие меняют обычную лампу на более холодную светодиодную.
Салон Mazda CX-7, не смотря на то, что изобилует жестким пластиком, к скрипам не склонен. Наиболее распространенные места появления «сверчков» - передняя панель, чаще в районе воздуховодов, обшивка передних дверей и защелка спинки задних сидений. Многие отмечают в холодное время года появление «щелчка» во время прогрева салона. Природа его не ясна, а потому всем приходится мирно уживаться с «щелкунчиком».
При пробеге более 100 – 140 тыс. км может отказать компрессор кондиционера. Причина – заклинивание подшипника шкива. Компрессор считается неразборным, но многие умельцы готовы разобрать его и заменить неисправные подшипники. Стоимость нового компрессора 15-20 тыс. рублей.
CD-чейнджер проигрывателя нередко перестает принимать или возвращать диски. Дилеры в подобных случаях производят замену «головы» аудиосистемы.
Раз в год или реже часть владельцев сталкивается с «глюком» сигнализации, которая после неожиданного срабатывания не реагирует на манипуляции кнопками на брелоке. После нескольких минут «психической атаки» все приходит в норму.
Заключение
Троит на холодную мазда сх7 причины
в каком сервисе, если не секрет?
какой двигатель стоит на машине?
Все сервисы
почти объехала, предлагают разобрать собрать и т.д. зачем мне это если уже менялось все. Ни электрики супер пупер не могут разобраться. Двигатель L3 V-2.3
Черная, как вода.
Это нормальное явление. У вас двигатель с непосредственным впрыском, а это сажа во впуске. Иногда трясется- это насколько часто иногда? Может раз в неделю трясется и попробуй поймай эту неисправность.
Одна СХ долго просилась на ремонт, а когда подошла ее очередь ни духу от нее ни слуху, трясется после хорошей нагрузки, не ваша?
Моя уже месяц по сервисам мотается и толку нет. Машина не должна так себя вести!Раньше ведь такого не было. Иногда заводишь ее выехала с гаража и минут через 40 начинает ее трясти и дым валить. Просто бесит что новороченные сервисы не могут найти причину а с потолка лепят причины. Всю машину уже перетрясли.
Значит вы не одиноки.
Мужик уже год с такой неисправностью "ремонтируется"
тойота рулит,
оставьте номер телефона, освобожусь подъеду.
там видно будет.
Машина сейчас опять в сервисе
стоит. Это что болезнь машины какая то что ли! Тойота тоже может заглючить, дело не в марке машины. Тойоты тоже сыпятся если что. То что я не одинока меня не успокоит, просто хочу чтобы машина ездила как до этого.
на покровском тракте
есть хороший диагностик якут мужик давно работает гдето с лева у него сервис напротив ямаха центр там вывуска есть реально скажет в чем проблема проверено и деньги неберет если не сделает
Не надо было такую машину купить, лучше продайте машину в таком состоянии и купите Тойоту
Мазда это геморой, и не сделают, Тойету уже 10 раз сделали бы
оставьте номер телефона или адрес эл. почты
п.с. с одной такой проблема уже решена.
Ребята спасибо
кто отвечал. Наконец-то после 10 сервисов нашла один хороший и там сделали. УРА! Есть еще мастера умельцы. Теперь моя мазда как раньше летает и шепчет)))))))
Кислородник и его проводка?
Замена тормозных колодок?
Уже проходили.
89644240221
выезд большой опыт выезд бесплатный делали безнадежные варианты
это не кислородник и не турбина и не цепь. Это причина крылась в VVTI толком я ничего не поняла но машину сделали и теперь все в порядке.
Что за сервис у нас так с маздой разобрался? Если ребята хорошо сделали, подсобите им клиентом :)
могу тоже мазду пригнать на ремонт
масло меняй почаще
этот сервис
находится на авиационной 8. Они ремонтируют форды и мазды. Вот там и сделали. Про масло почаще менять мне ничего не говорили. Не знаете не говорите причина была что вот этот VVTI закидывало поэтому и дымилась и дергалась. А наши все такие умные мастера из сервисов разводил всю машину перебрали новое поставили бабки срубили свыше 100 штук а причину не находили. Только здесь и разобрались.
Спасибо за наводку. видел плакат ихний думал неужто.. вот теперь реальный отзыв от клиента.
так что будут заезжать.
Дать вам отрицательный отзыв про этот сервис?
Причем такой, что вы туда носа не покажете :)))))
расскажи-интересно
Все отзывы нужны , конечно, пока еще не выехал никуда! о чем речь .. :)
Что за отзыв?
Напишите раз сказали а! Может и мне чего там сделали не так? И потом вылезет? Что было с вами отзыв про этот сервис в студию!
какую то фигню написал. Где отзыв то? Наверно конкурент какой нибудь написал. Мне сделали и я довольна, если потом что то случиться обязательно напишу. Пока все ОК. Придумать то ничего не может раз заикнулся что там что то ТАКОЕ. Чушь полная. Мое спасибо этому сервису. Мне сделали машину. А такие как некоторые личности лучше промолчать чем писать то чего нет. Зачем негатив нагонять?
Господа хорошие.
Только чур не ругаться потом :)))) У каждого есть скелеты в шкафу. Когда человек признает " косяк" это один аспект, а вот когда идет " отрицалово" очевидных фактов, это уже настораживает.
Первый отзыв о данном сервисе я получил года два назад, владелица Форд Эскейп. Не буду на нем заострять внимание, я обещал только один отзыв :))))
Хаммер Н3, недели две назад, ( опять хозяйка) обратилась по поводу того, что машина заглохла и не заводится. Данные господа машину завели за 50т.р. После чего она проехала от этого сервиса и до перекрестка Кальвица- Халтурина, где благополучно " умерла". При повторном обращении - ответ " это не гарантийный случай". Как вам? Непропай в ЭБУ двигателя, хочу заведусь, хочу не заведусь. Попала к ним, завелась. Раз завелась значит починили :)))))))
Двигатель троит на холодную: причины
Владельцы большеобъемных дизелей знают, что при запуске в холодный период мотор может работать громко, неровно, подтраивать, пока не прогреется, и это – нормально. Но что делать, если бензиновый двигатель троит на холодную, а после прогрева, или выхода на определенные обороты (чаще 2000 и выше) – работает ровно? Причем проявляется проблема только при первом пуске – с утра, или после длительной стоянки, а затем, в течение дня – не беспокоит, на расходе, или динамике – не сказывается. Для ДВС, как для бензиновых, так для дизельных, есть общие причины такого «поведения», и индивидуальные. Давайте разберем, куда «копать» в их поиске.
Как определить, что холодный движок троит
Неравномерный «хлопающий» звук работы, вибрация, «покашливание», повышенный шум – это признаки нарушения нормальной работы ДВС.
В начале прогрева, обороты – автоматически «вырастают» для компенсации холодного старта, а когда мотор уже прогреется – падают до 800–600 об/мин., (в зависимости от настроек авто). Троение на холодную чаще всего сопровождается «плавающими» холостыми, поэтому следите за тахометром.
Основные (общие для ДВС) причины троения при прогреве
«Фантомные» – не имеющие видимой причины и бесследно пропадающие через некоторое время признаки неисправности – чаще всего относятся к электрике авто. При повышенной влажности воздуха (дождь, туман) часть воды оседает конденсатом на холодных деталях и создает отличный электропроводный «мостик» для утечек через поврежденную изоляцию. Если в электрооборудовании есть дефект, вроде трещин в изоляции катушки зажигания, свечного колпачка, или ВВ проводов – он, вероятнее всего, проявится на холодную, а по мере прогрева и подсыхания влаги – мотор опять начнет работать нормально. Пробитая изоляция не всегда заметна визуально.
Еще причины, по которым машина будет троить на холодном двигателе:
- Бедная смесь – дефицит горючего в ней (редко – низкое качество самого горючего).
- Подсос воздуха – негерметичность коллектора после дроссельного узла, или самой камеры сгорания.
- Пропуски зажигания, или очень слабая искра, неспособная поджечь холодную смесь.
- Низкая степень сжатия, или неверно отрегулированный тепловой зазор выпускных клапанов.
- Забитый клапан вентиляции картерных газов КВКГ.
- Неисправность одного из датчиков, влияющих на состав смеси, корректировку по форсункам, момент опережения зажигания.
На входе во впускной коллектор, в вакуумной трубке (ГВУТ), в уплотнениях дроссельного узла, впускного коллектора (на входе в определенный цилиндр), или его вихревых заслонок – могут образоваться щели, через которые неучтенный расходомером воздух прорывается в камеру сгорания, обедняя смесь. Сам ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) – тоже может давать неверные показания из-за загрязнения или механического повреждения.
Датчики
Кроме расходомера, блок управления зажиганием и топливными форсунками опирается на показатели еще нескольких датчиков. Из-за большого различия в конструкции автомобилей, количество этих приборов разное, но можно дать общие рекомендации в направлении поиска проблемы: ДТОЖ и ДПКВ. Датчик температуры охлаждающей жидкости – «сообщает» мозгам о том, когда откроется термостат и антифриз начинает идти по большому кругу. А с датчика положения коленвала поступает информация на ЭБУ для вычисления угла опережения зажигания, необходимого для нормального пуска (на низких оборотах опережение чуть меньше, чем на средних).
Почему ГБО на холодную троит
Если бензиновый автомобиль с ГБО второго или третьего поколения троит при запуске на холодную – проблема может быть в неверной настройке винта «жадности» (уровня холостых) на редукторе. Более поздние поколения – частично лишены этой проблемы.
Почему двигатель троит на бензине
Нестабильная работа двигателя на холодную у инжекторных двигателей чаще всего связана с неисправностью топливной системы. Определив, какой из цилиндров троит, нужно оценить производительность и распыл его форсунки. Если вы не можете это сделать, проверьте, хотя бы (мультиметром) соответствие напряжения, поступающего на нее – нормальному для конкретной модели. Следующим возможным источником проблемы на бензиновых моторах с common rail становятся клапан давления и подкачивающий насос. Кроме того, проверьте состояние топливного фильтра (в нем мог скопиться конденсат).
Система зажигания
Тряска на холодную после запуска редко возникает из-за отказа катушки (индивидуального модуля) зажигания. Ее неисправность проявляется обычно на горячем двигателе. Свечи, а скорее всего – одна из них – вполне могут спровоцировать троение, даже вполне исправные. Если проблема проявилась после недавней замены свечей, вполне вероятно, что свечи не подходят по калильному числу либо зазору между центральным и боковым электродом.
Также мощности искры при холодном старте не хватает на то, чтобы поджечь смесь, если происходят потери в ВВ проводе. Измеряйте сопротивление. Для большинства авто оно не должно превышать 18 кОм. Дальше – по цепочке проверяйте: напряжение, приходящее на катушки, его показатель в бортовой сети, уровень зарядки АКБ, качество затяжки клемм (особенно – минусовой).
Почему двигатель троит на дизеле
Первый кандидат на проверку или замену, если холодный двигатель троит, дымит, с большим трудом запускается при низкой температуре – свечи накаливания. Проблема может не ограничиваться одной неисправной свечой. Подвод питания (провода) на них идет индивидуально, поэтому проверяйте не только свечи, но и целостность проводов, предохранителя, реле. Измерьте приходящее питание (не менее 10V), и ток потребления (пределы – смотрите по мануалу, они сильно разнятся в зависимости от модели).
При низких забортных температурах рекомендуется предварительно прогревать свечи – пару раз включить и выключить зажигание, дождавшись сигнала (щелчка) реле, а затем уже – заводить двигатель.
Если проблема возникла как раз после замены – вероятнее всего они неправильно подобраны: двигателю не подходят их характеристики напряжения и ток (потребление).
Топливо
В межсезонье нестабильнаяработа мотора первые минуты после запуска может быть связана с типом горючего. Если на вашей заправке еще не позаботились о «зимней» соляре, а на дворе по ночам «минус» – в ходе стоянки вполне могло «запарафинить» сопла форсунок, фильтр, или «прихватить» участок топливной магистрали возле фильтра. Если процесс только начался, а мороз не критичен – машина заведется, но пока не согреется, на холодную – будет подтраивать (бедная смесь).
Летом, когда опарафинивание форсункам не грозит, нехватка топлива в конкретном цилиндре возникает либо от низкой компрессии, либо – от некорректной работы форсунки.
- Механическая неисправность распылителя (забит, или не закрывается, льет).
- Сбившаяся регулировка форсунки под давление, подаваемое насосом.
- Неверные значения корректировки, подаваемые на форсунку блоком управления.
В дизельных ДВС, практически поголовно оборудованных системой ЕГР, которая возвращает часть отработанных газов во впускной коллектор, попадание туда недожженного топлива крайне нежелательно. Система функционирует нормально и не «убивает» двигатель – пока канал чист. Если через клапан ЕГР полетит сажа, масло или солярка – первым заклинит его. В закрытом положении он повлияет только на «токсичность» выхлопа и, возможно, вызовет некритичные ошибки по смеси. Оставшись в открытом положении – клапан начинает подавать цилиндрам отработанные газы постоянно, что на холодную и вызывает «подергивания», перебои, троение. Под нагрузкой такая неисправность – усугубляется, и автомобиль начинает «тупить».
Как найти неработающий цилиндр
Самый достоверный метод понять, почему мотор троит на холодную, что конкретно происходит с двигателем при прогреве и вычислить «виновника» троения – сканирование, которое сразу покажет ошибки по пропускам в конкретном цилиндре и «расскажет» массу полезной информации.
Если для аппаратной диагностики средств или возможности нет – ищите простым методом исключения. Определить неисправный цилиндр можно на работающем двигателе – на холостых, по очереди отключая питание форсунок, или снимая провода с разъемов модулей зажигания (либо – колпачки ВВ проводов со свечей, если катушки не индивидуальные). Отключайте, слушайте и возвращайте на место, переходя к следующему. Тот цилиндр, отключение которого не скажется на звуке работы ДВС – троит.
В чем опасность эксплуатации троящего авто
Характер поломок из-за подтраивания на холодную – зависит от причины некорректной работы мотора.
Еще бензомасляная смесь – «закидывает» электрод свечи, затрудняя его самоочистку и дальнейшее искрообразование.
Несгоревшее (или не до конца сгоревшее) топливо, попадая в выпускной коллектор автомобиля, загрязняет катализатор (или фильтр DPF, если речь о дизеле), ускоряя необходимость его прожига. В «тянучем» городском режиме это сделать сложно, поэтому «кат» забивается, греется, выгорает и разрушается быстрее. Эта неисправность – обязательно «потянет» ошибки по лямбдам, а, возможно, и что-то серьезнее (зависит от возраста авто).
Устранение неисправности
Проверить предположение о неисправности конкретного узла – проще всего заменой его на заведомо исправный. Свечи, бронепровода, модули (катушки), форсунки, датчики – даже если они абсолютно новые, перед установкой желательно проверить по основным параметрам (нельзя исключать случай заводского брака), чтобы такая замена не «увела» поиск поломки в неверном направлении.
У каждой марки автомобилей есть свои конструктивные отличия, влияющие на сложность доступа к проблемным запчастям.
Отогнать машину на диагностику в проверенный сервис – шаг вполне рациональный. Особенно – учитывая то, что за новыми комплектующими не придется ездить отдельно – их можно будет установить прямо на месте проверки.
Читайте также: