3s fe стук при нажатии на газ
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
3s fe стук при нажатии на газ
гидрокомпенсаторы наверно
пока масло не нагрелось может шуметь
Просто густое моторное мамло и наверника 10в40
масло 5/30 енеос
конкретный стук или больше похоже на металлический скрежет
если второе, то 100% помпа умирает, скоро заклинит и оборвет ремень грм. Было у меня на 2х 3S и у товарища такое же было. На холодную шум, как прогреется тишина.
да 3s при прогреве тарахтит иногда
Может ремень грм надо подтянуть? У меня когда подтянул ремень звук уменьшился . 3s сам по себе шумный
У меня двигатель 4$ тоже на холодном были стуки слышны были где грм
Причина грм ролики были,когда прогревался исчезал
помпа наверное, у меня на камри с 3s такое было. после замены помпы и ремня
Даа, ребята оказывается со стороны грм, стук, скрежет как бы. помпа?
сколько стоит помпа? замена сколько?
грм ремень менял летом. сальники на грме этой осенью.
шкив может так шуметь?
Таже самая фигня блыла этой осенью.
стук и скрежет .До этого за год менял ролики и сальники.А вот про помпу что-то не подумал.Пришлось помпу менять.двойные затраты.Ты еще посмори со стороны там где помпа подтекать должен тосол.Если подтеки есть точно помпа.
помпа где-то 2,5-3тр, ролики натяжной и обводной около 1тр
их лучше тоже до кучи поменять, работа хз
не помпа не гоните
ролик грм замерз и все
со стороны грм как будто трется о кожух
новый звук появился. темпер в норме было.масленка не горела. оставил в гараже.
подтеков тосола не наблюдалось. может и вправду замерз?
Ролики меняй
Ролики меняй
это болезнь 3сфе
ролики грм. даже могут каждые полгода вылетать. следующая стадия обрыв ремня грм. но не боись. клапана не гнет.
оставил в сервисе. мех говорит ролики погнуло и помпа.
визуально поврежденную помпу как узнать? завтра ролики куплю. а не п.и.з.д.и.т. ли он?
Ну как ,как снять ремень и покрутить подшибник помпы.
Будет люфт и клинить подшибник.Да не заморачивайся меняй всё .
всмысле визуально? для этого хотябы надо снять пластиковый кожух грм
Так просто этого не увидишь. Тока если кожух снять и ремень скинуть и вручную помпу покрутить будет понятно. Я те грю это помпа 100%, ролики шумят, но не так сильно.
помпу где можно купить? в разборах или в магазине есть?
Конечно с разбора лучше
Стоит в районе где-то 1500
тока в магазе, тока оригинал и уж точно не в тамаре
И не на разборе, покупать бу помпу бред
это масло к распредвалам не успело поступить
Вот и стучат валы о постели подшипников. Наверняка ещё лампа давления масла несколько секунд горит после запуска. Это конструктивная особенность 3сфе. Забейте на стуки ничего страшного не произойдёт.
Тарахтение S-ов решается просто - нужно немного подтянуть ремень ГРМ
Выбрать слабину от распредвала до помпы. Обычная болячка S-ов. Можно ваще забить, ничего страшного не произойдет.
Про гидрокомпенсаторы убило.
новая помпа в нижнем -бестяхе магазине " japan"1700
Подскажите что за хрена на 3 s движке, на холодную всё работает нормально как прогреется появляется какой-то глухой стук что может быть помпа или мас.насос.
Состояние ГРМ проверяется просто. На крышке кожуха ГРМ откручиваете с верху два болтика на 10. И отгибаете крышку на лево примерно на 3,5 см. И осматриваете состояние ремня ГРМ. При разрушении ремня ГРМ и зубцов появляются заусенции, резиновая крошка, множественные сквозные трещины которые шумят при работе двигателя (бьёт как плётка по кожкху, потом фрагменты отваливаются). Следовательно требуется замена ремня ГРМ. Пока ремень целый, там вроде ничего по меткам выставлять не надо, кроме затяжки с прокруткой вала. Должна быть правильная затяжка ремня. Простой ремень ГРМ стоит где то 700руб., улучшенной прочности где то 1100руб.
3s fe стук при нажатии на газ
Звук не звонкий, глухой металлический, похож на стук дизеля, частота раз 3 в секунду если на холостых, зависит от оборотов, чем выше обороты тем меньше слышно. Точно сказать пока не могу откуда они, думал что откуда-то сверху с района клапанов, выпускного, но кажется снизу откуда-то идет, там отчетливее слышно. Лучше прослушивается при холостых оборотах.
На холодную при прогреве из-за общего шума слышен, слабо, потом прогревается звук шум спадает и отчетливо слышно. Греться можно хоть до рабочей температуры (стрелка по середке), стук слышен, но вот поездишь чуток пропадает, почти не заметно.
Двигатель 99г, масло кастрол п/с, авто только пригнали, по общему осмотру двигатель в хорошем состоянии, не течет, масло вроде не есть, горловина чистая, не сифонит.
При езде тянет хорошо, при любых оборотах стука нет, хоть резко хоть нет, при нагрузке стука тоже нет. Как бы в норме работает, вот только вот этот стучек, сомнения есть, что это ?
Борьба с шумами (3S-FE)
С прошлой осени "цокала" моя калдина, звук похожий на работу дизеля. Учитыая что забирал её с СВХ, то наши ручки там не побывали и вариант невзведённой шестерни отпадал по логике. Оставался зазор в клапанах или ролики ремня ГРМ. Начал с замеров клапанов на двух сервисах все ОК и говорят проверили "Шестерня взведена" Вчера загнал на последнюю СТО для замены ремня ГРМ и прочего (сальники, ролики). После замены к моему сожалению звук не изменился. Звук явно идет из под крышки в районе шестерней (теперь знаю где расположены). Даю распоряжение вскрыть крыку головки- спрашиваю как проверили взведение шестерни- ответ скромное молчание-снимайте распредвал- под моим чутким руководством взводится шестерня (видно что делают это впервые в жизни)-собирается все на место---- и о ЧУДО двигатель ШЕПЧЕТ. Резюме. При отсутствии хороших сервисов (город маленький 140 тыс. жит.) настоящий форум является КЛАДЕЗЕМ ЗНАНИЙ.
Во как написал, это от радости. Для свединия, звук был цокающий и работа движка похожа на дизель. Вопрос- зазоры клапанов замерять на холодную/горячую и остался басовитый звук работы движка на фоне общего шипения (как тихое горловое пение), что это бороться дальше или так и должно быть. С ув. ко всем кто дочитал и давал советы ранее.
Автор: S_Alex (213.24.216.---)
Дата: 05-05-04 18:31
1. выпускной это котрый ближе к тебе если смотреть спереди на двигатель.
2. а звездочка двойная помоему на впускном распредвалу(не принципиально).
вал зажимаешь осторожно в тисках и на зведочках есть отверстия с резьбой под стопорный винт. первую шестерню поворачиваешь(взводишь, там есть два отверстия по специнструмент но можно просто два болтика подходящего диаметра вставить и отверткой как рычагом взвести пружину) чтобы отверстия с резьбой на обеих совпали и вкручиваешь туда винт/болт стопорный, потом вал обратно ставишь и болт стопорный выкручиваешь.
3. а нужно все это затем чтобы люфт убрать(сделать минимальным) между распредвалами
Автор: Стас (КЗ) (212.154.233.---)
Дата: 05-05-04 18:42
Занят был. S_Alex расписал все верно. Когда снимите крышку головки ВСЕ станет понятно. Сам читал до этого на форуме, но побаялся лезть. Заставил сервисмена снять крышку и все стало понятно. Болты крутил сервисмен простым ключем "на глаз" думаю динамичный ключ не принципиально.
Автор: Стас (КЗ) (212.154.233.---)
Дата: 05-05-04 23:10
Шум появлялся на прогретом движке (на холодном из-за общего щума не слышно)
Второй распредвал не снимали, никого гимора нет. Порядок отручивается крышка-откручиваются хомути (которые держат распредвал 4 или 5 не помню по 2 болта на каждом) и вынимается распредвал который к тебе ближе-взводится шестерня и все в обратном порядке собирается, крышка и шайбы под колодцы намазываются герметиком.
И еще метки (по 1 точка на каждой шестерне, не путать с двумя) должны совпадать (быть максимально ближе друг к другу.
При не взведенной шестерне дырки не совпадают (чуть-чуть 2-3 мм.), на внешней шестерне (которая от тебя слева) нет резбы на правой есть, болтик на 8 или 10 (ключ не путать с размером резьбы). Извиняюсь за эпититы но по другому не могу описАть.
Спрашивайте с удовольствием отвечу всем. (я рад за свой движок)
И ещё когда сняли крышку, все детальки ровного золотистого цвета, сервисмен сказал работал двтжок на хорошем масле ВСЕ ОК, поэтому иначал копать в районе шестерни, говорят шум похож на износ распредвала. Логика такова, если движок в хорошем состоянии то рапредвал не мог выроботься- значит шестерня. А сервисмены ещё очень неграмотные.
Делали скорее всего в Японии и кривыми руками, так как машинку забирал лично с СВХ (наши там не гуляли). И до последнего не верил что такой косяк (не взвели) может быть допущен япами. Сама шестерня отыграть не может, я поэтому и написал что многие жалуются на шумность 3s-fe, и звук похож на дизель. После замены ремня ГРМ и роликов шум усилился и меня зацепило, заставил сервисмена при мне лезть в потроха.
Кстати пробег на машинке был 124 тыс. км. снятый ремень и ролики в идиальном состоянии, колодки новые, замененный фильтр девственно чист. А наклейки о замене ремня небыло.
Не считать советом ожидать разрыва ремня.
Кстати хороший моторист там и не нужен все просто до безобразия т понятно, надо только крышку снять. А звук теперь приятный урчащий, не сравнить с пукалками 1,5 л.
Кстати может субъективное ощущение, после смены фильтра (топливного) машинка бежит быстрее, фильтр менялся вместе с ремнём. Не может же она быстрее бежать из-за шестерни?
__________________________________________________ _____________
и какой же макферсон выдержит наши дороги!?
toyota caldina 3sfe st 215 1998
Взвод шестерни распредвала
Автомобиль: Toyota Caldina ST-210
Двигатель: 3S-FE
Год выпуска: 07.1999
Дата произведенных работ: 03.2005
Автор: RMM
Итак нам понадобятся следующие инструменты:
- Свечник на 16
- Торцевая головка на 30 и крепкий ключ
- головка на 12
- длинный и тонкий торцевой ключ на 10 + оч. Крепкий вороток его крутить
- 2 плоские тоненькие отвертки + 1 крепкая лучше длинная
- утконосы (тонкогубцы)
- болты М6 длиной один 7-12мм второй 15-20мм
- тиски с мягкими губками
- герметик под клапанную крышку
Не все инструменты обязательны, но без них будет сложнее и дольше.
1. Выкручиваем свечи
2. отсоединяем шлангочку справа, и шланочку сапуна дергаем из впускного коллектора. Сапун остается на клапанной крышке, отгибаем жгутик проводов между двигателем и крышкой ремня ГРМ (он мешает поднимать крышку) откручиваем два болта на 12 крепления тросиков дроссельной заслонки (крепление мешает поднимать крышки, да и свечи откручивать тоже)
3. Откручиваем 4 гайки клапанной крышки они на 30 расположены вокруг свечных колодцев. В моем случае они откручивались очень тяжело на одной гайке скололось два угла (не замялись а скололись) Все снятое (болтики, гаечки) складываем в чистую банку от майонеза, мороженного чтобы при сборке ничего не забыть и не потерять.
4. тянем крышку вверх и снимаем. Видим распредвалы. Беремся за ремень генератора двумя чистыми руками и крутим так чтобы на распредвале выпускных клапанов (тот кт будем снимать дальше от лобовухи и ближе к нам) толкатели второго и четвертого цилиндров (слева направо) равномерно воздействовали на распредвал т.е. толкали его не в стороны а преимущественно вверх остальные толкатели при этом вообще не касаются шайб клапанов.
5. Видим на шестернях с правой стороны по две метки на каждой (впускных клапанов и выпускных). Метки в виде точек большие на зубцах шестерни впускных и маленькие (точки) между зубцами выпускных клапанов на расстоянии см. 1,5 - 2 друг от друга. Запоминаем. В книге написано нанести метки краской у меня уже были какие-то метки краской, но они мне не понадобились.
6. Вкручиваем болт М6 длиной 15-20мм в сдвоенные шестерни распредвала с целью зафиксировать их меж собой.
7. Откручиваем крышки подшипников распредвала кт нас интересует в следующем порядке (они пронумерованы) сначала №5, затем №1, №2, №4 последним №3. Открутить их оказалось не так просто свечные колодцы не позволяют одеть на болты большую головку на 10 и крутить нормальным ключом, поэтому нам нужен длинный тонкий торцевой ключ на 10 с оч. Крепким воротком т.к. затянуты (или прикипели) они оч.сильно изогнул всю отвертку кт крутил торцевой ключ пока откручивал первый болт, пришлось обтачивать вороток из отвертки потолще. Снимаем распредвал у меня снялся легко. Только на этом этапе можно проверить взведена ли шестерня. Если зубки шестернь (сдвоенных) не совпадают на 1/3 зуба, то шестерня взведена, но пружинка могла ослабнуть (растянуться) потому разбираем дальше и меняем пружинку.
8. Зажимаем распредвал в тиски с мягкими губками. Осторожно он хрупкий. Наглухо фиксировать его там не надо лишь бы держался (но не упал!) Если нет тисков с мягкими губками то на распредвале есть спец выступы для зажатия обычными тисками, как будет держаться не знаю. Или вообще помощник может подержать руками.
9. Убираем взвод шестерни, если таковой имелся. Для этого вставляем болт М6 длиной 7-12мм в любое из 2 технологических отверстий на вспомогательной шестерне (та что поуже) и уперев один конец длинной (необязательно) и крепкой отвертки в только что вставленный болт а другой в ось распредвала поворачиваем вспомогательную шестерню по часовой стрелке, а второй рукой выкручиваем болт между шестернями (М6 15-20мм), ослабляем пружину.
10. Далее надо снять стопорное кольцо. Это заняло у меня больше всего времени т.к. я был один. Удобно если один разжимает стопорное кольцо утконосами, а второй поддевает его тоненькой отверткой. Я снял его с помощью 2 тоненьких отверток. Далее снимаем пружинчатую шайбу, вспомогательную шестерню (плотно посажена снималась тяжело) и вот наконец мы добрались до этой самой пружинки.
11. Когда будете ее снимать обратите внимание на ее концы с одной стороны они немного скошены (заглажены). Посмотрите какой стороной она лежала к основной шестерне. Я обратил на это внимание только когда начал собирать. Хотя наверное это не столь важно.
12. Заменить пружинку. Собрать распредвал. Взводить шестерню в по часовой стрелке, зафиксировать болтом.
13. Ставим распредвал на место. Смазываем его и крышки подшипников маслом. Ставим и затягиваем крышку подшипника №3. Остальные ставим в порядке снятия и затягиваем в несколько проходов. Крышки подшипников ставить стрелочками на ремень ГРМ. Момент затяжки по книжке 19Нм. Но по ключу у кт шкала до 150Нм какая-то фигня получается. Поэтому закрутил обычным ключом ЧТОБ НОРМАЛЬНО БЫЛО но не сорвать резьбу (объяснил как смог ха-ха)
11. После установки распредвала. Не забываем выкрутить болт, кт фиксирует шестерни (М6 15-20мм)
12. Смазываем крышку герметиком, и ставим на место. Подключаем сапун, трубочку справа от воздуховода, устанавливаем крепление тросиков дроссельной заслонки (два болта на 12), Ставим на место свечки, возвращаем жгутик проводки между крышкой ремня ГРМ и клапанной крышкой.
__________________________________________________ ______________
и какой же макферсон выдержит наши дороги!?
toyota caldina 3sfe st 215 1998
Стучат "пальцы" при разгоне: основные причины. Правила устранения проблемы
Стук пальцев
Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат "пальцы" при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к "пальцам", установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.
Почему "пальцы"?
Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.
Детонация – что это?
Если стучат "пальцы" при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат "пальцы" при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).
Почему возникает детонация?
Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.
Еще о причинах стука
Когда автомобиль набирает скорость, для двигателя это стрессовая ситуация. Особенно если разогнать автомобиль нужно внезапно. Когда водитель выжимает педаль акселератора в пол для резкого набора оборотов, к примеру с одной до шести тысяч, тогда водитель услышит, как стучат "пальцы" при разгоне («Приора» не является исключением).
Типовые причины звона "пальцев" при нормальной работе ДВС
Если стучат "пальцы" при разгоне в «Калине», возможно, вышел из строя ДМРВ. Если он работает неправильно, тогда ЭБУ будет получать неверную информацию и отдавать неправильные команды. Еще одна причина – неверно выставленный угол опережения зажигания. По этой причине точка, в которой топливо будет сгорать максимально, близится в ВМТ. Это ведет к повышенному давлению в камере сгорания. Если стучат "пальцы" при разгоне на «Форде Фокусе», то, возможно, вышел из строя датчик гашения детонации. Обязательно стоит проверить данный элемент. Если он перестал работать, его следует заменить.
Последствия
Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.
Как избежать детонации?
Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.
Заключение
Детонация всегда возникает неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат "пальцы", стоит воспользоваться этими рекомендациями, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, тогда стоит обратится за помощью в СТО.
Подозрительные стуки в 3s-fe, что может быть ?
Звук не звонкий, глухой металлический, похож на дизеля стук, частота раз 3 в секунду если на зависит, холостых от оборотов, чем выше обороты меньше тем слышно. Точно сказать пока не откуда могу они, думал что откуда-то района с сверху клапанов, выпускного, но кажется снизу идет-то откуда, там отчетливее слышно. Лучше при прослушивается холостых оборотах.
На холодную при общего из-за прогреве шума слышен, слабо, потом звук прогревается шум спадает и отчетливо слышно. можно Греться хоть до рабочей температуры (стрелка по стук), середке слышен, но вот поездишь чуток почти, пропадает не заметно.
Двигатель 99г, масло авто п/с, кастрол только пригнали, по общему осмотру хорошем в двигатель состоянии, не течет, масло вроде не горловина, есть чистая, не сифонит.
При езде хорошо тянет, при любых оборотах стука хоть, нет резко хоть нет, при стука нагрузке тоже нет. Как бы в норме вот, работает только вот этот стучек, есть сомнения, что это ? Борьба с шумами (3S-FE)
С осени прошлой "цокала" моя калдина, звук работу на похожий дизеля. Учитыая что забирал её с наши, то СВХ ручки там не побывали и вариант шестерни невзведённой отпадал по логике. Оставался зазор в или клапанах ролики ремня ГРМ. Начал с клапанов замеров на двух сервисах все ОК и говорят Шестерня "проверили взведена" Вчера загнал на последнюю для СТО замены ремня ГРМ и прочего (ролики, сальники). После замены к моему сожалению изменился не звук. Звук явно идет из под районе в крышки шестерней (теперь знаю где Даю). расположены распоряжение вскрыть крыку головки- как спрашиваю проверили взведение шестерни- ответ молчание скромное-снимайте распредвал- под моим руководством чутким взводится шестерня (видно что это делают впервые в жизни)-собирается все на ЧУДО---- и о место двигатель ШЕПЧЕТ. Резюме. При хороших отсутствии сервисов (город маленький 140 жит. тыс.) настоящий форум является КЛАДЕЗЕМ как.
Во ЗНАНИЙ написал, это от радости. Для звук, свединия был цокающий и работа движка дизель на похожа. Вопрос- зазоры клапанов замерять на горячую/холодную и остался басовитый звук работы фоне на движка общего шипения (как тихое пение горловое), что это бороться дальше так или и должно быть. С ув. ко всем кто давал и дочитал советы ранее.
Автор: S_Alex (216.24.213.---)
Дата: 05-05-04 18:31
1. выпускной это котрый тебе к ближе если смотреть спереди на двигатель.
2. а двойная звездочка помоему на впускном распредвалу(не принципиально).
зажимаешь вал осторожно в тисках и на зведочках есть резьбой с отверстия под стопорный винт. первую поворачиваешь шестерню(взводишь, там есть два специнструмент по отверстия но можно просто два болтика диаметра подходящего вставить и отверткой как рычагом пружину взвести) чтобы отверстия с резьбой на обеих вкручиваешь и совпали туда винт/болт стопорный, вал потом обратно ставишь и болт стопорный нужно.
3. а выкручиваешь все это затем чтобы убрать люфт(сделать минимальным) между распредвалами
Стас: Автор (КЗ) (212.154.233.---)
Дата: 05-05-04 18:42
был Занят. S_Alex расписал все верно. снимите Когда крышку головки ВСЕ станет Сам. понятно читал до этого на форуме, но побаялся Заставил. лезть сервисмена снять крышку и все понятно стало. Болты крутил сервисмен простым глаз "на ключем" думаю динамичный ключ не принципиально.
Стас: Автор (КЗ) (212.154.233.---)
Дата: 05-05-04 23:10
появлялся Шум на прогретом движке (на холодном из-за общего слышно не щума)
Второй распредвал не снимали, никого нет гимора. Порядок отручивается крышка-откручиваются которые (хомути держат распредвал 4 или 5 не помню по 2 каждом на болта) и вынимается распредвал который к тебе взводится-ближе шестерня и все в обратном порядке крышка, собирается и шайбы под колодцы намазываются еще.
И герметиком метки (по 1 точка на каждой шестерне, не двумя с путать) должны совпадать (быть максимально друг ближе к другу.
При не взведенной шестерне совпадают не дырки (чуть-чуть 2-3 мм.), на внешней шестерне (тебя от которая слева) нет резбы на правой болтик, есть на 8 или 10 (ключ не путать с размером Извиняюсь). резьбы за эпититы но по другому не могу описАть.
удовольствием с Спрашивайте отвечу всем. (я рад за свой ещё)
И движок когда сняли крышку, все ровного детальки золотистого цвета, сервисмен сказал двтжок работал на хорошем масле ВСЕ ОК, поэтому копать иначал в районе шестерни, говорят шум износ на похож распредвала. Логика такова, если хорошем в движок состоянии то рапредвал не мог выроботься- шестерня значит. А сервисмены ещё очень неграмотные.
скорее Делали всего в Японии и кривыми руками, как так машинку забирал лично с СВХ (там наши не гуляли). И до последнего не верил что косяк такой (не взвели) может быть допущен Сама. япами шестерня отыграть не может, я поэтому и что написал многие жалуются на шумность 3s-fe, и звук дизель на похож. После замены ремня ГРМ и шум роликов усилился и меня зацепило, заставил при сервисмена мне лезть в потроха.
Кстати машинке на пробег был 124 тыс. км. снятый ролики и ремень в идиальном состоянии, колодки новые, фильтр замененный девственно чист. А наклейки о замене небыло ремня.
Не считать советом ожидать разрыва Кстати.
ремня хороший моторист там и не нужен просто все до безобразия т понятно, надо только снять крышку. А звук теперь приятный урчащий, не пукалками с сравнить 1, 5 л.
Кстати может субъективное ощущение, смены после фильтра (топливного) машинка бежит фильтр, быстрее менялся вместе с ремнём. Не может же быстрее она бежать из-за шестерни?
_______________ _______________ _______________ _____ _____________
и какой же макферсон наши выдержит дороги!?
toyota caldina 3sfe st 1998 215 Взвод шестерни распредвала
Автомобиль: Caldina Toyota ST-210
Двигатель: 3S-FE
Год выпуска: 07.Дата
1999 произведенных работ: 03.2005
Автор: Итак
RMM нам понадобятся следующие инструменты:
- Торцевая на 16
- Свечник головка на 30 и крепкий ключ
- головка на 12
- тонкий и длинный торцевой ключ на 10 + оч. Крепкий вороток крутить его
- 2 плоские тоненькие отвертки + 1 крепкая длинная лучше
- утконосы (тонкогубцы)
- болты М6 длиной 12мм 7-один второй 15-20мм
- тиски с мягкими герметик
- губками под клапанную крышку
Не все обязательны инструменты, но без них будет сложнее и Выкручиваем.
1. дольше свечи
2. отсоединяем шлангочку справа, и сапуна шланочку дергаем из впускного коллектора. Сапун клапанной на остается крышке, отгибаем жгутик проводов двигателем между и крышкой ремня ГРМ (он мешает крышку поднимать) откручиваем два болта на 12 крепления дроссельной тросиков заслонки (крепление мешает поднимать свечи, да и крышки откручивать тоже)
3. Откручиваем 4 гайки крышки клапанной они на 30 расположены вокруг свечных моем. В колодцев случае они откручивались очень одной на тяжело гайке скололось два угла (не скололись а замялись) Все снятое (болтики, гаечки) чистую в складываем банку от майонеза, мороженного чтобы сборке при ничего не забыть и не потерять.
4. тянем вверх крышку и снимаем. Видим распредвалы. Беремся за генератора ремень двумя чистыми руками и крутим чтобы так на распредвале выпускных клапанов (тот кт снимать будем дальше от лобовухи и ближе к нам) второго толкатели и четвертого цилиндров (слева направо) воздействовали равномерно на распредвал т.е. толкали его не в стороны а вверх преимущественно остальные толкатели при этом касаются не вообще шайб клапанов.
5. Видим на шестернях с стороны правой по две метки на каждой (впускных выпускных и клапанов). Метки в виде точек большие на шестерни зубцах впускных и маленькие (точки) между выпускных зубцами клапанов на расстоянии см. 1, 5 - 2 друг от друга. книге. В Запоминаем написано нанести метки краской у уже меня были какие-то метки краской, но мне они не понадобились.
6. Вкручиваем болт М6 длиной 15-сдвоенные в 20мм шестерни распредвала с целью зафиксировать их собой меж.
7. Откручиваем крышки подшипников распредвала кт интересует нас в следующем порядке (они пронумерованы) затем №5, сначала №1, №2, №4 последним №3. Открутить их оказалось не так свечные просто колодцы не позволяют одеть на болты головку большую на 10 и крутить нормальным ключом, поэтому нужен нам длинный тонкий торцевой ключ на 10 с оч. воротком Крепким т.к. затянуты (или прикипели) они оч.изогнул сильно всю отвертку кт крутил торцевой пока ключ откручивал первый болт, пришлось вороток обтачивать из отвертки потолще. Снимаем распредвал у снялся меня легко. Только на этом этапе проверить можно взведена ли шестерня. Если зубки сдвоенных (шестернь) не совпадают на 1/3 зуба, то шестерня взведена, но могла пружинка ослабнуть (растянуться) потому разбираем меняем и дальше пружинку.
8. Зажимаем распредвал в тиски с губками мягкими. Осторожно он хрупкий. Наглухо фиксировать там его не надо лишь бы держался (но не упал!) нет Если тисков с мягкими губками то на распредвале спец есть выступы для зажатия обычными как, тисками будет держаться не знаю. Или помощник вообще может подержать руками.
9. Убираем шестерни взвод, если таковой имелся. Для вставляем этого болт М6 длиной 7-12мм в любое из 2 отверстий технологических на вспомогательной шестерне (та что поуже) и один уперев конец длинной (необязательно) и крепкой только в отвертки что вставленный болт а другой в распредвала ось поворачиваем вспомогательную шестерню по часовой второй, а стрелке рукой выкручиваем болт между 20мм (М6 15-шестернями), ослабляем пружину.
10. Далее надо стопорное снять кольцо. Это заняло у меня всего больше времени т.к. я был один. Удобно один если разжимает стопорное кольцо утконосами, а поддевает второй его тоненькой отверткой. Я снял помощью с его 2 тоненьких отверток. Далее снимаем шайбу пружинчатую, вспомогательную шестерню (плотно посажена тяжело снималась) и вот наконец мы добрались до этой пружинки самой.
11. Когда будете ее снимать обратите концы на ее внимание с одной стороны они немного заглажены (скошены). Посмотрите какой стороной она основной к лежала шестерне. Я обратил на это внимание когда только начал собирать. Хотя наверное столь не это важно.
12. Заменить пружинку. Собрать Взводить. распредвал шестерню в по часовой стрелке, зафиксировать Ставим.
Видео: Проверка регулятора давления топлива 3s-fe
3s fe стук при нажатии на газ
Раумовод со стажем.
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
так, на всидку, не совет. Есть датчик детонации, мож он пургу гонит.
scootvl Просмотр профиля
Уважаемый Раумовод
TOYOTA-RAUM EXZ15 4WD, 2000г. продал в июне 2011
У Вас есть вопросы по Раум1 - ответы здесь:
ссылка
Уважаемый Раумовод
TOYOTA-RAUM EXZ15 4WD, 2000г. продал в июне 2011
У Вас есть вопросы по Раум1 - ответы здесь:
ссылка
Уважаемый Раумовод
TOYOTA-RAUM EXZ15 4WD, 2000г. продал в июне 2011
У Вас есть вопросы по Раум1 - ответы здесь:
ссылка
Уважаемый Раумовод
| Цитата |
| у тебя сейчас резонанс резкий должен быть, токо с одного на другой, так что описывай |
Короче, бренчать начинает, когда нагревается хорошо. Сейчас планирую высоковольтные провода поменять, один хрен, старенькие уже.
А в Японии на каком октановом числе раум ездит?
dios1 Просмотр профиля
Уважаемый Раумовод
Раумовод со стажем.
Треск, щелчки в районе мотора VVTI на 1500-2000 об/мин. Все факты!
Я собрал довольно много полезной информации, решая проблему с появлением "трещетки" на 1500-2000 об/мин и на 90% приблизился к решению проблемы, хотя многие мастера долгие месяцы разводили руками, а может я не туда попадал.
Как многие описывают, это звук, который появляется, чаще всего под нагрузкой, такой металлический треск похожий на велосипедный (в СССР на спицы крепили предметы, которые трещали).
Лично у меня чаще всего он возникает, когда есть нагрузка на движок (кондей, люди в машине, едешь в горку), при этом газ жмешь очень плавно. Треск возникает в районе 1500-2000 об/мин, ниже или выше сразу пропадает. Если убрать газ или добавить, то тоже сразу исчезает.
Двигатель 1JZ-FSE, масло Motul 5W-30.
Моё видео, где четко слышен металлический треск (заснято еще до идеи с "ручником")
Итак, все факты, что я знаю об этом:
1. Треск появляется чаще под нагрузкой.
"Мои" идеальные условия: жара, кондей, загруженная машина, плавный газ в горку. В кустарных условиях условия для идентификации проблемы оказалось создать очень легко. Надо поставить машину на ручник (хорошо затянув), АККП в положение D и плавно газовать до нужных оборотов. Так, на месте можно в 100% получить треск и идентифицировать источник . Лично у меня треск появляется в пределах 1500-2000 оборотах.
2. Температура движка имеет значение на появление треска.
Я заметил, что треска почти нет зимой и на холодном двигателе его не бывает. Тогда я провел несколько экспериментов с "ручником" и убедился в этом. На холодном движке проблемы нет! Так же зимой, треска практически не бывает, при том что условия эксплуатации машины одинаковые (масло, нагрузки и т.п.). Я связал этот факт с температурой масла и его вязкостью! Пока масло не нагрелось и не стало жидким - проблемы нет, а учитывая что на треск влияет даже температура за окном, есть огромная вероятность, что при более густом масле проблема исчезнет либо минимизируется!
К сожалению я поменял масло на "обычное" буквально 2 дня назад, и отложу своё тестирование на попозже, уже после отпуска (еду на машине уже на днях) - потом в планах залить масло погуще, например 5W50.
3. Источник звука - "звездочка", шестеренка муфты VVTI
Основная проблема, и долгосрочная задержка с решением была в том, что поймать треск было не так легко, и для этого надо было соблюдать много специфичных условий. К тому же машина ехала, и идентифицировать источник звука было трудно. Но великий "ручник" сделал своё дело , и удалось послушать треск со стетоскопом, легко определив источник треска - муфта VVTI, в районе звездочки/шестеренки . Треск происходит в тот момент, когда эта "звездочка" начинает сдвигать/переключать фазы VVTI (извиняюсь за мой технический, я в машинах не разбираюсь особо). Так что скорее всего никакие это не пальцы, не топливо и т.п.
Возможные решения проблемы известные мне:
1. Замена масла на более густое
Заменить масло на густое, что бы при нагреве изменить вязкость, температуру и давление масла в моторе, которое 100% влияет на появление треска в муфте VVTI. Жалко, что масло я менял только позавчера и залил обычное ;(
2. Замена муфты VVTI.
Скорее всего дело в самой муфте, которая вышла из строя и трещит в определенных условиях. Покупка не дешевая сама по себе, плюс учитывая стоимость замены VVTI (аналогичную стоимости замене ГРМ), поэтому можно начать сначала с заливки густого масла. В теории оно должно повлиять на треск, тем самым доказав, что проблема именно в муфте.
3. Возможное неправильное установки муфты VVTI при её замене, либо при замене ГРМ.
На форуме есть несколько тем, описывающих правильную установку муфты VVTI. Я их еще не осилил, но понял что проблема с треском может быть еще и из-за неправильной установки деталей (не по нужным меткам). Как освою информацию дополню эту тему. Ну или напишите прямо тут, кто знаком с этой ситуацией.
Спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь поможет решить такую специфическую проблему. Я смогу окончательно заняться ей, скорее всего только после отпуска.
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Стук в двигателе появляется и пропадает: причины
Хорошо известно, что двигатель автомобиля состоит из большого количества подвижных элементов, которые находятся под механической и тепловой нагрузкой. Также каждый тип ДВС имеет ограниченный ресурс, то есть детали постепенно изнашиваются. В результате такого износа в двигателе со временем появляется стук, мотор начинает дымить, попадает тяга, увеличивается расход масла и топлива и т.д.
Также в двигателе могут возникать различные неполадки, которые приводят к появлению шума и стука даже на «свежих» агрегатах. В этом случае речь идет не об износе, а о поломке, которая становится главной причиной посторонних звуков. Еще бывает так, что двигатель стучит только «на холодную» или «на горячую».
Также стук в моторе может появляться и пропадать на разных режимах или же двигатель стучит независимо от степени прогрева и нагрузки на ДВС. Далее мы поговорим о том, что может приводить к появлению стука, а также как определить, что застучало в двигателе.
Почему двигатель начинает стучать
Прежде всего, нужно понимать, что стучать может как сам двигатель, так и навесное оборудование. Например, владелец может услышать шум и стук помпы, генератора, насоса ГУР и т.д. Если же говорить о самом двигателе, стуки могут появляться в результате износа или повреждения шатунных вкладышей, поршней, в случае проблем с ГРМ и т.п.
Итак, если неожиданно появился стук в двигателе, основными причинами могут быть:
- снижение уровня моторного масла или потеря его свойств;
- мотор начал перегреваться по тем или иным причинам;
- силовой агрегат изношен, имеются проблемы с ЦПГ и КШМ;
- Часто стуки прослушиваются только на холодную, однако после прогрева исчезают. Отметим, что в этом случае на некоторых ДВС на холодную слышен стук поршней в цилиндрах. Причина – гильзы цилиндра изношены, что и приводит к образованию зазора между поршнем и стенкой цилиндра.
Однако с учетом того, что поршни алюминиевые, после прогрева происходит их расширение. Не трудно догадаться, что после расширения зазор становится меньше и стук в двигателе пропадает на горячую. Также на холодном моторе может шуметь цепь ГРМ.
Дело в том, что давление масла после пуска ДВС бывает недостаточным. Если конструктивно предусмотрен гидравлический натяжитель цепи ГРМ, натяжения попросту недостаточно и появляется шум, который исчезнет с прогревом.
- Теперь давайте перейдем к проблеме стука мотора после выхода на рабочие температуры. Сразу отметим, если мотор стучит «на горячую», проблемы могут быть более серьезными по сравнению с шумами непрогретого ДВС.
Прежде всего, может стучать коленвал или детали ЦПГ. Это указывает на большой износ. В двух словах, пока мотор холодный, масло менее текучее и не так сильно разжижено. Фактически, смазка заполняет увеличенные от износа зазоры.
В результате стуков в сопряженных парах после запуска холодного мотора нет. Однако по мере прогрева силовой установки масло становится жидким и стук начинает проявляться, причем достаточно отчетливо.
Еще стуки на горячую могут проявляться тогда, когда трескается поршневой палец, а также если трещины образовались на юбке поршня. Так или иначе, стук в моторе после прогрева требует прекращения эксплуатации и немедленной диагностики.
- Еще одной распространенной проблемой является стук в двигателе на холостых, то есть когда мотор (независимо от степени прогрева) работает в режиме холостого хода. Если же поднять обороты, стуки и шумы пропадают или становятся менее интенсивными.
Сразу отметим, стуки на холостых могут указывать как на то, что какая-либо деталь задевает за другую от вибраций (например, могут стучать крышки, кожухи и т.д.), так и на люфты различных шкивов, шестеренок и приводов.
Как видно, причин для стука двигателя много, по этой причине важно локализовать источник как можно точнее. Теперь давайте остановимся на самых распространенных неполадках и рассмотрим наиболее частые источники шумов в двигателе более подробно.
Стук в головке блока цилиндров
Обычно, если речь заходит о стуках в области ГБЦ, чаще всего стучат клапана или гидрокомпенсаторы. Также клапанный стук можно услышать на моторах с ГК, а не только в агрегатах, которые имеют механический привод клапанов.
Так или иначе, стук гидрокомпенсаторов нужно устранять присадкой, промывкой или заменой, а клапана следует регулировать. Если же данные процедуры не помогают, тогда высока вероятность износа кулачков распредвала.
Следует помнить, что в головке изнашиваются и втулки клапанов, седла, постепенно образуется выработка постели распредвала. Сами стуки в ГБЦ могут по тональности меняться от звонких высокочастотных до низких и рокочущих.
Если зазоры слишком большие, могут вылететь регулировочные шайбы, что приведет в негодность распредвал и т.д. В случае, когда стучат гидрокомпенсаторы, сильно изнашиваются кулачки распредвала.
Стук в блоке цилиндров двигателя
Появление стука в БЦ, особенно если локализуется стук в нижней части двигателя, часто указывает на проблемы с КШМ. Такие стуки говорят о серьезной поломке, двигатель нужно прекратить эксплуатировать. В противном случае можно привести в негодность коленчатый вал.
Стук шатунных шеек металлический, отличается резкостью, особенно если нажать на газ. Также в подобной ситуации падает давление масла, загорается лампочка давления масла на панели приборов. Снижение давления приводит к тому, что двигатель может заклинить уже через несколько минут работы под нагрузкой.
Также стучать могут коренные шейки коленвала. Такой стук более низкий, по мотору идет вибрация. Причина – в результате износа коренных шеек появляется зазор между шейками коленвала и опорами в блоке. Еще такой стук может появиться по причине низкого давления в системе смазки, что приводит к появлению задиров на шейках вала.
Теперь перейдем к ЦПГ. Если стала стучать поршневая группа, это говорит об увеличении зазора между поршнем и цилиндром, а также возникновении дефектов как на гильзе, так и на самом поршне.
Шумы и стуки в навесном оборудовании ДВС
Как уже было сказано выше, стучать может не сам двигатель, а его навесное оборудование. Дело в том, что в силовой установке может шуметь или застучать помпа, стартер, генератор и т.д. Также не следует исключать возможных проблем с КПП.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как точно определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о различных доступных способах диагностики и определения стуков и шумов в ДВС.
При этом диагностировать проблему легче, чем в случае с двигателем. Для проверки нужно снять ремень с того или иного агрегата, после чего оценить уровень шума, запустив ДВС. Также после снятия ремня следует прокрутить валы и шкивы, чтобы точно определить источник стука или шума.
Что в итоге
Как видно, причин для стука в моторе существует достаточно много. При этом стук в двигателе может появляться и пропадать (в зависимости от нагрева и степени нагрузки на ДВС).
Для точного определения поломки в ряде случаев двигатель нужно разбирать и проводить дефектовку. Данная процедура позволяет оценить состояние деталей ЦПГ, КШМ, ГРМ и т.д. на предмет выработки и увеличения зазоров, задиров, трещин и других дефектов.
Рекомендуем также прочитать статью о том, по каким причинам может стучать дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о том, что может стучать в дизеле, а также как определить источник и устранить проблему.
Затем специалист по ремонту двигателей определяет возможность восстановления (ремонта) или же принимает решение о полной замене изношенных и поврежденных элементов. Например, коленчатый вал во многих случаях шлифуют, блок цилиндров гильзуют/растачивают, тогда как поршни, поршневые кольца, шатуны и другие детали принято менять. Что касается ГРМ, распредвал также подлежит шлифовке или замене, клапана нередко меняют на новые.
Если же стоимость ремонта двигателя получается слишком высокой, тогда многие автолюбители принимают решение о замене двигателя на контрактный мотор из Европы, Японии и других стран. При этом следует учитывать, что к выбору контрактного ДВС нужно подходить ответсвнно, а также учитывать ряд возможных проблем при дальнейшей регистрации такого агрегата и внесении изменений в ПТС.
Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.
Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.
Стук или шум двигателя после замены моторного масла. Чем вызвано повышение уровня шума, масло или неисправность самого мотора. Что делать в такой ситуации.
Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.
Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.
Что следует понимать под определением "стуканул двигатель". Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.
Читайте также: