4 линк на ниву своими руками

Обновлено: 02.07.2024

Расчёт 4-link для моей нивы

Кажется, уже несколько писем от драйва пришло на почту с напоминанием, что я давно ничего не писал в бортжурнал. На самом деле материалов для публикации накопилось очень много, но приближение зимы заставляло до последнего сидеть в гараже, а приходя домой было уже не до написания статей. И вот, в прошлую пятницу я, наконец, дособирал машину и за выходные успел наездить примерно 250 км и получить первые впечатления от результата 4-месячной работы. Забегая вперёд могу сказать, что результат многократно превзошёл ожидания. Но обо всём по порядку, поэтому эта запись будет разогревочной:)

Итак, к делу. Заводская схема задней подвески ВАЗ 21213, по моему мнению, имеет два критических недостатка: амортизаторы домиком и неправильно установленную тягу панара. Из-за первого с амортизаторов на кузов передаются поперечные нагрузки, а из-за второго подвеска работает несимметрично. Как я говорил, после лифта и установки колёс 235/75/15 работа подвески стала крайне неудовлетворительной. Мне, как любителю преодолевать различные неровности дорожного полотна по принципу "больше газа — меньше ям", пришлось искать способы улучшения курсовой устойчивости.

Мне известны несколько способов различной степени сложности:
1. Простой. Установка А-образного рычага.
2. Нормальный. Перенос амортизаторов по схеме 2123 и перенос крепления тяги Панара к мосту вверх при помощи кронштейна.
3. Сложный. Установка механизма Уатта.
4. Ветеран. Переход на 4-link.

В моём случае домики крепления нижних тяг к кузову отработали свой ресурс, поэтому было решено усилить эти места и после делать подвеску с нуля, то есть выбрать сложность "ветеран".

Для увеличения шансов на положительный результат была использована таблица для расчёта подвески на четырёх тягах под названием 4BarLinkV3.0 — в данном случае все параметры метрические, а в V3.1b дюймовые (к сожалению, не помню, откуда скачивал, но поиск в гугле никто не отменял).

Были произведены замеры ширины между внутренними и наружными сторонами задних лонжеронов (об их усилении в отдельной записи) и их высота от пола, чтобы правильно сориентировать болты крепления тяг. Также замеру подвергся обваренный чулок заднего моста, чтобы определить координаты крепления к нему тяг. На замеры и расчёт была потрачена уйма времени, потому как работа подвески имеет некоторые нюансы. Например, в моём случае центр качАния моста находится над яблоком редуктора на высоте 135 мм над осью, поэтому, например, при наезде на возвышенность правого колеса оно поднимается вверх и немного выходит наружу арки:

Таким образом, нижняя тяга тоже немного выходит наружу и может зацепить за внутреннюю стенку арки.
При этом важно было держать в приемлемых рамках антискват, который постоянно стремился возрасти до 200%. Так как крепление верхних тяг перемещать особо некуда (жёсткие рамки по высоте), то пришлось сделать крепление нижней тяги к мосту максимально близко к оси, а крепление к кузову максимально низко к земле, при этом чтобы крепление не превратилось в якорь.

После нескольких циклов "повторное измерение — внесение изменений" был найден оптимальный вариант:

Из полученных координат были рассчитаны длины тяг:
верхние — 411 мм между осями втулок сайлентблоков,
нижние — 662 мм.
Об их изготовлении напишу отдельно, так как к теме расчёта это не относится.

Постройка 4-link.

В последние годы среди нивоводов популярна задняя подвеска с треугольным А-образным рычагом.
Во многом благодаря симметричной работе в поворотах и относительной простоте расчета и изготовления.
(А небольшое подруливание даже в плюс).

Относительно геометрических воплощений данной конструкции постоянно ведутся споры на форумах, рычаги сооружаются разной формы и геометрии…

Однако в этот раз мы о принципах =)

Довольно кратко и не вдаваясь в заумные технические подробности.

Принципиальным отличием конструкции является три точки крепления моста. (которые, как мы знаем из тригонометрии, всегда образуют плоскость. гы)
Три точки — это минимально устойчивая система.
При потере одной из них мост перестает сохранять свое геометрическое положение.

Этот тезис мне довелось проверить на практике, когда при путешествии по степям Казахстана была оторвана нижняя продольная тяга и машина совершила живописный кульбит через крышу. =)

Подробнее здесь:

Тогда как штатная подвеска с 5 тягами позволяет продолжать движение при обрыве до двух точек.
Мост при этом конечно гуляет в стороны, но пока есть хотя бы три разнесенные в пространстве точки, он остается на месте.

После событий в Казахстане (после переворота кое как склеенная скотчем машина самостоятельно проделала путь в 2500 км) я сделал для себя вывод —
Схема подвески с А-образным рычагом не годится для экстремального применения поскольку не обеспечивает запаса надежности.

Поиск альтернативных решений привел меня к популярной у американских строителей багги и лаконичной подвеске на сведенных тягах. (4-link)
Суть очень проста — 4 тяги моста ставятся под углом, обеспечивая и боковую и продольную жесткость…

Подвеска при этом работает симметрично, а длинные тяги в сочетании с шаровыми шарнирами позволяют получить очень большую артикуляцию.

Ну и мост крепится на четырех точках вместо трех! =))

Изучение вопроса не принесло никаких результатов.
У нас никто не пытался не только адаптировать такую подвеску к ниве, но и вообще, ее описаний на русскоязычных ресурсах я не обнаружил.
Была только пару лет назад короткая тема на нива4х4 . с общими рассуждениями.

Небольшие прикидки и моделирование применительно к ниве показали, что попробовать построить такую подвеску стоит.

В длинноходных подвесках обычно в качестве шарниров используются сферические шарниры.

Однако, поскольку ходы на ниве не большие, я решил использовать массивные резиновые сайлетблоки.
Их углов на скручивание вполне хватает, а к абразивной среде они более устойчивы чем незащищенный шарнир.

Сперва я изготовил тяги.
Выточил втулки под сайлетблоки.

Труба используется бесшовная холоднодеформированная (30х4). Отторцевав трубу.

Подвеска 4-link

Однако в этот раз мы о принципах =)

Довольно кратко и не вдаваясь в заумные технические подробности.

В длинноходных подвесках обычно в качестве шарниров используются сферические шарниры.

Сперва я изготовил тяги.
Выточил втулки под сайлетблоки.

Труба используется бесшовная холоднодеформированная (30х4). Отторцевав трубу.

3-link, 4-link или клюшки?

Всем привет!
Хочу переделать подвеску своего Сурфа. Он уже стоит на мостах. Спереди клюшки от ТЛК70, сзади сурфячие тяги.
Передние рычаги хочу длиннее, для снижения угла атаки и не много для увеличения ходов.
Задние тоже длиннее, по тем же причинам.
Сайленты буду использовать, видимо, задних нижних тяг от ТЛК80.

Но я уперся в выбор конструкции подвески. От панара я уходить не хочу, ибо это надёжнее чем прочие варианты. Но вот сами рычаги.
Машина у меня не только для говолазанья. Я стремлюсь сделать, все-таки, экспедиционный вариант, пусть и несколько радикальный. А такой подход диктует необходимость быстро передвигаться по шоссе. То есть, если бы я делал катлету, вопросов бы не было, я бы поставил 4 линк везде и удалил панару, но надёжность превыше всего. При небольшой аварии, или просто ударе в мост/колесо, я не хочу получить гнутые рычаги. Потому обращаюсь к высокому собранию с просьбой помочь выбрать, на основе вашего опыта. Что вы посоветуете?

3-link (или 4, если считать панара) - Смущает наличие всего одного рычага сверху моста. Хотя эта тяга лишь держит мост от кручения. В то же время, одну тягу проще расположить под двигателем или сбоку от двигателя.

4-link (или 5, если считать панара) - Рычагов больше чем у 3-link, но всё равно они остаются трубами. Объясню. Крепление нижнего рычага к мосту это всего один болт Ф18. Встаёт вопрос о надёжности конструкции в случае ударов в мост спереди. А так же, что будет с трубой если машина ляжет на эти рычаги? Наскочить рычагом на бревно или камень, вопрос времени.
Почему автопроизводители используют именно эту конструкцию для задних подвесок, а не 3-линк или клюшки?
Может, на самом деле и нет особой разницы между 3 и 4? А 4-линк делают(если треугольником), что бы убрать панара?
Почему самая распространённая компоновка котлет - сзади 4-линк, а спереди 3-линк?

Клюшки - На мой взгляд, самая надёжная из всех конструкций. При желании, можно и ходов таких же добиться как у 3 и 4-линк, если использовать те же сайленты (кстати, почему делают другие сайленты в креплении к мосту). Минусы вижу в том, что снизу моста лишний металл, который будет цепляться (хотя, пока особо не чувствовал этого минуса). А так же, минусом можно назвать вес такого рычага. При условии что у меня будут клюшки длиннее чем у 80 и 70. Ну а так же, регулярное нарушение параллельности фланцев кардана.

Длинна клюшек или нижних рычагов планируется 110 или 120см до моста. Точнее до первого ( в случае с клюшками) или до единственного болта крепления на мосту.

Теперь о материале. Если делать рычаги из труб, то это будет труба 45-50мм с толщиной стенки 6мм. 45мм мне кажется слишком тонкой. Пиндосы часто используют 2" со стенкой 1/4 и не сталь ст20, как хочу я, а видимо что то сильнее. Потому я думаю делать всё таки нижние рычаги из 50мм. Но тут есть проблема: ширина обоймы сайлента 45мм. Рычаг видимо придется немного плющить с краёв. Верхние рычаги, если не смогу купить 45мм, буду делать из той же 50мм. Почему я сомневаюсь в том что куплю 45? Потому что вряд ли я найду место где купить того и другого по 4 метра, и тогда придется покупать весь хлыст.

С клюшками всё проще. Сайленты везде одинаковые, как я уже сказал, от ТЛК80, задние. Длинна так же 110-120см. Материал - ст20 листовой 6мм. Высота профиля клюшки чуть больше чем от тлк70, это где то 5-7см.
Прав ли я с выбором материала для изготовления рычагов всех трёх вариантов? Может, кто что скажет?

Есть, кстати, ещё один вариант подвески, когда верхний и нижний рычаг крепятся друг к другу и имеют один общий сайлент на раме. да же клюшка, по сути. Я встречал такие варианты с двумя видами крепления к мосту: когда сайлены расположены горизонтально(под постом), и когда вертикально(за мостом). Тоже, кстати нуждается в обдумывании.

Да и еще один вопрос. Москвичи, а где такие трубы можно купить у нас?

"Машина у меня не только для говолазанья. Я стремлюсь сделать, все-таки, экспедиционный вариант, пусть и несколько радикальный. А такой подход диктует необходимость быстро передвигаться по шоссе. То есть, если бы я делал катлету, вопросов бы не было, я бы поставил 4 линк везде и удалил панару, но надёжность превыше всего. При небольшой аварии, или просто ударе в мост/колесо, я не хочу получить гнутые рычаги. Потому обращаюсь к высокому собранию с просьбой помочь выбрать, на основе вашего опыта. Что вы посоветуете?"

Если есть желание ездить по дороге быстрее трактора то от панара особо никуда не денешься. Нужна механическая связь между рулём и колёсами (вроде как по правилам). Если сделать классический 4link без панара, и оставить обычный рулевой редуктор, то при ходе подвески и неизменном повороте колёс расстояние рулевого редуктора до поворотного кулака будет меняться. Т.е. при сжатии-отбое будет поворачиваться либо руль, либо колёса. Либо и то и то.
Поэтому нужна тяга панара, которая должна быть параллельна рулевой тяге. В котлетах можно отказаться от механической связи руля с колёсами и сделать гидравлическое рулевое. Тогда пофигу на схему подвески.

"3-link (или 4, если считать панара) - Смущает наличие всего одного рычага сверху моста. Хотя эта тяга лишь держит мост от кручения. В то же время, одну тягу проще расположить под двигателем или сбоку от двигателя."

Нагрузки на кручение моста не свосем что-бы маленькие, особенно при торможении.

"4-link (или 5, если считать панара) - Рычагов больше чем у 3-link, но всё равно они остаются трубами. Объясню. Крепление нижнего рычага к мосту это всего один болт Ф18. Встаёт вопрос о надёжности конструкции в случае ударов в мост спереди. А так же, что будет с трубой если машина ляжет на эти рычаги? Наскочить рычагом на бревно или камень, вопрос времени."

Тут вполне можно сделать рычаги из толстостенной трубы и к мосту крепить болтом потолще (в разумных пределах). Лично мне кажется схема 4 link + панар кажется самой лучшей. НО обычно в нормальной компоновке машины разместить верхние рычаги тупо негде. Спереди рама обычно Уже чем сзади и промеж лонжеронов балтается двигатель с коробкой и всякими карданами с выхлопными трубами. Так что незнаю как у вас, а в обычном патруле (и кукурузере) где-то разместить верхние рычаги не получится.

Почему автопроизводители используют именно эту конструкцию для задних подвесок, а не 3-линк или клюшки?<br />

Сзади гораздо легче разместить столько рычагов. При такой схеме можно добиться большой артикуляции моста.
В случае с клюшками при перекосе моста рычаги пытаются скрутить балку моста и угол скрещивания ограничивается мягкостью сайлентблоков в клюшках.
Австралийцы в борьбе за артикуляцию переднего моста были замечены с такой штукой:

"Может, на самом деле и нет особой разницы между 3 и 4? А 4-линк делают(если треугольником), что бы убрать панара?"

Да и что-бы мост не смещался в бок при сильном ходе отбоя.

"Клюшки - На мой взгляд, самая надёжная из всех конструкций. При желании, можно и ходов таких же добиться как у 3 и 4-линк, если использовать те же сайленты (кстати, почему делают другие сайленты в креплении к мосту). Минусы вижу в том, что снизу моста лишний металл, который будет цепляться (хотя, пока особо не чувствовал этого минуса). А так же, минусом можно назвать вес такого рычага. При условии что у меня будут клюшки длиннее чем у 80 и 70. Ну а так же, регулярное нарушение параллельности фланцев кардана."

Получается что с клюшками деталей меньше всего. На счёт сайлентов надо внимательно посмотреть что-бы при артикуляции хватило хода этих самых сайлентов. Есть вероятность задние не подойдут. Ну или как-то жёстко ограничивать артикуляцию, например поперечным стабилизатором.
Ещё минус такой что при ходе меняется угол кастора, но не факт что это как-то заметно проявится.

Тут надо городить мощное крепление посреди рамы. Но зато в остальном одни плюсы. Почти :).
Я когда-нибудь надеюсь запилить последний вариант.

я тогда тоже попроще возражу, ок?) > Я по-проще сразу пример приведу. Бампер из швеллера, это колхоз. Бампер Роуд Армор это хенд мэйд). А ты чего хихикаешь то?))) Ты со мной не согласный что ли? Я знаю что ты всё считаешь колхозом, но есть вещи на которые смотреть приятно, и язык не поворачивается это назвать колхозом.

бампер из швеллера это колхоз и бампер родармор- тоже колхоз, только на швеллерный колхоз смотреть почти всем неприятно, а на родарморный колхоз почти всем- приятно. вот я вся разница, не считая ценника)
и, кстати, хэнд-мэйдом в данном примере является как раз швеллер, а не родармор, который на станках с чпу режут и потом варят)

немного уже катаюсь, увы.. да и то- на ведре, глянь мне в визитку, там оно)

времени совсем нет, в том сентябре к Павлову в конаково съездил, если выберусь на эту ладогу- это же счастье будет.

зы. чего пропал-то? как сам?)

Андрей, почему ты решил что ст20 это гвозделин?)))). Из него даже киты делают, и народ счастливо ездит. 30 хгса требует обращения с собой геморойного, а выхлопа не столько, сколько проблем. так что, далеко не гвозделин)).

Как так пропал?))) вот он я. Я сейчас в гараже пропадаю всё больше.

Угу. Рекомендую всем если что менять рамы следующие подвески будут из этих штоков однозначно, рекомендую

Чтоб не сраненькие три железки променять, а поипаться так поипаться :0))))) Вообще-то оно для этого и делается менее прочным что б не гнуть раму.

> потому что гвоздилин он и есть ээ.. плохая сталь для деталей подвески.

Вообще-то сталь 20 это оптимальный для таких конструкций материал, уже крепкий достаточно, но еще по-человечески варится. ту же 45 варить отдельные приседания.

З.Ы. Если чо я за клюшки. Простенько, кондовенько, ремонтопригодненько, пинком ноги делается и так далее. Ходов можно добиться любых. Прочности тех же тойотовских сайлентблоков хватает даже вот на этавот.

Бюджетный тюнинг ВАЗ-2131. Заключительная часть

Lada 4х4, ВАЗ-21214, равно как и все остальные внедорожники, которые мы исторически называем «Нива», обладают несколькими очевидными достоинствами и не менее очевидными недостатками, большинство из которых раскрывается только в процессе эксплуатации. С некоторых пор главным преимуществом «Нивы» стала цена. Напомню, так было не всегда и, например, в советское время ВАЗ-2121 стоил 9900 рублей, лишь немного уступая по этому показателю «Волге». По сути, это был единственный универсальный внедорожник на рынке. ЛуАЗ был совсем утилитарен, а купить в частное владение УАЗ было архисложно, то есть практически невозможно. В то же время, если вспомнить, что «Жигули», скажем, пятой модели стоили 5300, то становится понятно, почему за «Нивой» не выстраивались очереди. В конце восьмидесятых ВАЗ-2121 даже продавали в рассрочку (как, кстати, и «Москвич»). Попробуй теперь найди «Ниву» того времени в приличном состоянии! А особенно в определении этого приличного состояния — кузов. Это первое, на что я настоятельно рекомендую обратить внимание юноше, задумавшему приобрести вазовский внедорожник. И я имею в виду даже не наличие ржавчины, крепость лонжеронов и прочих силовых элементов, а обязательную и непременную антикоррозийную обработку. Даже если кузов крепок и «рыжей чумы» не видно, поверьте, половина зимы — и она проявится даже у пятилетней машины. Кузов у «Нивы» несущий — то есть каждый элемент, по сути, силовой. Любая коррозия, особенно запущенная, особенно сквозная, плюс вибрация, плюс нагрузки при езде по бездорожью — и дальше только дорогостоящий кузовной ремонт с усилением, проваркой, накладками из алюминия и страшноватого вида «расширителями» колёсных арок. Итак, первый этап — антикоррозийка. Вы спросите, стоит ли заливать машину популярными и разнообразными защитными покрытиями? Да, если есть деньги и первый этап пройден на отлично. Это красиво, практично и хорошо дополняет сохранность кузова, поскольку царапается ЛКП легко и цветёт мгновенно (о подобном опыте с нашей «Нивой» и «Титаном» вы можете прочесть в № 12/2016 нашего журнала).

Стоит чуть передавить газ и поломка неизбежна

КУЗОВ У «НИВЫ» НЕСУЩИЙ — ТО ЕСТЬ КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ПО СУТИ, СИЛОВОЙ

Второе, что следует сделать, — замена главных пар. Даже если большую часть времени вы проводите на асфальте, в одной из дальних поездок может понадобиться чуть больше тяги. Например, где-нибудь в горах или предгорьях. Давишь газ, давишь ещё — вроде пошла, разгон, удар… кардан пополам, путешествие закончилось. На переднем приводе далеко не уедешь. А если не спеша, аккуратно, то вы, возможно, увидели бы не снимок сломанного кардана, а плато Лаго-Наки. Какие конкретно пары нужны, зависит от обстоятельств: универсальные 4.1, если колёса остаются в пределах 28 дюймов, начиная с 29 и больше — 4.3. Важно помнить, что сложности вызывает не только поиск качественных деталей, но и их установка. Если есть возможность — берите редукторы в сборе. Лучше советские. Они встречаются на разборках и в объявлениях «копейка на запчасти». Ещё лучше дополнить тяговые главные пары тюнинговым китом в раздатку с пониженной 2.95. Вот только подобное понижение потребует от водителя больше думать головой, чем работать педалью, поскольку полуоси и ШРУСы тоже не вечные.

Теперь поможет только дорогостоящий кузовной
ремонт с усилением и проваркой

РАЗГРУЖЕННЫЕ ПОЛУОСИ ВАМ НЕ НУЖНЫ, «НИВА» — НЕ ГРУЗОВИК

Усиление ходовой — часть третья. Разгруженные задние полуоси вам, скорее всего, не нужны. Это прерогатива грузовиков с большой рабочей загрузкой. Найти качественные «усиленные» тоже непросто. Жалуются на всех производителей, но, в принципе, вперёд — нерегулируемые ступицы с герметичными подшипниками «типа Iveco», назад — полуоси, скажем, из Ижевска. Конечно, никто не мешает подтягивать подшипники ступиц раз в 30–40 тысяч километров, однако, покатавшись по бродам, грязным колеям и лужам, мы можем столкнуться с быстрой смертью упомянутых подшипников буквально за пару сотен километров пробега по шоссе. За общим шумом «Нивы», рёвом трансмиссии и воем грязевых шин звук износа можно и не заметить, сразу попав на замену. Нерегулируемые ступицы герметичны, это их главное преимущество. Что касается задних полуосей, то тут вопрос веры, что это поможет. А вот усилить мост стоит непременно. Особенно на длинной «Ниве», большой нагрузке или газовом оборудовании. Иногда мост гнётся при неудачном заезде на бордюр, не говоря уж о внедорожной эксплуатации и экспедиционных условиях, когда нагрузка на машину максимальна. К постоянным проблемам с полуосями и редуктором может привести даже невидимый глазу изгиб. Гипотетически можно проверить мост на сход-развальном стенде, а можно «на просвет», сняв полуоси.

ОПЫТНЫЕ НИВОВОДЫ ГОВОРЯТ, ЧТО «НИВА» ХОРОША В СТОКЕ, А ЛИФТ — ЭТО ЗЛО

Лифт — ещё один популярный повод для баталий. Мнения полярны! Мы сделали лифт 40 мм, удлинили отбойники и никаких негативных последствий не заметили. Да, возможно проставки в 8 см и пружины от Chevrolet Suburban это перебор, но 40 мм — то, что нужно. А какой смысл, спросите вы? Увеличение клиренса в базе. Для длинной машины это критично. Максимальные колёса, которые можно поставить без резки арок, — 215/75 R15, или, как в нашем случае, 215/65 R16. Больше — потребуется резка или лифт, а чаще и то и другое. Резка арок — ещё один камень преткновения для владельцев «Нив». Но тут всё просто: если вы не собираетесь перепродать машину с максимальной прибылью, колёса больше вышеуказанных ставить не собираетесь, то и резка вам не нужна. А вот начиная с 225/75 R16 или 235/75 R15 арки лучше укоротить. При этом важно, чтобы сзади, где панели идут встык, был не просто герметик, а клёпки или сварка с обязательным антикором.

Приходится часто менять подшипники задних полуосей?
Проверьте, не погнут ли мост

Ступицы меняем на нерегулируемые

Весьма полезно поставить защиту днища. Не обязательно «лыжу» от бампера до заднего моста, но моторный отсек, трансмиссию и, если ездите по камням, раздаточную коробку лучше прикрыть. Мы выбрали лёгкий сплав, но сталь будет бюджетнее. Важно обращать внимание, чтобы на защите не скапливалась грязь, которая может существенно ухудшить охлаждение агрегатов летом. Чего я категорически не рекомендую делать, так это обвешивать «Ниву» железом. Силовые бампера, порожки, экспедиционный багажник, лестница, кронштейн для запаски, крепление для канистры, домкрата, лопаты и сенд-траков — вот вам лишних 200 кг на машину. И ещё, даже если вы замените генератор, не стоит злоупотреблять дополнительным светом. Противотуманки, рабочий свет, задний ход — вот и всё. Нужно ли говорить, что предпочтения надо отдавать светодиодным фонарям. Кроме того, рекомендую заменить штатные фары на герметичные, они есть в продаже. И уж точно не стоит баловаться с ксеноном.

ДАЖЕ НА КОРОТКУЮ «НИВУ» МОЖНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО ПОСТАВИТЬ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Особый интерес вызвала установка газового оборудования. Подробные плюсы и минусы мы перечисляли в материале на эту тему (можно найти на сайте или в бесплатных архивных номерах на App Store или Play Market). Плюсов вышло больше. Полтора года эксплуатации подтверждают наши выводы. Километр пробега выходит почти вдвое дешевле, и установка окупила себя давным-давно. Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если убрать баллон под днище и защитить его сзади фаркопом. После лифта под баллоном почти 350 мм дорожного просвета, и на бездорожье это не мешает. Понятно, что если вы берёте машину для спорта, то лучше этого не делать — в подобной ситуации каждый килограмм на счету.

Разгруженные полуоси «Ниве» не нужны,
а усиленные не помешают

Колёса диаметром больше 29 дюймов
требуют и лифта, и резки арок

ЧИП-ТЮНИНГ ПОЛЕЗЕН, НО ЭТО ВСЕГДА КОМПРОМИСС

Многие владельцы «Нив» сомневаются в необходимости чип-тюнинга и форсировании мотора. Не могу рекомендовать расточку блока до 2.0 литров, но низовой распредвал, соответствующую программу для управления двигателем и выпускной коллектор 4-2-1 вполне одобряю. Карбюраторным машинам, кроме вала и выпускной, непременно надо заняться поиском более тяговитых главных пар. Что касается нашей «Нивы», то меня вполне устроил чип-тюнинг. И пускай машина не полетела, но поползла существенно увереннее. Кстати, к работе над мотором можно приурочить покупку шноркеля, а к установке защит — вывод сапунов агрегатов. Да, и шноркель из сантехизделий никто пока не отменял. Если не хотите резать капот или крыло, купите гофру от «Приоры» и замените штатную трубу, загнув гофру вверх к капоту, — дополнительные сантиметров тридцать глубины брода получите за сто рублей. Если средства позволяют, стоит перенести генератор повыше, заменив его более современным и мощным. Запаску, правда, придётся из-под капота убрать, скажем, на верхний багажник.

Хотел написать про салон, но вовремя остановился… Ограничусь только рекомендацией заменить кресла на иномарочные. Вообще на любые, главное — избавиться от заводских! Поверьте, не пожалеете! Да и вообще, надо признать, «Нива» даёт удивительный простор для творчества, ничем, кроме техрегламента и бюджета, не ограниченный. Главное — не забывать, что лучшее порой враг хорошего!

Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если
убрать баллон под днище
и защитить его сзади фаркопом

Как работает 4-Link на Ниве.

Так,знающие,быстренько скажите мне на что крепятся рычаги? Обычные солейнтблоки,или какие то особенные,или шаровые,либо что и как. И где больще об этом посмотреть. На багги,на длинный ход.

Класс, однако совсем не так болтает как с а-рычагом на шаровой?

Что за тормоза на заднем мосту? Расскажите, очень интересно.

@УбитьНиву OffRoad как на ТУ? Аэродинамические?

А как же мост или кузов машины в лево право не ходит🤔чёт не въеду я. Понара убрана и всё нормально работает. Это вот эти четыре тяги так держат боковой ход? А как машина ведёт себя в движении? Жопу кидает в право лево? Или всё нормально?

На поворотах не уносит?

Видно, как яблоко редуктора двигается из стороны в сторону - на глаз сантиметров 15 амплитуда, то есть мост смещается относительно оси автомобиля. Это значит, что центр качАния моста слишком высоко, чтобы он был ниже, надо верхние тяги крепить к чулку максимально близко к оси моста (ниже, чем на видео). Бонусом при таком боковом угле между верхними и нижними тягами будет дичайший антискват.

Думал. Очень дорого выйдет.

Особо если честно не заморачивался ибо машина в говна ездит.
Ну а так не могу пожаловаться. Уже стоит другой мост по этой схеме. Да и в штатах делают так же.

@УбитьНиву OffRoad кстати, пользуясь случаем хотел спросить - возможность запилить СРПМ из волгомоста не продумывал? а то я размышляю над этим, но нет моста, чтобы измерить

@УбитьНиву OffRoad 4-link - дело тонкое) слишком большой разброс по характеристикам можно получить, если не пользоваться калькулятором) у меня ось качания на высоте 135 мм над осью моста и антискват 154%. Неделя на расчёты и правки потрачена, боролся за каждый процент :D

Это подвеска так и работает.

Супер, особенно звук)))

Интересно а на жигули классику можно такую подвеску сделать

Нижние тяги к кузову не на заводском месте? Они не параллельны, если с верху смотреть?

где обклеивали машину?

Видео отличное. Теперь бы подробно с размерами тяг и точек крепления на кузове с привязкой.

Весь потенциал не раскрыт. У меня с небольшими доработками хода не меньше. Чтоб 4линк работал, надо дать больше воли, выше, длиннее пружины и тд.

Амортизаторы тоже надо снизу поднять а так все коряги ими собереш

Знаешь, если использовать шаровую , меньше запар будет с заменой сайлентов . Но вообще не плохо !
Покажи МАКСИМАЛЬНЫЕ вывесы моста !

В видео все есть

Вопрос ?
А ГДЕ БЛЭД ТОРМОЗА ??)))

В видео есть ответ, в самом начале

Выхлоп хорошо звучит, сними, расскажи подробно пожалуйста.
Нива огонь.

Збс. Дай ссылку д2 как сделан выхлоп и домики креплений 4линк

Мда спорный вариант. Если больше заняться нечем то да, а так разницы работы по сравнению со штатной не увидел. В сети полно видео - сравни.

@УбитьНиву OffRoad Я понял, тетерь увидев как работает я и говорю что бесполезная доработка. ИМХО

На канале есть видео, где я говорю зачем 4-link ниве

Вопрос как меняеться устойчивость и управляемость авто на скрости, при перестроении и в повороте в отличии от стоковой подвески.

Присмотрись к геометрии тяг, должно быть лучше чем со стоком.

А тормоза остались вообще?смотрю сзади ничего нет!как тормозит?только перед?

Интересно,а как такая подвеска будет работать по грунтовой трассе,где частенько "стиральная доска"? А то на базовой подвеске нива виляет жопой всю дорогу,разгоняешь максимум 60 км/ч,иначе можно вылететь с трассы боком

К сожалению у нас в Якутии именно такие трассы,других нет и наврядли будут

За видео лайк, однозначно. Но что бы нам, диванным ниваводам стокового авто было понятно, хотелось бы такого же видео с панарой.

Вроде бы все хорошо но вопрос а тормаза где?

Тормоза пока только передние

Какой эффект? 10 лет на ниве ездил на стоеке не хуже если не лучше

Щас тоже уаз собираем,все чидосы есть на канале!)

С 3 минуты видно как рвет сайленблоки,шаровая там должна быть.

Ни чего не рвёт, идёт нормаоьная работа сал.блок. на скручивание.

А образник так же работает только конструкция чуток попроще

@serg Serg если шар взять от большого жипа, то нет

Александр Котляров
Слабее в разы.

Не было прохождения боковых поверхностей, на сколько будет уходить мост в бок, этот момент интересен и не менее важен!

Он же верхние реактивки треугольником установил благодаря чему он в бок уходить не должен

Какие стоят пружины? Какой дают лифт? Как себя показывают в работе

технорессор +50. нормальная тема.

Длины тяг, углы, точки крепления в студию плиз

Интересно работает себе тоже похоже подобное придётся делать

Классно работает. Первое видео про 4 линк просмотрел и задумался ставить себе или нет. Ну после этого видео 100% надо внедрять))))

отлично, тоже на данный момент задней подвеской занимаюсь, пока ланжероны из профиля сделал, теперь углы и длину тяг надо высчитывать, если есть возможность снимите подробный ролик с размерами

Под тягой (реактивным моментом) мост поворачивается назад (задирает хвостовик). Наверно на верхних рычагах жёсткие сферические шарниры нужны, типа ШСов? Мост, конечно, поперёк тоже гуляет, но симметрично и заметно меньше, чем с тягой Панара.

@Валерий С При такой конструкции подвески с каждой стороны рычага должен быть шарнир flex joint соответственно с левой и правой резьбой + стопорные гайки. Кардан нужен с двойной крестовиной к раздатке. Хвостовик моста довернуть, чтобы смотрел на раздатку. Точки крепления рычагов на одной плоскости с раздаткой (продольное изменение кардана будет минимальным) . Интересно как на ниве удалось надёжно прилепить брекеты рычагов?

@УбитьНиву OffRoad сделать бы кардан прямой эх вот штука была бы)))

Привалочные плоскости фланцев кардана на мосту и раздатке должны быть параллельны всегда, при всех ходах подвески. Только так компенсируется неравенство угловых скоростей от карданных шарниров. Это заметно на больших скоростях, однако на малых скоростях этим можно пренебречь. Если не принимать это во внимание, то действительно лучше пусть в сторону раздатки поворачивает, позднее будет рабочий диапазон карданного шарнира выбран.

говорят в грязи эти ШСы быстро умирают, а вот хвостовик кренит в сторону раздатки куда лучше чем он кренит вниз при штатных.

их наверное надо делать регулируемыми как там их называют трекшенбарами вроде

Если вместо пружин поставить пневмобаллоны и соединить их толстой магистралью, то получится балансир. Проходимость улучшится

зачем ты мне это открыл? опять новый проект)

@УбитьНиву OffRoad на шерпе стоит такая система но в колесах.

@УбитьНиву OffRoad как на тракторе передний мост) балансир делит силу давления на грунт пополам. Пружины делят силу давления от 50/50 до 0/100. + сделать кран на перекрытие для трассы

Опа, с этого момента пож по подробнее))))

А по грязе что не прокатился? 😁

@Дмитрий Брюханов а я давно уже переобулся,у нас снег лежит,Камчатка блин,в следующем году переедем на Кубань,заберу свой Нивасик

@УбитьНиву OffRoad
Диктуй адрес я переезжаю у нас в этом году лето не было. Я уже в зимней резине. 😱

Топ-10 доработок для Нивы

Автомобиль Нива один из самых доступных внедорожников в настоящее время. Ведь данное авто обладает всеми качествами настоящего мужского автомобиля, а это полный привод, блокировки и повышенные и пониженные передачи, ну что еще нужно для счастья? Правильно, для счастья нужна надежность, которой так не хватает современной Ниве. Но печалиться не стоит, ведь ВАЗ 2121 производиться уже столько лет и гаражные знатоки уже давно решили множество проблем и ошибок допущенных заводом изготовителем, правда доработать их придется самому, но зато в итоге получиться отличный автомобиль с малым количеством неприятных моментов.

В данной статье рассказывается о доработках, которые должны быть практически в каждой Ниве, а именно рассмотрим техническую часть, нуждающуюся в тюнинге.

ТОП- доработок Нивы

Начнем с технической части и будем постепенно углубляться в «дебри».

Усиление заднего моста

Данная доработка может понадобиться в большинстве для любителей быстрой езды по бездорожью или при скоростном перескакивании бордюров и лежачих полицейских. Прочность заводского чулка на Ниве оставляется желать лучшего, а если подвергать его серьезным нагрузкам, то вероятность погнуть его не такая уж и маленькая, поэтому при агрессивной езде по бездорожью усиление моста одна из важных деталей.

Плюсы:

Надежность;

Минусы:

ШРУСы вместо крестовин

Всем владельцам Нивы известны вибрации при наборе скорости, а так же стуки при переключении передач, особенно заметные на Нивах с длинной базой (пикап, 2131). Виной вибрациям являются люфты, в карданной передаче, образующиеся при износе крестовины. Многие меняют карданы с крестовиной, на карданы со ШРУСом. После замены карданов можно навсегда распрощаться с вибрациями. Следует отметить что такая доработка весьма не из дешевых.

Плюсы:

Нет вибраций;

Минусы:

Цена;

Передние тормоза

Нива никогда не славилась своей тормозной системой, а ее передние тормозные диски не имеющие вентиляции, сильно перегреваются даже после пары интенсивных торможений, после чего значительно снижается эффективность тормозов в целом. Заменить тормозные диски можно на вентилируемые, что позволит лучше отводить тепло от них и повысить эффективность торможения автомобиля.

Плюсы:

Больше срок службы;
Более эффективное торможение;

Натяжитель цепи ГРМ

В Ниве в качестве привода ГРМ используется цепь, которая начинает греметь уже спустя 20-40 тыс. км пробега не говоря уже о старых автомобилях, но проблема кроется не только в растяжении цепи ГРМ, но и в натяжителе этой цепи. Автоматический натяжитель имеет очень маленький ход и его не хватает для надежного натяжения цепи, поэтому многие владельцы Нивы используют простой механический натяжитель на резьбе.

Плюсы:

Бесшумность работы ДВС;
Надежность;

Минусы:

Можно перетянуть и повредить распередвал;

Реактивные тяги

Реактивные тяги Ниве достались от Жигулей и честно говоря, оставляют желать лучшего, но вот уже нова Нива Урбан получила свои рычаги, отвечающие всем критериям надежности и комфорта. Сайлент-блоки на рычагах у Нивы Урбан имеют больший размер, что позволяет автомобилю ехать плавнее, а это повышает срок службы рычага.

Плюсы:

Плавность хода;
Долговечность;

Минусы:

Стоимость;

Пружины

Довольно часто владельцы Нивы сталкиваются с проблемами проседания автомобиля. Казалось бы, клиренс Нивы, итак, большой, но со временем начинает уменьшаться, а виной всему проседание пружин. Если передние рычаги на вашем авто стали параллельны земле, то пора менять пружины на новые, более усиленные, например, от фирмы РЕЙД.

Полюсы:

Более устойчивы к проседанию;

Шноркель

Многие ставят шноркель на крышу автомобиля, для этого потребуется резать капот и иногда даже получать специальное разрешение в ГАИ, но это не всегда нужно. По своим характеристикам, Нива не сможет заехать в брод выше капота, так как из-за своего веса при форсировании брода глубиной выше капота на Ниве начинает всплывать задняя часть подобно поплавку. Поэтому шноркель до крыши это лишняя трата денег. Достаточно лишь сделать шноркель из канализационной трубы под капотом, как показано на картинке.

Плюсы:

Повышается проходимость на уровне стоковой машины;
Дешевизна;

Колеса

Для любителей езды по бездорожью лучше всего на Ниве заменить колеса с радиуса 16 на 15, так как на 16-ом радиусе найти хорошую резину довольно сложно, а если и удастся это сделать, то стоить она будет намного дороже. Многие владельцы Нивы гоняющие по грязи устанавливают на свое авто 35 (235/75/15) колеса, которые кстати подходят на нее без каких-либо доработок.

Плюсы:

Проходимость;

Минусы:

Вес;
Цена;

Багажник

Багажный отсек в Ниве хоть и кажется большим, но посадив в авто несколько человек он становиться минимальным, а при поездке на рыбалку или в поход и вовсе с собой ничего не взять. Спасает ситуацию багажник на крышу, на который можно уложить множество различных вещей и даже установить ПТФ, которые добавят харизмы автомобилю

Плюсы:

Возможность перевозки больших грузов;

Минусы:

Шум на скорости;

Дополнительная оптика

Многие используют Ниву как второй автомобиль по езде на бездорожье или в лесу. Иногда головного света Нивы бывает недостаточно, так как оптика данного авто еще от ВАЗ 2101, она уже морально устарела. Для улучшения света в Ниве можно установить специальное светодиодную лампу, которая значительно улучшит световой поток на автомобиле.

Плюсы:

Хороший свет;

Минусы:

Цена;

Видео

Ремонт кузова нива 2121 своими руками

Обутая в высокопрофильные шины Нива легко одолеет проезд по накатанным глубоким колеям, широкопрофильная незаменима в езде по снегу и грязи.

Выбор грязевой резины на Ниву

Внедорожники Нива комплектуются по умолчанию только всесезонками К 156-1 Кировского шинного завода. При установке шин на автомобиль стоит обратить внимание на покрышки модели Кама И 511. Выпускаются они в шипованной модификации и без шипа.
На сегодняшний день на рынке присутствует масса различных моделей, так что необходимо обратить внимание на дополнительные критерии. Главным является размер шин, о котором будет рассказано позже. Правильный выбор поможет эксплуатироваться Ниву в грязи без дополнительных переделок.

Также надо обратить внимание на коэффициент нагрузки и индекс скорости. Если предполагается частая езда в груженом состоянии, то доминирующим является первый критерий, если быстрая езда по хорошо укатанной грунтовке — второй.

Важным является индекс термостойкости (сохранение характеристик шины при изменении температуры воздуха). Есть три параметра: А, В и С, лучшей является маркировка А. Рачительным хозяевам нужно обратить внимание на индекс износостойкости (условное максимальное значение пробега при стандартных условиях) – лучшим также является индекс А.

Размеры шин

С завода внедорожник Нива выходит со стандартными катками диаметром R16. Их размерность 185/75 Р16 при внешнем диаметре покрышки 28 дюймов. Однако многие хозяева предпочитают ставить шины с размерами 215/70/R16, 215/75/R16 или 215/65/R16. Увеличение ширины покрышки обеспечивает повышение пятна контакта и лучший зацеп на бездорожье.

Некоторые отказываются от катков с таким радиусом, предпочитая уменьшенные колеса R15 с типовыми размерами 205/70/R15 или 215/75/R15. Такой выбор положительно сказывается на плавности хода и снижает шумы от покрышек, пробирающиеся сквозь колесные арки.

Без лифта и резки арок

Очевидно, что штатные колеса являются универсальным решением, которое не всегда обеспечивает надежной сцепление при движении по грязи. Если водитель имеет повышенные требования, то необходимо поставить другие колеса — благо, многие варианты становятся на стандартные диски.

Одними из самых популярных являются Yokohama Geolandar MT, уникальные технологии которых произвели фурор в мире покрышек. Они обеспечивают оптимальный контакт с дородным полотном практически в любых условиях и изнашиваются совсем не быстро. Для любителей бюджетных вариантов можно порекомендовать Kumho Road Venture MT KL71, но он рассчитан на бездорожье, а по асфальту быстро стирается.

С лифтом и резаньем арок

Некоторые варианты являются неплохими с точки зрения эксплуатации, но требуют каких-либо переделок типа обрезки арок или лифтовки кузова. Так, доступным и надежным вариантом является Я-569 Медведь.
По качествам не уступает зарубежным аналогам, а по цене превосходит их. Но эта шина рассчитана под лифтовку, равно как и Cordiant off-Road, который при той же цене (4 тысячи) обладает отличными сцепными свойствами по грязи и неплохо переносит асфальтовое покрытие.

Шины для зимнего бездорожья на Ниву

Если часто приходится ездить вне дороги зимой, где масса снега, то имеет смысл ставить грязевой комплект BFgoodrich Mud-Terrain KM2. Является универсальным вариантом для передвижения по глубокому снегу или сильному бездорожью. Не плющится даже при малом давлении и обеспечивает максимальный зацеп.

Замена переднего лонжерона

Основные причины выхода из строя детали:

низкое качество дорожного покрытия;
некачественное усиление деталей;
высокоскоростная езда на плохой поверхности;
ослабление креплений рулевого управления и подвески.

Алгоритм действий:

Прежде чем приступить к этой операции необходимо тщательно изучить чертеж. Это необходимо для корректной замены детали и соблюдения геометрии конструкции. Чертеж поставляется в комплекте с каждым авто. Итак, приступим к действиям.
Первым делом необходимо демонтировать дверь с помощью ударной отвертки, после чего достать коврики и шумоизоляцию в салоне.
Теперь необходимо снять крыло и зафиксировать переднюю часть авто, чтобы предотвратить падение. Зафиксировать также нужно и балку переднего моста. В большинстве случаев крыло лучше заменить новым, чтобы провести качественное усиление лонжеронов. Старые детали зачастую изъедены коррозией.
После чего ослабить пружины и снять три болта с верхней опоры. После этого следует снять верхний рычаг.

Важно знать! Иногда случается такое, что крепежные болты заклинивают и снять их невозможно. В такой ситуации нужно срезать их болгаркой.

Затем нужно снять растяжку, которая прикрепляет балку и лонжерон. После этого следует срезать болгаркой брызговик мотора.
Следующим шагом станет разделения детали на две части и отделение ее от кузова. Лонжерон нужно разрезать за балкой.
После демонтажа старого элемента необходимо тщательно очистить места креплений от ржавчины и загрязнений и монтировать новую деталь. Все крепежные болты необходимо плотно затянуть.
Теперь нужно сварить всю нижнюю часть и брызговик мотора.
После этого необходимо собрать все элементы подвески в обратном порядке согласно схеме чертежа.
Завершающим этапом станет установка двери и крыла.

Какая грязевая резина лучше

Обувка для автомобиля должна выбираться в зависимости от условий эксплуатации. Очевидно, что стоковая резина является усредненным выбором и при повышенных требованиях ее необходимо заменить. Правильнее всего обратить внимание на маркировку, чтобы понять какие шины лучшие.

Если часто приходится ездить по асфальту, редко сворачивая с дороги, то лучше взять колеса с маркировкой A/T (all-terrain). Но такая вездеходная резина является универсальной и проигрывает грязевым шинам.

На последних всегда стоит маркировка М/Т, однако она бывает разных видов. Надпись M/T Lite обозначает облегченную версию с шашечками средней глубины и небольшим рисунком. Версия Classic является усредненным вариантом, а тип Extreme подойдет для любителей серьезного бездорожья.

ВАЗ 2121

Если речь идет о стандартной трехдверной модели Нивы, то неплохим выбором будет недорогая Я-569 Медведь. Классическая шина оценивается в сумму около 4-х тысяч рублей, не дубеет на морозе и хорошо справляется со снежными покрытиями.

Нива 2131

Если речь идет про пятидверную версию, то лучше поставить Ханкук Динапро МТ РТ03. Данная модель имеет множество поклонников по всему миру. Отлично подходит для передвижения по асфальту или перемещению по грязи благодаря мягкости и хорошей системе самоочищения.

Нива 21213

Есть хорошая бюджетная резина для этой модели – Кордиант Оф-роад. Не взирая на низкую цену, обеспечивает неплохие характеристики практически на любом покрытии. При движении по асфальту она не стирается, не дубеет на морозе, а в глубокой грязи обеспечивает хороший зацеп.

Шеви Нива

Совместная модель российско-корейского производства не обладает такими внедорожными навыками, но для нее отлично подойдет такой вариант как Бриджстоун Дуелер Д673. Они сочетают хорошую цепкость и свойства вместе со стильным дизайном с красивыми белыми надписями на боковинах.

Нива Комфорсер

Хороший вариант – БФ Гудрич Мад-Террейн. Является универсальным выбором для дорожного движения, а также для поездок на рыбалку или охоту. Превосходный запас прочности, развитый протектор и хорошая система очищения позволяют уверенно чувствовать себя в любой ситуации.

Нива Сафари

Для данной модели неплохим выбором будут Федерал Соурагиа МТ, так как они максимально приближены к экстремальными моделям. Здесь есть развитый протектор, крупные шашки и грунтозацепы. Так что отличная проходимость в любых условиях просто гарантирована.

Причины ослабления кузова

Конструкция ВАЗ-2121 достаточно жесткая. Она имеет короткую базу – 3740 мм и ширину – 1680 мм, что хорошо препятствует скручиванию. 3-дверный кузов дополнительно усиливает жесткость. Несмотря на крепкую конструкцию, со временем появляются трещины на лонжеронах в районе рулевого управления, а также в местах крепления рычагов подвески. Почему это происходит?

«Нива» значительную часть своего пробега проезжает по бездорожью, испытывая постоянное воздействие, которое передается от ходовой части на лонжероны машины. Со временем эти удары приводят к усталости металла кузова. Кроме того, защитная мастика, которой автомобиль обработан на заводе, отходит и обнажает металлическую поверхность. Появляется коррозия. Она дополнительно ослабляет несущие элементы.

Приходит момент, когда усиление лонжеронов «Нивы» становится неизбежным.

Топ-10: шины Офф-роад на Ниву

Ниже представлен рейтинг самых популярных вариантов грязевой резины, куда вошли как дешевые китайские варианты, так и продукция всемирно известных брендов.

Отечественные производители представлены моделями:

Я-569 Медведь;
Кама 232б ВЛИ-5.

Заграничных вариантов намного больше – здесь:

Кордиант Оф-роуд;
Кумхо Роад-Венчури МТ КЛ71;
Гудрич Мад-Террейн КМ2;
Ханкук Динопро МТ РТ03.

Любители экстремальной резины, которая ориентирована на серьезное бездорожье, могут обратить свой взгляд на модели:

Симекс Экстрим;
Форвард Сафари 500;
Сильверстоун МТ-117 Экстрим.

Усиление кузова 2121

Чтобы обезопасить себя от проблем, заботливый водитель пользуется профилактическими мероприятиями. В их число, помимо антиграв обработки и других процедур, входит усиление.

Все операции, касающиеся упрочнения и реставрации корпуса авто очень сложны, занимают много сил и времени, но дают великолепный результат.

На первое место, если речь заходит о модернизации кузова, выступает сразу же усиление лонжеронов. Она частенько проводится с помощью стального листа толщиной до 3-4 мм. Одновременно с этим усиливаются крепежные элементы подвески.

Сразу отметим, что усиление лонжеронов впереди актуально как никогда, если на Ниву устанавливаются более жесткие амортизаторы, пружины и большие по размеру колеса. Также это рекомендуется делать после установки силовых бамперов и лебедок.

Алгоритм проведения усиления лонжеронов на 2121

Вот, что рекомендуется сделать:

Вначале надо обеспечить доступ к лонжерону. Для этого автомашину загоняют на эстакаду или подъемник, демонтируют колесо.
Далее снимается суппорт, откручивается фиксатор с верха опора.
Ударом молотка или техникой под рычаг выбивается узел.
Ослабляются амортизаторные крепежи (верхнее и нижнее).
Цилиндр тормозной системы вывешивается на шланги.
Верхний рычаг снимается, а также чашка и верхний отбойник.
Освобождается редуктор и маятник руля.

Таким образом обеспечивается доступ к лонжерону:

Далее проверяется состояние места под амортизаторы. Если деталь не поржавела, то ее следует вынуть.

Примечание. Чтобы без особых проблем демонтировать «домик», следует просверлить сварные точки. Дрель заправляется вначале 5-номерным сверлом, делаются отметки. Затем 10-номерным сверлом окончательно высверливаются сварные точки. И еще: увидеть все сварные точки можно только после хорошей зачистки металла.

«Домик» снимается, а затем снова зачищается вся поверхность лонжерона с целью диагностики на предмет возможных мелких дефектов.
Снова тщательная зачистка, ведь она является основой всего.

Пришло самое время изготовить накладку:

Выкраивается деталь по лекалу из картона. Все точно размечается на бумаге, включая места болтов и фиксаторов.
После того, как макет готов, надо положить на него лист 3-миллиметрового железа и вырезать болгаркой.

Примечание. Очень важно действовать согласно правилу: семь раз отмерь. Кроме того, накладка обязана плотно прилегать к лонжерону.

На детали и лонжероне просверливаются нужные отверстия.
Накладка сажается на болты и хорошенько фиксируется.
Затем деталь полуавтоматом заваривается по всему периметру.
На место ставится «домик» и тоже приваривается.

На заключительной стадии работ следует обязательно покрыть все рабочие поверхности антикором. В данном случае как нельзя лучше подойдет мастика, которая высыхает за одни сутки.

Ниже расположена таблица, где указано сколько стоит каждая модель вышеперечисленных шин.

Читайте также: