Аналог привода на киа сид

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Замена левого привода

Съездил сегодня в сервис заменить левый привод в сборе. Причиной послужило, как и писал ранее, уже изрядно надоевшее выкидывание смазки из под пыльников, то внутреннего ШРУСа, то наружнего… Теперь вообще комбо — съехал большой хомут пыльника наружнего ШРУСа и сопливит малый хомут пыльника внутреннего ШРУСа. Т.к. самостоятельно сменить пыльники или переобжать хомуты нет нормальной возможности, то приходится обращаться на СТО, а вместе со стоимостью работ это влетает в копеечку.

Артикул привода Hyundai/KIA 495011H010. Запакован в картонную коробку на которой есть наклейка с артикулом, каждый ШРУС обёрнут в транспортировочную бумагу, сам привод имеет дублирующую наклейку с артикулом.

Каждый хомут и шлицы имеют пометку нормоконтроля синей краской. В ШРУСах при их шевелении чувствуется наличие смазки. При сравнении привода установленного с завода и купленного сразу бросается в глаза разница в пыльниках — они имеют разную конфигурацию гофр. Как минумум даже продаваемый оригинальный пыльник внутреннего ШРУСа другой. Продаваемый оригинальный, он и установлен сейчас на снятом старом приводе — полный аналог пыльника на приводе с завода.

Разбирать привод я, конечно, не стал, на вид наружний ШРУС одинаковый, за исключением ранее упомянутого пыльника. Имеется маркировка HD82 KOF HMC OL3 2xa.

Пыльник термопластовый, но в отличие от стоящего на заводском приводе не имеет маркировки GKN, скорее всего другой производитель. Есть только значёк KHC.

С двух сторон пыльника наружнего ШРУСа используются зажимные хомуты, как и на приводе с завода. Имеют маркировку JS290 и JS83.0, видимо диаметр.

Почти одинаковым с заводским приводом выглядит и внутренний ШРУС. Отличия формы видны на внешней части гранаты, со стороны шлицов, на установленном с завода есть дополнительная "ступенька". Есть маркировка QAR 2bS.

Как и на заводском приводе пыльник внутреннего ШРУСа резиновый. Указан артикул Hyundai/KIA 4954222300, в продаже не распространён, есть некоторые аналоги от фирм не вызывающих доверия. Как и в случае с пыльником наружнего ШРУСа определить производителя не представляется возможным, есть только значки KHC и HMC.

Малый хомут всё также зажимной, а большой хомут уже ленточный, хотя на заводском приводе и в комплекте оригинальных пыльников он был и как все остальные. Имеют маркировку JS335 и 822.

Kia Ceed II (JD / 2012-2018) – между рядами

Киа Сид второго поколения с индексом JD был представлен в 2012 году, а летом того же года стартовали продажи в России. Это был один из самых уважаемых компактных автомобилей на рынке. Как и прежде, Ceed предлагался в трех вариантах кузова – пяти и трехдверный хэтчбек, а так же универсал.

Сборка машины осуществлялась на Калининградском «Автотор». Для европейского рынка автомобиль производили в Словакии.

Над внешностью Сида поработал небезызвестный экс-дизайнер Audi Питер Шрейер. Несмотря на определенный спортивный стиль, силуэт сохранил практически прямую линию крыши, что положительно сказалось на пространстве над головой задних пассажиров.

Kia Ceed один из самых просторных в сегменте. Даже при максимально отодвинутых назад передних креслах во втором ряду остается достаточно места для колен седоков. Не приходится жаловаться и на ширину салона.

Впрочем, с пространством все в порядке не только на переднем и заднем ряду, но и в багажнике. Его объем 380 литров, а формы идеальны. Универсал благодаря увеличенному заднему свесу располагает кофром емкостью 528 литров.

В 2015 году был проведен рестайлинг, но никаких серьезных изменений не произошло. Дизайнеры сосредоточились на деталях. Снаружи слегка сузили радиаторную решетку, а сзади обновили фонари. Рука «художника» затронула и бамперы. В салоне добавили хрома на детали передней панели: приборный щиток и дефлекторы воздуховодов. Обновленная версия появилась на нашем рынке в октябре 2015 года.

В краш-тестах по версии Euro NCAP Киа Сид заработал пять звезд. Во всех комплектациях присутствовали шесть подушек безопасности.

Двигатели

В активе модели большое разнообразие бензиновых двигателей и два турбодизеля. Но в Россию официально поставлялись машины только с бензиновыми агрегатами объемом 1,4 и 1,6 литра (100 и 129 л.с. соответственно).

Трехдверные версии GT (Ceed и Pro_Ceed GT) получили бензиновый турбомотор 1.6 T-GDI отдачей 204 л.с. Двигатель из семейства Gamma оснащен непосредственным впрыском топлива.

После рестайлинга непосредственный впрыск GDI появился и на атмосферном 1.6, благодаря чему его мощность возросла до 135 л.с. Такой агрегат полагался только дорогим версиям Prestige и Premium.

Наибольшее распространение получил атмосферный 1.6 с распределенным впрыском топлива, обозначенный как G4FG. От G4FC он отличается дополнительной муфтой газораспределения на выпускном валу. Мотор хорошо знаком по другим моделям бренда. Его уязвимое место – катализатор.

Нейтрализатор может прийти в негодность уже после 50-70 тыс. км – начинают разрушаться соты. Керамическая пыль, в свою очередь, может попасть в цилиндры, что приведет к образованию задиров. Один из характерных симптомов проблем с катализатором – падение тяги. Наиболее точный метод диагностики – контроль состояния сот с помощью эндоскопа.

Прежде гарантия на катализатор составляла 1 год или 1000 км. С 2015 года срок ответственности производителя был увеличен до 3-х лет или 100 000 км. Стоит отметить, что после рестайлинга количество катализаторов увеличилось с одного до двух штук.

Так как новый нейтрализатор очень дорог владельцы просто удаляют его, ставят «обманки» на кислородные датчики и перепрошивают ЭБУ. Стоимость полного «пакета услуг» в сервисе около 10 000 рублей.

До 30 января 2013 года устанавливалась, так называемая, бесшумная цепь привода ГРМ, которая могла преждевременно растянуться. Позже ее заменили обычной – более надежной.

Регулировка клапанов осуществляется с помощью подбора толкателей (600 рублей за штуку). В официальном сервисе за процедуру попросят около 15 000 рублей.

Трансмиссия

Базовые версии оснащались 6-ступенчатой механической коробкой передач. В качестве альтернативы для 1.6 был предусмотрен 6-скоростной автомат.

После рестайлинга в активе Kia Ceed появилась семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением DCT. Она шла в тандеме с турбомотором объемом 1,4 литра и турбодизелем 1.6 CRDi. Бензиновый 1.6 GDI сочетался только с 6-ступенчатым роботом. Оба робота разработаны совместно с LUK.

В машинах с МКПП может дать течь сальник первичного вала. В таком случае трансмиссионная жидкость попадает на сцепление, что приводит к пробуксовке сцепления. Простой заменой сальника отделаться можно не всегда. Порой на валу обнаруживается коррозия, а, значит, новый сальник прослужит недолго. Случай признается гарантийным для машин словацкой сборки, выпущенных до 28.08.2014 года. Для обновления сальника необходимо вскрытие коробки.

Роботизированная коробка передач серьезные проблемы доставляет редко, но сбои в работе встречаются. Новый комплект сцепления обойдется в 80-90 тыс. рублей.

Ряд владельцев машин с АКПП сетует на заметные толчки в момент торможения. Для Ceed JD с атмосферным 1.6 даже вышел TSB (технический бюллетень), предписывающий обновлять софт ЭБУ коробки (ТСМ) при обнаружении недостатка в машинах 13-14 модельного года. Тем не менее, есть экземпляры, прошедшие свыше 300 000 км без каких-либо проблем с автоматом.

Ходовая

Ceed неплохо ведет себя на дорогах с хорошим покрытием. Управляемость и стабильность превосходны. А вот поперечные неровности подвеска отрабатывает сравнительно жестко и шумно.

Примерно, после 60-100 тыс. км изнашиваются сайлентблоки задних рычагов (от 700 рублей за рычаг). Кроме того, довольно часто закисают развальные болты. Их приходится срезать.

Спустя 80-120 тыс. может сдаться наружный пыльник ШРУС. Оригинальный пыльник идет только в сборе с шарниром. Аналог доступен за 800 рублей. Еще 2500 рублей придется отдать за работу.

На отрезке 100-150 тыс. км испускают дух передние и задние амортизаторы (около 2500 рублей за аналог). Параллельно настает черед шаровых опор (700 – 1500 рублей).

Стоит отметить, что с мая 2014 года пошли машины с модернизированной подвеской. Изменения затронули опорные подшипники, пружины, опоры амортизаторов и сами амортизаторы.

Рулевое управление

В Kia Ceed второго поколения, как и у предшественника, установлен электроусилитель рулевого управления. Время от времени он вызывает нарекания. Владельцы указывают на закусывание руля в нулевой зоне или подруливание (увод). Порой устранить недуг удавалось после калибровки ЭУР. Некоторым усилитель меняли по гарантии.

Нездоровая симптоматика чаще проявляется в холодное время года. Это дает повод полагать, что все дело в смазке или ее недостаточном количестве в механической части усилителя. Наполнение «механики» пластичной смазкой, нередко позволяло решить проблему.

Встречается и еще один изъян – стук в рулевом управлении. В официальном сервисе с недугом боролись заменой либо упорного болта в рулевой рейке, либо эластичной муфты, либо рулевого карданчика.

На Сидах с адаптивным рулевым управлением стук или щелчок при вращении рулем возникал из-за люфта между втулкой адаптивного ЭУР и кронштейном поперечины капота. Дефект, в соответствии с предписанием Киа, устранялся путем установки шайбы между втулкой и кронштейном. Проблема характерна для машин, произведенных до 25 ноября 2014 года, но встречалась и в образцах 2015 года выпуска.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие Ceed JD не отличается устойчивостью к агрессивной среде и внешним воздействиям. С возрастом вспучивания краски наблюдаются на двери багажника, рамке лобового стекла и порогах.

Со временем на передних и задних боковых стеклах появляются вертикальные царапины. Все дело в «бархотках». Позже вышел технический бюллетень, предписывающий при обращении клиентов менять уплотнители на модернизированные.

Потертости на руле нередко обнаруживались уже после 30-60 тыс. км. Официальные сервисы иногда меняли рулевое колесо по гарантии. Впрочем, есть экземпляры с пробегом близким к 100 000 км без следов износа.

Не отличается долговечностью и комбинированная обивка кресел (сочетание кожи и ткани). Как правило, лопаются кожаные вставки. К сожалению, дефект не всегда признавался гарантийным.

Время от времени в салоне начинает поскрипывать пластик.

Спустя 60-100 тыс. км могут захандрить стеклоочистители - закисает трапеция. Сначала уменьшается скорость движения щеток, а потом они и вовсе замирают. Как правило, случай признают гарантийным. Стоимость новой оригинальной трапеции более 6000 рублей.

По прошествии 100-150 тыс. км может отказать камера заднего обзора. Вместо изображения приходится лицезреть черный или синий экран. Гарантия на камеру 5 лет. Универсалы 2012-2014 модельного года при запотевании или отказе камеры вследствие попадания воды могут рассчитывать на ее бесплатную замену.

Нередко начинают мерцать или тухнут огни ДХО. Чаще недугу подвержена левая фара. Причина – отказ драйвера вследствие перегрева. Конструкцией фары замена неисправной электронной платы не предусмотрена. Новая фара с ксеноном обошлась бы в 75 000 рублей. Но умельцы научились разбирать и менять плату, стоимостью 1500 рублей.

На машинах, собранных до июня 2013, года зачастую отказывал блок управления подогревом кресел. Недуг проявлялся слабым нагревом передних кресел. За новый контроллер попросят в районе 15 000 рублей. Проблемы с подогревом могут возникнуть и из-за обрыва нитей мата.

Заключение

Второй Сид порадует дизайном и качеством отделочных материалов. Но к выбору конкретного экземпляра надо подходить осторожно. Пристального внимания требует двигатель объемом 1,6 литра.

Приводы передних колёс

Приводы передних колес состоят из наружных 2 (рис. 6.8) и внутренних 8 шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных валами приводов 6 и 9. Наружный шарнир обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов. Внутренний шарнир дополнительно к угловым обеспечивает осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески. На корпус наружного шарнира напрессовано задающее кольцо 1 датчика частоты вращения колеса.

Рис. 6.8. Приводы передних колес: 1 - задающее кольцо датчика частоты вращения колеса; 2 - наружный шарнир равных угловых скоростей; 3 - большой хомут крепления чехла шарнира; 4 - чехол шарнира; 5 - малый хомут крепления чехла шарнира; 6 - привод правого переднего колеса; 7 - динамический демпфер; 8 - внутренний шарнир равных угловых скоростей; 9 - привод левого переднего колеса

Наружный шарнир типа Бирфильд состоит из корпуса, сепаратора, обоймы и шести шариков. В корпусе шарнира и в обойме выполнены канавки для размещения шариков. В продольной плоскости канавки выполнены по радиусу что обеспечивает требуемый угол поворота наружного шарнира. Шлицевый наконечник корпуса наружного шарнира установлен в ступице переднего колеса и прикреплен к ней гайкой,

Обойма наружного шарнира установлена на шлицах вала и зафиксирована на валу стопорным кольцом.

Внутренний шарнир привода правого переднего колеса типа Трипод состоит из корпуса и трех роликов на игольчатых подшипниках, надетых на цапфы трехшиповой ступицы. В корпусе шарнира выполнены пазы для роликов. Трехшиповая ступица зафиксирована на валу стопорным кольцом. Ролики позволяют ступице перемещаться в пазах корпуса шарнира в осевом направлении, благодаря чему привод может удлиняться или укорачиваться для компенсации взаимных перемещений подвески и силового агрегата. Наконечник корпуса внутреннего шарнира с внут ренними шлицами закреплен на промежуточном валу раздаточной коробки пружинным стопорным кольцом, установленным в проточку вала.

В наружном шарнире установлены шарики одной сортировочной группы. Все детали шарнира селективно подобраны друг к другу, поэтому ремонтировать шарнир заменой отдельных деталей нельзя В запасные части поставляют только шарнир в сборе, а также малый ремкомплект, состоящий из стопорного кольца, чехла, хомутов крепления чехла и в некоторых случаях смазки.

Внутренний шарнир поставляют в запасные части в виде двух ремкомплектов: большого, включающего в себя все детали шарнира, и малого, аналогичного ремкомплекту наружного шарнира.

Для смазки шарниров применена специальная смазка с дисульфидом молибдена (отечественный аналог - ШРУС-4). Полости всех шарниров защищены от попадания дорожной грязи и вода резиновыми гофрированными чехлами 4, закрепленными на корпусах шарниров и валах приводов соответственно большими 3 и малыми 5 хомутами.

Валы приводов различаются подлине, поэтому приводы правого и левого колеса невзаимозаменяемы Для снижения вибрации в трансмиссии на валу правого привода установлен динамический демпфер 7, закрепленный хомутом, аналогичным малым хомутам 5 чехлов 4.

Шарниры приводов очень долговечны, их расчетный ресурс почти равен ресурсу автомобиля. Однако в эксплуатации их меняют или ремонтируют довольно часто из-за повреждения защитных чехлов. Такая работа дорогая к трудоемкая. Чтобы серьезно сэкономить, регулярно проверяйте состояние защитных чехлов шарниров и немедленно заменяйте их три малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно.

ШРУСы для Kia Ceed

Почти 3 года назад поставил внутренний шрус бренда Stellox. На сегодняшний момент на нем откатал практически 40 т.км и езжу дальше без каких либо нареканий ( тьфу, тьфу, тьфу). В общем свои уплаченные за него он уже оправдал полностью.

На GSP езжу ровно 20тыс две замены масла и все начинает хрустеть. Пыльники хорошие, но шруса хватает как под копирку на 20К.

GSP — так себе «граната». Отходила чуть около 15 000 км и захрустела. В наборе пыльник плохого качества, докупал отдельно. BluePrint — второй раз уже ставил, прокатался около 25 000 км и тоже, захрустел.

Мне не понравился шрус белмаг, через 10 тыс. сильно люфтил.

Приговорили внутренний правый ШРУС. Не расматриваю — Польський (китайский) — Паскаль, потому что за такую цену не верю в надежность.

Стваил полгода назад — Aywiparts AW1510044A по рекомендациям многих, пока всё ок.

Недавно заказывал гранаты TRIALLI GO0807, довольный, все подошло как надо и ходит.

Поменял 2 ШРУСа, Zekkert GS-3883. По качеству время покажет. Из ощущений: пропал цокающий звук при езде, машина ведет себя накатистее, чисто субъективно.

Ставил 824095 GSP. Полет нормальный. Единственное пыльник из комплекта я не ставил. Покупал отдельно.

Стоит левый GP, правый оригинал. GP прошел 60 000 км. Менял по гарантии пыльник. Небольшой люфт на приводе уже есть.

Напишите свой отзыв о ШРУСах

Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

Vectra
Mokka
Antara
Astra
SPORTS TOURER
Meriva
Zafira Tourer

Проголосовал ЗА легковой прицеп ССТ на странице рейтинга

У моторного масла S-OIL SEVEN только 15 голосов! Рекомендуете?

У очистителей Comma только 3 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

В авторейтинге накладок для Chevrolet Lacetti участвует уже 5 производителей!

У ШРУСа GCK появился первый отзыв!

У рулевой рейки Gidro-Sistema только 20 голосов! Рекомендуете?

У тормозных колодок AISIN только 8 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

ВАЗ (Lada) Kalina

В авторейтинге блокировок дифференциала для ВАЗ (Lada) Kalina участвует уже 5 производителей!

У радиаторов печки Лада Имидж только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У пыльника ШРУСа HDK только 15 голосов! Рекомендуете?

В авторейтинге катушек зажигания для Opel Astra участвует уже 25 производителей!

В рейтинге лучшие полуоси учавствует уже 15 производителей!

До этого несколько лет термостат ELTRA стоял. Работал верой и правдой, не подводил. В итоге отработал свое и я решил сме .

В рейтинге лучшие подушки двигателя учавствует уже 100 производителей!

Использую high line 5w40. Железная банка гарантирует оригинальность. Масло шикарное. Двигатель bmw n54б30. Пробег 150+. .

На видеорегистраторы 70mai написанно уже 25 отзывов.

У помпы LUZAR уже 300 голосов!

В последнее время всегда использовала Mannol, подошло время замены, и решили перейти с мужем на япопонское масло TCL, по .

На магнитолы BLAUPUNKT написанно уже 25 отзывов.

На FENOX написанно уже 25 отзывов.

Краска для суппортов

В рейтинге лучшие краски для суппортов только 9 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

11 августа 2021, 23:24

я хочу вас огорчить, но вы убрали симптом, но не саму болезнь. Теперь все масло, которое текло наружу идет во впускной к .

11 августа 2021, 23:20

ну то что пшикнул - это не доказательство герметичности. При высокой уличной температуре в районе 32 градусов, давление .

11 августа 2021, 23:13

В рейтинге лучшие пламегасители только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

11 августа 2021, 16:56

Проголосовал ЗА стартер ELTRA (ПРАМО) на странице рейтинга

11 августа 2021, 15:36

Проголосовал ЗА топливный фильтр SAKURA на странице рейтинга

11 августа 2021, 12:22

В рейтинге лучшие радиаторы кондиционера учавствует уже 20 производителей!

11 августа 2021, 08:08

В рейтинге лучшие ГБО только 11 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

9 августа 2021, 16:52

Не очень понял ваш отзыв. Ето хорошо или плохо с вашей точки зрения? Лучше что бы фильтр прираспиле не был черным в итог .

из Перми Алкоголик

9 августа 2021, 16:51

Проголосовал ЗА комплект сцепления Luk для ГАЗ Газель на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:45

Проголосовал ПРОТИВ ремней ГРМ Gates для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:36

Проголосовал ЗА ремень ГРМ Contitech для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

ТОП производителей шрусов для Kia Ceed

Данную запчасть для автомобилей Kia Ceed делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях шрусов из таких стран как: Германия, Россия, Южная Корея, Китай, Польша .

В августе 2021 года в рейтинге шрусов для Kia Ceed на PartReview приняли участие 8 производителей. Он построен на базе 10 отзывов и 33 голоса.

Какие шрусы выбрать для Kia Ceed?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение Stellox. 9% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались шрусы TRIALLI - 9%.

Замыкает тройку фирма ZEKKERT с результатом в 9% голосов.

В общем рейтинге шрусов, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

Stellox получили 4 место, оценка PR - 71. Учитываются данные из 42 отзыва и 138 голосов.
TRIALLI заняли 9 место, с оценкой PR - 67. На основе из 42 отзывов и 158 голосов.
ZEKKERT - имеет недостаточно отзывов для участия в рейтинге. Вы можете помочь, если добавите отзыв с указанием бренда и модели вашего авто.

Другие запчасти для Kia Ceed

Выяснив, какие шрусы предпочитают ставить владельцы Kia Ceed, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы Kia Ceed среди производителей таких запчастей как: Датчик положения коленвала, Помпа, Термостат, Катушка зажигания, Свечи зажигания, и других.

KIA Ceed первого поколения 2007–2012 годов выпуска

Когда Kia Сeed первого поколения были новыми – они привлекали автомобилистов своим свежим европейским дизайном, шустрыми двигателями и хорошей ценой. А сейчас по прошествии некоторого времени можно судить, насколько надежны эти автомобили и на что надо обращать внимание при покупке КИА Сид с пробегом.

Несмотря на то, что Cee’d выглядит как европейский автомобиль, его лакокрасочное покрытие сразу выдает, что это азиатская машина. Ее надо беречь, чтобы царапины и сколы появлялись не так часто, ведь лакокрасочное покрытие у Киа Сид очень нежное, а лак, нанесенный на пластик слазит еще лучше.

Зато качество металла достаточно хорошее, кузов сразу не ржавеет в тех местах, где нет краски. Единственное, что со временем может подпортить внешность авто – появляющаяся на рейлингах коррозия, как правило она появляется примерно через 2 года, особенно если машина не стоит в гараже. Далее может вспучиваться краска под крышкой багажника, а выбирая автомобиль с пробегом, особенно среди самых ранних моделей, надо обязательно проверить нижнюю часть дверей и опорные чашки пружин – это самые уязвимые для коррозии места в Cee’d.

Салон автомобиля

Как и в любом автомобиле, электрика у Сида не любит сырость, если окислятся контакты на разъемах, то могут перестать работать иммобилайзер, дворники, электрозамок для двери багажника, поэтому надо следить, чтобы не было окислений на разъемах проводки. В основном, это касается автомобилей, чей возраст превышает 5 лет. С кондиционером могут возникать такие дела – бывает, что перестает идти холодный воздух, в таком случае надо проверить конденсатор, его стенки достаточно тонкие, и у машин, чей возраст около 6 лет, нижние соты могут гнить до дыр, через которые хладагент будет выходить на улицу.

Климат-контроль иногда тоже доставляет хлопоты, особенно если сломаются электроприводы заслонок воздуховодов, каждый из которых обойдется в 20 долларов. Для тех владельцев, которые покупали автомобили в дилерских центрах – по гарантии меняли сразу блок управления. Также, бывает, что со временем салонный датчик температуры выходит из строя и на дисплее показано, что за бортом +60°С, но это еще не повод для беспокойства – достаточно просто прочистить от грязи наружный термодатчик, установленный за передним бампером.

Силовые агрегаты для Киа Сид

В Kia Cee’d устанавливаются бензиновые моторы Gamma, объем которых равен 1,6 литра и 1,4-литровые моторы. Большинство, около 73% машин на рынке укомплектованы 1,6-литровыми бензиновыми двигателями, около 13% автомобилей – с 1,4-литровыми двигателями. Но эти силовые агрегаты не отличаются супер-надежностью, поэтому их надо тщательно проверять при покупке. Уже после 50000 км. пробега появляются плавающие холостые обороты, это значит дроссельная заслонка требует очистки от отложений. Некачественное масло и попадающая пыль в впускной тракт могут стать причиной появившихся задиров на покрытии алюминиевого блока цилиндров.

Часты случаи, что уже к 150000 км. пробега придется менять поршневые кольца, цена которых составляет примерно 40 долларов, также потребуют замены шатунные и коренные вкладыши, такой комплект обойдется в 90 долларов. Безусловно, заправляться надо хорошим бензином, чтобы не пришлось тратиться на новый нейтрализатор, который для Сида недешев – 1000 долларов.

Если спустя 100000 км. появятся провалы во время разгона, то это значит, что уже растянулась цепь ГРМ, которая стоит около 40 долларов. Также здесь ненадежный натяжитель, он стоит всего 30 долларов, но из-за него можно попасть на деньги, если на несколько зубьев цепь перескочит, то поршни встретятся с клапанами, что приведет в итоге к капитальному ремонту двигателя.

Замечен такой факт, что эти моторы склонны к течам масла. Передняя крышка ГРМ и клапанная крышка часто бывают в масле. Все дело в том, что используются герметик вместо обычных прокладок, а герметик через 5 лет теряет свои свойства. Задний сальник коленвала тоже со временем не выдерживает давления масла, поэтому через него оно вытекает. А если заметите, что начал падать уровень антифриза и машина оставляет за собой белые следы – это значит, что пора менять прокладку головки блока цилиндров, благо, что она стоит всего 20 долларов. Антифриз может начать вот так вытекать не ранее, чем через 130000 км. пробега.

Есть и интересная особенность у Сидов с бензиновыми двигателями – топливный бак, который издает интересные звуки, похожие на хлопки. Дело в том, что через 3-4 года залипает клапан пробки заливной горловины и отработал уже свое абсорбер, его замена обойдется в 30 долларов. Так вот эти две детали в стальном баке создают сильнейшее разрежение, появятся хлопки, и если их игнорировать, то через некоторое время может лопнуть бензобак, а это очень неприятно, особенно если там осталось немалое количество бензина. Цена нового бака не превышает 500 долларов, поэтому надо следить за необычными звуками и быстро принимать правильное решение по устранению проблемы.

Дизельные моторы

Меньше всего было выпущено машин с турбодизелями под капотом: 3% машин с мотором на 1.6 литра и 1% автомобилей с 2-х литровым мотором. Нельзя сказать, что дизельные моторы более надежны, чем бензиновые. В большинстве случаев форсунки спокойно выдерживают 150000 км., а их замена потребует около 290 долларов из вашего кошелька. Что касаемо ТНВД Bosch, то здесь 250000 км. не создадут никаких сложностей. А вот бывали случаи, что турбокомпрессоры Garrett приходилось менять уже после 100000 км. пробега, а их цена немаленькая – 670 долларов.

А лучшим вариантом для КИА Сид считается 2-х литровый бензиновый мотор из серии Beta. Это старый добрый мотор, созданный в 1997 году и модифицированный в 2002. Здесь используется чугунный блок цилиндров, ремень ГРМ. Такой мотор спокойно выдерживает 250000 км. и больше. Единственное, что может доставить проблемы – катушки зажигания, которые могут сгорать через 40000 км. Еще бывают глюки у датчика температуры охлаждающей жидкости, поэтому мотор может перегреваться при езде в пробках.

Трансмиссия

В случае с КИА Сид лучше выбрать автомат, чем механику. Вместе с двигателем на 1,6 литра автоматическая КПП спокойно служит не менее 250000 км, если раз в 70000 делать замену масла. Коробка не отличается особой резвостью, потому что здесь 4 ступени, но из-за того, что конструкция простая – она отличается надежностью. Иногда бывает, что после 150000 км. пробега появляются толчки при переключении, это из-за соленоидов блокировки гидротрансформатора или клапанов гидроблока, но такое случается редко.

Что касается механической коробки, то здесь сплошные проблемы: быстро изнашиваются шестерни, муфты синхронизатора, зубчатые венцы. Уже через 140000 км. коробка начинает хрустеть и передачи туго вставляются. А менять ведомый диск сцепления надо еще раньше. Выжимной подшипник стоит около 20 долларов, а диск сцепления – 70 американских рублей.

Подвеска

Также надо следить за пыльниками ШРУСов, через 50000 км. пробега с них может вытекать смазка. За 70 долларов можно купить комплект резинок, которые в конечном счете, сохранят около 450 долларов, именно столько будет стоить полуось вместе в обоими шарнирами.
В целом, не особо надежной считается и подвеска у КИА Сид. После 60000 км. пробега обычно приходится менять амортизаторы, для Сида – от фирмы Mando, передние стоят 120 долларов, а задние 160. Также, вместе с амортизаторами принято менять и ступичные подшипники, передние можно покупать отдельно, а вот задние идут вместе со ступицей, это получается дороже.

На ранних моделях задние амортизаторы издавали грохот при работе, по гарантии меняли эти амортизаторы, но уже через 20000 км они снова начинали грохотать. Уже в 2009 году, во время рестайлинга, амортизаторы доработали и грохот прошел. Расходниками считаются стойки переднего стабилизатора, где нижний шарнир слабо загерметизирован. Эти стойки стоят 12 долларов каждая, но бывает, что они не выдерживают даже 20000 км. пробега.

Тормоза в автомобиле достаточно надежные, особенно если раз в 2 года смазывать направляющие суппортов. Сами диски спокойно выдерживают около 70000 км. Если во время торможения машину начнет носить в стороны, то обязательно надо проверить сайлент-блоки рычагов передней подвески, если они износились, то машина будет вилять при торможении, эти сайлент-блоки стоят 7 долларов. А вот сайлент-блоки на задней подвеске стареют без особых признаков, примерно через 80 тысяч км. их надо уже менять.

Руль с электроусилителем, обычно, проблемы не доставляет. Бывали случаи, что на машинах старше 2009 года попадались неудачные шестеренки, которые становились причиной стуков уже после 60-ти тысяч км. пробега. Рулевой механизм стоит 970 долларов, поэтому хорошо, если его поменяют по гарантии. Поэтому, покупая автомобиль с пробегом надо проверять есть ли стуки и прочее дребезжание во время кручения рулем. Но в большинстве случаев, причиной стука могут быть рулевые тяги, которые стоят 12 долларов за штуку.

Как для своих денег, Сид – нормальный автомобиль, особой надежностью не отличается, да и где сейчас можно найти неломающийся автомобиль. Плюсы Cee’dа в том, что он дешевле конкурентов в классе (Volkswagen Golf и Toyota Auris) примерно на 100000 рублей, а вот Peugeot 308 и Opel Astra стоят столько же, сколько и Сид. А есть такой автомобиль, как Ford Focus, так он и стоит дешевле, да еще и на дольше его хватает, более надежен он в общем.

Но для тех, кто хочет купить КИА Сид – лучше всего выбирать модель после рестайлинга, моложе 2009 года, с мотором на 2 литра и автоматической коробкой передач. С такой комплектацией проблем будет меньше всего.

Результаты краш-тестов

В известном краш-тесте Euro NCAP участвовал хэтчбек Cee’d и набрал очень высокий балл: 34 из 36 возможных. Несмотря на то, что во время удара в лоб педаль сцепления сместилась на 100 мм, это не помешало автомобилю получить высокий балл. Боковые краш-тесты машина также прошла с максимальным баллом. Защита для детей-пассажиров тоже достаточно хорошая – 4 из 5. Но зато безопасность для пешеходов крайне низка – 2 из 5. А все потому что передний бампер у Киа Сид крайне травмоопасный, поэтому если идете на пешеходном переходе и видите эту машину, то бегите от нее подальше.

Структурировать полученные из данной статьи знания о возможных неисправностях автомобиля KIA CEED до 2012 года и умело применить их на практике поможет данное видео. Смотрим:

Двигатель и коробка KIA Ceed (КИА Сид) их ресурс и ремонт.

KIA Ceed построен на базе платформы Hyundai-Kia J5. С 2006 года модель оснащалась бензиновыми моторами CVVT и дизельными агрегатами с системой впрыска Common Rail. На машинах первого поколения самыми распространенными были 4-цилиндровые бензиновые двигатели на 1,4 л и 1,6 л мощностью 100 и 129 л. с. соответственно.

Мотор объемом 1,4 л с заводской маркировкой G4FA, как и более старший “собрат” – G4FC, имеет цепной привод. Блок цилиндров в обоих случаях выполнен из алюминия, единственное существенное отличие – коленвал и разный ход поршня. Ресурс двигателей КИА Сид G4FA и G4FC, по данным завода-изготовителя, составляет не менее 180 тыс. км. На практике эти двигатели спокойно ходят 250–300 тыс. км.

Самым мощным на КИА Сид первого поколения был двухлитровый бензиновый мотор на 2 л. Он маркируется G4GС и выдает 143 л. с. мощности. В основе блока цилиндров лежит чугун. А ресурс агрегата при условии нормального обслуживания и эксплуатации превышает 300 тыс. км.

Более редким в России считается КИА Сид с дизельным мотором 1,6 CRDi. Его блок выполнен из чугуна, а турбина имеет изменяемую геометрию. Мощность колеблется в зависимости от версии в пределах 122 л. с. Основные преимущества данного движка – хорошая приемистость и низкий расход. Но при заправке низкосортной соляркой могут начаться проблемы с катализатором, сажевым фильтром, топливной системой.

Силовые агрегаты на KIA Ceed первого поколения работают в паре с пяти- либо шестиступенчатой механикой, четырехступенчатым автоматом. Отзывы об автомате A4CF2 преимущественно положительные, владельцы хвалят адаптивность трансмиссии и плавность переключений. Коробка построена на базе надежного японского аналога F4A42. Но при пробегах свыше 200 тыс. км могут проявиться поломки гидроблока и соленоидов. Проблему усугубляет несвоевременная замена масла, которое загрязняется и перегревается, забивая каналы гидроплиты.

Что касается механики, которой КИА Сид оснащался до 2012 года, она отличается от ранее используемых коробок. Здесь имеется 3-хосная зубчатая передача, а благодаря синхронизатору тарелок удается быстро и точно включать нужные передачи. Доступны разные модели 5-ступенчатых МКПП (M5CF3, M5CF2, M5CF1), а также 6-ступенчатая M6CF2, за основу которой взята двухвальная схема с синхронизированными передачами.

Силовые агрегаты КИА Сид второго поколения

В 2012 году корейская автокомпания презентовала КИА Сид второго поколения. Покупателям стали доступны двигатели G4FD на 1,4 л и G4FJ на 1,6 л. Их мощность составляет 130 и 204 л. с. Самый мощный в линейке мотор G4FJ устанавливается на версию GT. Также встречается двигатель GDI на 1,6 л мощностью 135 лошадиных сил, который трудится совместно с 6-ступенчатым роботом DCT.

Силовые агрегаты работают в связке с 6-скоростной механикой или 6-скоростным автоматом A6GF1. Эта АКПП вполне надежна, если следить за чистотой масла и избегать перегревов. При несвоевременном ТО первым выходит из строя гидроблок, а именно – гидроплита.

При утечках масла изнашиваются клапаны соленоида, а затем и фрикционы. Если допускать частую пробуксовку, водить КИА Сид по-настоящему агрессивно, вероятны проблемы с корпусом дифференциала, на котором срывает шлицы. Это проявляется характерным хрустом.

Слабые места и безразборный ремонт KIA Ceed

Двигатели

Первые проблемы с моторами КИА Сид на 1,4 и 1,6 л могут начаться после 100 тыс. км. Так, при пробеге 100–120 тыс. км цепь в приводе ГРМ начинает растягиваться. Если её не поменять, возможны серьезные поломки. До 150–170 тыс. км доживают вкладыши коленвала и поршневые кольца. В отдельных случаях на холостом ходу появляется непонятная вибрация, что спровоцировано износом опор мотора или же сбоем в программном обеспечении.

В дизельных версиях, которые официально не поставлялись в Россию, при солидных пробегах появляются проблемы с турбиной. Это заметно по увеличенному расходу масла, которого уходит до 400 г на одну тысячу километров.

В основе блока цилиндров, поршней двигателей G4FA, G4FC, G4FD, G4FJ лежит алюминий. Используемые гильзы изготовлены из чугуна. Объем масла в смазочной системе составляет 3,3 л. Для восстановления этих силовых агрегатов подойдет присадка RVS Master Engine Ga4 . Она подействует комплексно: очистит от нагара поверхности из алюминия, поспособствует их микрошлифовке, нарастит слой металлокерамики на чугунных гильзах. Применение RVS Master в итоге даст следующие результаты:

Упрочнение узлов трения.
Нормализация компрессии.
Снижение расхода бензина и масла.
Упрощение пуска на холодную и минимизация износа в этот момент.

Для обработки двухлитрового бензинового двигателя G4GС потребуется аналогичная присадка RVS Master Engine Ga4. Но результат её применения будет ощутим еще сильнее, так как блок цилиндров изготовлен из чугуна по старой, проверенной временем технологии.

Если вы один из обладателей КИА Сид с дизельным мотором D4FB, для продления ресурса и улучшение эксплуатационных характеристик рекомендуем использовать присадку RVS Master Engine Di6 . Это продлит ресурс пар трения, защитив их плотным слоем металлокерамики. А ведь при высоких нагрузках эти самые пары трения могут частично соприкасаться из-за нестабильности масляной пленки. Благодаря использованию присадки для дизельного двигателя 1,6 CRDi удастся:

Упрочнить узлы трения.
Нормализовать компрессию.
Облегчить пуск при минусовых температурах.
Снизить расход топлива на 7–15%.

Трансмиссии

В механической трансмиссии КИА Сид первого поколения слабым местом считаются муфта, шестерни, стопорное кольцо 3-й передачи. При износе повышается шумность коробки, появляется хруст при переключении передач. Тот же автомат A4CF2 более надежен. Он редко доставляет проблемы при пробегах до 200 тыс. км. На первых партиях КИА Сид в АКПП случались поломки первичного вала.

А вот механическая и автоматическая шестиступенчатые коробки на КИА Сид второго поколения вызывают меньше нареканий. Хотя и экземпляров с солидными пробегами пока что мало. Чтобы продлить ресурс МКПП и АКПП, рекомендуем использовать присадки в масло. Они формируют на изношенных поверхностях плотный слой металлокерамики, снижают шумность трансмиссии. Для автомата KIA Ceed подойдет RVS Master Transmission Atr7 , а для механики – RVS Master Transmission Tr3 .

Топливная система

Для бензиновых версий КИА Сид подойдет FuelEXx Gazoline. Присадка повышает октановый показатель бензина на 3–5 единиц, снимает нагар и лаковые отложения со стенок камеры сгорания, минимизирует износ ЦПГ при заправке топливом сомнительного качества, способствует раскоксовке поршневых колец. Также присадка FuelEXx удалит из топлива воду, что облегчит пуск в зимнее время года.

Приводной вал — снятие и установка

1. Ослабьте гайки крепления колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на опорах.

2. Снимите переднее колесо.

Предупреждение. При снятии колеса не повредите резьбу на шпильках крепления колесе.

3. Снимите шплинт (А), отверните корончатую гайку (В) и снимите шайбу крепления приводного вала к ступице переднего колеса.

Примечание. При ослаблении гайки крепления приводного вала к ступице нажмите на педаль тормоза, чтобы предотвратить проворачивание ступицы и приводного вала.

4. Выверните боты (А) крепления шарового шарнира нижнего рычага к поворотному кулаку.

5. Капроновым молотком выбейте приводной вал (А) из ступицы (В) переднего колеса. Если приводной вал плотно сидит в ступице переднего колеса, распылите пропиточный аэрозольный растворитель на область шлицов и затем повторно наверните гайку так, чтобы она располагалась на одном уровне с торцом вала. Ударяя по гайке латунным молотком, выбейте приводной вал из ступицы.

6. Вставьте монтировку между внутренним ШРУСом приводного вала и коробкой передач и легким ударом по монтировке извлеките приводной вал (А) из коробки передач.

Пользуйтесь монтировкой очень осторожно, чтобы не повредить шарнир и картер коробки передач.
Не вставляйте монтировку очень глубоко, чтобы не повредить сальник.
Не тяните за приводной вал, так как при этом будут повреждены шарниры равных угловых скоростей, защитные чехлы и подшипник.

7. Достаньте приводной вал (А) из картера коробки передач. Установите вместо приводных валов специальные заглушки для того, чтобы в коробку передач не попала грязь.

Поддержите приводной вал должным образом.
Каждый раз при снятии приводного вала заменяйте сальник дифференциала.

Проверка

1. Проверьте защитные чехлы ШРУСов приводного вала на отсутствие повреждений и затвердевания резины.

2. Проверьте защитные чехлы ШРУСов приводного вала на отсутствие утечки смазочного материала.

3. Проверьте ШРУСы на отсутствие износа.

4. Проверьте шлицы на торцах приводного вала на отсутствие износа и повреждений.

5. Проверьте динамический демпфер на отсутствие трещим и износа.

6. Проверьте приводной вал на отсутствие повреждений.

Установка

1. Смажьте рабочую кромку сальника (В) дифференциала и шлицы приводного вала (А).

При установке необходимо использовать новое стопорное кольцо.
Соблюдайте осторожность, чтобы при установке приводного вала не повредить сальник.

2. Установите новое стопорное кольцо на внутреннем конце приводного вала (С), при этом разрез кольца (D) должен находиться внизу. Толчком вставьте приводной вал в коробку передач.

3. После установки потяните приводной вал (С) наружу и убедитесь, что он надежно зафиксирован круглым стопорным кольцом.

4. Вставьте приводной вал (А) в ступицу (В) переднего колеса. При установке приводного вала в ступицу переднего колеса не повредите защитный чехол шарнира.

5. Вверните болты (А) крепления шарового шарнира нижнего рычага к поворотному кулаку. Момент затяжки: 98,1-117,7 Н·м.

6. Установите шайбу (С) под гайку (В) крепления приводного вала к ступице выпуклой стороной, направленной наружу, как показано на рисунке. Наверните гайку и шплинтом (А) зафиксируйте ее от отворачивания. Момент затяжки: 196,1-274,6 Н·м.

Киа Сид замена наружного ШРУС

Геморрой, который вызвала данная операция сподвиг написать данный пост.

Наткнулся в сети на инструкцию по замене наружного ШРУС на зтот автомобиль:

Не верьте глазам своим, на данном автомобиле таким образом снять ШРУС с вала НЕВОЗМОЖНО, он не сбивается ни молотком, ни кувалдой.

Достаточно вырезать у 4 шариков, оставшиеся два сами выпадут, снимаем наружную часть шарнира и обойму сепаратора, потом прорезаем с двух противоположных сторон ступицу шарнира (прорезаем очень осторожно, чтобы не задеть вал)

Прошу прощение за неудачное фото, но смысл понятен, окончательно раскалываем с помощью молотка и зубила ступицу шарнира так как стопорное кольцо ступицы шарнира находится даже не с внутренней стороны, а внутри ступицы шарнира Схема из каталога Febest (на схеме FIG 1 и есть тот самый стопорный паз)

и сбиваем части ступицы с вала. И даже при такой сложной разборке стопорное кольцо ШРУСа всё-же замяло шлицы на валу, пришлось подтачивать надфилем, чтобы новый шарнир свободно одевался на вал.

Ставим привода на автомобиль, заливаем масло. Заливная пробка находится спереди КПП (по ходу автомобиля, со стороны радиатора охлаждения). Фото местоположения пробки сделать не сподобился, прилагаю схему из AutoData

Масло заливаем пока не потечёт из заливного/контрольного отверстия

Небольшое отступление по поводу фирмы ASVA

Время показало, ШРУС ASVA после замены проходил 3 года (под 50 тыс км) и продался вместе с машиной. Дальнейшая его судьба не известна.

Замена шруса КИА Сид

Прежде чем приступить к ремонту КИА Сид, а именно к замене наружного шруса давайте, разберемся в причинах его поломки. Чтобы шрус вашего автомобиля прослужил долго нужно придерживаться только двух правил. Во-первых, избегайте резкого старта при сильно вывернутом руле. Во-вторых, периодически осматривайте пыльник шруса на предмет появления трещин и жирных пятен смазки. При выявлении немедленно произведите замену пыльника:

Снимите привод переднего колеса в сборе. Очистите детали и осмотрите привод:
— наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;
внутренний ШРУС
— внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;
— защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;
— вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

Откручиваем гайку ступицы.

Для замены наружного шарнира или его чехла отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Снимаем тормозные шланги.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

Демонтируем датчик АБС (при наличии).

Аналогично снимите второй хомут крепления чехла.

Снимаем наконечник рулевой тяги.

Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.

Снимите наружный шарнир со шлицев вала.

Вынимаем наружный шрус.

Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

Снимите с вала привода защитный чехол.

Перед установкой новою наружною шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г, причем в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол — (65±3) г.

Меняем необходимые или повреждённые детали.

Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. Для разборки и замены внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу и к валу. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира и снимите кольцо, выведя его из проточки вала. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

Замена внутреннего ШРУСа KIA Ceed с умом: конструкция и назначение деталей в автомобиле

Конструкции этих внутреннего и наружного элементов ходовой части КИА схожи. Работая в паре, они позволяют добиться возможности выворачивать колеса аж на 70 градусов, обеспечивая тем самым автомобилю хорошие маневренность и управляемость. По сути, это шарикоподшипники, состоящие из корпуса, сепаратора и обоймы с шестью шариками. Те, перемещаясь по наклонным канавкам сепаратора, обеспечивают колесу одновременно и передачу крутящего момента, и возможность поворачиваться в горизонтальной плоскости. При схожести конструкции внешний и внутренний ШРУСы обладают разными углами поворотов – у внешнего тот существенно меньше. Вот потому-то наибольшему износу подвержена внутренняя деталь. Как правило, именно она и выходит из строя раньше.

Что же произошло? В результате износа шариков и канавок, по которым те перемещаются внутри шарнира, первые просто-напросто выскочили из своего штатного места и заклинили колесо. При преодолении внезапно образовавшихся сил трения, температура узла резко повысилась – отсюда и дым. Замена внутреннего ШРУСа KIA Ceed – это единственный способ вернуть автомобилю способность передвигаться самостоятельно. Так что до автосервиса ему добираться придется только посредством эвакуатора.

Замена шруса KIA Ceed

Если на резких поворотах слышен посторонний треск, вполне вероятно, требуется замена шруса KIA Ceed (Киа Сид). Определить проблему самостоятельно до полного износа детали сложно: для этого нужно регулярно проверять целостность гофрированного резинового чехла. Если его вовремя не поменять, под воздействием грязи и дорожной пыли шрус придёт в негодность за 3-4 недели.

Автосервис KIA«Кволити Моторс» проведёт быструю и качественную замену шруса на вашем авто в Москве. Для диагностики и аккуратной замены используется подъёмник. Только оригинальные детали от производителя, гарантия на все ремонтные работы.

в автосервисе Kia в Москве

Год, пробег: 2007, 155 000 км
КПП, привод: автомат, передний
Двигатель: 1.6 бензин

Причина обращения в автосервис Киа Сид «Авто-Миг»:

вибрация при движении после скорости 110 км

Диагностика выявила следующее:

развалился трипоид ШРУС Киа Сид

замена трипоида ШРУС Киа Сид

49592-1H010 — ШРУС Киа Сид внутренний

Стоимость (цену) замены ШРУСа на Киа Сид можно уточнить у мастера автотехцентра

Особенности процедуры

Диагностировать состояние пыльника можно только путем визуального осмотра. Его необходимо менять, если обнаруживаются несквозные трещины. Требуется сразу устанавливать новый ШРУС, если были замечены:

отверстия;
фрагментация изделия;
смещение детали с посадочного места.

Даже недолгое воздействие влаги и грязи может привести к серьезному повреждению ШРУСа. Если его или пыльник не удастся вовремя заменить, из строя может выйти вся рулевая тяга, а иногда и рейка тоже. Чтобы предотвратить усугубление неполадок, желательно проходить ежегодное профилактическое техобслуживание.

Если ШРУС еще не был поврежден, можно обойтись заменой пыльника и смазки. Для этого узел разбирается. Старая смазка осторожно вычищается, затем наносится новая. Если стали слышны своеобразные похрустывания, ШРУС уже наверняка начал изнашиваться.

Замена пыльника и ШРУСА Киа Сид

Модель: Kia Ceed ED (FL)
Тип кузова: хэтчбек
Год, пробег: 2009, 41 000 км
КПП, привод: автомат, передний
Двигатель: 1.6 бензин

Причина обращения в автосервис Киа Сид «Авто-Миг»:

замена пыльника ШРУСа Киа Сид

нужна диагностика подвески

Диагностика выявила следующее:

при диагностике подвески Киа Сид было выявлено нарушение герметичности внешнего пыльника ШРУСа. Если его не заменить вовремя, то придется менять сам ШРУс, а это не очень бюджетно. Проблему лучше предотвратить, чем ждать пока она вылезет наружу. Ниже на фото видно частички песка попавшего в смазку.

снятие порванного пыльника ШРУСа
удаление смазки с попавшим в нее песком
закладка новой смазки
установка нового пыльника

Замена шруса на Сид довольно тяжело. Если не знаем название деталей или как они выглядят, стоит посмотреть инструкцию, где все показано наглядно. Главное, перед этим выбрать правильный детали. Оригинальные элементы КИА Сид очень хорошие и рекомендуется ставить именно их.

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла, Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела детали шарнира в нег одность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение — заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.

1. Снимите привод переднего колеса в сборе

2. Очистите детали и осмотрите привод:

— наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

— внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

— защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

— вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут

4. Аналогично снимите второй хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира.

6. . и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца

7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала,

Раз борка наружного шарнира не допускается.

8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.

При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой новою наружною шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г, причем в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол — (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для разборки и замены внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу..

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира.

16. . и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами.

18. . и снимите с вала защитный чехол.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.

19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г, причем в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол — (45±3) г

21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.

22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты — на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Продолжаю делать большое ТО машине, устранять обнаруженные неисправности, в частности порванный пыльник внутреннего шруса, который обнаружил при обновлении передней подвески.
Для ремонта были заказаны:
Пыльник ШРУСа, комплект GKN/LOEBRO/SP >Масло трансмиссионное ZIC 132624 1л — 576.00 x 2 шт = 1152.00р
Хомут пыльника шруса ORIGINAL IMPERIUM/IMPERGOM 20121 — 37.00 x 2 шт = 74.00р
Хомут пыльника шруса ORIGINAL IMPERIUM/IMPERGOM 20115 — 30.00 x 2 шт = 60.00р
Стопорное кольцо шруса HYUNDAI/KIA 495571H010 — 54.00 x 2 шт = 108.00р

Комплектация набора пыльника шруса от GKN

Планировал поменять оба пыльника, но при тщательном осмотре решил оставить второй пыльник в покое.

Для слива масла прикупил специальный пластиковый поддон.

Работы по замене пыльника или какие либо еще работы с приводами на авто с МКПП приходится начинать со слива масла, на АКПП вроде масло с коробки при выдёргивании привода из коробки не вытекает.

НО что бы открутить гайку, держащую привод в ступице, необходимо приложить не хилое усилие, поэтому, что бы не мучится с удержанием привода от проворота, самый действенный способ, это воспользоваться тормозами.
Поднимаем машину, устанавливаем её на опоры, снимаем колёса, заводим авто, удерживая педаль тормоза, откручиваем ступичную гайку, не забыв отогнуть стопор на ней, как правило, придётся использовать удлинитель-трубу, для большего рычага.

Если же сперва слить масло, как я собственно и сделал ))) то потом придётся обязательно выжимать сцепление, что бы коробка без масла не крутилась, а т.к. работы проводил в одного, то пришлось по колдовать с распорками педалей, что бы и тормоз нажать и сцепление выжать ))

Открутили ступичные гайки, начинаем сливать масло.
Подставляем поддон под сливную пробку коробки и откручиваем её.

Что бы облегчит слив масла, можно открутить и заливную пробку.

После слива масла можно смело начинать работать с приводами, не боясь что то залить маслом.
Для извлечения привода, необходимо отсоединить поворотный кулак от стойки, он держится на двух болтах.
Незабываем открутить кронштейны тормозной линии и датчика абс от стойки.
Отгибаем кулак держащийся на шаровой, вынимаем наружный шрус из ступицы, пол дела сделано, после того как передний шрус извлекли, резким движением дёргаем за привод, и достаём его из коробки, он там держится только на стопорном кольце, кольцо остаётся на приводе.
После извлечения видим вот такую печаль…

Что бы снять пыльник, необходимо разобрать трипоид, извлечь его из стакана и снять с самого вала.
Трипоид в стакане удерживается за счёт развальцованных стенок стакана.

Что бы извлечь трипоид необходимо зубилом, или еще каким инструментом подобного типа, и молотком выровнять стенки стакана, забив развальцовку обратно, тогда выходу трипоида ничего мешать не будет.

Сам трипоид на волу удерживается стопорным кольцом.

С вала трипоид снялся руками, с усилием, но без применения съёмника.

В итоге получаем вот такой набор деталей, плюс пыльник.

С пыльником всё понятно, а вот с хомутами из набора есть нюансы…

Все хомуты оказались разными 🙂

Малый хомуты практически одинаковы, дозаказанный отдельно имеет чуть больше отверстий для застёгивания.

Далее набиваем комплектной смазкой стакан ШРУСа, немного на трипоид, и в сам пыльник.

Устанавливаем привод на вал, используя стопорное кольцо из комплекта, старое на выброс, хоть оно не особо и разогнулось при съёме, после установки трипоида в стакан необходимо повторно накернить по старым местам, что бы зафиксировать трипоид от выпадания из стакана.
Собираем подвеску, проверяем как трипоид встал в коробку, нет ли зазоров

Перед заливкой масла незабываем закрутить сливную пробку 😉
Для МКПП 6ступки требуется 1,8л но в прошлый раз заливал 2л, по идеи есть контрольный болт для отслеживания уровня масла, после доливки до него во второй банке оставалось порядка 100-150мл, поэтому доливал всё из банок, в этот раз даже болт контрольный не выкручивал, просто залил всё масло.
Отработку слил в банки и вышло как раз 2л
Следующий этап ТО это замена масла в двигателе, замена тормозной жидкости и проверка рулевой рейки, то ли она сама стучит, то ли её наконечники.

Читайте также: