571351g000 ставим на киа рио 3

Обновлено: 04.07.2024

Какие дворники подходят для Kia Rio 3

Работающий стеклоочиститель, оставляющий после каждого прохода воду, грязь или просто противно скрипящий, — повод проверить состояние щеток и заменить их.

Эта статья расскажет о размерах дворников на Kia Rio 3 (2011-2017 годов выпуска), ценах и типах заменителей, и о том, как поменять дворники самостоятельно.

Стандартные размеры

Автомобиль Kia Rio 3 производился в 2 типах кузова: седан и хетчбэк. Машины с кузовом первого типа комплектовались 1 парой стеклоочистителей спереди. Машины в кузове хетчбэк дополнительно оснащались задним стеклоочистителем. Размер передних дворников у седана и хетчбэка одинаковый:

Передние

Сторона	Размер щетки (мм)	Размер щетки (дюйм)
Водительская	650 мм	26 дюймов
Пассажирская	400 мм	16 дюймов

Задний

Сторона	Размер щетки (мм)	Размер щетки (дюйм)
Задний	280 мм	11 дюймов

Какие дворники выбрать

В зависимости от комплектации на Kia Rio 3 устанавливались дворники 2 видов: каркасные и бескаркасные. Первым типом оснащались машины в комплектациях Comfort и Luxe. Второй использовался в комплектациях Prestige и Premium.

Оригинальные детали для Kia Rio 3 имеют следующие номера:

Передние

Сторона	Тип	Артикул
Водительская	Каркасные	983501R050
Пассажирская	Каркасные	983601R000
Водительская	Бескаркасные	983501R100
Пассажирская	Бескаркасные	983601R100

Задний

Сторона	Тип	Артикул
Задняя	Каркасные	98850-2K000
Задняя	Каркасные	98850-1R000

Каркасные

Они обладают следующими достоинствами:

Универсальность. Гибкий каркас позволяет дворнику плотно прилегать к стеклу любой кривизны.
Низкая цена из-за универсальной конструкции и пластика как основного материала.
Есть возможность заменить только резинку, а не щетку целиком.

К недостаткам можно отнести плохую аэродинамику. Из-за нее на большой скорости поток набегающего воздуха отрывает дворник от стекла и он при работе оставляет неочищенные промежутки.

Бескаркасные

Бескаркасные изготавливаются под лобовое стекло конкретного автомобиля для максимальной очистки. Правильно подобранные заменители обладают следующими преимуществами:

прижимное усилие равномерно распределяется по всей длине, и между стеклом и очищающей резинкой не остается промежутков;
высокая скорость не ухудшает очищающих свойств, а улучшает их.
в комплект входит набор переходников для установки на любое крепление

Недостаток у этого типа щеток только один: они дороже остальных в 1.5—2 раза.

Гибридные

Они объединяют преимущества предыдущих моделей и компенсируют недостатки. В результате автовладелец получает:

универсальную деталь, не требующую переходников для установки;
хорошую очистку стекла на любой скорости;
солидный внешний вид — щетки выглядят дороже своей цены.

Зимние

Этот подвид выделяют не по конструкции, а по условиям эксплуатации. Состав очищающего лезвия похож на состав зимних покрышек, и поэтому зимние щетки сохраняют свои очищающие свойства в сильные морозы и не примерзают к стеклу после ночной стоянки.

KIA Rio II (2005-2011): неслучайные связи

Речь пойдет о «Киа-Рио» второго поколения; по сути, это брат «Хёндай-Верна» ( ЗР, 2012, № 5 ). Напомним: неплохую, в общем-то, «Верну» больше всего подвел крайне ненадежный электроусилитель руля. Проблема не решена по сей день, а представительство компании молчит.

ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ

К «Рио» по части усилителя претензий меньше: модель до рестайлинга комплектовали проверенным ГУРом, а после — ЭУРом, но не таким, как у «Верны». У «Хёндай» в нем применены капризные резистивные датчики моментов, а в «Киа» — оптические. Без ложки дегтя все же не обошлось: многие владельцы жаловались на посторонние стуки в рулевом механизме. Была даже отзывная кампания, в ходе которой дилеры меняли пластиковые втулки, если подтяжка подпружиненных сухарей рейки не помогала. Чаще разбалтывалась правая втулка, но заодно меняли и левую: если механизм разобран, а втулки сравнительно дешевы, такое решение логично.

Вначале модель оснащали гидроусилителем. Насос и бачок — на переднем плане справа. Схему привода и принцип регулировки натяжения ремня не назовешь идеальными.

Нередко стуки издавал нижний карданный шарнир рулевого вала — разбалтывался по шлицам. Это соединение просто набивали дополнительной смазкой.

Рулевые наконечники служат 60–70 тыс. км, тяги — вдвое-втрое дольше. Причем тяги заменяют отдельно от рулевого механизма, что сейчас встречается всё реже.

Если застучал нижний кардан рулевого вала, не спешите в магазин. Сняв механизм, очистите его от продуктов износа и обильно смажьте шлицевое соединение.

ПОВЕЗЛО

Надежность автомобилей концерна «Хёндай-Киа» в большой мере зависит от того, какая из моделей была первопроходцем при внедрении новых узлов и агрегатов или же доводке старых. «Рио», можно сказать, повезло: из сырого на его плечи свалился, пожалуй, только стартер.

ПОЗНАКОМИМСЯ

Всегда помните о неудачном расположении рукоятки климат-контроля, предназначенной для выбора температуры: одно неверное движение — и коленка проламывает печатную плату устройства. Она специально сделана ажурной, дабы исключить травмы в случае аварии, но легко ломается даже при несильном нажатии на рукоятку.

Блок климат-контроля часто ломают, прикладывая чрезмерное усилие к рукояткам. Будьте аккуратнее, новый блок недешев: 37 500 рублей с заменой.

в рот набрало, а дилеры ремонтом стартеров не занимаются. В лучшем случае меняют по гарантии. И при этом отмечают, что в 90% случаев проблема решается элементарной подтяжкой и смазкой силовых клемм втягивающего реле.

Основной VIN находится под ковриком пола, на поперечном усилителе под креслом пассажира. Дублирующая наклейка — на левой стойке кузова.

БОРОЗДЫ НЕ ПОРТИТ

Все моторы — проверенные временем, некогда разработанные «Мицубиси» и неплохо себя зарекомендовавшие на «Гетце» ( ЗР, 2007, № 11 ), «Матриксе» ( 2008, № 4 ), «Элантре» ( 2009, № 6 ). С появлением электроусилителя исчез насос ГУРа и изменился привод навесных агрегатов. С ГРМ всё как раньше: зубчатый ремень приводит выпускной распредвал, а впускной связывает с ним отдельная цепь в задней части агрегата (в районе четвертого цилиндра). Ремень ГРМ меняем через 60 тыс. км (по новому регламенту через 90 тыс. км), а цепь — лучше всего на 120-й тысяче. Хотя зачастую ее хватает и до 180 тыс. км. При покупке подержанного автомобиля, если не уверены в его реальном пробеге, ремень с роликом лучше замените превентивно.

Моторный отсек скомпонован удачно: доступ к бачкам и деталям, требующим регламентной замены, приемлемый.

Многочисленные прошивки блока управления так и не сделали двигатели менее требовательными к качеству топлива. Но к повышенному содержанию смол они относятся терпимо — клапаны работают без проблем. Правда, дилеры рекомендуют промывать форсунки без демонтажа каждые 30–45 тыс. км (при этом смывается нагар с клапанов и их направляющих). Свечи после такой инъекции обязательно меняем. Высоковольтные провода обычно служат 80–100 тыс. км.

Радиатор двигателя менее живуч. Под влиянием реагентов он начинает подтекать по нижней левой завальцовке уже через 60 тыс. км (около 10% случаев). Следите за уровнем антифриза: прозеваете — двигатель может получить необратимый тепловой удар!

Радиатор двигателя не славится надежностью у многих моделей Киа» и «Хёндай». Вот и для «Рио» характерна утечка антифриза по завальцовке пластиковых бачков.

В выпускной системе установлен гофр, соединяющий коллектор с резонатором. Живет он долго, в отличие от аналога на «Гетце», поскольку дальше отодвинут от двигателя и его дополнительной защиты. Но если защита моторного отсека замята и касается гофра, то наверняка прогрызет в нем дырку. Проникший свежий воздух сбивает с толку датчик кислорода, а тот дурачит блок управления двигателем. Загорается Check Engine, и резко растет расход бензина.

ЧЬИ-ТО ТАПОЧКИ

Слабое место задней подвески — амортизаторы: стучат даже на новой машине и скоро начинают подтекать. Это самая яркая фамильная черта, доказывающая родство «Рио» с «Верной».

Поворотный кулак оказался у «Рио» явно слабым: при малейшем контакте с бордюром гнется в дугу в месте крепления к амортизационной стойке. Альтернативы нет, поэтому будьте аккуратнее с препятствиями, в том числе с «лежачими полицейскими».

То же касается стоек стабилизатора передней подвески. При небрежной езде их хватает не более чем на 30 тыс. км. Меняют обычно вместе с втулками — выходит ненамного дороже. В адрес ступичных подшипников, шаровых опор и сайлент-блоков особых нареканий нет.

Их немного, но они есть: главные опасности подержанного KIA Rio III поколения

Первые два «Рио» вы, наверное, и не вспомните, но третий – другое дело. Он посадил за руль даже тех, кто еще вчера не мечтал о собственной иномарке.

Машина получилась настолько годной: прочной, надежной, оснащенной, недорогой, – что разошлась по стране сотнями тысяч экземпляров. Главным образом в кузове «седан» – хэтчбеки встречаются гораздо реже. Если смотреть по вторичке к этой минуте, то счет седанам идет на тысячи, хэтчей – на пару сотен. И ценятся пятидверки меньше: в среднем за них просят 515 тыс. рублей, за седаны – 590.

И совершенно зря: хэтч приятнее визуально. У него поменьше объемом, но более практичный багажник (389 VS 500 л), куда уберутся даже габаритные вещи. Поэтому начинать смотреть лучше с них. Тем более, если учесть, что хэтчбеки реже брали таксопарки. А в этом ведь одна из главных опасностей KIA Rio 3 с пробегом

Опасность 1: обивка

Кузов у Rio III достаточно живучий, а вот салон не даст забыть, что иномарка-то иномарка, но бюджетная. Пластик выгорает, а обивка сидений уже в первый год эксплуатации вышаркивалась до неприличного состояния.

Дальше – хуже. Обивка растягивалась, а местами – просто расползалась по швам. Поэтому параллельно с поиском Rio с пробегом логично гуглить «Перетяжка салона недорого».

Но проблемы есть не только с тканью, там с интерьером вообще беда. Кресло скрипит – это норма, не пытайтесь бороться. Рамки вокруг дефлекторов потрескались? Так и должно быть. Кожаная оплетка разлетелась? Странно, что так поздно, а не на второй год.

В общем, не ждите чудес. Тем более что крупные неприятности на этом с Rio фактически заканчиваются. Остаются другие крупные, но, скорее всего, уже вылеченные.

Опасность 2: рейка

Болезнь машин первого года выпуска: рулевые рейки массово стучали и текли, их сначала также массово меняли по гарантии, а потом перешли на узлы другого производителя.

Поэтому если смотрите Rio 2011 года выпуска, возможно, где-то оригинальная – стучащая и текучая рейка – вам может и встретиться. Поэтому смотрите сразу машину после 2012 года – там гарантированно другой узел, и с ним проблем не будет.

Все сказанное характерно и для близнеца-Solaris, с которым у Rio абсолютно все, кроме кузовного железа, общее.

Опасность 3: задняя подвеска

Rio первого года выпуска – это когда на море качка и бушует ураган. Амплитуда этой качки настолько неприличная, что велик риск отрыва задней оси от полотна.

И это не фигура речи: на неровных дорогах зад Rio реально козлил так, что порой сам по себе подпрыгивал. С траектории такую машину могла сорвать любая неровность. Журналисты подняли панику – фирма-производитель начала эксперименты.

Сколько в итоге было вариаций задней подвески – сосчитать трудно, но больше трех точно. Менялись пружины, менялись упругие элементы, менялись амортизаторы – и по отдельности, и в сборе. В итоге к рестайлингу 2014-го был найден некий оптимальный микс, и если вы хотите управляемый Rio, то смотрите сразу такие.

Опасность 4: механика

Проблема из цикла «внезапно». Обычно причина всех бед кроется в автоматах, но у Rio со старшим мотором «потроха» обычной механики не выдерживают напора, мощи и лавины крутящего момента.

Сцепление – расходник, подшипник первичного вала тоже едва ли перешагнет рубеж 100 тыс. км. Морально готовьтесь и при диагностике смотрите в эту сторону в первую очередь.

Опасность 5: технические и юридические проблемы

Чтобы не купить проблемное авто, пробейте историю — в отчете отобразится вся подноготная. Вот пример:

Ограничения на регистрацию – сразу нет.

Неоплаченные штрафы – дважды нет.

А третий раз сказать «нет» хочется при виде ДТП.

Их было два, в разных уголках страны. То есть этот Rio такой повидавший виды, что не стоит и смотреть на него.

Если найдете беспроблемный «Кио Рио 3», однозначно берите. Лучше покупать хэтчбек после рестайлинга с вылеченными болячками рейки, задней подвески и механики. Он подойдет как зеленым выпускникам автошколы, так дедушке. Машина беспроблемная, живучая, вместимая настолько, чтобы увезти среднестатистическую семью на дачу или в отпуск. Один из самых удачных бюджетников последнего десятилетия.

Автор: Владимир Андрианов

О каких скрытых опасностях вашего автомобиля вы узнали только после покупки? Поделитесь своей историей в комментариях.

Замена амортизаторов в KIA Rio

Комфортабельность поездки на автомобиле зависит от множества факторов. Сюда входит не только удобство салона, но и плавность езды. Специалисты «Киа» использовали весь свой многолетний опыт и передовые технологии при создании подвески для этого автомобиля. Со временем (из-за плохих дорог или жестких условий эксплуатации) подвеска может прийти в негодность. В таких случаях необходимо проверить амортизаторы.

Если они сломались, то придется поставить новые. Замена задних амортизаторов в «Киа-Рио-3» - процедура не очень простая, но при наличии соответствующего инструмента, а также четкому следованию методике, вы сможете их заменить даже в гаражных условиях.

Функции амортизаторов

Конструкция автомобиля на протяжении всей своей истории регулярно совершенствовалась. Практически сразу же после создания машины в нее были включены амортизирующие элементы. Ранее роль этой детали играли рессоры, но они оказались слишком скрипучими, ненадежными и сложными в ремонте. Чтобы найти выход, инженерам пришла идея разделить функции демпфирующих устройств и пружин, после чего и появились многим знакомые амортизаторы. Эти детали выполняют несколько важных функций:

Обеспечение максимального сцепления. При ускорении и торможении колеса автомобиля стремятся оторваться от земли. Аналогичный эффект наблюдается при прохождении поворотов. Амортизаторы «Киа-Рио» создают давление на колеса, прижимая их к земле во время маневров.
Обеспечение плавности поездки. При правильной настройке можно обеспечить максимально комфортабельную езду, когда амортизаторы будут поглощать вибрации при езде по грунтовке или дороге с многочисленными ямами.

Конструкция деталей позволяет с минимальными усилиями менять характеристики подвески, сделав ее более жесткой для спортивной езды или, наоборот, максимально мягкой.

Виды изделий

При замене амортизаторов водители могут поставить не только стандартные, но и сделать тюнинг машины, купив другие, более дорогие модели. Не лишним будет ознакомиться с существующими видами амортизаторов. В магазинах водители могут встретить:

Газовые (однотрубные). В качестве рабочей камеры используется непосредственно корпус изделия. В нижнюю область детали под давлением закачивается газ, как правило, азот. В верхнюю область амортизатора заливают масло. Модели отличаются небольшой массой, практически не перегреваются за счет отличной теплоотдаче. К недостаткам относится непродолжительный срок службы, из-за чего их приходится часто менять.
Гидравлические (двухтрубные). Одно из самых надежных амортизирующих устройств, которое обеспечивает высокую плавность хода на ровных дорогах. Если вы желаете максимальный комфорт, рекомендуем искать новые амортизаторы среди этой категории. При этом за счет быстрого перегрева ездить по бездорожью проблематично и неудобно. Происходит быстрое вспенивание масла и деталь перестает гасить вибрации.
Газо-гидравлические. Конструктивно подобные устройства практически идентичны масляным моделям за тем исключением, что дополнительно в конструкцию вкачивается небольшое количество нитрогена. Повышают безопасность езды за счет сокращения тормозного пути, а также отлично справляются с бездорожьем. Стоят достаточно дорого, что является единственным существенным минусом.
Автоматические. Дорогие, но качественные амортизаторы, отличающиеся отличным гашением вибраций, бесшумностью и продолжительным сроком эксплуатации.
Пневматические. Справляются как с бездорожьем, так и обеспечивают плавную поездку на трассе. Позволяют менять клиренс автомобиля. Большой срок службы. Минус – одни из самых дорогостоящих.

Выбирая передние или задние амортизаторы на «Киа-Рио-3», обязательно определите, к какой категории они относятся. От этого во многом зависят эксплуатационные характеристики изделий.

Когда менять

Популярный вопрос среди автовладельцев – как часто менять амортизаторы «Киа-Рио-3»? Конкретного срока не обозначено. Очень многое зависит от условий эксплуатации. Если качество дороги ужасное, то при ежедневной езде элементы будут подвергаться повышенным нагрузкам, что сократит срок службы. Ориентировочно срок эксплуатации составляет 70-80 тысяч километров. В некоторых случаях этот показатель может доходить до 100 тысяч, если вы регулярно ездите по идеально ровному асфальтовому покрытию. В сервисных центрах рекомендуют проводить диагностику подвески каждые 20 тысяч километров пробега.

Уменьшить ресурс может регулярная езда по бездорожью, перевозка тяжелых грузов и «спортивный» стиль езды с резким торможением и ускорением. Неблагоприятно сказывается на всей конструкции сломанная пружина, неправильный ход амортизатора или износ сальников. В любом случае, амортизаторы постепенно изнашиваются, поэтому даже их придется со временем заменить или отремонтировать.

Езда со слишком изношенными амортизаторами небезопасна. Это грозит целым списком проблем:

ухудшение сцепления с дорожным покрытием;
увеличение тормозного пути;
неполадки в отдельных электронных системах, например, ABS или ЕSР;
плохая маневренность;
явное появление эффекта аквапланирования;
ухудшение комфорта, появление усталости у водителя.

Замена задних амортизаторов «Киа-Рио» позволит решить эти проблемы, если они действительно вызваны неисправностями в подвеске.

Как определить усталость амортизаторов

Точно выявить проблемы с амортизирующими компонентами может профессиональная диагностика с применением специализированных стендов. Водители со своей стороны могут наблюдать за поведением машины. Появление следующих признаков говорит о необходимости проверки амортизаторов:

машина начинать «клевать» носом при ускорении или торможении;
увеличение крена при поворотах;
увеличение тормозного пути;
неравномерный износ шин;
необходимость регулярно корректировать направление авто рулем.

Дополнительно водители могут провести визуальный осмотр. Он позволит выявить износ сальника и штока (появятся протески масла), а также повреждения корпуса или крепежей. В ходе эксплуатации могут износиться уплотнители поршня или деформироваться пластины клапанного механизма, однако это определить уже сложнее.

Способы диагностики

Если не прибегать к помощи СТО, то есть несколько «народных» методов. Наиболее распространенный – покачивание автомобиля. Раскачав машину за капот, багажник и отпустив ее в нижней точке, водители смогут определить критический амортизатор. С ним авто продолжит колебания. Если он абсолютно не двигается, то элемент могло заклинить, что говорит о необходимости замены.

Второй тест – оценка управляемости. При скоростях от 80 километров в час машину начнет уводить по сторонам. Особенно ухудшается курсовая устойчивость при наезде на мелкие препятствия. Во время езды по бездорожью руль станет менее чувствительным. Проблема заключается в том, что эти особенности поведения появляются постепенно, поэтому водители часто не замечают переходов, поскольку просто адаптируются к изменениям.

Какие ставить амортизаторы

Давайте выясним, какие амортизаторы поставить на «Киа-Рио»? Если проводить тюнинг вы не намерены, то покупайте оригинальную продукцию специально под эту модель:

амортизаторы Hyundai/Kia 55311-1G000 или аналог Kayaba 553101G210;
пружина задняя Hyundai/Kia 55330-1G100;
верхняя опора стойки заднего амортизатора Hyundai/Kia 55311-1G000;
проставка пружины задней (верх) Hyundai/Kia 55331-1C000;
накладка пружины задней (низ) Hyundai/Kia 55332-1G000;
пыльник резиновый + отбойник LYNX PR84613.

Сами амортизаторы могут стоить плюс-минус 3 тысяч рублей. Цена на смежные детали не превышает 400 рублей. Если вы ищете что-то более серьезное, при этом стандартные модели вас не устраивают, то рекомендуем изучить ассортимент таких брендов, как KYB, KONI, Monroe, Sachs, Boge, Bilstein. Будьте готовы, что стоимость таких амортизаторов перешагнет ценник в 10 тысяч рублей.

Процедура замены

Замена передних амортизаторов Киа Рио

Замена задних амортизаторов Киа Рио

Описание процесса:

Для установки новых амортизаторов вам понадобится следующий инструмент: ключ для демонтажа колес, домкрат, упоры для предотвращения отката, набор гаечных ключей, отвертка и прибор для стягивания пружин. Как только вы все подготовите, следуйте шагам следующей инструкции, чтобы снять стойку:

Ослабьте крепежные болты с необходимой стороны.
Поставьте упоры под колесо. Поднимите транспортное средство домкратом.
Демонтируйте колесо.
Далее необходимо открутить гайку верхнего стабилизатора, после чего отсоедините его от самой стойки.
При помощи гаечного ключа демонтируйте крепежные детали с поворотного кулачка и снимите его.
Используйте гаечные ключи на 10 и 17, чтобы снять гайку передней стояки. Она находится в подкапотном пространстве.
Открутите верхнюю гайку, поддерживая стойку в нижней части. Теперь ее можно окончательно снять.
При помощи специнструмента сожмите пружину и разберите амортизатор.
Далее откручивается крепеж штока стойки. Убирается верхняя подушка и опорный подшипник.
Демонтируйте пружину, защитный кожух, буфер хода сжатия и прокладки пружины. Теперь можно поставить новые амортизаторы и выполнить сборку в обратном порядке.

Замена амортизаторов «Киа-Рио-3» займет от 3 до 5 часов. Процедура требует определенного опыта и специального инструмента, поэтому новичкам лучше не рисковать и обратиться к профессионалам. Выбирая передние или задние амортизаторы на «Киа-Рио-3», нельзя определенно сказать, какие лучше подойдут. Все зависит от предпочтений автовладельца и доступного бюджета. Некоторые водители предпочитают плавность хода, другие жесткость подвески.

Установка сигнализации на Kia Rio

Концевики дверей – зеленый провод (между желтыми), правый разъем комбинации.
Концевик багажника – зеленый оранжевый, правый разъем комбинации.
Габарит – желтый черный (двойной), коричневый разъем монтажного блока.
Концевик капота – установить.
Блокировка – зеленый провод (толстый), белый разъем (FLR A) монтажного блока (левый верхний угол), (питание бензонасоса)
Плюс – питание блока, красный провод, одинарный разъем на монтажном блоке.
Плюс после зажигания – разъем ENG F (правый верхний угол блока) – розовый провод (слева внизу разъема).
Стоп сигнал – разъем ENG «Е» (серый разъем, верх монтажного блока), красный желтый провод (2).
Датчик масла – средний разъем комбинации (самый маленький), оранжевый провод.
Ручник – белый черный провод правого разъема комбинации.

Силовые провода на замке зажигания:
Плюс – синий и зеленый.
IG1 – розовый.
IG2 – оранжевый.
ACC – желтый.
Стартер – белый.

Автомобиль, оборудованный полным центральным замком:
Замки дверей – разъем FLR (A) на монтажном блоке (по минусу):
Желтый черный – отпирание. (в самом верху разъема)
Синий – запирание.
Повороты – разъем FLR (A) на монтажном блоке: синий провод - правый поворот (третий пин сверху).
разъем FLR (В) на монтажном блоке: зеленый провод – левый поворот (правый верхний угол разъема).

Подключение магнитолы.
(заглушка магнитолы выщелкивается без снятия консоли).
Магнитола задвигается в заводской контейнер, без фиксации.

белый (-); коричневый (+) – перед левый.
желтый (-); черный (+) – перед правый.
оранжевый (-); зеленый (+) – задний правый.
синий (-); красный (+) – задний левый.

Черный – минус.
Красный – плюс.
Желтый – габарит.
Зеленый – АСС

Точки подключения автосигнализации на KIA Rio 2001, USA

Замок зажигания:
+12В – чёрный, красный
ACC – зелёный
IGN – белый/синий
IGN2 – белый
ST – чёрный/жёлтый

Левый разъём:

Концевики (-) – зеленый/красный, 2 пин слева

Повороты (+) – зеленый/белый, 1 пин слева

Левая кик панель водителя, в самом верху блок центрального замка:
Закрыть центральный замок (-) – красный
Открыть центральный замок (-) – жёлтый
Подключение перекидкой. Но можно отрезать провода и подключить сигнализацию к блоку. При таком подключении не будут управляться замки дверей с водительской двери.

Иммобилайзера на данном авто нет.

Точки подключения автосигнализации на KIA Rio 2009

Точки подключения автосигнализации на KIA Rio 2012

Замок зажигания:
+12V – красный и розовый
зажигание 1 – синий
зажигание 2 – зеленый
асс – синий под белым (можно не подключать)
стартер при АКПП – белый
стартер при МКПП – двойной синий на педали сцепления

Разъём кик-панели водителя:
концевик двери (-) – розовый
концевик багажника (-) – зеленый
центральный замок (-) – белый/оранжевый (закрыть) и синий/оранжевый (открыть)

Жгут в кик-панели водителя:
повороты (+) – синий и коричневый
стоп (+) – красный
бензонасос (+) – белый
ручник (-) – серый/оранжевый
отпирание багажника (+) – синий, силовой провод

зарядка (+) – синий в черном разъёме слева от блока предохранителей, верхний крайний левый

Для обхода иммобилайзера использовал Starline BP-03.

Точки подключения автосигнализации на Kia Rio 2013

+12В – красный толстый на блоке предохранителей

Замок зажигания:
АСС – синий
IGN1 – синий
IGN2 – зелёный
Стартер – белый
Для варианта с МКПП:
Стартер – синий провод на педали сцепления

Панель приборов:
Повороты – зелёный в левом разъёме и синий (или серый/оранжевый) в правом разъёме
Двери – зелёный (тонкий) в левом разъёме
Багажник – зелёный (тонкий) левом разъёме
Ручник – красный/чёрный в левом разъёме

Открывание багажника (силовой) – синий толстый. В жгуте в пороге или на нижнем большом разъёме блока предохранителей.

Центральный замок:
отпирание – синий/красный
запирание – белый/красный
На разъеме за накладкой у левой ноги водителя

Бензонасос – белый толстый в левом пороге или на отдельном белом разъёме за блоком предохранителей

Тормоз – красный, там же, где и бензонасос на том же разъёме

Если ставится автосигнализация, не имеющая функции автоматического закрывания ЦЗ после остановки двигателя (на примере установки А92 Flex, где нет этой функции), провод любого гибкого доп канала соединить с зеленым проводом сигнализации и настроить импульс гибкого дополнительного канала для закрытия ЦЗ:
1000
2001
3000
4000
ЗП18
У001
ОС00
У000
dУOF
dbOF

Данная настройка даст минусовой импульс 1 сек на выходе дополнительного канала после глушения двигателя, заведенного с брелка или автоматически, только в охране.

Точки подключения автосигнализации на KIA Rio 2013 с электропакетом

Замок зажигания:
+12V – красный или розовый
зажигание 1 – синий
зажигание 2 – зеленый
асс – синий, рядом с белым

стартер – двойной тонкий синий провод на педали сцепления (там 2 концевика, наш дальний)

Кик-панель водителя, белый штекер:
двери (-) – зеленый
багажник (-) – зеленый
центральный замок (-) – белый/оранжевый и синий/оранжевый (можно в блоке над педалью газа, провода тех же цветов)

Порог водителя:
повороты (+) – синий и коричневый
ручник (-) – серый/оранжевый

генератор (+) – синий в черном штекере слева от блока предохранителей, ближе к двери

Точки подключения автосигнализации с can на KIA Rio 2013 PTS

Из can (автосигнализация Starline) берём концевики дверей, багажника, педаль тормоза, заведённый двигатель. По can управляем открытием багажника. Также есть возможность Slave режима.

Приборная панель:
CAN-H – зелёный в маленьком белом разъёме
CAN-L – оранжевый в маленьком белом разъёме
поворот 1 (+) – серый/оранжевый в маленьком белом разъёме
поворот 2 (+) – зелёный в большом разъём

Центральный замок запирание (-) – белый/оранжевый, кик-панель водителя, белый разъём
Центральный замок отпирание (-) – синий/оранжевый, кик-панель водителя, белый разъём

BCM с обратной стороны:
зажигание 1 (+) – белый, разъём B
зажигание 2 (+) – синий, разъём B
стартер (+) – белый, разъём A

бензонасос (+) – белый в пороге водителя

+12 – красный в 2-х контактном разъёме D на лицевой части BCM

После окончания автозапуска подать минус на провод концевика водителя – белый/чёрный в пороге водителя – для выключения света.

Точки подключения автосигнализации на KIA Rio 2017, ключ

Замок зажигания:
АСС – синий
Зажигание 1 – жёлтый
Зажигание 2 – салатовый
Стартер – серый
+12 В – розовый

Щиток приборов:
багажник – на приборке в большом разъеме – зеленый
двери – зелёный (тонкий) в левом разъёме
поворот 1 – синий в маленьком белом разъёме
поворот 2 – зелёный в большом разъёме

Центральный замок – ставится привод

Точки подключения автосигнализации на KIA Rio 2017, ключ ДУ, без автозапуска

Замок зажигания:
+12В – зелёный
зажигание 1 – розовый
зажигание 2 – оранжевый
стартер – белый

Верхний разъём кик-панели водителя:
центральный замок (-): белый тонкий (открывание) и жёлтый тонкий (закрывание)
концевик багажника (-) – зелёный

Нижний разъём блока предохранителей салона, лицевая сторона:
открытие багажника – оранжевый толстый
поворотники – зелёный (задний левый) и синий (задний правый)

Большой закрытый разъём сзади блока предохранителей салона:
передние поворотники и повторители – зелёный/оранжевый (передний левый) и синий/оранжевый (передний правый)

На стойке водителя:
концевики дверей (общий, с задержкой) – розовый

Точки подключения автосигнализации на KIA Rio Premium 2017, PTS, акпп, (авто модельного ряда 2015 - 2017 гг)

Верхний большой разъём спереди блока предохранителей:
12в – толстый белый
зажигание 1 – тонкий розовый, нижний ряд, рядом с тонким зеленым
зажигание 2 – толстый синий, нижний ряд
зажигание 3 (климат) – средний розовый, верхний ряд, рядом с толстым белым
стартер – тонкий желтый, верхний ряд, рядом тонкий белый и двойной розовый

CAN прошивка Starline 3363

CAN A – зелёный (H) и оранжевый (L), меньший разъём блока BCM (22 пина), справа от руля
CAN B – белый (H) и черный (L), диагностический разъём
LIN – синий/черный (А), белый квадратный разъём (16 пинов), слева на блоке предохранителей

Поворотники (альтернативка) – зелёный/черный, меньший разъём блока BCM (22 пина), справа от руля

Шаровая опора на Kia Rio 3

Появление стука со стороны передней подвески очень часто говорит о том, что требуется замена шаровой опоры. Выполнить ее на Киа Рио 3 своими руками не составит большого труда. Затягивать с ремонтом не стоит, так как неисправная подвеска может стать причиной попадания автомобиля в аварийную ситуацию.

Устанавливаемые с завода шаровые опоры имеют артикул 545302K000. В продаже имеются идентичные изделия с каталожным номером 5453025000. Стоимость шаровой опоры на Kia Rio составляет от 600 до 1200 рублей. Согласно отзывам владельцев оригинальное изделие служит порядка 60 тыс. км пробега.

Артикул и стоимость хороших аналогов родных шаровых опор Киа Рио 3 от сторонних производителей

Помимо оригинальных шаровых опор на Киа Рио 3 хорошо зарекомендовали себя автозапчасти сторонних брендов. Наилучшие производители, которые рекомендованы опытными водителями, приведены в таблице ниже.

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
Sidem	81184	650-800
Swag	91941853	650-850
Febi	41853	590-720
CTR	CBKK27	490-790
Doohap	DBKK20	320-450

Признаки необходимости замены шаровой опоры

Наиболее часто неисправность шаровой опоры выявляется по нижеперечисленным признакам:

движение по неровностям дорожного покрытия сопровождается посторонними звуками, которые исходят со стороны передней подвески;
при вхождении в поворот на скорости наблюдается стук с колесных арок;
поворот руля происходит со скрежетом;
управляемость автомобиля ухудшается, что особо заметно при вхождении в поворот;
преодоление неровностей на дороге сопровождается снижением устойчивости автомобиля.

Все вышеперечисленные признаки являются косвенными. Они говорят об необходимости проверки подвески, в том числе и шаровых опор. При этом существует и прямой признак, указывающий на необходимость замены именно опоры. Порванный пыльник пропускает влагу и грязь внутрь узла. Поэтому при обнаружении повреждений на манжете, замена шаровой опоры является обязательной.

Требуемые инструменты и материалы для самостоятельной замены

Для выполнения замены шаровой опоры на Рио 3 потребуются инструменты и материалы, которые перечислены в таблице ниже.

Название	Примечание
Домкрат	Не требуется при наличии подъемника
Баллонный ключ	Для монтажа и демонтажа колеса
Ключ	"на 17", "на 19"
Головка	"на 17", "на 19"
Вороток	С прочной рукояткой
Молоток	Средних или крупных размеров
Тиски	Можно заменить гидропрессом
Оправка	Оптимально в качестве оправки подходит обрезок трубы. Необходим для распрессовки и запрессовки шаровой опоры.
Смазка	Графитная
Проникающая смазка	Для разъединения прикипевших крепежей
Отвертка	Плоская. Предназначена для очистки старой смазки, расположенной под пыльником.
Пассатижи	Для установки и снятия стопорного кольца. Альтернативным вариантом могут служить специальные щипцы.
Зубило, дрель, болгарка	Не являются обязательными, но могут потребоваться в случае возникновения проблем с демонтажем шаровой опоры.
Ветошь и металлическая щетка	Для зачистки от загрязнений рабочих поверхностей
Диск на болгарку	Отрезной, диаметром не менее 125 мм

Замена шаровой опоры на Киа Рио 3

Инструкция по замене шаровой опоры на Рио 3 приведена ниже. Придерживаясь ее, автовладельцу будет не сложно выполнить ремонт своими руками.

Зафиксировать машину стояночным тормозом и положить противооткатные упоры под задние колеса.
Поддомкратить автомобиль со стороны планируемых работ.
Открутить гайки крепления колеса и снять его.
Вывернуть руль для повышения удобства доступа к креплениям шаровой.
Очистить рабочую поверхность металлической щеткой и ветошью.
Открутить крепления шаровой.

Молотком нанести несколько резких, точных ударов в место крепления. В результате шаровая должна выскочить из конуса. При наличии специального съемника, требуется выдавить палец из кулака.

Открутить непосредственно сам рычаг.

Открутить заднее крепление, которое реализовано сквозным болтом.

Изъять болт из сайлентблока. Перед его установкой требуется нанести смазку, например, нигрол. Это позволит избежать прикипания болта и последующего усложнения его демонтажа.

Найти прорезь стопорного кольца. Вставив в нее отвертку, требуется поддеть пыльник и снять его.

Под пыльником находится смазка. По ее внешнему виду можно оценить состояние шаровой опоры. Наличие воды и мусора не допустимо для рабочего изделия. Отслужившую свое смазку требуется очистить.

Очищать смазку следует до получения свободного доступа к стопорному кольцу. Необходимо произвести его демонтаж, разжав пассатижами или специальными щипцами.

Надеть обрезок трубы подходящего диаметра. Для выпрессовки шаровой опоры можно воспользоваться гидропрессом, тисками, молотком. В некоторых случаях может потребоваться высверливание или работа болгаркой.

Очистить посадочное место на рычаге под новую шаровую опору. Запрещено для этих целей использовать абразивные материалы, например, наждачную бумагу.

При помощи подходящих обрезков труб впрессовать новую шаровую опору на посадочное место в рычаге.

Установить стопорное кольцо, заложить обильно смазку и одеть пыльник, избегая перекосов. Проконтролировать отсутствие повреждений на манжете.

Собрать все в порядке обратном разборке.
Произвести пробный заезд, прислушиваясь к звукам подвески. При возможности желательно проверить автомобиль на углы схода и развала.

Дополнительные рекомендации по замене шаровой опоры

Приобретая оригинальную шаровую опору, автовладелец получает комплект, в который также входят пыльник и стопорное кольцо. Поэтому покупка фирменного изделия избавляет от необходимости поиска перечисленных элементов.

Приобретая аналоги родного изделия от сторонних производителей, наличие пыльника и стопорного кольца не гарантированно. Поэтому Киа предоставляет возможность покупки дополнительных элементов шаровой опоры отдельно.

Долговечность службы шаровой опоры напрямую зависит от качества и количества смазки внутри. Поэтому при самостоятельном ремонте автовладельцы перед установкой изделия на свой автомобиль снимают манжету и проверяют ее наполнение.

В результате этого резина может порваться. Решить возникшую проблему в таком случае можно приобретя пыльник отдельно от шаровой опоры.

Магнитола Kia Rio 3

Rio 3

Однако за последние годы «родная» магнитола Киа Рио 3 технически устарела из-за несовместимости с электронными носителями. Также созданы мультимедийные центры для современного модельного ряда Киа Рио, адаптированные под заводскую нишу. Их функционал значительно шире «штатного». Поэтому любители качественного звука, высокотехнологичного оборудования выбирают версии проигрывателей с расширенным опционом.

Штатная магнитола Киа Рио 3

Модель штатной магнитолы Киа Рио 3 оборудована проигрывателем форматов CD, MP3, радио, разъемами USB, AUX, Bluetooth. Работает при 14,4 В постоянного тока. Номинальная выходная мощность – по 43 Вт на каждую из четырех колонок. Тип настройки радиоприемника – с фазовой автоматической подстройкой частоты, синтезированный. Антенна имеет среднюю емкость 80 пФ и сопротивление 75 Ом. Диапазон радиочастот канала FM – 87,5

108 МГц/100 кГц, канала АМ – 531

Интерфейс магнитолы достаточно прост, позволяет быстро освоить управление.

Распиновка родной магнитолы Kia Rio 3

Для коммутации акустического устройства с автопроводкой используются ISO-разъемы, обеспечивающие скорость монтажа. При замене магнитолы старое устройство вынимают из ниши и отстегивают проводку, которую затем подключают к новому оборудованию. Процесс установки, подключения штатного оборудования (независимо от цены, характеристик) не должен вызвать затруднений, поскольку все соединения между собой синхронизированы в пределах одного автопоколения. Установка предполагает подключение устройства к системам автомобиля через соединения ISO согласно распиновке электропроводов штатной магнитолы Киа Рио 3.

К разъему А подключаются: задний левый динамик (-) в пины 1 и 10, передний левый (-) в пины 2 и 11, передний правый (+) – в 3 и 12, задний правый (-) в пины 4 и 13. Подсветка (-) устанавливается в пины 8 и 17, фиксация – в 9, выносная антенна – в 18.

Подключение магнитолы осуществляется согласно описанной схеме. Однако обладателям «свежих» машин нужно помнить: если автомобиль находится на гарантийном техобслуживании, в результате самостоятельной установки или замены акустического устройства владелец автоматически утрачивает гарантию завода-производителя.

Демонтаж штатной магнитолы

Главное – как снять магнитолу Киа Рио 3 без причинения ущерба. Для аккуратного демонтажа иногда берут пластиковые карты (или набор для демонтажа декоративных элементов салона) и влажные салфетки, чтобы не поцарапать панель.

При замене штатной магнитолы Kia Rio 3 на более «продвинутую» (2 Дин или ММС) может потребоваться увеличение посадочного пространства, применение рамок-переходников (уточнить при покупке). К перечню опций дорогих или среднеценовых акустических устройств относятся спутниковая навигация, русскоязычное меню, поддержка всех мультимедийных форматов, дистанционное управление, интернет посредством 3G-модема или симкарты, выносная антенна, сенсорный экран и штатное подключение периферийных девайсов.

Инструкция

Заключение

Специалисты компании по максимуму облегчили самостоятельную установку штатной магнитолы Киа Рио 3, обеспечив автомобиль стандартными ISO-разъемами, ясной распиновкой контактов. Доступные магнитолы для Kia Rio 3 очень разнятся по цене, характеристикам. При замене акустической системы необходимо помнить, как снять старое устройство, а при выборе нового руководствоваться годом выпуска авто, поскольку для каждого поколения выпущены свои модели магнитолы (иначе придется воспользоваться рамкой и переходниками).

Читайте также: