Адаптация вальватроника на пежо 308

Обновлено: 30.06.2024

Адаптация дроссельной заслонки на Пежо 308: обучение своими руками

Дроссельная заслонка (ДЗ) – ответственный узел в топливной системе автомобиля. В её обязанности входит дозирование поступающего воздуха для правильного образования воздушно-бензиновой смеси. Это своеобразный клапан между воздушным фильтром и коллектором впуска.

Дроссельная заслонка на Пежо 308

Современные транспортные средства (в том числе и Пежо 308) оснащаются электронным управлением заслонки.

На некоторых бюджетных моделях ещё встречаются механические приводы , но это скорее редкость.

Снятая дроссельная заслонка с Пежо 308.

В процессе эксплуатации на крыле заслонки образуются наслоения в виде грязи, сажи и частиц смазочно-охлаждающего материала. Появляется небольшое расстояние между поверхностью воздуховода и торцевым краем. Проще говоря, изменяется угол наклона ДЗ , приводящий к нарушению чёткой работы оборотов двигателя. Бортовой компьютер машины пытается устранить это изменение путём введения дополнительных параметров и коэффициентов.

Чистка и адаптация

Полное устранение проблем достигается тщательной очисткой и последующей регулировкой элементов дросселя.

Существует два способа чистки. С полным снятием дроссельного узла, как на этом фото. И без снятия. В этом случае снимается воздушный фильтр и патрубок с дроссельного узла, и продувается средством для чистки карбюраторов. Более качественный способ с полным снятием.

Возвращение положения заслонки к заводским параметрам возможно лишь путём адаптации или «переобучения» её электронного датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Именно он даёт сигнал контроллеру, учитывающему частоту нажатия педали акселератора. В итоге определяется количество подачи смеси в камеры сгорания двигателя.

Общие причины для проведения адаптации ДЗ

Прибегать к «переобучению» датчика ДПЗД (или потенциометра) нужно не только после очистки деталей заслонки, но и в других случаях:

если по каким-либо причинам произошла полная разрядка АКБ;
после замены педали газа или блока управления автомобилем;
отсутствие мощности мотора на холостом ходу с «плавающими» оборотами;
после замены или телекодировки компьютера.

Если не проводить адаптацию, получаемая бортовым компьютером информация о состоянии педали акселератора будет ошибочной . Это может привести не только к проблемам с машиной, но и подвергать угрозе безопасность автовладельца.

Подготовка к адаптации

Прогрейте двигатель и можете начинать адаптацию!

Необходимыми условиями для качественной инициализации дроссельной заслонки и её датчика являются:

прогретый двигатель ( 90 °C ) и коробка переключения передач;
АКБ с полной зарядкой и отключенными потребителями энергии;
положение передних колёс в средней позиции;
проверить исправность датчика при помощи прибора для контроля сопротивления резистора (благодаря сопротивлению резистора система определяет, на какой угол будет открыта ДЗ);
вручную проверить надёжность крепления электрического разъёма датчика.

Если все пункты соблюдены и успешно выполнены, приступить к непосредственному перепрограммированию.

Адаптация дроссельной заслонки и её датчиков

Будьте готовы к снятию клеммы. При адаптации Вам придётся несколько раз отключать питание автомобиля.

Специалисты советуют начинать перенастройку с заслонки. Для этого выполняются следующие действия:

обесточить автомобиль, сняв «минусовой» провод на АКБ;
одеть этот же провод на своё место;
включить зажигание на 30 секунд;
выключить зажигание;
включить зажигание и выжать на 20 секунд до конца педаль газа;

Выжмите педаль газа в пол.

Далее подготовить датчик ДПДЗ:

в течение 10–15 секунд не проводить никаких действий с ключом и педалями;
выключить зажигание на 1 минуту.

После настроить датчик положения педали акселератора:

подсоединить АКБ, обеспечив питанием системы автомобиля;
включить зажигание и проверить мультиметром наличие напряжения на подходящем к датчику проводе (показание цифр не менее 0,8 V);
утопить педаль акселератора до конца в пол;
отпустить педаль через 10–15 секунд;
произвести запуск двигателя, не трогая педаль газа.

В заключении

Если что-то пошло не так, как планировалось, можно прибегнуть к более дорогому способу. А именно – обращение в сервисный центр. Там ситуация решается с помощью диагностики и специального программного обеспечения.

Peugeot 308. Ремонт без огромных финансовых вливаний. Личный опыт. EP6.

Сегодня я расскажу о наиболее чаcтых поломках которые бывают с двигателем Peugeot 308, как их определить и устранить малой кровью.

С Peugeot 308 я не рискую ездить дальше 500 км, так как несколько раз были поломки, которые никак о себе не предупреждали заранее. Итак подробнее:

Наиболее проблемные места Peugeot 308:

Двигатель EP6. Сам по себе двигатель достаточно хороши и тяговитый, однако в РФ межсервисный интервал новых автомобилей был целых 20 000 км, плюс ко всему двигатель высокооборотисный и любит когда его хорошо крутят, в то время как большинство водителей данных автомобилей все таки девушки.

Расход масла

Большой межсервисный интервал и спокойная езда приводит к тому, что к 100 т.км возможна закоксовка маслосъемных колец. Очень часто у машин старше пяти-шести лет дубеют маслосъемные колпачки, что приводит к расходу масла до литра и более на тысячу километров. Если у Вас большой расход масла и после стоянки на светофоре при активном педалировании сзади виден сизый дым, в первую очередь необходимо поменять маслосьемные колпачки. Для смены колпачков желательно найти клубный сервис в Вашем городе, так как колпачки на выпуске (в основном проблема именно в них) можно поменять без съема ГБЦ, работа будет стоить не очень дорого, в пределах 7т.р. Мне менял знакомый механик и на выпуске, и на впуске. Расход масла после замены снизился до 200-300 г. на тысячу км. с 1 литра!

Сейчас проехал где-то 12 тысяч, недавно сменил масло, и почему то оно не уходит пока вообще. Одновременно со сменой колпачков, многие делают раскокосовку маслосъемных колец, так как это максимум возможного что можно предприянять без больших финансовых вливаний на капиталку ДВС.

ГБЦ этого мотора, это просто кладясь возможных проблем. Наиболее частые, это выработка на постелях распредвалов, выпадение седел клапана, выработка на червячной передаче Valvetronic. У меня автомобиль изготовлен в июне 2010 и у него уже обновленная ГБЦ, в которой колечки на валу распредвала не металлические, и не протачивают канавки на постели распредвалов. Постель распредвалов, не является запасной частью и не продается отдельно, сервисмены в таких случаях говорят нужна замена ГБЦ, а это минимум 80-100 т.р., ввиду чего, многие пыжеводы, которые столкнулись с это проблемой, обращаются к токарям и ремонтируют постель по принципу "гильзовки". Если выработка на постели меня обошла стороной, то выпадение седла клапана нет. Судя по всему, прежний владелец перегрел ГБЦ из-за другой частой проблемы Peugeot 308 - термостат ( о системе охлаждения расскажу в других статьях). Проблема с выпадением седла клапана проявляется только на горячую - более 80 градусов температуры ОЖ. Посадочные места седел расширяются из-за повышения температуры и натяга не хватает для фиксации седла. Из за выпадения седла, меняется высота открытия/закрытия клапана, что приводит к ошибке в системе Valvetronic -> двигатель троит и отключает два цилиндра. Что бы можно было ездить с такой неисправностью, необходимо отключить Valvetronic отсоединив один из датчиков, тогда автомобиль поедет на дроселе (повысится расход топлива и упадет мощность). Я так езжу уже более года, так как пока не нашел мастера который сделал бы ремонт за адекватные деньги, а не за 50 т.р., мощность упала на низах, но не критично, расход практически не изменился. Но такая езда чревата тем, что седло не просто выпадет из посадочного места, а его закусит клапаном, тогда все. капитальный ремонт обеспечен, а что более реалистично, то замена ДВС на контрактный.

Цепь ГРМ.

Цепь в EP6 однорядная и как правило требует замены к 100 т. км, хотя многие думают, что если привод цепной - он вечный, это не так, по крайней мере в данном моторе. Растяжение цепи проявляет себя неустойчивой работой на холостых и ошибкой сообщающей о смещении фаз. Когда мне меняли МСК, растяжение цепи было в допуске, и я не стал ее менять ( примерно 15-20 т.р.).

И здесь спрошу. EP-6, вальвотроник капут, замерз

"мопед не мой", но помочь придется.
Пежо-308, не заводится, ошибки Р1062 и Р1067.
Можно ли отключить датчик положения вальвотроника, насколько опасно работать двигателю при этом (надо проехать до сервиса хотя бы), и где разъем - я вчера не смог нагуглить.

Альтернатива - пытаться в условиях двора вытащить машинку из снежной ямы на веревке, и тащить до сервиса. Опасно - это мягко сказано.

Да не, не может такого быть просто владелица этого ведра реально ТП, она мне наряд-заказ показала ММСкой на КНОПОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН. При том что знает номер смартфона. Я не могу это развидеть!
Но - настаиваю - машина поступила на сервис с ошибками ВАЛЬВОТРОНИКА. А (со слов) ей типа открутили крышку башки, посмотрели что там все нормально (ну как это так?), поменяли прокладку и закрутили обратно.
При этом как=то обнаружили дохлую катушку (хотя ЕЛМ про катушку ничего не говорил).

Яуза-моторс загадочный сервис, я еще с ИЖовых времен зарекся туда обращаться.

Цитирую заказ - наряд, смог развидеть (перевожу на человеческий)
Работы:
- мойка
-чтение кодов 750р
-Диагностика ЭСУД
Прокладка и крышка ГБЦ снятие/установка
свечи зажигания снятие/установка

Запчасти:
расходные материалы 1шт (что это - не представляю)
Прокладка кл.кр. - 1
Свечи - 4
Катушка - 1
Аэрозоль-очиститель - 1

Чё они "чинили" - я ХЗ.

Возможно просто 2 несвязаных неисправности я читал что там происходит в этом движке.

1)-случиться может с каждым, какой-то один колпачок льет сильнее, свечу поливает маслом, и однажды катушка не выдерживает. Обычная неисправность любого мотора такой конструкции.

2) - при забитой вентиляции картера, в сильный мороз и при коротких поездках какашка из замерзшей воды, масла, грязи и т.п. собирается в районе привода вальвотроника, и ему не хватает сил провернуть механизм от одного края (1062) до другого края (1067).

Странно на этом фоне, что ошибок по одной катушке ЕЛМ не прочитал.
Но правда и мотор не заводился в моих руках, я просто не стал его мучить.

Бесславный финал :) вдвоем с сыном соседа за колеса выкатили пыжа с места парковки на прямую дорогу. Конечно, его приперли со всех сторон жЫпами. было трудно.
Прицепил на трос и потащил Бегемотом. Хорошо что у бегемота первая довольно таки "силовая", а то на этой скользкоте (у нас нечищено кое как раскатано) мне бы не вытащить это ведро.

Притащил к сервису, а там подъемчик. кое как рывками втащил на этот подъем.
Пришел сервисмен, объяснили ему, он попробовал запустить. Раздался нечеловеческий грохот, чудовищно завоняло бензином, и дико троя, принц завелся, но звуки. я думаю что там "сталинград".

На сем я откланялся.
Получил тортик в благодарность.

Приблизил кончину сцепы, видимо.

я не доктор, но идится что это чревато тем самым незаводом, что есть и сейчас
если и припёрло (меня) отключать, то с датчика на выпуске
вальветроник встанет в максимум открытия и поехали аварийно
все говно-сигналы по боку

АКБ д.б. живой , да .

упомянутый датчик парный к впускному, на картинке под одним номером проходят

но это не рецепт для конкретной проблемы, хз что там на самом деле

забыл сказать явно > вальветроник встанет в максимум открытия и поехали аварийно

поездка так тоже чревата последствиями и отнюдь не уровня "так и не завелась"
если все риски будет покрывать из своего кармана, пуркуа бы не па

forum.injectorservice.com.ua

Peugeot 308 1.6 EP6 VVTi - троит на горячую на холостом ходу

Сегодня в очередной раз была машина с вышеописанным дефектом и, по-моему, таки я «поймал удачу за хвост»! Но, обо всём по порядку.

Наверное, многие читали в интернете, а может и сами сталкивались с таким дефектом данного мотора, когда троит определённым цилиндром с достижением температуры охлаждающей жидкости около 90°C. Причём, троение не связано с системой зажигания или топливоподачи, то есть - чисто механическая. Но найти причину этого пока никто толком не мог. Я лишь предполагал, что виноваты впускные клапана, причём, не сами клапана, а сёдла, которые становятся подвижными в теле головки блока цилиндров при рабочей температуре. Ведь в системе BMW Valvetronic на холостом ходу впускные клапана открываются на 0.4…0.5 mm, и сдвиг седла на пару десятых миллиметра существенно снижает наполняемость цилиндра. Если же перевести мотор в аварийный режим, то дефект исчезает. Некоторые мои клиенты так и ездят месяцами .

Скрипт CSS выявил следующее: при нормально работающем Valvetronic ещё нетроящий мотор немного «колбасит», есть проблема в цилиндре 1.

Затем я выделил участок, где мотор троит, и обработал скриптом. И он не подвёл. Утечек нет, наполнение на холостом ходу 1%.

В том то вся и проблема, что мотористы - не заморачиваются.
В предыдущих случаях настоятельно рекомендовал клиентам при снятии головки блока цилиндров «с пристрастием» осмотреть впускные клапана конкретного цилиндра. Но обычно потом говорили, что "моторист ничего не увидел".
Сам очень страдаю от отсутствия рядом дотошного моториста . Греть, конечно, никто не будет, а на холодной ГБЦ - всё хорошо.

Был раз случай с треснувшими сёдлами, но я сам не видел. Поспрашивал у токарей по поводу перепрессовки сёдел; говорят, - что дорого будет, и результат может быть нулевой. Да и, как я понимаю, точность должна быть на порядок выше, чем в обычном моторе.
Как-то так.

И у меня был такой случай; отправил к мотористам.
Результат был таким: перепрессовали сёдла клапанов, причём, для убедительности, прогревали снятую головку, по моему, до 150°C.

И ещё, Peugeot признали свою ошибку, и по гарантии меняют ГБЦ в сборе.

Немножко для расширения кругозора форумчан.
На той неделе мы возились с Peugeot нашего коллеги из соседней мастерской. Предыстория такая.
Он купил его для перепродажи, и чтобы немного самому поездить. При покупке он не вник в то, почему на панели приборов горела лампа неисправностей CheckEngine, - как всегда, продавец успокоил, дескать - "Катализатор неисправен, вот и горит".
Машина едет не так, как положено. Начал он вникать - нашёл отключенный электрический разъем механизма подъема клапанов ValveTronic. Ну, вот и решение проблемы! Однако, после подключения разъёма мотор стал работать ещё хуже: стал трястись на горячую, а затем уже и при запуске; лампа неисправностей CheckEngine моргает, цилиндры отключаются, вентиляторы охлаждения постоянно крутятся. В общем, - «красота»!
Пригнал он машину к нам на диагностику. Посмотрели, - всё внутри грязное. Решил он разбирать мотор и отмывать его. Мылась вся эта дрянь горячей водой с Фейри, бензин не растворял.
Не работали фазовращатели. При их сборке сменил управляющие клапаны. Собрал, - всё равно не работает как положено.
Дальше смотрим - не работает фазовращатель выпускного распредвала; на впускном распредвале рабочий. Мы определили долгую реакцию клапана на управляющий ШИМ-сигнал. Вернули старые клапаны фазовращателей на место. Всё равно фазовращатель выпускного распредвала не работает как положено. Может из-за грязи? Божится, что всё перемыл до блеска.
Мы фазовращатель сняли и увидели, что собрал он его не правильно: пружинки, подпирающие пластиковые уплотнения, поставил не снизу, а сверху. Собрали снова, - фазовращатели работают - ура!
Но троение как было, так и осталось: как только при запуске переходит в режим малого открытия впускных клапанов - на горячую троит, а бывает и просто при запуске троит.
Форсунки вымыты, просмотрены под микроскопом, свечи и катушки зажигания, компрессия, проверили на отсутствие охлаждающей жидкости в цилиндрах. Если отключить разъем от датчика фаз - система ValveTronic переходит в аварийный режим, и мотор перестаёт троить. Я заподозрил выпадение сёдел впускных клапанов - всё остальное перепроверено. Мы при помощи датчика Px поймали удачный момент, который точно совпадает с файлами, что выкладывал Олег.
Я кое-как уговорил его на повторное снятие головки блока цилиндров.
Снятую головку блока цилиндров мы нагрели газовым баллончиком и строительным феном, стукнули по ней через деревяшку молотком в районе цилиндра 3, по которому всё время появлялись пропуски воспламенения, - точно, сёдла впускных клапанов выскочили.
Сейчас головку блока цилиндров отправили в Краснодар на перепрессовку сёдел. Ждём дальнейшего развития событий.

По моим наблюдениям весь этот механизм подъема клапанов работает так: при запуске мотора фазовращатели установлены в позицию как при аварийном режиме. В течении 1…3 секунд после пуска двигателя впускной распредвал передвигается вперёд, и одновременно с этим ValveTronic уменьшает подъём клапана до 0.5 mm. Выпускной распредвал немного сдвигается в позднюю сторону. Начинается работа без дроссельной заслонки - наполнение цилиндров регулируется высотой подъёма впускных клапанов и длительностью фазы его открытия. Холостой ход ещё регулируется путём изменения УОЗ. В зависимости от нагрузки, эти величины варьируются в рабочем диапазоне системы. При полной нагрузке впускные клапаны соответственно отрываются на максимальный ход 9.5 mm; плюс к этому работают фазовращатели. Соответственно, проблемы в любом участке работы этой системы приводят к различным симптомам. Это довольно «капризная» схема. Поиск неисправностей здесь долгий, и требует понимания логики работы этой схемы в общем.

На последующих файлах, - сравнение исправно работающего мотора с неисправным в аварийном режиме по положению валов. То есть, в нулевом, начальном положении, откуда и начинается работа фазовращателей при запуске. Положения по градусам совпадают, то есть валы выставлены верно.

Форум Peugeot 308 / 408 / 307, Citroen С4

Сегодня в СЦ Лионъ мне загружали новое программное обеспечение двигателя с последующей инициализацией и обучением валов. Я имел возможность наблюдать всю процедуру, находясь непосредственно рядом с мастером.
Как это происходит:

- сначала через подключенный к машине ноутбук мастер проверяет ПО двигателя на предмет обновления. Компьютер связан непосредственно с сервером компании Peugeot. Если сервисная программа выдает информацию, что имеется новое ПО для данной машины, начинается его загрузка и установка

- после установки ПО происходит инициализация и т.н. "обучение валов". На экране подсоединенного к машине ноутбука появляются инструкции: "включите зажигание на 15 секунд" и так несколько раз. В это время клапана двигателя приходят в движение, и "обучаются".

- после нескольких манипуляций с включением/выключением зажигания, двигатель заводится и находится в заведенном состоянии пока его температура не поднимется до 90 градусов, и не заработает вентилятор.

После этого инициализация на месте считается законченной, и мастер приступает к т.н. "инициализации в движении". Это значит, что мастер садится за руль машины, выезжает на улицу, и в ручном режиме удерживает 4000 об. при включенной 2-й передаче, после чего отпускает педаль газа, чтобы машина сбросила обороты и практически остановилась. Так делается несколько раз.

После этого инициализация считается законченной.

Мастер сказал, что есть еще один необязательный, но желательный этап "инициализации в движении": при включенной 4-й передаче нужно примерно 10 секунд двигаться на 70 км.ч, а затем с помощью кикдауна ускориться до 100 км.ч.

Возможности ездить на таких скоростях у нас не было, поэтому я выполню эту операцию завтра.

Уже сейчас могу сказать, что машина ездит очень шустро: появилась тяга, появился подхват, нет ощущения, что машина "тупит", ты просто нажимаешь на газ и машина едет так, как тебе надо, без провалов. Такое ощущение, что машине прибавили 20 л.с.

Адаптация дроссельной заслонки Peugeot (Пежо) 308

Дроссельная заслонка на Пежо 308

Современные транспортные средства (в том числе и Пежо 308) оснащаются электронным управлением заслонки. На некоторых бюджетных моделях ещё встречаются механические приводы, но это скорее редкость.

Снятая дроссельная заслонка с Пежо 308.

В процессе эксплуатации на крыле заслонки образуются наслоения в виде грязи, сажи и частиц смазочно-охлаждающего материала. Появляется небольшое расстояние между поверхностью воздуховода и торцевым краем. Проще говоря, изменяется угол наклона ДЗ, приводящий к нарушению чёткой работы оборотов двигателя. Бортовой компьютер машины пытается устранить это изменение путём введения дополнительных параметров и коэффициентов.

Снятие дросселя на двигателе EP6

Первым делом откручиваем хомут на впускном патрубке у резонатора, далее откручиваем сам патрубок ключом на десять и снимаем его.
Необходимо открутить болт крепления воздушного корпуса от клапанной крышки
Теперь весь корпус воздушного фильтра нужно с небольшим усилием приподнять вверх и отвести в сторону аккумулятора, сняв его с направляющих и патрубка дросселя.
Следующим этапом откручиваем хомут воздушного патрубка дросселя и так же его извлекаем.
Отключаем шланги возврата картерных газов и трубку сбора паров топлива
Вывинчиваем 3 длинных самореза, отключаем разъем и снимаем заслонку.
Собираем все согласно обратной последовательности.

В целом на этом моторе дроссель играет не главную роль, он здесь лишь вспомогательный механизм который работает лишь в экстренных случаях, таких как аварийный режим двигателя, так как впуск воздуха здесь регулируется специальным механизмом подъема клапанов с помощью промежуточного распределительного вала в головке блока.

С моторами EP6DT все чуть сложнее из за интеркулера и его крепления.

В этих моторах снимать корпус воздушного фильтра не нужно, необходимо снять только патрубок от интеркулера (радиатора охлаждения впускного воздуха)Снизу за двигателем воздушный патрубок соединен с дроссельным узлом, хомутом который снабжен головкой на восемь для удобства откручивания.

Если вам понадобилось снять натяжитель цепи, то на двигателе EP6DT, дроссель снимать не требуется как на EP6. Промывку дроссельного узла лучше всего делать очистителем тормозов, он хорошо разъедает закоксовывания и нагар.

Чистка и адаптация

Полное устранение проблем достигается тщательной очисткой и последующей регулировкой элементов дросселя.

Существует два способа чистки. С полным снятием дроссельного узла, как на этом фото. И без снятия.

В этом случае снимается воздушный фильтр и патрубок с дроссельного узла, и продувается средством для чистки карбюраторов. Более качественный способ с полным снятием.

Общие причины для проведения адаптации ДЗ

если по каким-либо причинам произошла полная разрядка АКБ;
после замены педали газа или блока управления автомобилем;
отсутствие мощности мотора на холостом ходу с «плавающими» оборотами;
после замены или телекодировки компьютера.

Подготовка к адаптации

Прогрейте двигатель и можете начинать адаптацию! Необходимыми условиями для качественной инициализации дроссельной заслонки и её датчика являются:

прогретый двигатель (90 °C) и коробка переключения передач;
АКБ с полной зарядкой и отключенными потребителями энергии;
положение передних колёс в средней позиции;
проверить исправность датчика при помощи прибора для контроля сопротивления резистора (благодаря сопротивлению резистора система определяет, на какой угол будет открыта ДЗ);
вручную проверить надёжность крепления электрического разъёма датчика.

Если все пункты соблюдены и успешно выполнены, приступить к непосредственному перепрограммированию.

Адаптация дроссельной заслонки и её датчиков

Будьте готовы к снятию клеммы. При адаптации Вам придётся несколько раз отключать питание автомобиля.

Специалисты советуют начинать перенастройку с заслонки. Для этого выполняются следующие действия:

обесточить автомобиль, сняв «минусовой» провод на АКБ;
одеть этот же провод на своё место;
включить зажигание на 30 секунд;
выключить зажигание;
включить зажигание и выжать на 20 секунд до конца педаль газа;

Выжмите педаль газа в пол.

Далее подготовить датчик ДПДЗ:

аккумулятор подсоединён, зажигание включено;
в течение 10–15 секунд не проводить никаких действий с ключом и педалями;
выключить зажигание на 1 минуту.

подсоединить АКБ, обеспечив питанием системы автомобиля;
включить зажигание и проверить мультиметром наличие напряжения на подходящем к датчику проводе (показание цифр не менее 0,8 V);
утопить педаль акселератора до конца в пол;
отпустить педаль через 10–15 секунд;
произвести запуск двигателя, не трогая педаль газа.

В заключении

Ep6 пропуски зажигания прогретого двигателя

Двигатель

Приветствую вас господа «французоводы» и всех тех, кто ищет информацию о любимом мною двигателе EP6.

Данная статья будет касаться крайне неприятной и частой бедой атмосферных двигателей семейства EP6. Она касается моторов всех ревизий. Будь у вас Peugeot 308 3008 408 208 207 Citroen c4 c3 и т.д. Эта статься для вас.

Опишу я её на примере двигателя, который собрал на днях.

С чего все начинается.

На хорошо прогретом двигателе, после интенсивного вождения или стоя в пробке сердце вашего железного друга начинает трусить. Прошу заметить, всё это происходит на холостом ходу! Сначала начинает моргать, а затем загорается контрольная лампа Check engine, а дисплей выдаёт надпись «Antipollution Fault». Вентилятор системы охлаждения, тем временем, пытается уйти на взлёт. И даже когда вы глушите двигатель продолжает работать еще несколько минут.

Заехав на диагностику сканер выдает, среди прочих, одну из следующих ошибок.

P1337 : пропуски сгорания на цилиндре № 1

P1338 : пропуски сгорания на цилиндре № 2

P1339 : пропуски сгорания на цилиндре № 3

P1340 : пропуски сгорания на цилиндре № 4

Вам меняют свечку, в затроившем цилиндре, или даже все 4 и сбрасывают ошибку. Запускаем двигатель все хорошо.

Выезжаем, становимся в пробку и история повторяется. Может через пол часа, или через два дня… И опять тот же цилиндр.

И «понеслась» КАТУШКА, ФОРСУНКА, замер компрессии. По итогу диагносты и механики (те, кто не работают с EP6 постоянно) только разводят руками и выдвигают лишь теории. Кто то даже решается на подъем головки блока цилиндров. И ничего там не находят. Делают ревизию. Притирают клапана. Меняют маслосъёмные колпачки. Проверяют плоскость. Некоторые даже меняют поршневые кольца. Сборка, запуск! И история повторяется. Кому то даже везет и пару недель машина ведет себя стабильно!

Со временем неисправность проявляется все чаще и чаше.

Так что же делать с EP6 в таком случае.

Для начала выполняется диагностика сканером дилерского уровня. Почему им? Программное обеспечение Diagbox выдает, помимо кодов ошибок и их расшифровки так называемый «Чек лист». В нем присутствует параметры двигателя, при которых возникла ошибка. В числе этих параметров видно температуру охлаждающей жидкости на момент возникновения ошибки. Для справки: Двигатель Ep6 термонагружен. Температура открытия термостата 103-105градусов Цельсия. А температура включения вентилятора 108. И пусть вам служит утешением стрелка на приборной панели, которая показывает четко 90градусов.

Итак если пропуски воспламенения возникают при температуре 100градусов Цельсия +-5градусов это сдвиг седла клапана в ГБЦ.

Далее на примере конкретного автомобиля.

Citroen C4 2008года Ep6 120л.с

Ошибка P1338: пропуски сгорания на цилиндре № 2

Ошибка возникала при температуре охлаждающей жидкости в 103градуса.

Далее стандартное «хождение по мукам» катушка, свечи, форсунка, замер компрессии. Хозяин данного автомобиля человек «рукастый», сам по менял маслосъёмные колпачки. Не совсем удачно, но это детали.

Итак съём ГБЦ EP6 описывать нет смысла.

При демонтаже выполняется дефектовка всех деталей ГБЦ.

Дополнительно были выявлены сломанное уплотнительное кольцо впускного распредвала.

И большой износ электромотора системы Valvetronic.

Головка на столе и мы ожидаем увидеть что-то типа такого.

Но там ничего нет. И быть не должно.

Так как головка давно уже остыла, седло с места не сдвинется!

На заводе седла в двигатель EP6 устанавливаются в «холодный натяг», с использованием специального фиксирующего состава. Данная технология очень современна и высоко технологична.

Но, как всегда есть нюанс. Все это прекрасно работает, до повышения температуры в камере сгорания. Головка блока цилиндров расширяется и седла начинают «плясать»

Далее головка разбирается и отправляется к нашим коллегам в ремонтный цех для замены седел.

В таком виде мы получаем её обратно!

Менять седла только в одном цилиндре не имеет никакого смысла, (проверено не раз) даже на продажу… Бывали случае, когда после замены седел в 3м цилиндре, после старта и прогрева, ошибка появляется в 4м цилиндре. Так, для примера. Замена седел мероприятие ни разу не дешевое! Абы кому доверять сие мероприятие не стоит. При небольшом просчёте со стороны мастера цеха, хотя бы на 0,1мм, горя можно хлебнуть сполна. Система Вольвотроник просчета не простит.

После замены седел необходимо притереть клапана, заменить маслосъемные колпачки и произвести аккуратную, корректную сборку головку блока цилиндров.

И естественно: сброс адаптаций двигателя, запуск двигателя, контроль всех параметров двс. И только после этого выдача автомобиля клиенту.

Если вашему «французу» необходимо обслуживание или ремонт, приглашаем вас в

Не работает valvetronic ошибка P0011 (Решено)

Движок EP6 как и полагается начал кушать масло дошло до около литра на 800км.
Было принято решение о замене маслосъёмных колпачков, заменили колпачки. Увидели проблему с системой valvetronic а именно с третьим подъёмным валом а также с самим сервоприводом (моторчик), их съело очень прилично видно на фото

, вал и сервопривод нашли БУ.

в отличном состоянии купили установили, и тут понеслось система VTI отказываться работать при старте машину начинает дико трусить, иногда проста падает в ошибку и переключается в Аварийный режим работы с заслонкой без функции регулирования фаз ГРМ, при это проскакивает ошибка P0011, но в большинстве случаев просто глохнет.
До замены компонентов VTI были тоже проблемы незначительно плавали обороты но было критично.
На форумах нашёл совет попробовать отключить любой датчик/регулятор системы VTI и посмотреть как будет работать двигатель в аварийном режиме без VTI используя дроссельную заслонку, после этой манипуляции двигатель выравнивается работает без малейших проблем.
1) Поменял датчик положения впускного распредвала (лежал запасной ) менял их местами, за постной был не новым.
2) Заменили масло.
3) Разбирая ошибку P0011 было принято поменять местами клапана фаз газораспределения, снял помыл но не помогло также колбасит и падает в ошибку. Ошибка P0011 сохранилась. Проверил на обоих сопротивление 7,5 Ом. в пределах допуска.
из документации BOSCH MEV17.4
P0011 Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала : Соответствие

Буду рад совету что можно ещё проверить почитать, в распоряжении есть лексия могу считать любые параметры системы или провести тесты.
Сильно не пинайте если что не так описал не являюсь специалистом в этом вопросе.

-----09.06.21----------------------------------
Заключительная часть этой чудо истории по вальве и ошибке P0011.
В первую очередь хотелось всем сказать спасибо за советы они подтолкнули на решение данной ситуации.
05.06.21 — Скинули КК во дворе и начали осмотр как я и предполагал, а вернее на одном из форумов нашёл такую же проблему совпадающую по всем симптомам. Проблема заключалась в перепутанных муфтах IN35 и EX30 они стояли на оборот (на всякий случай сразу оговорюсь чтобы не закидали тряпками или чем-то ещё, мастер собиравший мне ГРБ-ц это делал после рабочий сменны в очень ускоренном темпе нужно было освобождать срочно место сборки, цех закрывался, вот и накинул неправильно муфты, она после старта упала в аварию чека не показавши, подумал на что требуется провести адаптацию, а именно её 10 сек. трусит после этого двигатель выравнивается и при том что даже и не сильно трусило, да и всё ведёт себя нормально только вот обороты pxx 800 ну и лошадей сорок сдохло (целый табун), работа проводилась бесплатно с вложением своих сил времени !, )

К сожаленью также были обнаружены следы ОЖ из под болта крепления ГБЦ. как на этом видео, видео не моё но всё также.

07.06.21 — Машинка отправилась к доктору.
08.06.21 — Установили муфты IN35 и EX30 на свои места, также проверили постель распредвала оказался незначительный но был износ слегка цеплялся ногтем, кольца кстати фторопласт кто-то спрашивал, сразу приняли решить вопрос с постелью распредвала, токарь изготовил новую постель и установил.

Про ОЖ из под болта, изготовили новую шайбу под неё герметик намазали, затянули болт, масло отфильтровали улавливателем так как только была замена масла, систему охлаждения промыли, знаю держать не будет наверное, но голову сейчас не готов отдавать на опрессовку и ремонт по финансовым соображениям. Сказал приехать через пару недель снимем КК заглянем и примем решение что дальше делать, как раз надеюсь у него пропадёт мысль после отпуска спалить сиё чудо.

Подводя итоги, ДВС был собран всё подключено подкинул лексию, запустили инициализацию и воля она завелась сначала плавали обороты но в аварию не падает, проверил ошибки появилась P11AA ранее никогда её не-было сбросить не мог ещё шла инициализация двигатель прогрелся чуть больше 80 градусов и тут она попыталась снизить pxx до 700 но не смогла это седлать она снижала обороты, а они подпрыгивали до 1500 и так много раз пока не заглохла так и не прогревшись. Выключил зажигание, включил почистил ошибки завёл и валуя она завелась работает ровненько обороты спустились до pxx 700 отлично держит. Машина ожила появилась динамика. Всем спасибо кто дочитал это большое количество букв )))

Немного по ценнику на запчасти
Вал подъёма клапанов — 5 т. (с разборки BMW)
Сервопривод Valvetronic — 5 т. (в МСК на разборке взяли)
Постель — 1 т. (ценник можно сказать свойский)
Прокладка КК — 1 т. (или около того точно не помню)
Маслосъёмные колпачки — 2 т. (или около того точно не помню)
Гидрокомпенсаторы впуск — были

Адаптация вальватроника на пежо 308

Двигатели EP6 считаются далеко не самыми надёжными моторами и на то есть основания. Ремонт EP6 в Москве, довольно популярная услуга, пользующаяся высоким спросом в наших автотехцентрах. В этой статье мы постарались описать вероятные причины приводящие к его поломкам и основные способы их предотвращения.

Двигатель EP6 – особенности конструкции

Два автогиганта, BMW и PSA, объединились, для совместной разработки крупносерийного бензинового мотора. И у них это получилось. Плодом сотрудничества стал двигатель EP6.

Первым автомобилем, под капот которого установили данный двигатель, стал Mini Cooper S. А уже через полгода двигатель EP6 стали устанавливать в большинство моделей концерна PSA.

Двигатель EP6 восемь раз (в период с 2007 по 2014 год) становился победителем в номинации «1.4–1.8 литра» международного конкурса International Engine Of The Year Awards.

Жюри конкурса по праву оценили высочайший КПД и экономичность мотора. Были отмечены высокотехнологичные разработки, такие как система бездроссельного регулирования Valvetronic, использование Twin-Scroll-турбин.

Встретить их можно как на спортивных авто, так и на семейных седанах и минивэнах.

Двигатель EP6 имеет множество модификаций – с наддувом и без, с непосредственным впрыском и с обычным распределенным. По мощности, данная серия перекрывает все возможные потребности автомобилей из разных классов, разбег от 120 до 275 лошадиных сил.

Атмосферные и турбо моторы EP6 использовались для комплектации следующих автомобилей:

Peugeot 207 – двухдверный кабриолет, трехдверный хэтчбэк и пятидверный универсал;
Peugeot 308 – двухдверное купе, трехдверный хетчбэк, четырехдверный седан и пятидверный универсал;
Peugeot RCZ – компактный спорткар;
Peugeot 3008 – компактный кроссовер;
Peugeot 5008 – компактвэн;
Citroen C4 – 3-5 дверный хетчбэк и 4 дверный седан;
Citroen DS3 – трехдверный хетчбэк.

Основные причины возникновения проблем с ЕР6

Удивительная универсальность, но возможно ли создать мотор с таким количеством возможных модификаций и не допустить ошибок? Как выяснилось, ошибаются даже инженеры PSA и BMW, а возможно надежность была принесена в жертву другим, более важным, по их мнению, характеристикам. Но факт остаётся фактом – двигатели EP6 имеют серьёзные огрехи в надежности и долговечности некоторых элементов, при этом являются довольно «капризными» к расходным и эксплуатационным материалам.

К причинам, которые ведут к возникновению ряда неисправностей и поломок, можно отнести:

Несоблюдение рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию двигателя.
Неправильная эксплуатация и внешние факторы (постоянная и высокая интенсивность эксплуатации, перепады температур, высокая влажность, грубый стиль вождения).
Использование некачественного топлива и редкая замена моторного масла.

Неисправности мотора ЕР6 и способы их устранения

Для того, чтобы быстро и по возможности безболезненно эксплуатировать данный двигатель, необходимо знать его основные «болезни» , и при первых признаках, указывающих на их появление, принимать необходимые меры.

Основной причиной появления нагара на клапанах являются маслосъёмные колпачки . Из-за их износа масло попадает в цилиндры и горит в них, образуя нагар. Если закрывать глаза на проблему, это повлияет на работу катализатора. Другим симптомом проблемы является неправильная и нестабильная работа мотора (потеря мощности, «захлебывание» при нажатии на педаль газа), так как нагар влияет на работу газораспределительного механизма и цилиндров.

Как ремонтировать? В первую очередь необходимо снять клапана и вручную очистить от нагара, после чего заменить их сальники. Если же удалось выявить появление нагара на ранних стадиях, то можно превентивно заменить маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ. В любом случае, об этой проблеме нужно знать и держать вопрос под контролем, для этого проверяйте состояние клапанов при прохождении ТО, после пробега в 50 000 км.

В клапанной крышке мотора EP6 находится мембрана маслоотделителя, которая может порваться, что повлечет за собой высокий расход масла. Именно это, чаще всего является причиной данной неисправности.

Но это лишь одна из причин, вызывающая так называемый масложор. На расход масла влияют и состояние маслосъёмных колпачков и смещение фаз газораспределения.

По этой проблеме мы записали небольшое видео.

Причина данной неисправности – растянутая цепь ГРМ, либо износ звездочек фазорегуляторов и распредвалов.

Как ремонтировать? Для устранения проблемы, в зависимости от причины, нужно: заменить комплект ГРМ (цепь, натяжитель, звездочки), очистить масляные каналы в самом газораспределительном механизме или осуществить все вышеперечисленные операции одновременно.

Нестабильная работа силового агрегата чаще всего становится результатом работы мотора при нехватке масла.

Например, слишком длительная эксплуатация с минимальным уровнем масла приводит к быстрому износу валов и вкладышей распределительных валов. Как итог, сбиваются фазы, компьютер обнаруживает неправильный состав смеси, и ограничивает мощность двигателя с соответствующей ошибкой.

Как ремонтировать? Провести диагностику на предмет ошибок. В зависимости от кода ошибки, принимать дальнейшие решения. При любых раскладах - проверять уровень масла и поддерживать его в требуемом количестве.

Читайте также: