2jz ge не набирает обороты при нажатии на газ

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

2jz ge не набирает обороты при нажатии на газ

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

lexus is300, 2JZ-GE, VVT-i - низкая динамичность

Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).

Перейти на страницу:

lexus is300, 2JZ-GE, VVT-i - низкая динамичность

Здравствуйте всем, помогите, пожалуйста, дельным советом или перенаправьте умным людям в Санкт-Петербурге. lexus is-300, 2jz-ge низкая динамичность: медленный разгон,плохой отклик на педаль газа. проблема существует со дня приобретения, надеюсь, что приближаюсь к решению задачи. расход увеличен, конечно из-за этого, но это следствие.
По официальным данным(т.е. с использованием дилерского инструментария):
компрессия по цилиндрам:
1 - 15
2 - 14.5 (в пределах нормы)
3 - 14 (в пределах нормы)
4 - 13.5 (в пределах нормы)
5 - 14.25(в пределах нормы)
6 - 13.5 (в пределах нормы)
при норме 13.5 и допустимом отклонении 1.0
далее, давление топлива: 3.5кг (норма 3.1-3.5), давление топлива при stall-тесте - 3.4 кг
подъедало моторное масло более 3л. на 10 000 км.(ранее, когда было 10w40, пока данных по подъеданию нет), 2001г.в. авто, около 240 000 пробег. Что стоит и что делал: визуально испорченные порванные чрезмерно задубевшие шланги заменены, при мне менялся ремень ГРМ, правильность установки по меткам проверялась неоднократно, вместо стандартного выпускного коллектора паук, после датчиков пламегаситель, катализаторов соответственно нет, все состовляющие выпуска не забиты, проверяли. Стоят гайки-обманки на вторых датчиках с отверстием около 2мм, схема подключения кислородников не отличается от стока, ошибок НИКАКИХ нет, ни по двигателю, ни по АКПП. Менялись высоковольтные провода, свечные колпачки, катушки зажигания в норме, только что менялись свечи на оригинал(судя по виду старых обеднённая или нормальная смесь, центральный электрод светло-серый), менялись (или чистились, те которые можно чистить) все фильтры(воздушный, топливный, сетка бензонасоса, фильтр vvt-i), клапан VVT-i, муфту(шестерню) VVT-i(всё ставлю новое), датчик температуры охлаждающей жидкости(единственный, пожалуй, неориг. датчик) и датчик забортной температуры, менял датчик массового расхода воздуха, грамотно чистили его, все 4 кислородных датчика в норме, оригинал. Подсосов нет, хорошо проверяли спец. горючим спреем. двигатель работает ровно. коробка автомат, переключается в пределах нормы, переключения практически незаметны. диагносты говорили про немного неправильное время работы форсунок, это было до установки обманок, но обманки ни на что не повлияли в плане улучшения работы двигателя. бензонасос умирал зимой, поменял на новый, неоригинальный.В результате первоначально неправильного замера давления топлива поменян регулятор давления топлива(который под бензонасосом). Почему понял что с машиной что-то не то: ИНОГДА, раз в несколько месяцев(но такого давно уже не было), авто вдруг сильно оживает, в какой момент трудно сказать, едет на всем диапазоне не как 1,5 литровая, а как надо, а потом через часы или день, тоже непонятно, опять сильно тупит. Давление в колесах (R17) - 2.3 атм. Бензин 95 евро Лукоил, Neste или Кириши.

разгонная динамика сейчас 0-100:

10.5 сек., по кольцевой авто медленно, но верно разгонял до 210км/ч при 5500 об. (больше для эксперимента и не нужно)
мои данные свидетельства о регистрации: 158 кВт / 215 л.с.
как должно быть на разных Lexus IS I, мой выделен:
200 (155 Hp) - 9.8 (11.2)
200 Kompressor - 8
300 (210 Hp) - 8
300 (214 Hp) - 8.2 <- предположительно мой
300 (218 Hp) - 7.6

То есть сейчас едет

как Lexus IS200!
Пожалуйста, не намекайте на то, что я могу быть не прав по поводу того, что машина плохо едет, это подтверждено не автолюбителями, диагностами, не гаражными. я верю в то, что в идеале там должно стоять 3 катализатора, никаких обманок и прочии блага, для выдачи номинальных лошадей, НО! Она иногда ехала КАК СУМАСШЕДШАЯ, на все свои сколько там у неё осталось кобыл! поверьте, это сильно ощутимая разница.

заменено масло в двигателе на Castrol 10w60, масло в АКПП, полностью, с промывкой, Т-4.
Результаты stall-теста: в режиме Drive - 2500 оборотов, в режиме Reverse - 2250. по мануалу результат дан только для драйва и должен быть: 2700 плюс-минус 150.

пишу на вашем, потому что сейчас появилась новая информация о постоянно растущей температуре в акпп (a650e) до 109 градусов, иногда незначительные подергивания при переключении, предположительно со второй на третью. в остальном к акпп никаких замечаний, незаметное и хорошее переключение. сегодня было подклинивание передачи, не произошло переключение вверх вовремя, но это скорее единичный случай, как исключение из общей работы акпп. перед заменой масла выявился повышенный его уровень, на горячую выше отметки hot, насколько именно - сказать не смогу.
"Если дорожная диагностика покажет пробуксовки или чрезмерное увеличение оборотов ДВС в момент переключения передач, это означает, что возникли проблемы в работе фрикционных дисков или муфт свободного хода." - такого не было

к движку совсем уже не придраться(кроме того, что машина тупит, но возможно, даже на холостых, еле заметно, сильно субъективно), на дилере и во вмногих других местах говорят, что он работает хорошо, выкручивает до отсечки. Насколько велика вероятность того, что проблема в акпп, как можно усомниться в этом или утвердиться? Заранее большое спасибо, решаю проблему уже месяца 3

2jz ge не набирает обороты при нажатии на газ

Toyota Crown. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

www.crown-club.ru

Детонация + потеря тяги при прогреве. 2JZ-GE (трамблёр)

Thunderbird » 16 июл 2011

Ребят, всем доброго времени суток! Машина GS300 первого поколения (147 кузов). Проблема следующего характера. На холодную резвость и отклик на педаль газа процентов на 80, грубо, от того, что может 2jz. По мере прогрева пропадает тяга (хуже раскрутка ДВС) и начинается детонация. Проблема усиливается в жару. Это образно, делее точнее.
ТТХ на данный момент:
1) разгон до 100 во время тупняков 11,5-12 секнд
2) Выбег отличный
3) Детонация в жару буквально с ХХ при нажатии педали газа, чем больше пробок - интенсивнее и громче лязганье
4) 92 -> 98 по октановому числу бензин ситуацию с тупняками не решает никак, детонацию лишь уменьшает, но не убирает
5) Мелкая и частая дрожь блока и педали газа _на горячую_ на оборотах больше 3000. Больше оборотов - больше дрожи.
6) Заводится с 2-3 оборота КВ всегда
7) Прогревочные 1100 об/мин
На холодную педаль условно "тугая" и есть огромный запас ускорения под ней, реакции на нажатие резкие и динамика впечатляющая
9) На жаре при ускорении слабая динамика вкупе с "мычащим" и очень медленно раскручивающимся мотором (помимо детонации). Можно нажать слегка на педаль, а можно вдавить в полик (не кик-даун) - реакция будет примерно одинакова, т.е. "мычание" и слабая раскрутка. На ходу аналогично, т.е. при продавливании педали глубже, чтбы ускориться, машина начинает это делать (ускоряться), но очень слабо, разницы при 20-40-70-90 процентном нажатии педали практически нет
10) Связь между тягой и детонацией не прямолинейна, но есть. Холодная не детонирует и хорошо едет. Нагретая вечером детонирует слабо (или вообще без детонации), но тянет плохо. Нагретая в жару детонирует и тянет плохо. Бывают исключения, нагретая вечером начинает хорошо ехать после тупняков (преимущественно после того как продолжительное время ехать с постоянной скоростью по прямой), но детонация при этом есть.

Итак, что было сделано за весь период:

1) Свечи денсо платина 5000 км от роду
2) Провода новые оригинал
3) Крышка трамблёра + бегунок новые оригинал
4) Усилитель + катушка + всякая хрень на этом блоке меняны на аналогичные контракт
5) Система охлаждения ДВС (антифриз, двойная промывка системы спец. средствами, помпа, радиатор, термостат, крышка) новые оригинал (радиатор - китай)
6) Третий ДМРВ (контракт)
7) БДЗ в сборе дважды (контракт) + ДПДЗ новый оригинал
Бензонасос, клапан обратки, топл. фильтр новые оригинал (кроме фильтра - сакура), бак чистый, сеточка тоже
9) Воздушный фильтр новый оригинал
10) ЕГР намертво заглушен
11) Вакуумы проверены, найдена одна слегка порванная трубочка - заменена
12) Трамблёр выставлялся несколько раз "на слух", последний раз по страбоскопу с перемычкой
13) ГРМ, сальники-шмальники новые оригинал, метки в порядке
14) Форсунки чищены (распыл до чистки и после примерно одинаков, т.е. был хороший, стал идеальный)
15) Датчики температуры ОЖ (на эфи и стрелку) новые оригинал
16) По сканерам всё чисто, системы пашут норм (цикл форсунок, КХХ, зажигание, ДД, температура)
17) Масло кастл 10w30 тойота
18) масло в коробке меняно 3 раза полной заменой, фильтр чист, нареканий на работу нет
19) Поменян ЭФИ на аналогичный с другой заведомо исправной машины

Под подозрением:
1) катализатор (сегодня объехал 3 сто по их удалению - послали лесом со словами - каталик живее всех живых и с выхлопом всё ок)
2) Лямды
3) Датчики Детонации
4) Коса (прозвон)
5) Замер давления в топливной рейке
6) Нагар в камерах и клапана
7) ДМРВ

Пожалуйста, помогите((((( Руки опускаются уже(((

www.crown-club.ru

Народ в чем причина может быть, на холостых или под нагрузкой газульку давиш провал потом обороты набирает, если плавно жать то провала нет.

Уже помыл форсунки, свечи поменял. Осталось катушки провода топливный фильрр.

На холостых работает ровно . Хочу купить катушку живую и последовательно менять на те которые стоят

Boar » 12 сен 2008

Данил » 12 сен 2008

двиг ввт-и катухи все дела . на комп диагност ездил он даже делать не стал сказал катушки смотри , комп ниче не покажет

а во на дросселе ETCS написано ))

Boar » 12 сен 2008

Данил » 12 сен 2008

Boar » 12 сен 2008

И поэтому следует игнорировать простейшую процедуру, которая делается своими силами за 2 минуты безо всякого оборудования, и которая может показать еще дофига чего кроме проводов и катушек, и диагностировать машину "старым дедовским", как жигули?

Надо криворуким инженерам тойоты сказать больше не заниматься фигней типа самодиагностики при проектировании своих машин

Данил » 13 сен 2008

Boar ДА я бы давно сделал что ты такой :)): что я совсем ламир просто OB2 под рулем не нашел, а в разьеме диагностик почемуто нет клеммы Te1

Лунёв Юрий Иванович
половинили мыли. проблема в том что надо было и провода сразу менять ступил блин. Ладно поле для деательности есть как все получится отпишусь.

Еще как оказалось ходовка вообще вся в норме. но машина едет как корова прыгает и т д руль бьет. Диски сменил тормозные сменил, помогло но частично.

Сход развал делал, мастер отказался делать сказал все в норме машина должна идти как по рельсам походу резина какаято убогая у меня. Не в прикол летнюю брать перед зимой гы гы

Поченил крепление телевизора, но как оказалось сломан еще датчик половежния экрана и все равно неработает, хочу туда ДВД как нибудь вклячить, ну это потом. может быть

Данил » 13 сен 2008

ТАк ну что отчот.

Поменял фильтр топливный, сетку итог не помогло
поменял провода и колпачки на катушках итог не помогло (((((

Подскажите как продиагностировать катухи на живучесть или для верности менять все три 7 тыс на все про все надобудет

Почему двигатель не набирает обороты? Возможные причины и методы их устранения

Отсутствие оборотов двигателя при нажатии педали газа – распространенная проблема, с которой сталкивалось большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации множество: это может быть как переход с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Изучим причины более подробно.

Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины

Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.

Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода.

Если в воздушном фильтре скопились грязь, смесь масла и песка, воздух будет проникать в двигатель неравномерно, что приведет к потере мощности мотора и, соответственно, к «пропущенным» оборотам.

2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.

3. Недостаток горючего в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется из-за засорения фильтра. Топлива достаточно для запуска мотора, но на нормальную езду его уже не хватает. В результате автомобиль дергается, плохо слушает педаль газа. Во время набора оборотов наблюдаются так называемые «провалы».

4. Скопление грязи на фильтре бензонасоса. Фильтр представляет собой небольшую сеточку, при попадании на нее маслянистых отложений в системе повышается давление, в камеру сгорания не поступает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра бензонасоса движок начинает работать с перебоями практически во всех режимах. При попытке набрать обороты ДВС может просто заглохнуть.

6.
Обрыв электропроводов, подсоединяемых к свечам зажигания. В этом случае двигатель троит, заводится «через раз», обороты движок набирает с большой неохотой.

Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.

Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Без помощи автосервиса не обойтись, если:

Сбой в фазах газораспределительного механизма автомобиля. Если в двигателе нарушилась работа ГРМ, впуск топлива и выпуск отработанных газов проходят неравномерно, клапаны открываются с перебоями. Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта по замене ремня-привода газораспределительного механизма, при ненадлежащей регулировке клапанов, сбоях в работе системы смены газораспределительных фаз и выходе из строя цепи ГРМ.
Нарушение в работе катушек или модуля зажигания. Основная «примета» этой неполадки – мотор начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания в цилиндровой системе, количество оборотов снижается.
Сбои в питании форсунок-инжекторов. Чаще всего причиной этой неисправности является плохая проводка. Электросигнал не достигает форсунки или достигает ее не вовремя. Естественно, в таких условиях форсунка не может работать правильно, из-за чего топливо воспламеняется в цилиндрах неравномерно, мощность движка падает вместе с числом оборотов.
Проблемы в работе бензонасоса. Неприятная поломка, развивающаяся медленно, но неотвратимо. В итоге создаваемого давления не хватит на работу двигателя: мотор заглохнет.
Попадание грязи в инжектор. К этой проблеме может привести использование некачественного горючего и загрязнение форсунок. Форсунки рекомендуется чистить после 35-45 тыс. км. пробега.
Неудовлетворительное состояние систем, отвечающих за вывод газов, прежде всего, ЕГР, фильтров сажи и катализатора. В двигателе остается большое количество углекислоты и набрать в таких условиях необходимое количество оборотов мотор не в состоянии.
Выход из строя приборов системы электронного контроля ДВС, приводящий к изменению состава горючей смеси.
Нельзя исключать и поломку электронного блока управления. Эта неприятность может произойти после некачественного ремонта прошивки. Основной сигнал неполадок в ЭБУ – скачкообразная работа движка, неожиданное усиление и падение крутящего момента.

Своевременно проведенные несложные сервис-процедуры вроде чистки инжектора, замены свечей или фильтров – отличная профилактика любых проблем с двигателем.

Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.

Мотор захлебывается при нажатии на педаль газа

Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат реагирует на нажатие педали газа с задержкой или не развивает мощность.

Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.

Глохнет двигатель при нажатии на газ: возможные причины

Как уже было сказано, определенные признаки позволяют локализовать имеющуюся проблему. Например, если «на холодную» двигатель глохнет после нажатия на педаль газа только тогда, когда влажность за бортом повышена, причиной вполне может оказаться влага.

Проблема состоит в том, что частицы воды могут скапливаться на крышке распределителя зажигания. Такие скопления влаги оседают на внутренней поверхности крышки в виде конденсата. Добавим, что на некоторых авто крышка имеет такую форму, которая позволяет току в распределителе пробивать, то есть разряд попросту не подается на свечи зажигания. При этом на холостом ходу ДВС работает нормально, но при нажатии на газ проблема проявляется. Это объясняется тем, что распределитель в момент подгазовки начинает работать в ускоренном режиме, пропуская большее количество электричества. С учетом того, что в корпусе распределителя скопилась влага, сразу возникает сбой и мотор захлебывается, так как на свечах зажигания формируется слабая искра. Для проверки достаточно пронаблюдать за тем, присутствует ли подобный провал на прогретом моторе, а также проявляется ли неисправность тогда, когда за бортом сухо. Также можно поставить автомобиль в отапливаемый гараж или паркинг на несколько часов, после чего оценить стабильность работы ДВС после запуска и в момент нажатия на газ.
Еще одной причиной, по которой агрегат может захлебываться, является то, что в топливной системе нет вакуума. Другими словами, возникает подсос воздуха, что влияет на давление топлива и состав топливно-воздушной смеси. Обычно проблема прогрессирует постепенно, может проявляться как на холодном, так и на горячем двигателе. Дело в том, что для точного определения количества подаваемого топлива в конкретный момент времени вакуум в топливной системе играет важную роль.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ДПКВ. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях работы указанного датчика системы электронного управления двигателем.

При переходе на газ глохнет двигатель

Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

Что в итоге

В том случае, если при нажатии на газ двигатель захлебывается, следует начать с проверки свечей зажигания. Очень часто проблема с мотором решается простой установкой новых свечей. Отметим, что загорание лампочки «чек» на приборной панели является основанием для проведения компьютерной диагностики двигателя. Указанная диагностика во многих случаях позволяет максимально сузить круг поисков неисправности и быстро устранить поломку.

2jz ge не набирает обороты при нажатии на газ

Учитывая количество свапов, стоит добавлять раздел япономоторы

Ну а по теме.
С наступлением холодов заметил одну неприятную особенность, после запуска холодного двигателя и его прогрева, холостые меньше нормы. Причем чем холоднее было, когда завел, тем меньше обороты. Перегазовки не помогают, после движения обороты так и болтаются 400-450. Двигатель рабоатет ровно, но на таких оборотах. Такое чувство, что планка у Эбу сьезжает.
Если заглушить теплый мотор и завести, то все отлично. 600-650.

Что делать, куда копать? Гугл требует промыть дроссель и рдв.
Для профилактики сделаю, но явно дело не в этом.

Такое чувство, в процессе прогрева с минусовых температур уплывают карты, ЭБУ начинает выдавать не те параметры, вот и душит обороты 29шагами. Но почему не поднимает обороты, ведь обороты эбу тоже видит. Либо при запуске при минусе, отключена зависимость от оборотов. Тогда почему она отключилась.

РДВ работает в обе стороны, при зажигании шаги 125, при хх после запуска горячего 40, холодного 29. При играх с дросселем, шаги меняются.
ДТОЖ выдает корректные показания.
Лямбда, форсы, расход в норме. Смесь не богатит.

ПРосто тупо двигатель держит низкие обороты при запуске холодого мотора, и нормальные при запуске теплого.

Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Хм.
Запутался, шаговый мотор рдв, ведь не сервопривод. То есть по факту, эбу может показывать 29 шагов, а на самом деле шток повернут на 10 или 50?
Но тогда все равно не понимаю, эбу должно получать сигнал с тахометра, видеть, что обороты низкие, и стараться их повысить, увеличивая шаги рдв. А он это не делает

Добавлено через 2 минуты 48 секунд
И тема действительно срочная.
Морозы наступают, поставить авто на автозапуск, но при такой работе остается вариант, прогревать мотор совсем чуть чуть. На 10 минут. Иначе при дольшем прогреве, обороты падают, генератор напругу не выдает, высосет аккум. Да и думаю давление масла при таких оборотах печальное.

2jz ge не набирает обороты при нажатии на газ

Всем привет! После замены прокладок клапанных крышек двигатель начал работать с перебоями, троить, обороты плавают на хх 500-600, нажимаешь на газ тысяч до 2000-3000 он набирает их, потом они падают примерно до 200 и двигатель норовит заглохнуть, потом поднимаются и снова плавают 500-600.. а если посильнее нажать, то он заглохнет, после того, как сбросит обороты. Делал самодиагностику, замыкая E1 и Te1 лампа ЧЕК моргнула 12 раз, то есть это получается "Датчик положения коленчатого вала" правильно? Но как я его мог задеть? Может ли это быть из-за него? Подскажите в чём может быть причина и как проверить этот датчик. Или может я что собрал неправильно? Двигатель 1JZ-GE. Сотый Чайзер.

Когда всё собрал, заметил, что не подключен провод массы, только вот не пойму куда он должен подсоединяться? Висел возле генератора и выпускного коллектора..но я думаю это на проблему не влияет. Подскажите. Вот фото:

Да в принципе не мог я перепутать, вроде все правильно. Может быть тонкие воздушные шланчики попутал, и то, пробовал их переставлять по другому, картина не изменилась..но как могла прогореть прокладка головки блока, если я всего лишь заменил прокладки клапанной крышки? Завтра, послезавтра хочу померять компрессию, чтобы убедиться, что сама поршневая в хорошем состоянии, так как когда машину покупал, меряли компресиию, во всех котлах была по 11.5! Если компрессия нормальная, то скину ГБЦ и буду заниматься ей. Уже заказал маслосъёмные "КОЛПАЧКИ" комплект оригинал. Нужно еще заказать прокладку ГБЦ.Подскажите, что еще заказать? На что обратить внимание. Как проверить маслосъёмные "КОЛЬЦА"? Спасибо всем, кто помогает советами.

Алексеч, у меня ЧЕк моргает 12 раз, без всяких пауз и т.д. потом ничего не происходит, он продолжает просто гореть, а не мигать.. Кстати ЧЕК мигает вместе с лампами PWR ECT и PWR SNOW (зимний и спорт режим, оранжевый и зелёный светодиоды) Свечи, катушки, провода, все протирал от масла.. но может катушка сгорела? Но сам факт того, что машина стала дымить очень сильно, наводит на плохие мысли. Но ведь плохая компрессия может указывать не только на прогоревшую прокладку ГБЦ, но и на убию поршневую, кольца и т.д.

Двигатель ревет а машина не разгоняется причины

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Прежде всего необходимо обвинить топливо — вспомните, где Вы последний раз заправлялись — возможно, это новая АЗС либо та, с топливом которой ранее Вы не имели опыта езды. Вполне возможно, что топливо это просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что Вам ещё просто повезёт, если у Вас просто перестанет тянуть двигатель — ведь у кого-то, вероятно, двигатель вообще перестанет заводиться до тех пор, пока владелец не заменит полностью топливо в баке).

Если же Вы заправляетесь на той заправке, где обычно, и ничто не вызывает подозрений, зайдите на местные сообщества в социальных сетях, автоклуб Вашего региона/района или просто городской портал — возможно, на АЗС просто был плохой завоз топлива.

Однако, чаще всего вкупе с потерей тяговитости несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы — например, такие как неустойчивость оборотов двигателя, трудности с запуском и некоторые другие в зависимости от того, насколько топливо оказалось плохим и от модели автомобиля.

А вот наиболее вероятно определить плохое качество бензина самому можно, выкрутив свечи из двигателя (для этого потребуется специальный свечной ключ) — вообще, свечи нередко можно использовать как первичный диагностический метод тех или иных неисправностей в камере сгорания двигателя, так как именно они наиболее плотно сотрудничают с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъёмными. Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металла, то контакты свечи и «юбки» центрального диода будут иметь налёт красноватого цвета (как-будто красный кирпич покрошили на свечу).

Загрязнённый воздушный фильтр

У Вас может также просто загрязниться Ваш воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдётся Вам, пожалуй, дешевле всех остальных вариантов — просто замените воздушный фильтр — Вы сможете как купить его самостоятельно, так и заменить своими руками.

Проблема загрязнённого воздушного фильтра заключается в том, что топливо-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания цилиндров Вашего двигателя, поступает туда без достаточного количества воздуха, и потому топливо сгорает не полностью, ведь для его сгорания нужно достаточное количество кислорода. Получается ситуация, аналогичная с насморком у человека — он вроде бы и питается достаточно, и ведёт здоровый образ жизни, но в определённые моменты жизни (во время болезни этим насморком) забитые носовые проходы не дают нормально дышать.

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Свечи зажигания вполне могут быть загрязнены или чрезмерно изношены, и в этом случае, если мотор не тянет из-за них, это также сравнительно недорогой вариант устранения неисправности — просто почистите свечи или замените их. Однако, следует иметь в виду, что и периодическое загрязнение, и износ свечей зажигания — это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.

Рекомендуем: Диагностика авто по ноутбуку: как это сделать своими руками?

Загрязнённый топливный фильтр

Топливный фильтр, также как и воздушный, может стать причиной потери мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру — если в вышеописанном случае топливо полностью не сгорало из-за недостатка воздуха, то в случае загрязнённого топливного фильтра, наоборот, топлива подаётся недостаточное количество. В этом случае просто замените топливный фильтр.

Механические проблемы с двигателем

Если все вышеуказанные способы не спасли, и двигатель всё также плохо тянет машину, то настало время доверить дело профессионалам — заедьте в хороший автосервис и проведите диагностику работы двигателя — проверка компрессии (степени сжатия в камерах сгорания), к примеру, может многое сказать о работе двигателя, в том числе и о приближении к лимиту его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:

Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
Неисправность инжектора или кислородного датчика.
Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система засорены

Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор, как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.

Погода и природа

Дождь

В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.

Ветер

Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику — особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.

Высокогорье

Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина — в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.

Каждые 1000 м над уровнем моря отбирают у атмосферного двигателя около 10% мощности. Выходит, 100‑сильный мотор на четырехтысячном перевале будет выдавать меньше 70 л.с.

Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.

Двигатель плохо тянет? Основные причины

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

Произошло загрязнение фильтра очистки топлива.
Диафрагма бензонасоса засорилась.
Воздушный фильтр засорился.
Не работают или плохо работают свечи.
Недостаточная компрессия в цилиндрах.
Бортовой компьютер сбоит.
Засорились форсунки (требуется их чистка или замена).
Диск сцепления износился.
Сбои в работе датчиков, которые контролируют: положение коленчатого вала, дроссельной заслонки; температуру охлаждающей жидкости; расход воздуха; детонацию.

Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

Загрязнение фильтра тонкой очистки. Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – фильтр меняется полностью.

Меняем топливный фильтр

Меняем сетку бензонасоса

Очищаем или меняем воздушный фильтр

Проверяем зазор между электродами свечи зажигания

Очищаем свечи зажигания от нагара

Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

Замеряем компрессию в каждом цилиндре

Выполняем диагностику блока управления

Почистить форсунки можно в домашних условиях

В случае износа диска сцепления, выполняем его замену

Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

Рекомендуем: Как выбрать подходящую компанию для осуществления грузоперевозок по России

Неполадки топливной системы

Если вы столкнулись с проблемой падения мощности мотора, начните искать неисправность с системы топливоподачи. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки либо начинает глохнуть, логично предположить, что ему банально не хватает горючего. Ваши действия:

Вспомните, когда менялся фильтр тонкой очистки и проверьте его состояние. Засорившийся фильтрующий элемент пропускает недостаточное количество бензина, которого хватает только для работы на холостом ходу без нагрузки.
Распространенная причина – забитая грязью сеточка бензонасоса, расположенная в баке. Нередко автолюбители игнорируют ее замену, устанавливая только новый фильтр. Чтобы проверить сетку грубой очистки, придется разобрать бензобак и вытащить насос.
Вышел из строя перепускной клапан давления, сбрасывающий излишки топлива обратно в бак. Проверяется измерением давления в топливной рампе через специальный штуцер.
Если в закрытом гараже, где хранится автомобиль, ощущается запах бензина, пройдите вдоль всей топливной магистрали, осматривая на предмет утечки.

Примечание. На засоренный фильтр указывает длительный шум бензонасоса, слышный после включения зажигания. Агрегат не может поднять давление в магистрали до нормы и долго не отключается.

Более серьезные неполадки обнаружить сложнее. Как бензиновый, так и дизельный двигатель может страдать от неправильной работы или отказа форсунок. Их работоспособность проверяется путем снятия и подключения к источнику питания. Распылитель должен создавать ровный красивый «факел», в противном случае подлежит замене.

Причиной недостатка горючего в дизельном моторе зачастую становится топливный насос, создающий в системе высокое давление. Когда детали агрегата износились, напор в магистрали падает ниже нормы, а в цилиндры впрыскивается мало солярки.

Рекомендуем: Аксессуары для авто: где лучше заказывать?

Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный. Продуйте загрязненный элемент, если не получается сразу поменять.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Впрыск топлива и подача кислорода

Двигатель, который не получает нужного количества топлива при достаточно высоком давлении, не может, конечно, развивать полную, предусмотренную автопроизводителем мощность. Если в машине проблема с подачей топлива в камеру сгорания, значит, есть неисправность в инжекторе. Вот почему так важно регулярно проводить чистку инжектора.

В дизельных двигателях чаще всего выходит из строя топливный насос высокого давления. В бензиновых моторах также проблема с подачей топлива может быть связана с выходом из строя лямбда-зонда, который измеряет уровень кислорода в выхлопной системе, сообщая данные в блок управления двигателем. В этом случае впрыск топлива и воздушно-топливная смесь будут неправильными, что приведет не только к потери мощности, но и к проблемам с работой двигателя. Вплоть до отказа запуска.

Читайте также: