Адсорбер тойота рав 4 где находится

Обновлено: 06.07.2024

Замена топливного фильтра и адсорбера паров топлива.

Для замены топливного фильтра потребуется:
1) Собственно сам фильтр Toyota 77024-42061 (модернизированный) или любой аналог, я поставил «японский» JS Asakashi FS21005 (2767 рубля). По качеству упаковки и сварных швов – китай, причем не самого высокого качества.

По всем присоединительным и габаритным размерам тем не менее встал идеально, идентичен оригиналу. Идет в комплекте с уплотнительным кольцом 77169-52010 и конечно же в связке с угольным адсорбером паров топлива.
2) Сетка грубой очистки, пока что никаких других аналогов кроме Masuma MPU-023 на рынке нет. Мыть старую смысла не увидел, при цене новой 330 рублей. У производителя идет в сборе с топливным насосом. Требует небольшой доработки, о чем ниже.
3) В связи с тем что при замене фильтров придется достать топливный насос и регулятор давления, рекомендуется поменять уплотнительные кольца:
уплотнение в насосе (на выходе) 90301-08020
уплотнение 1 на регулятор давления 90301-15024
уплотнение 2 на регулятор давления 90301-04013

Сбрасываем давление в системе: отсоединяем колодку проводов от топливного модуля, прижав сбоку отверткой зажим и потянув на себя, заводим мотор, через пару секунд он глохнет – можно работать. Закисшие резиновые шланги продувки адсорбера стягиваем пластиковой лопаткой, что бы не поцарапать штуцера, ослабив и сдвинув в сторону хомуты. Отверткой разжимаем концы фиксирующей скобы на топливной трубке, снимаем ее, а затем и саму трубку. Патрубок подачи паров топлива в адсорбер крепится на быстро разъемное соединение. По идее, надавив на два фиксатора, оно должно выводиться из зацепления, но с годами пластик потерял свою прочность и при максимальном сжатии фиксаторов, стопора не приподнимались и на половину. Отпилил ножовкой штуцер, оставив максимально возможный конец внутри разъема. Чистим, пылесосим зону работы, моем шланги, заматываем салфетками, что бы в них, а потом и в бак не попала пыль, убираем под люк, что бы не мешались. Торцевой головкой на 8 страгиваем 8 болтов, крепящих прижимной фланец. Далее выкручиваем крестовой отверткой, предварительно промыв крестовые отверстия от засора. Снимаем фланец и не спеша достаем топливный модуль: сначала выйдет адсорбер, потом под углом стакан. Снимаем со стакана шланг, и оставляем на краю отверстия.

Как видно на фото – стакан трется о металлическую поверхность бака. Так же под ним образуются отложения, которые были протерты при извлечении модуля.

Начинаем разборку модуля. Снимаем стопорные шайбы на направляющих щипцами для съемки хомутов. Отсоединяем жгут проводов от насоса к адсорберу. Выводим направляющие адсорбера из отверстий фильтра. Отсоединяем прижимную планку на двух защелках и достаем фильтр с насосом и сеткой из стакана. Снимаем сетку грубой очистки с насоса и регулятор давления, разжав пять тугих защелок при помощи отвертки. Отсоединяем трубки фильтра грубой очистки от стакана. Извлекаем из корпуса фильтра топливный насос руками, а регулятор давления аккуратно поддевая отверткой.

Сетка фильтра грубой очистки черная, со следами металлической крошки.

Промываем стакан от отложений и начинаем сборку в обратной последовательности.

Для замены кольца в насосе удобно использовать пластиковую вилку для снятия пистонов, ей же можно аккуратно уплотнить по всему радиусу новое кольцо, не повредив резину. Ставим регулятор давления (проверив на нем положение резинок) в новый фильтр вдавив до упора. Далее ставим насос в топливный фильтр, не вдавливая, что бы можно было вращать его вокруг оси. Далее присоединяем сетку грубой очистки, сильно надавив какой-нибудь плоской металлической пластиной по всей площади зацепления, например ключом, иначе защелкнуть одновременно все пять тугих защелок невозможно. Одновременно с этим вдавится и насос в разъем фильтра.

Разворачиваем верхний тройник на 180 градусов и вставляем в стакан, убедившись что резинка стоит без перекоса. Трубку, идущую от тройника к штуцеру на дне стакана подрезаем канцелярским ножом до нужной длины, нагреваем феном и садим на штуцер, повернув на 90 градусов, предварительно срезав с него остатки старой трубки.

Короткую пружину одеваем на левую направляющую, если смотреть на адсорбер со стороны направляющих. Вставляем фильтр с насосом и сеткой грубой очистки в стакан, фиксируем скобой. Подсоединяем жгут проводки (разъемы с защитой от спутывания полярности) и одеваем направляющие адсорбера в отверстия стакана, фиксируем их на концах шайбами. Модуль в сборе готов, можно погружать в бак, подсоединив шланг в патрубку стакана.

Так же плавно и постепенно продеваем модуль в отверстие, сжав пружины, придавливаем адсорбер и фиксируем фланцем. На фланце есть специальный выступ, если смотреть со стороны двери автомобиля, примерно на 11 часов, который позволяет точно выставить насос, так как этот выступ лежится в канавку на корпусе адсорбера. Закручиваем 8 болтов, протягиваем с моментом 5,9 н.м.

Достать остаток штуцера из быстроразъемного соединения трубопровода паров топлива получилось с большим трудом только после вырезания нагретым ножом зажимов. Очень плотное соединение. Подсоединяем все трубки в обратной последовательности.

О том, проводилась ли замена топливного фильтра на ТО-80000 в следующий раз.

Где стоит абсорбер и его неисправности

Советы

Из статьи читатель узнает, зачем устанавливается на транспортное средство датчик и клапан продувки абсорбера. Какие неисправности случаются с этими устройствами и как устранить их собственными руками, не прибегая к помощи опытных механиков на СТО.

Проблемы, которые приводят к поломке бензонасоса или даже двигателя появляются порой из-за неисправностей второстепенных устройств. Новички автовладельцы не обращают внимания на мелкие поломки, путают с другими проблемами и не едут в сервис-центр, чтобы поставить транспортное средство на профилактический осмотр.

К таким второстепенным устройства относят клапан абсорбера и гравитационный, находящейся в той же системе, что и первый. Гравитационный прибор нужен для перекрытия поступления топлива из бензобака наружу, когда авто переворачивается.

Для чего нужен адсорбер

Экологические стандарты предусматривают ограничение выхлопных газов, которые выбрасываются в атмосферу транспортными средствами. С каждым годом нормы ужесточаются. Производителями автомашин были придуманы специальные устройства, которые защищают природную среду от отработанных газов из двигателей внутреннего сгорания.

Так выглядят адсорберы для различных марок автомобилей:

Новичков автовладельцев часто интересует, где стоит система EVAP . Так называется оборудование, которое устанавливается в автомобили и является уловителем вредных паров. В него входит клапан абсорбера.

Клапаны адсорбера различных моделей:

EVAP расшифровывается, как Evaporation Emission. На русском означает систему вентиляции бензобака. Происходит от латинского слова – Эвапорация или испарение.

Внимание! Адсорбер – второстепенный узел в двигателях автомобилей. Но его поломка негативно сказывается на моторе и его комплектующих.

Эксперты советуют при появлении признаков неисправности этого аппарата обратиться в сервис-центр по ремонту машин.

Где находится

На большинстве машин он располагается под катушкой зажигания, на левой стороне двигателя. Чтобы его снять, нужно убрать клеммы аккумулятора, ослабить и снять крепление, убрать все шланги, которые подсоединены к нему.

Места расположения адсорбера в различных марках автомобилей:

Из чего состоит

Клапан абсорбера состоит их следующих комплектующих:

пластиковый корпус;
клапан с пружиной;
обмотка;
сердечник из металла;
разъем.

Эта система позволяет управлять подачей горючего в двигатель более точно, чем в обычных авто без нее.

Принцип действия адсорбера

Чтобы понять, где он расположен и как ремонтироваться аппарат продувки, нужно знать принцип работы устройства и всей системы. Само устройство абсорбер заполнено активированным углем, который поглощает вредные вещества.

EVAP ловит газы от сгоревшего горючего следующим образом:

Пары топлива попадают в сепаратор. Происходит конденсация. Образовавшиеся капли стекают в бак.
Те пары, которые не превратились в конденсат, перетекают в абсорбер. Здесь вредные вещества, которые они содержат, поглощаются активированным углем.
Происходит накопление газов. А когда запускается двигатель, то они подаются во впускной коллектор.
Поглощение происходит при не работающем моторе.
Когда же двигатель заводится, то в действие вступает этот самый клапан. Он обеспечивается приток воздуха снаружи.
Вместе со струей воздуха, накопленные газы в адсорбере, поступают снова в двигатель.
Здесь они проходят еще одно сжигание.
Теперь эти пары поступают в выхлопную систему.

Таким образом, аппарат продувки абсорбера создает вентиляцию механизма. Правильная работа прибора бесшумна. В холодное время года на некоторых машинах водитель может слышать стрекотание. Это так работает устройство.

При любой неисправности автолюбитель будет слышать стуки, скрежет, цокот и винить во всем неисправный двигатель. На самом деле проблема может быть в аппарате продувки. Бывает выходит из строя датчик продувки.

Внимание! Чтобы собственноручно не нарушить работу системы вентиляции эксперты не рекомендуют заправлять автомобиль по горлышко бензобака. А также рекомендуется вовремя вынимать пистоле из бензобака на заправках.

Признаки неисправности

Водитель почувствует неисправность в приборе сразу. Происходит с машиной следующее:

падает мощность двигателя;
появляются провалы во время холостого хода мотора;
во время открытия крышки бензобака автовладелец слышит, как он издает шипение. Это говорит о том, что система EVAP не вентилируется;
запах сгораемого топлива в транспортном средстве появляется в салоне;
расход бензина на 100 километров увеличивается.

Ломается бензонасос из-за происходящего разрежения в системе. Так происходит потому, что без вентиляции, горючее скапливается в впускном коллекторе. Мотор будет работать вхолостую или может полностью остановиться.

Проверить неисправен ли прибор или нет можно резко нажав на педаль газа во время движения. Если стуки и скрежет останется, то проблема в адсорбере.

Внимание! Аппарат можно регулироваться посредством специального винта. Если его закрутить на половину одного оборота, то можно уменьшить естественные стуки устройства. При закручивании на полный один оборот, контроллер выдаст ошибку.

Сама же регулировка сделает работу агрегата адекватной и мягкой. Он перестанет стучать во время езды и действовать на нервы водителям. Но для того, чтобы открутить автовладелец должен будет очистить винт от эпоксидной смолы.

Причины поломки

Сломаться аппарат может по разным причинам. К ним относятся:

замыкание в обмотке автомашины. Могла попасть дождевая вода. Либо во время неправильной мойки намочили устройство;
обрыв проводов. Они порвались от старости, либо перегрызли мелкие грызуны;
механическое повреждение.

Проверку необходимо осуществлять сразу, как только на табло приборной панели появится значок, говорящий о неисправности.

Определение исправности элемента

Чтобы определить исправен ли датчик продувки системы и сам прибор можно использовать коды ошибок на электронном блоке управления двигателем. Либо сделать это механическим путем самостоятельно.

Автовладельцу понадобятся следующие инструменты:

мультиметр;
отрезки проводов.

Шаги проверки абсорбера:

Открыть капот и отсоединить колодку с проводами от клапана.
Щуп с отрицательным значением кладется на кузов. А с плюсовым – на вывод колодки проводов под именем «А». Для каждого вывода имеется свое обозначение, которое можно найти в мануале по эксплуатации автомобиля. На данный момент нужен вывод датчика клапана.
Включить зажигание и посмотреть на табло мультиметра.
Если показывает 12 Вольт, то это значит, что все в норме. Если же не поступает на него электрический ток, то мультиметр покажет 0. Значит нужно проверить аккумуляторную батарею.

Ошибки неисправного агрегата, которые может выдавать электронный блок управления мотором при подключении сканера:

обрыв цепи управления клапана продувки абсорбера;
сигнал «Check Engine»;
ошибки 0443, 0449;
0451 – отвечает за показания датчиков в бензобаке. Если горит значит неисправность в датчиках;
0442 – происходит утечка в системе вентиляции двигателя;
0455 – обозначает, что утечка в системе вентиляции имеет большие значения;
ошибка P0441.

Чтобы проверить сам клапан на неисправность нужно снять его. Процедура снятия:

Из шприца для уколов вытащить поршень.
Вставить его в отводящий штуцер на приборе.
Надавить на него. Поршень должен двигаться под давлением.
После этого подключить к электрической части клапана аккумулятор. Снова надавить на поршень.
Если он двигается под давлением, то не исправен. Если же поршень уходит вниз без сопротивления, то все в порядке.

Здесь можно узнать , где находится стартер Тойота.

Процедура снятия адсорбера

При покупке нового агрегата для вентиляции двигателя транспортного средства обратить внимание на маркировку. У обоих должна быть идентичной. Иначе не будет совместимости и клапан не сможет работать, обеспечивать вентилирование бензобака.

Процедура замены следующая:

Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Открыть капот и найти абсорбер.
Нажать на фиксатор, который удерживает колодку проводов. И отсоединить ее.
Открутить болты отверткой, которые удерживают аппарат.
Разъединить шланги.
Кронштейн и старый поршень достать из абсорбера.
Установить новый прибор.
Повторить все действия в обратном порядке.

Внимание! Чтобы собрать в том же порядке необходимо пометить маркером каждый прибор, в какой последовательности он снимался.

Таким простым способом происходит установка нового устройства для вентилирования системы EVAP.

Как и у всех устройств у данного типа поглотителя имеются свои положительные стороны и отрицательные. Из-за минусов чаще всего опытные автовладельцы убирают клапан. Хотя это грозит разрушением слаженной работы механизмов.

Положительные стороны и отрицательные адсорбера

К плюсам аппарата можно отнести следующие функции защиты, которые он выполняет:

автомобиль не выбрасывает вредные газы в атмосферу;
экономия горючего , так как происходит догорание неотработанных паров;
нет неприятного запаха от топлива в салоне. Этот пункт на некоторых модификациях транспортных средств не выполняется на должном уровне.

К отрицательным сторонам адсорбера можно отнести следующие параметры:

неустойчивость работы двигателя при загрязнении клапана;
занимает много свободного места под капотом;
стоимость установки абсорбера высокая. Соответственно дорожает и само транспортное средство;
возможен вылет крышки бака при неправильной работе клапана и накоплении газов внутри бензобака;
если выходит из строя прибор, то это влечет потерю бензонасоса;
большие скопления взрывоопасной смеси, если абсорбер неисправен, но двигатель продолжает работать . Такое бывает со старыми моделями автомашин, выпускавшихся до 2000 года.

Многие автовладельцы убирают это устройство. Так как часть водителей уверена, что прибор приводит к повышенному расходу топлива. Другие говорят, что из-за него ломается бензонасос и сам двигатель долго не прослужит.

При удалении абсорбера автовладелец должен знать, что трубку от клапана нужно закрыть. А программу в электронном блоке управления откорректировать. Поэтому эту процедуру лучше выполнять в присутствии опытных механиков или в сервис-центре. Хотя многие механики не хотят удалять устройство и будут всячески отговаривать автовладельца.

Заключение

Несмотря на отрицательные стороны клапана, абсорбер в системе вентиляции необходим для правильной и долговременной работы мотора в автомашине. Без него автовладельцев будут останавливать дорожная полиция и штрафовать за выброс вредных веществ в атмосферу.

Абсорбер в системе вентиляции транспортного средства необходимо вовремя менять. Тогда проблем с двигателем и бензонасосом не будет. А также эксперты рекомендуют один раз в год ставить транспортное средство на техническое обслуживание в сервис-центр. Опытные механики проверят и заменят все детали, нуждающиеся в ремонте.

Как проверить адсорбер

Многих владельцев автомобилей может интересовать вопрос о том, как проверить адсорбер и клапан его продувки когда диагностика показала его неисправность (выскочила ошибка абсорбера). Сделать подобную диагностику вполне можно в гаражных условиях, правда, для этого необходимо будет демонтировать или полностью адсорбер или только его клапан. А чтобы провести такую проверку понадобятся слесарные инструменты, многофункциональный мультиметр (для замера значения изоляции и «прозвонки» проводов), насос, а также источник питания 12 В (или аналогичный аккумулятор).

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко).

Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

угольного адсорбера;
электромагнитный клапан продувки адсорбера;
соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Проверка клапана адсорбера мультиметром

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

То есть, важно не напряжение, которое подается на клапан (оно стандартное и равное общему напряжению в автомобильной электрической сети), а его длительность. Существует такое понятие как «скважность продувки адсорбера». Оно скалярное и измеряется в пределах от 0% до 100%. Нулевой порог показывает, что продувки нет вовсе, соответственно, 100% означает, что адсорбер продувается максимально в данный момент времени. Однако на самом деле это значение всегда находится где-то посередине и зависит от условий эксплуатации машины.

Также понятие скважности интересно тем, что его можно измерить с помощью специальных диагностических программ на компьютере. Примером такого программного обеспечения могут служить программы Chevrolet Explorer или OpenDiag Mobile. Последняя отлично подойдет для проверки адсорбера отечественных автомобилей ВАЗ «Приора», «Калина» и других аналогичных моделей. Обратите внимание, что для работы с мобильным приложением необходим дополнительный сканер, например, ELM 327.

В качестве лучшей альтернативы можно купить автосканер Rokodil ScanX Pro. При использовании этого устройства не понадобятся никакие дополнительные гаджеты или программное обеспечение, которое часто требует дополнительные платные расширения, под конкретную марку или модель автомобиля. Такое устройство дает возможность считывать ошибки, следить за работой датчиков в реальном времени, вести статистику поездок и многое другое. Работает с протоколами CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141, поэтому Rokodil ScanX Pro подключается практически к любому автомобилю с разъемом OBD-2.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (обороты «плавают» вплоть до того, что машина заводится и глохнет, поскольку она работает на обедненной топливовоздушной смеси).
Небольшое увеличение расхода топлива, особенно при работе двигателя «на горячую», то есть, в разогретом состоянии и/или в жаркую летнюю погоду.
Двигатель автомобиля трудно запускается «на горячую», обычно невозможно запустить его с первого раза. И при этом стартер и другие сопутствующие запуску элементы находятся в работоспособном состоянии.
При работе двигателя на низких оборотах очень ощущается потеря мощности. А на более высоких оборотах также ощущается уменьшение значения крутящего момента.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы.
Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках.
Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра).
Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»).
Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги.
С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов). При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой.
В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся. В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда.
Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся. Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка.
При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом. Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя.
Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона.

Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.

Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Проверка клапана с помощью самодельной контрольки

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится.

Точно такая ситуация и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным. Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды. Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением. И это будет происходить настолько чаще, насколько большая температура будет в объеме бензобака. Такая ситуация опасна по нескольким причинам.

Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма. А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями. Поэтому не нужно «глушить» систему улавливания топливных паров, вместо этого лучше поддерживать ее в работоспособном состоянии и следить за адсорбером и его клапаном.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые.

Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

8>> P0441 и загадки «чёрного ящика» (адсорбер)

Разобравшись со злополучной ошибкой Р0401, вплотную занялся поиском причины появления ошибки Р0441. Скажу заранее, что проблему с этой ошибкой мне удалось решить пока ещё не полностью, но кое-какие успехи обозначились.
Ранее я пытался обойтись, как говорится «малой кровью». Но в моём случае эти меры не помогли. Из имеющейся у меня информации я знал, что все дороги зачастую ведут к адсорберу, который предназначен для того, чтобы пары бензина из топливного бака не попадали сразу в атмосферу, а отправлялись на дожигание в двигатель при продувке этого адсорбера. Замена самого адсорбера весьма дорогое и нецелесообразное удовольствие. Поэтому решил проверять всё по порядку. Воодушевлённый успешной победой над Р0401, первым делом начал искать «управляющие» клапана. Вновь обратился к схеме,

согласно которой имеем 2 клапана: PWM-Vacuum Switching Valve (клапан №1) и безымянный клапан №2, соединённый с Evap OBD Pressure Sensor. Выглядят они вот так:

На просторах интернета отыскал ещё одну схемку, на мой взгляд, весьма полезную для поиска неисправностей (Технический бюллетень компании Toyota):

Первым делом решил проверить сопротивление обоих клапанов, для удобства сняв их со своих «обжитых» мест: клапан №1 крепится к коробу воздушного фильтра, а клапан №2 закреплён непосредственно на адсорбере. Поскольку также планировалось лично «познакомиться» с адсорбером, то для удобства доступа к нему был снят короб воздушного фильтра и «рукав» от него к дроссельной заслонке. И сделано это было не зря, т. к. обнаружилось, что с обратной стороны короба воздушного фильтра имеется какой-то «носик», на который ничего не было надето, хотя он был сквозным и соединял магистраль «рукава», ведущего к дроссельной заслонке, непосредственно с атмосферой, минуя фильтрующий элемент. Мысль была одна: «Не должно так быть!». Принялся вновь изучать имеющиеся схемы, сопоставляя их с реальной картиной, и…обнаружил резиновую трубку, один конец которой был закреплён на адсорбере, а второй просто упирался в кузов в районе левого переднего крыла! Повертев эту трубку, обнаружил, что она идеально подходит к «носику», как по диаметру, так и по длине

Вот эта трубка на схеме (обозначено синим цветом):

Освободив пространство для доступа к адсорберу, отсоединил магистраль, ведущую от топливного бака, и снял таинственный «чёрный ящик»

Повертев чёрную коробочку в руках, очистил её от пыли и грязи. Подул в трубочки, коих на этом устройстве у меня немалое количество. Какие-то продуваются, а какие-то – нет. Должно ли так быть или нет – не знаю. С этим «чёрным ящиком» нужно будет разбираться отдельно, если потребуется. А пока установил всё на место, в т. ч. короб воздушного фильтра. Будем придерживаться первоначального плана – решать проблемы от простого к сложному…
Но вернёмся к проверке сопротивления управляющих клапанов: 34 Ом и 35 Ом для клапана №1 и клапана №2, соответственно. С этим порядок. На всякий случай также проверил работу клапанов на продуваемость, подключая и отключая электрические контакты к АКБ. Порядок проверки и работы клапанов можно найти здесь, на первой страничке от пользователя Trioxide1. Информация на английском языке, но ничего сложного в её понимании нет. По результатам проверки пришлось «попрощаться» с клапаном №1 по причине того, что он заклинил в одном положении («закрыт»). Щедро залив внутрь его трубок всякой химии, и подключив к АКБ несколько раз, удалось добиться еле заметной продуваемости, но теперь он заклинил в другом положении («полуоткрыт»). Цены как нового, так и б/у клапана «порадовали», поэтому по совету знакомых был приобретён вот такой клапан (тоже продувки адсорбера)

Диаметры выходящих штуцеров у приобретённого клапана оказались несколько меньше диаметров трубок, которые должны на него надеваться. Поэтому пришлось «поколхозить» и аккуратненько подмотать несколько слоёв изоленты. Кроме того, замер сопротивления клапана показал 25 Ом, что ниже сопротивления родного клапана. Большинство уверяет, что эта разница не повлияет на работу клапана и всей системы в целом. Что ж, соберём – проверим, других вариантов у меня просто нет.
Сражу же к клапану-заменителю была приобретена фишка подключения контактной группы

Для подключения клапана непосредственно к разъёму, ведущему к ЭБУ, требовалась контактная группа как на нерабочем клапане. Отпиливать от него эту контактную группу на тот момент не хотелось, т. к. я не был до конца уверен в том, что иду верным путём. Безуспешно проходив по автомагазинам и поспрашивав хотя бы близко подходящую по форме контактную группу, случайно наткнулся на вот такие контакты

Далее, соединил выводы фишки контактной группы клапана-заменителя с контактами, которые будут вставляться в разъём, ведущий к ЭБУ

Теперь осталось дело за малым – провести «операцию» по внедрению этого механизма в японское устройство. Подключаемся к фишке, ведущей к ЭБУ,

и закрепляем клапан-заменитель и провода

Далее подключаем все трубочки и собираем магистраль от воздушного фильтра к дроссельной заслонке. «Все» на своих местах. Теперь остаётся проверить корректность работы собранной схемы.
Запуск двигателя. Подключаем сканер для проверки наличия ошибок. Вырываются плохие слова… Сканер информирует о «назревающей» ошибке Р0441, но лампа CHECK пока не загорелась. Решил поездить, понаблюдать. Весь следующий день проездил удачно, без горящего индикатора CHECK, но с «назревающей» ошибкой в ЭБУ. А вот запуск двигателя на утро следующего дня после ночной стоянки «озарил моё настроение оранжевым цветом» индикатора CHECK! Ничего не остаётся делать, как сбросить ошибку. Пока был в пути (около 30 км) обдумывал возможные причины. Не давала покоя одна мысль: "С родным клапаном №1 индикатор CHECK загорался постоянно через небольшое время после сброса ошибки. После установки клапана-заменителя я проездил весь вчерашний день (около 50 км), CHECK не загорелся. Только наутро через несколько секунд после запуска двигателя лампа CHECK напомнила о себе". С такими мыслями проехал эти 30 км. Подъехав к дому, подключил сканер. ЭБУ «чистый». Понемногу «пазл» начинает складываться. Случайный звонок телефона предопределяет ближайшие мои 3 часа: нужно провести это время в пути на загородной трассе (около 200 км в оба конца). Сразу после поездки вновь подключаю сканер. ЭБУ «чистый»! Предположил, что клапан-заменитель своё «дело делает», работает исправно. В противном случае ЭБУ выдавал бы ошибку как в случае с родным клапаном №1. Тогда остаётся клапан №2, т. к. он тоже соединён с ЭБУ. Открываю капот и размышляю дальше: клапан №2 я проверил на продуваемость. Проверка прошла успешно. Но я где-то читал, что при разовой проверке таких клапанов на подключение напряжения проблему можно и не выявить. Более того, сам клапан соединён с Evap OBD Pressure Sensor, который, в свою очередь, соединён с ЭБУ «Странника». Также было замечено, что CHECK загорается после длительной стоянки. После прогрева двигателя, при движении, а также после недолгих стоянок ЭБУ остаётся «чистым». Решаю провести эксперимент для локализации проблемы. Каждый раз после длительных стоянок перед запуском двигателя снимаю с Evap OBD Pressure Sensor резиновую трубку, которой он соединён с клапаном №2

Отъездил таким образом более 600 км. Ни намёка на Р0441. Как-то утром решил запустить двигатель без снятия трубки с Evap OBD Pressure Sensor. Сразу же после запуска подключенный сканер проинформировал о «назревающей» ошибке Р0441.
Таким образом, на текущий момент имеем следующие мысли: проблема кроется либо в «хандрящем» клапане №2, либо в той части адсорбера, куда этот клапан №2 подключён. Как третий вариант не исключаю заниженное сопротивление клапана-заменителя (25 Ом вместо 34 Ом). Тем не менее, результат после проделанной работы лично для меня положительный. Если у кого-либо есть успешный опыт решения подобной проблемы, то буду очень рад, если поделитесь. Спасибо всем, кто прочитал этот отчёт до конца. Всем удачи!

P.S. Подготавливая информацию для дальнейшей борьбы с Р0441, нашёл весьма полезное для себя видео по адсорберу и связанным с ним проблемам

Пока готовил этот отчёт, получилось так, что «поймал» вдохновение и к моменту публикации отчёта крепление для клапана-заменителя было готово:

Замена топливного фильтра и адсорбера паров топлива Toyota RAV4

1. Для сброса давления в системе отсоедините колодку проводов от топливного модуля, прижав сбоку отверткой зажим и потянув на себя; заведите мотор, через пару секунд он заглохнет – теперь можно работать.

2. Закисшие резиновые шланги продувки адсорбера стяните пластиковой лопаткой, что бы не поцарапать штуцера, ослабив и сдвинув в сторону хомуты. Отверткой разожмите концы фиксирующей скобы на топливной трубке, снимите ее, а затем и саму трубку. Патрубок подачи паров топлива в адсорбер крепится на быстро разъемное соединение. Надавив на два фиксатора, оно должно выводиться из зацепления.

Примечание:

С годами пластик может потерять свою прочность и при максимальном сжатии фиксаторов стопора не приподнимутся и на половину. Тогда отпилите ножовкой по металлу штуцер, оставив максимально возможный конец внутри разъема.

3. Очистите с помощью ветоши с щеткой зону работы, промойте шланги в бензине и замотайте их салфетками, что бы в них, а потом и в бак не попала пыль. Уберите шланги под люк, что бы не мешали работать.

4. С помощью воротка с насадкой на 8 мм страгивайте 8 болтов, крепящих прижимной фланец. Далее выкрутите крестовой отверткой, предварительно промыв крестовые отверстия от засора бензином. Снимите фланец и, не спеша, достаньте топливный модуль: сначала выйдет адсорбер, потом под углом стакан. Снимите со стакана шланг, и оставьте на краю отверстия.

5. Стакан трется о металлическую поверхность бака. Поэтому под ним образуются отложения, которые протрите ветошью при извлечении топливного модуля.

6. Теперь начинайте разборку модуля. Снимите стопорные шайбы на направляющих щипцами для съемки хомутов. Отсоедините жгут проводов от насоса к адсорберу. Выведите направляющие адсорбера из отверстий фильтра. Отсоедините прижимную планку на двух защелках и достаньте фильтр с насосом и сеткой из стакана. Снимите сетку грубой очистки с насоса и регулятор давления, разжав пять тугих защелок при помощи отвертки. Отсоедините трубки фильтра грубой очистки от стакана. Потом извлеките из корпуса фильтра топливный насос руками, а регулятор давления, аккуратно поддевая отверткой. Обратите внимание на характер отложенией на сетке фильтра грубой очистки (на третьем фото).

7. Промойте стакан с помощью бензина и ветоши от отложений и начинайте сборку в обратной последовательности.

8. Для замены кольца в насосе удобно использовать пластиковую вилку для снятия пистонов, ей же можно аккуратно уплотнить по всему радиусу новое кольцо, не повредив резину. Поставьте регулятор давления (проверив на нем положение резинок) в новый фильтр, вдавив до упора. Далее вставьте насос в топливный фильтр, не вдавливая, что бы можно было вращать его вокруг оси. Далее присоедините сетку грубой очистки, сильно надавив какой-нибудь плоской металлической пластиной по всей площади зацепления (например, ключом), иначе защелкнуть одновременно все пять тугих защелок невозможно. Одновременно с этим вдавится и насос в разъем фильтра.

9. Разверните верхний тройник на 180 градусов и вставьте в стакан, убедившись что резинка стоит без перекоса. Трубку, идущую от тройника к штуцеру на дне стакана подрежьте канцелярским ножом до нужной длины, нагрейте феном и насадите на штуцер, повернув на 90 градусов, предварительно срезав с него остатки старой трубки.

10. Короткую пружину одевайте на левую направляющую, если смотреть на адсорбер со стороны направляющих. Вставьте фильтр с насосом и сеткой грубой очистки в стакан, зафиксируйте его скобой. Подсоедините жгут проводки (разъемы с защитой от спутывания полярности) и оденьте направляющие адсорбера в отверстия стакана, зафиксируйте их на концах шайбами. Модуль в сборе, можно погружать в бак, подсоединив шланг в патрубку стакана.

11. Так же плавно и постепенно продевайте модуль в отверстие. Сжав пружины, придавите адсорбер и зафиксируйте его фланцем.

Примечание:

На фланце есть специальный выступ, если смотреть со стороны двери автомобиля (примерно на 11 часов), который позволяет точно выставить насос, так как этот выступ лежится в канавку на корпусе адсорбера.

12. Закрутите 8 болтов и затяните их с моментом 5,9 н.м.

13. Достаньте остаток штуцера из быстроразъемного соединения трубопровода паров топлива. Подсоедините все трубки в обратной последовательности.

Примечание:

Если достать часть штуцера не получается – вырежьте зажимы нагретым ножом, так как это очень плотное соединение.

Читайте также: