Адаптация дроссельной заслонки пежо 406
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Обучение дроссельной заслонки – суть и тонкости операции
Значение процедуры адаптации дроссельной заслонки трудно недооценить, при этом далеко не каждый автолюбитель знает, как выполнить данную операцию своими силами.
1 Обучение дроссельной заслонки – что это за процесс?
При работе дроссельного узла любого современного транспортного средства на поверхности дросселя постепенно скапливается множество загрязнений в виде пыли, сажи, масла. Они формируют слой грязи, который делает воздушный зазор между заслонкой и воздуховодом автомобиля меньше установленной нормы. Этот зазор важен для нормального функционирования "сердца" автомобиля, так как благодаря ему обороты холостого хода поддерживаются на необходимом уровне.
Похожие статьи
При его уменьшении электронный блок управления транспортного средства (компьютер авто) приоткрывает заслонку посредством введения коэффициентов, учитывающих изменения ее сечения. До определенного момента ЭБУ удается поддерживать воздушный зазор на постоянном уровне, но рано или поздно дроссельную заслонку все же придется очищать от грязи. После промывки данного узла обороты двигателя обязательно увеличатся за счет того, что сечение дросселя, освобожденного от загрязняющего слоя, станет больше.
Процедуру возвращения в начальное (заданное производителем) положение заслонки принято называть ее обучением либо адаптацией.
2 Когда выполняется адаптация заслонки?
Необходимость в подобной операции, предполагающей приведение к стандартному показателю высоких оборотов холостого хода, возникает не только после промывки дроссельного узла, но и в других случаях, в частности, в следующих:
- после полного разряжения аккумуляторной батареи транспортного средства;
- после замены либо снятия педали акселератора;
- после замены или переподключении электронного блока управления ТС.
Несомненными признаками, сигнализирующими о том, что требуется незамедлительно обучить заслонку, являются далее указанные явления:
- свист при перегазовке;
- неадекватное поведение мотора на холостом ходу;
- нехватка мощности на холостом ходу либо провалы.
3 Условия для осуществления процесса адаптации холостого хода
Перед началом обучения следует выполнить ряд обязательных условий:
- поездить на автомобиле 10 минут;
- обеспечить напряжение АКБ на холостом ходу не менее 12,9 В;
- прогреть коробку передач;
- колеса ТС должны стоять прямо, руль находится в среднем положении;
- температура двигателя – 70–95 °С;
- все приборы, оказывающие нагрузку на электросеть машины (обогрев стекол, фары и так далее), следует отключить;
- селектор автоматической коробки передач ставят на N или Р.
4 Обучение заслонки и педали акселератора
Адаптацию этих устройств желательно выполнить перед тем, как вы будет обучать холостой ход. Если кабель датчика, посылающего сигнал о положении педали акселератора, отсоединялся, необходимо выполнить следующие действия:
- Полностью отпустить педаль.
- Повернуть в "ON" ключ зажигания, выждать не менее двух секунд;
- Отключить зажигание, выдержать 10 секунд;
- Повторить процедуру по п.2, а после и по п.3.
Описанная процедура (согласитесь, совсем несложная) научит заслонку правильному открытию. А вот для адаптации клапана положению "Закрыто" следует выполнить такие операции:
- Отпустить (полностью) педаль акселератора.
- Ключ поставить в положение "ON".
- Зажигание переключаем в "OFF" и ждем 10 секунд.
- Следим за тем, чтобы на протяжении 10 секунд происходило перемещение рычага клапана (о том, что перемещение имеется, свидетельствует характерный звук).
5 Адаптация расхода воздуха на холостом ходу
Теперь можно приступать непосредственно к обучению холостого хода, "вооружившись" секундомером и некоторой толикой терпения. Процедура выполняется так:
- Двигатель запускается и прогревается до стандартной рабочей температуры.
- Зажигание выключается, в течение 10 секунд никаких действий не производится.
- Зажигание включается (педаль акселератора находится в отпущенном положении), ждем 3 секунды.
- Пять раз подряд выполняются следующие действия: педаль акселератора полностью нажимается и полностью отпускается.
- Через 7 секунд педаль вновь нажимается (полностью) и выдерживается в таком состоянии на протяжении 20 секунд.
- Полностью (и при этом без промедления) отпускается педаль в тот момент, когда перестает мигать индикатор неисправности на панели (он должен гореть ровным светом).
- Затем сразу же, не касаясь педали акселератора, нужно запустить мотор, чтобы он функционировал на холостом ходу.
- Ждем примерно 20 секунд.
После всех озвученных действий разгоняем двигатель (2–3 раза) и убеждаемся в соответствии стандартам угла опережения зажигания и оборотов холостого хода. На этом процедуру адаптации заслонки можно считать завершенной.
Дроссельная заслонка. Мини гайд и максимум фото :)
Чем заняться в пятницу вечером?
Провести его в страстных объятиях своей девушки? Набубениться в хорошей компании друзей? Открыть бутылочку красного перед камином в кресле-качалке? Ха-ха! Запостить еще один "роман" на драйве! ;)
Давно не писал. Ну, в принципе, давно ничего и не делал. А то, что делал — мелочевки, ни разу не интересные (я ж за драйвом не лечу, постить о том, как я пылинку сдул с авто или смыл птичью какашку — на нафиг надо!) . Да, кое что уже сделал, и со временем поделюсь. А кое что уже подготовил и надо только сделать! %) Но об этом потом!
Заслонку хотел почистить давно. Потому что тема актуальная и куда не глянь, чуть ли не каждую неделю — "я почистил", "у меня забилась" и т.д. Кто-то ее юлозает каждые 1000 км, при чем умудряется ее загадить в хлам, а кто-то чуть реже (масло поменял, заслонку промыл). Но все, равно, как бы то ни было, а 10-15 тыс и заслонка вся засрана …засрана (фото жертв можно найти почти в каждом посте в Интернетах). А у меня уже 25 тыс как никто, ничто!
Искал инфу. Спрашивал что да как. Форумы вообще как-то бессмысленны оказались — курицы кричат все, а яйцо снесла одна. Больше всего помощи получил от Андрея (Вот ссылочка на него самого! Подпишись! Если подписан, то отпишись и подпишись по новой!). Пояснил что да как, разжевал аматеру все в подробностях — куда можно лезть, а куда не можно лезть. При чем много полезных фоток и инфы в блоге у него обнаружил я! :) И за помощь еще раз огромное тебе спасибо! :)
Но пост я этот все равно запосщу, поскольку так нигде и не нашел в подробностях с картинками — что и как открутить, где трогать можно, а где нет…
Так что для тех, кто еще этого не делал! :)
По пунктам:
Открыть капот и снять минус с аккума, снять крышку воздушного фильтра и сам фильтр:
0) Выдергиваем само ведро воздушного фильтра (для удобства доступа): беремся двумя руками и тянем вертикально в космос! Снимается легко, а если не легко, значит попросите свою девушку!
1) Если не ослабили этот хомут до того, как выполнили все предыдущие шаги…то я поржал %)
2) Ослабляем нижний хомут и выбрасываем снимаем гофру, предварительно сняв патрубок, идущий к ней.
3,4,5) Сама заслонка крепится на длинных винтах с внутренним шестигранником: слева (от "входа" в заслонку) по центру, справа сверху и снизу.
6) Стопор тросика газа можно снять уже после снятия самой заслонки, либо повернув "улитку на максимальный газ" и вытащив его — тут как удобней будет. Для окончательного извлечения необходимо отсоединить 3 фишки и один патрубок.
И вот, он у вас в ручках!
7) Впускной коллектор сразу же забиваем тряпками, мусором и дохлыми кошками . А можно и не забивать. В моем случае было очень ветрено, потому перестраховался.
Не знаю как у остальных, но мой пыж — поистине странное создание. То, чего ты от него ожидаешь, он не оправдывает, а то, чего ты от него не ожидаешь, он вытворяет только так!
За 25 тысяч…вот это вот…
Я прям расстроился :D
И сразу вспомнил те фото, где после тысячи нагар был, что в топке паровозной!
Ну ладно, думаю, снял уж…надо почистить таки!
А теперь о том, что снять и как снять:
8) Эти два мпх вынимаются строго вверх (можно по отдельности) и тщательно промываются.
9) Сразу даже может не открутиться и вы уже решите — хрен с ней, не буду ломать. Но откручивается! И желательно открутить, ибо каки там много.
10) Просто выкручивается и теряется. На три винта — фиксатор троса газа и клеммы. На один винт — подогреватель корпуса заслонки.
11) Датчик положения самой заслонки. Та же история…
На третьей фотке еще видно зонд (как я понимаю — датчик расхода, если нет — поправьте). Вынимается просто — со словом ЧПОК вытягивается вниз.
А теперь начинаем все это активно драить! Я как-то жадничать не стал и поливал щедро, от души! Все канальчики, все ямочки, саму заслонку хорошо бы открыть и зафиксировать (хоть пальцем) и почистить ребра заветного "кружочка".
И самое главное — регулятор холостого хода. Советчиков много: кто-то советует разобрать полностью и смазать, кто-то просто промыть, кто-то вообще советует не трогать. А в итоге все равно выходит рандом — у кого нормально завелся, а у кого нет!
Я бы посоветовал 2 варианта: просто протереть сам шток (руками его хрен сдвинешь с места, так что не опасно), не залезая внутрь (как мне советовал Андрей) или снять рхх с заслонки и на время чиски оной убрать его нафиг подальше! А потом на место поставить. Но к моему мы вернемся чуть позже. ;)
Ох и да, что еще не надо чистить: датчик положения заслонки (11), подогреватель корпуса заслонки (хотя кто-то и его чистит), и фишки контактов %).
Что имеем в итоге:
Начинаем собирать обратно.
О.) Как бы так сказать. Шток я практически не трогал, а отверстие он все равно отказывается перекрывать…и щель там хоть палец прям сунь %). Но мы вернемся.
Далее по списку — чистка провода масляных паров.
И на них есть такая неприятная деталь, как родные хомуты, которые, как известно, снимаются легко, а вот одеваются хреново (Кстати, если интересно, у кого-то в посте видел, что очень легко их защелкивать с помощью клещей. Вот только не помню у кого.). Но мне повезло, почти все родные были уже заменены до меня.
12) Но один таки я поменял на более простой.
13) Эти патрубки я снял, не заморачиваясь с хомутами. Патрубки слезли сами (но сидят очень плотно). Так же почистил и поставил.
14) Оказалось, что на патрубках даже маркировка есть %). А родные хомуты после чистки засияли как новые.
15) Кстати, знающие люди, поясните за элемент?! Внутри пружинка…и больше ничего не видно. Там клапан стоит чтоль? Инетресно узнать, ибо много видел фото, где в моторном этот элемент напрочь отсутствует.
А вот что было внутрях:
Вот в принципе и все. Ставим все на место в обратном порядке, подключаем минус… и надеемся, что заведется ;)
Чистил все это дело вот этой вот хренотенью. Обычный очиститель карбюратора. Но брал не потому, что выбирал, а потому, что другого не было. Но свою цену он отработал на все 100! Вылил весь баллон, даже немножко по клапанной крышке прошелся С:
А теперь вернемся к нашим тараканам, ведь не может у меня все пройти гладко — я не я, если кучка не моя:
Л) Снял заслонку, но не ожидал, что она сойдет вместе со втулкой, что крепится в корпусе для фиксации самой заслонки. Чуть было в штаны не наклал кирпичей с мыслями — как домой то добираться…и что делать дальше?! Но все решилось быстро: в корпусе просверлил отверстие насквозь и взяв другой винт, законтрил все это дело гайкой с другой стороны.
О.) НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛ! Вот вообще ничего, просто слегка его протер. Регулятор… Когда на место все поставил и завел, страхи оправдались — обороты 2,5 и не падают. Нехитрой махинацией (внизу напишу) добился нужных оборотов. Но сердце екнуло, штаны намокли, а ноги подкосились. Но ничего не изменилось. Потом я две недели ездил с полными непонятками — утром не завестись, вечером повышенные обороты на холостых. Но как оказалось — не в этом была проблема. А в голове %)
Х) Снимая трос не забывайте поставить фиксатор на место! Я поставил его на место, да только перед этим буквально на 1,5-2 мм сдвинул стопор тросика по самому тросику. И вот он у меня весь день чудил, как мог — обороты держал, но то слишком низкие, что глох частенько, то слишком высокие (сцепление выжимаешь и обороты начинают расти), но тут еще одна проблема проявилась. Но о ней я спрошу позже отдельным постом.
А теперь как обещал: как я регулировал регулятор холостого хода:
Предупреждение! По некоторым данным, это может повредить сам привод регулятора. Но у меня этого тьфу, тьфу, тьфу не получилось!
Если обороты повышенные, значит шток регулятора убран. Нужно его достать:
-Включаем зажигание (не заводим). Шток выдвигается.
-Снимаем разъем с регулятора.
-Выключаем зажигание. Шток остается выдвинутым.
-Одеваем разъем.
-Заводим.
Если наоборот, обороты низкие или он их тупо не держит, значит шток выдвинут полностью. Нужно его убрать:
-Снимаем разъем. (шток выдвинут)
-Включаем зажигание.
-Одеваем разъем.
-Выключаем зажигание. (шток задвигается)
Если определенная операция не помогает, проделайте ее еще раз. Мне пришлось 2 раза выполнить первую до нормального режима работы.
Если опять же не помогло, то проверьте его на работоспособность: снимите регулятор и положите его так, чтобы видно было из салона (или попросите кого-то помочь) — включите зажигание (шток должен выдвинуться примерно на 5мм, а при выключении задвинуться на 5мм. Если он этого не делает, или работает только " в одну сторону" — регулятор подлежит замене.
После замены, заодно, сбросил настройки компа. Если кому надо, то вот инструкция, украденная у того же Андрея, да простит он меня (от сюда украл):
1. Снимаем клемму с аккума на более чем 2 мин. Для уверенности 5-10 мин.
2. Одеваем клемму взад. Ключ от авто в руке, а не в замке.
3. Включаем зажигание на 40 секунд (для уверенности 45), но не заводим!
4. Выключаем зажигание
5. Снова включаем зажигание и уже заводим и не глушим
6. Едем кататься и обучать все узлы. Желательно на всех режимах погонять. (в отсечку тоже можно дать)
7. После того как заглушим, комп сохраняет все настройки и следующий запуск штатный.
Вот и все, спасибо тем, кто дочитал до конца. Надеюсь чем-то помог. А если что-то неправильно или есть советы — очень буду рад комментариям :)
Адаптация дроссельной заслонки пежо 406
andrucha » Апрель 20th, 2009, 12:15
что нашел.
орпус дроссельной заслонки - КДЗ является эл.механическим узлом системы впрыска и во многом определяет нормальную работу двигателя.
Корпус дроссельной заслонки включает в себя механический привод дроссельной заслонки, штуцеры для подключения шлангов системы подогрева корпуса дроссельной заслонки, штуцер для подключения шланга системы вентиляции картера двигателя на холостом ходу (ХХ), штуцер для подключения шланга системы продувки адсорбера (при отсутствии в системе адсорбера на данный штуцер установлена заглушка) датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода, винт для регулировки крайнего положения дроссельной заслонки и два винта для заводских технологических регулировок.
Для более качественного смесеобразования в корпусе дроссельной заслонки предусмотрен подогрев. Данный канал связан с системой охлаждения двигателя. Во время работы двигателя охлаждающая жидкость циркулирует через корпус дроссельной заслонки и после прогрева двигателя обеспечивает подогрев корпуса дроссельной заслонки.
При прохождении через корпус дроссельной заслонки подогревается и всасываемый двигателем воздух. В процессе эксплуатации автомобиля необходимо следить за состоянием шлангов, т.к. в некоторых местах они подвержены перетиранию из-за соприкосновения с другими элементами двигателя. Также имеется шланг соединяющий канал корпуса дроссельной заслонки для отвода картерных газов двигателя с головкой блока цилиндров.
Данный канал обеспечивает подачу газов из картера двигателя в задроссельное пространство. Далее по впускному тракту картерные газы смешиваются с воздухом и попадают вместе с ним в камеры сгорания двигателя. Таким образом производится отвод картерных газов из двигателя на ХХ (холостом ходу). Соответственно неисправности двигателя или маслоотделителя могут привести к повышению содержания СО в выхлопных газах.
Если на автомобиле устанавливается адсорбер, для его продувки в корпусе дроссельной заслонки предусмотрен канал подачи паров топлива в задроссельное пространство через канал дополнительной подачи воздуха регулятора холостого хода (РХХ). Как и воздух через РХХ, пары топлива из адсорбера попадают во впускной тракт в обход дроссельной заслонки.
Соответственно при неисправности клапана продувки адсорбера (КПА) на некоторых режимах работы двигателя топливная смесь может быть недостаточно обогащенной, что может отразиться на работе двигателя.
При исправной работе всех элементов в каких-либо настройках корпус дроссельной заслонки, как правило, не нуждается. Однако, в данной конструкции, на мой взгляд, есть досадный недостаток. Дело в том, что хотя в корпусе дроссельной заслонки и есть отдельный канал для минимальной подачи воздуха, он не используется и заглушен. Таким образом, если происходит ситуация, когда дроссельная заслонка закрыта, а РХХ по каким-либо причинам (например неисправен) не обеспечил подачу воздуха в обход дроссельной заслонки, двигатель просто заглохнет (т.к. нет расхода воздуха, не будет и подачи топлива). Такая ситуация возможна и по ряду других причин.
Тем не менее обраться до места стоянки автомобиля или автосервиса можно и без особых проблем, если соответственно настроить начальное положение дроссельной заслонки.На корпусе дроссельной заслонки есть винт для этой регулировки. С помощью этого винта нужно попытаться настроить минимальные обороты холостого хода (обычно
600-650 об/мин.). Но следует помнить, что приоткрытая дроссельная заслонка неминуемо сместит начальное положение ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки). В связи с этим потребуется и регулировка начального положения ДПДЗ. Регулировку минимальных оборотов холостого хода следует производить на прогретом до рабочей температуры двигателе и при выключенных потребителях мощности двигателя.
прогреть двигатель до рабочей температуры;
выключить зажигание и подключить необходимые измерительные приборы;
отключить разъем регулятора холостого хода;
ослабить винты крепления датчика положения дроссельной заслонки
винтом регулировки крайнего положения дроссельной заслонки приоткрыть ее на заведомо больший угол;
запустить двигатель;
винтом регулировки крайнего положения дроссельной заслонки отрегулировать минимальные обороты холостого хода;
отрегулировать начальное положение ДПДЗ и закрепить его;
выключить зажигание;
отключить АКБ и нештатные измерительные приборы;
подключить разъем регулятора холостого хода.
подключить АКБ;
Однако, выполнить эту операцию не так просто, как кажется на первый взгляд. Проблема в том, что производитель "позаботился" о том, чтобы эта настройка стала проблематичной, а для кого-то и невозможной. Регулировочный винт посажен на краску, и провернуть его получается крайне редко.
elfin » Апрель 30th, 2009, 11:55
аккуратно сними овальную стальную пластину спереди заслонки. под пластмасовой крышкой увидишь шестерни и переменный резистор. на подвижных контактах может быть резистивный налет, который иногда коротит. сняв сзади круглую стальную крышку, можно достать моторчик.
возможно, нужно сделать инициализацию заслонки. где ее сделать я писал, поищи поиском. б/y - 100 - 200$
обучение мозгов:
1. Глушим двигатель, если заведен (если не заведен - то глушить не надо). В любом случае извлекаем ключ из замка зажигания.
2. Открываем капот, а под ним - крышку отсека аккумулятора.
3. Снимаем клемму на некоторое время (не менее 2-х минут, не важно какую, но производитель рекомендует <<->>).
4. Одеваем клемму взад, закрываем крышку и капот.
5. Садимся в машину (на водителькое сидение имея при себе ключ зажигания, изъятый в п.1).
6. Вставляем ключ и поворачиваем его до положения "всё вкл.",двигатель не заводим. У меня это два щелчка на дорестайле.
7. Засекаем 40 сек. (чтоб наверняка - 45 сек.). По истечению оных выключаем зажигание.
8.Снова включаем зажигание и на этот раз уже заводим двигатель.
9.Едем кататься и обучать мозги (как - см. выше)
10. Выключаем двигатель. Следующий запуск - штатный.
и еще немного:
Если дроссельную заслонку не "обучить", то возможны следующие неприятности: при работе в режиме STICH двигатель может самостоятельно держать обороты 1000 - 1200 RPM (приблизительно).
А такого быть не должно.
1. выключаем зажигание
2. открываем капот
3. снимем разъем с дроссельной заслонки
4. Ждем 20 мин.
5. одеваем назад.
6. включаем зажигание
7. садимся за руль
8. ПЛАВНО нажимаем педаль газа по пола, и так же ПЛАВНО отпускаем. Повторяем операцию 2-3 раза
дроссель запоминает конечные положения заслонки.
Там пункт один пропущен просто После подсоединения разъема и включения зажигания нада выждать не менее минуты, выключить зажигание и потом запускать двигатель. И только в этом случае заслонка запомнит свое "0" положение. Это есть в манулах, кстати
Диаг или PPS полюбому нужен
ибо то, что устанавливается скидыванием клемы - это настройка оборотов ХХ, а не заслонки. При скидывании клеммы скидываются настройки регулятора ХХ и он по новой после старта будет себя настраивать. А положения заслонки фиксируются в мозгах ТОЛЬКО через диагностический комп.
andrucha » Май 9th, 2009, 4:23
В общем, похоже все таки навернулось моя заслонка..моторчег работает, залонка открывается=закрывается, на компе заслонка определяется и можно ей манипулировать. но авто заводится и работает 5 сек, потом глохнет. разбирал, чистил ее не помогло.
тестером прозванивал. ничего подозрительного. фотки уже выклдавывали, выложу и свои.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
и сама плата с контактами
Uncle » Май 9th, 2009, 9:50
andrucha , погоди, торопиться не надо. У тебя тросик тягает дроссельную или "электронная педаль"? Если электронная педаль, то может шалить ещё датчик положения педали, или сам моторчик, тягающий дроссельную подклинивает. А датчик положения дроссельной заслонки может оказаться и нормальным.
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
Глянул твою объявку по продаже машины. Точно, стоит круиз-контроль. Значит должна быть электронная педаль. К тому же если верить Автодате, в дроссельной используется сдвоенный переменный резистор. Один наверное используется для положения дросельной, а второй - для контроля за моторчиком. И если датчик положения дроссельной в порядке, а датчик контроля за моторчиком глючит, то очевидно положение его плавает и ECU гоняет моторчик туда-сюда. Отсюда и рычание. ИМХО. Ну или тоже самое, если глючит датчик положения педали газа.
andrucha » Май 10th, 2009, 5:44
Педаль у меня электронное. да и такое чувство, что все в машине электронное
дык, если накрылся этот переменный резистор. все надо ж менять заслонку или плату в ней, но кто ж ее продаст отдельно.
И где надохится датчик положения педали газа. и как его проверить?
Пусть бы он глючил, всмысле педали газа, но машина ж должна заводится. и не глохнуть.
походу все таки либо мозги что-то не видят, либо заслонка дурит.
andrucha » Май 15th, 2009, 2:44
elfin » Май 15th, 2009, 8:39
Так в чем конкретно проблема? Сначало ты писал, что обороты не развивает, а сейчас что глохнет. Инциализацию делал?
Вывел датчик положения дроссельной заслонки на чистую воду.
Особых проблем с моим ДПДЗ не было.Бывало шалили обороты холостого хода, которые восстанавливались после прогазовки.Раз приобрел, нужно менять.Тем более за 8 лет эксплуатации мною данного авто, туда никто не лазил.
Снимаем дроссельную заслонку.
Отворачиваем два винта.
Снимаю ДПДЗ и удивляюсь.А где уплотнительное кольцо?
Слева старый, справа новый.
Новый датчик с уплотнительным кольцом на своем месте.
Ну и собственно сама дроссельная заслонка установлена на место.
После замены ничего существенного в поведении машины не произошло.Холостые вроде пришли в норму, чему поспособствовало установленное уплотнительное кольцо, как я думаю.)
Зиму отъездил без особых проблем, не считая некоторых нюансов, о которых напишу ниже.
И так по календарю наступила весна, а на улице хоть елку наряжай второй раз.Ну да ладно, движемся дальше. Где-то в середине марта началась свистопляска с оборотами холостого хода.Заводилась нормально, по мере прогрева обороты падали до положенных.Но стоило начать движение и проехать пару километров, как холостые подпрыгивали до 1500,при движении накатом.Останавливаешься и обороты около 1200 и снуют туда сюда.Стал грешить на регулятор холостого хода.Так как дроссель чистый и ДПДЗ новый.
Заказал новый Magneti marelli 801000776401
Меняю и… Чуда не произошло, как прыгали обороты так и прыгают.В добавок позже машинка перестала переключаться на газ.Установлена голландская система AG, которая если полетит, то придется менять газовое подкапотное.Пришло время просить посторонней помощи.Договариваюсь с pannonia83 о встрече и оказании помощи в компьютерной диагностике.Спасибо, Саша, тебе огромное! Диагностика ничего не показала.Ошибок по двигателю не было, все датчики показывали вполне корректные показания.Легче мне от этого не стало, так как проблема не решалась.Оставалось съездить к газовщикам, которые приговорят и газовое оборудование, для полного счастья.((( Приехав к ним с проблемой, мол не переключается на газ, про холостые на бензине молчу, так как сразу же завернули бы обратно, они подключают комп к газовым мозгам.Из их телодвижений понимаю, что производится калибровка дросселя, после которой машина сразу же завелась на газу.Вроде ура, победа!Но при повторной заводке опять не переходит на газ.Делают повторно калибровку и мастер говорит, что газо мозг ругается на положение заслонки.Но как? Стоит же новый бошевский ДПДЗ.Приехав домой решаю снять ДПДЗ и поставить свой старый датчик.Снимаю дроcсель, датчик и…
На дне датчика вода и конденсат.
Перекидываю уплотнительное кольцо, устанавливаю свой старый датчик и все.ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ!
Стабильные холостые и переключение бензин-газ.А теперь вопрос, откуда вода?
Зимой в обозначенном месте скапливалась вода и замерзала при морозе.
Некоторая часть просачивалась через ось заслонки вниз, прямо в датчик положения дроссельной заслонки.В конце концов электроника не выдержала и случилось то, что случилось.По поводу образования воды и обмерзании дроссельной заслонки, в нете куча тем и обсуждений.
И напоследок видео, как было и стало.
Адаптация дроссельной заслонки Peugeot (Пежо) 308
Дроссельная заслонка (ДЗ) – ответственный узел в топливной системе автомобиля. В её обязанности входит дозирование поступающего воздуха для правильного образования воздушно-бензиновой смеси. Это своеобразный клапан между воздушным фильтром и коллектором впуска.
Дроссельная заслонка на Пежо 308
Современные транспортные средства (в том числе и Пежо 308) оснащаются электронным управлением заслонки. На некоторых бюджетных моделях ещё встречаются механические приводы, но это скорее редкость.
Снятая дроссельная заслонка с Пежо 308.
В процессе эксплуатации на крыле заслонки образуются наслоения в виде грязи, сажи и частиц смазочно-охлаждающего материала. Появляется небольшое расстояние между поверхностью воздуховода и торцевым краем. Проще говоря, изменяется угол наклона ДЗ, приводящий к нарушению чёткой работы оборотов двигателя. Бортовой компьютер машины пытается устранить это изменение путём введения дополнительных параметров и коэффициентов.
Снятие дросселя на двигателе EP6
- Первым делом откручиваем хомут на впускном патрубке у резонатора, далее откручиваем сам патрубок ключом на десять и снимаем его.
- Необходимо открутить болт крепления воздушного корпуса от клапанной крышки
- Теперь весь корпус воздушного фильтра нужно с небольшим усилием приподнять вверх и отвести в сторону аккумулятора, сняв его с направляющих и патрубка дросселя.
- Следующим этапом откручиваем хомут воздушного патрубка дросселя и так же его извлекаем.
- Отключаем шланги возврата картерных газов и трубку сбора паров топлива
- Вывинчиваем 3 длинных самореза, отключаем разъем и снимаем заслонку.
- Собираем все согласно обратной последовательности.
В целом на этом моторе дроссель играет не главную роль, он здесь лишь вспомогательный механизм который работает лишь в экстренных случаях, таких как аварийный режим двигателя, так как впуск воздуха здесь регулируется специальным механизмом подъема клапанов с помощью промежуточного распределительного вала в головке блока.
С моторами EP6DT все чуть сложнее из за интеркулера и его крепления.
В этих моторах снимать корпус воздушного фильтра не нужно, необходимо снять только патрубок от интеркулера (радиатора охлаждения впускного воздуха)Снизу за двигателем воздушный патрубок соединен с дроссельным узлом, хомутом который снабжен головкой на восемь для удобства откручивания.
Если вам понадобилось снять натяжитель цепи, то на двигателе EP6DT, дроссель снимать не требуется как на EP6. Промывку дроссельного узла лучше всего делать очистителем тормозов, он хорошо разъедает закоксовывания и нагар.
Чистка и адаптация
Полное устранение проблем достигается тщательной очисткой и последующей регулировкой элементов дросселя.
Существует два способа чистки. С полным снятием дроссельного узла, как на этом фото. И без снятия.
В этом случае снимается воздушный фильтр и патрубок с дроссельного узла, и продувается средством для чистки карбюраторов. Более качественный способ с полным снятием.
Возвращение положения заслонки к заводским параметрам возможно лишь путём адаптации или «переобучения» её электронного датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Именно он даёт сигнал контроллеру, учитывающему частоту нажатия педали акселератора. В итоге определяется количество подачи смеси в камеры сгорания двигателя.
Общие причины для проведения адаптации ДЗ
Прибегать к «переобучению» датчика ДПЗД (или потенциометра) нужно не только после очистки деталей заслонки, но и в других случаях:
- если по каким-либо причинам произошла полная разрядка АКБ;
- после замены педали газа или блока управления автомобилем;
- отсутствие мощности мотора на холостом ходу с «плавающими» оборотами;
- после замены или телекодировки компьютера.
Подготовка к адаптации
Прогрейте двигатель и можете начинать адаптацию! Необходимыми условиями для качественной инициализации дроссельной заслонки и её датчика являются:
- прогретый двигатель (90 °C) и коробка переключения передач;
- АКБ с полной зарядкой и отключенными потребителями энергии;
- положение передних колёс в средней позиции;
- проверить исправность датчика при помощи прибора для контроля сопротивления резистора (благодаря сопротивлению резистора система определяет, на какой угол будет открыта ДЗ);
- вручную проверить надёжность крепления электрического разъёма датчика.
Если все пункты соблюдены и успешно выполнены, приступить к непосредственному перепрограммированию.
Адаптация дроссельной заслонки и её датчиков
Будьте готовы к снятию клеммы. При адаптации Вам придётся несколько раз отключать питание автомобиля.
Специалисты советуют начинать перенастройку с заслонки. Для этого выполняются следующие действия:
- обесточить автомобиль, сняв «минусовой» провод на АКБ;
- одеть этот же провод на своё место;
- включить зажигание на 30 секунд;
- выключить зажигание;
- включить зажигание и выжать на 20 секунд до конца педаль газа;
Выжмите педаль газа в пол.
Далее подготовить датчик ДПДЗ:
- аккумулятор подсоединён, зажигание включено;
- в течение 10–15 секунд не проводить никаких действий с ключом и педалями;
- выключить зажигание на 1 минуту.
- подсоединить АКБ, обеспечив питанием системы автомобиля;
- включить зажигание и проверить мультиметром наличие напряжения на подходящем к датчику проводе (показание цифр не менее 0,8 V);
- утопить педаль акселератора до конца в пол;
- отпустить педаль через 10–15 секунд;
- произвести запуск двигателя, не трогая педаль газа.
В заключении
Если что-то пошло не так, как планировалось, можно прибегнуть к более дорогому способу. А именно – обращение в сервисный центр. Там ситуация решается с помощью диагностики и специального программного обеспечения.
Адаптация дроссельной заслонки пежо 406
inneet
Включение вентилятора это лишь пожелание и не более на практике. На 3х литровом том же не надо вообще холодный мотор, на 2.2 не надо даже ждать пока дойдет до включения. Во всех других случая(включая 2.2) главное чтобы температура ОЖ была не выше 30 градусов и мотор не заводился за последние 10-15 минут.
ari100krat888
В книге вычитал что обучение проводится так:
1.температура ОЖ не выше 60ти градусов
2.Кратковременно запустить двигатель и выключить зажигание
3.Включить зажигание и подождать 2 минуты
4.Запустить двигатель и дождаться включения вентилятора
При всем этом потребители выключены(кондер,музыка)
Кто может конкретно сказать методику обучения для ew10a движка?Эту пока не пробовал еще
407s
В книге вычитал что обучение проводится так:
1.температура ОЖ не выше 60ти градусов
2.Кратковременно запустить двигатель и выключить зажигание
3.Включить зажигание и подождать 2 минуты
4.Запустить двигатель и дождаться включения вентилятора
При всем этом потребители выключены(кондер,музыка)
Кто может конкретно сказать методику обучения для ew10a движка?Эту пока не пробовал еще
После 1 строки стало ясно что дальше уже неправильно. Вам методика эта не нужна, т.к. без компьютера не сделать. А если есть компьютер со сканером, то все равно вам запоминать не надо, т.к. пп2000 определяет вашу конфигурацию, тип заслонки и согласно своим инструкциям выводит на экран подскажи что надо делать. Не стоит верить в волшебные 15 секунд повернуть, развернуть и т.д. и т.п. Эти способы не работают. Перед обучением надо сканером обнулять адаптацию и сбрасывать настройки в целом с заслонки. Нажатием педалек вы это не выполните.
rom80k
ari100krat888,
вот алгоритм обучения ДЗ для твоего движка-
электрическая дроссельная заслонка VAG - промывка, адаптация, нюансы
несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.
я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.
проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.
время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.
ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.
часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.
вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.
нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)
следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.
процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может.
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.
рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)
ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.
лечение.
для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.
ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю ;) кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.
после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно :(
для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.
даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.
угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.
очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!
теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.
это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! ;) больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно. вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.
искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.
под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.
нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:
к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.
дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.
очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.
сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.
сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)
после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.
Читайте также: