Антенна на шкода октавия ремонт

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Как самому заменить антенну в SKODA | EuroSkoda.ru

В наше время ремонт машины стоит недёшево, в том числе и мелкий. Что же делать экономному владельцу машины, не желающему переплачивать за услуги автосервисов?

Как самому заменить антенну в SKODA

Сегодня мы поговорим о том, как заменить неисправную антенну самостоятельно и правильно прогерметизировать новую, чтобы она была надёжно защищена от попадания влаги и прочих возможных повреждений изнутри.

Инструкция

Чтобы добраться до антенны, нужно внутри салона снять стекло светильника, затем отвёрткой отвинтить два винта и вытащить весь прямоугольник.

Чтобы добраться до гайки, которая крепит антенну, нужно снять панель. Затем аккуратно отсоединить антенну от провода.

Потом взять новую антенну и подключить к проводу. Проверить, работает ли магнитофон. Отключить антенну (если приходится менять старую антенну на б/у-шную, проверка перед установкой необходима).

Затем заклеить крышу вокруг старой антенны малярным скотчем, чтобы не запачкать.

Внутри салона за разъёмом находится гайка. Отвинтить её ключом на 22 и со стороны крыши вытащить старую антенну.

Новую антенну развинтить (она соединена двумя гайками) и обезжирить пластиковую часть изнутри. Затем открыть упаковку силикона, прикрепить к ней насадку, чтобы струя была тоненькой, и со стороны платы (саму плату не трогать. ) по кругу обмазать силиконом. После этого завинтить антенну, убрать излишки силикона, надеть уплотнитель и обмазать силиконом центральную его часть вокруг металлической насадки.

Затем через крышу вставить новую антенну так, чтобы проводок попал через дырку в салон. Завинтить гайку тем же ключом (аккуратно, чтобы не запачкать крышу салона) и соединить проводок с разъёмом. Проверить, работает ли радио.

После этого закрыть панель, поставить на место прямоугольник и завинтить на нём гайки, установить на место стекло.

Вывод

Вот так можно просто и быстро заменить антенну в машине и при помощи силикона предотвратить попадание жидкости в новую деталь.

Фотоотчет Замена держателя штатной антенны на крыше Skoda Octavia A5 и др

В один прекрасный, по началу, день, обнаружил свою ласточку с отломанной антенной (6R0035849D). Подробный осмотр показал, что антенна вырвана вместе с закладной гайкой держателя.

Увы, но пришлось приобрести на разборке и то и другое. К счастью, в отличие от стоимости нового комплекта у ОД (4500 держатель + 1650 антенна) за всё попросили 1000р.

По ценам ОД - замена 2200. По этому решено было сделать самостоятельно, ибо объем работ, в связи с тем, что антенна расположена почти у двери багажника, представился не таким уж грандиозным. Безусловно более полное снятие потолка обеспечило бы лучший доступ к гайке держателя, но если делать аккуратно, то вполне можно провести эти работы "гинекологическим" методом, который и собираюсь далее описать:

И так, имеем
1) антенна с разборки с держателем - 1шт
2) отвертка шлицевая со средним 5-6мм шлицом - 1шт
3) ключ гаечный рожковый если не ошибаюсь на 17 (у меня был только разводной). Думаю, что накидной был бы даже удобнее. - 1шт.
4) отвертка шлицевая тонкая, шлиц 3мм - 1шт (не обязательно, но удобно)
5) Утконосы - 1шт.
6) чистая ветошь
7) спирт для протирки тонким слоем
8) герметик
9) а точнее самое первое, не обязательное, но очень желательное - один помощник на пол часа - минут сорок, если с перекурами

1) Снимаем центральную накладку отогнув резину уплотнителя и вытягивая металлические фиксаторы из кузова. При этом важно аккуратно и равномерно вытягивать их как со стороны салона, так и со стороны задней двери. Я это делал руками и широкой отверткой. При этом необходимо отцепить пластиковые защелки центральной накладки от боковых, для чего как раз может понадобится тонкая отвертка.

2) вытягиваем ближайшие к центру металлические фиксаторы боковых накладок предварительно аккуратно отцепив пластиковые защелки. Мне видится из-за специфики формы, что сначала защелка со стороны багажника, потом салона. При сборке, соответственно наоборот.

3) Аккуратно удаляем при помощи утконосов единственного "клопа", придерживающего по центру обшивку потолка.

4) За загибом потолка по центру находятся пластиковые держатели, в один из которых (у меня было в верхнем) вставлен разъем. Потянув за разъем в сторону салона аккуратно (пластик держателя сопливый), вытаскиваем разъем из держателя, затем наружу. Нажав на рычажок фиксатора разъединяем.

5) Гаечным ключом откручиваем гайку/шайбу держателя антенны (на первой картинке с разъемом выше). Если есть помощник, желательно чтобы он придерживал держатель сверху, т.к. квадрат, не дающий ему прокручиваться достаточно маленький, да и просто удобнее. Снимаем старый держатель антенны.

6) Учитывая количество грязи под держателем, и влажную обшивку потолка, а так же форму примыкающей к крыше поверхности гайки/шайбы в виде зубцов, сделал вывод, что уплотнение данного отверстия иженегры вага продумали не очень хорошо. Да и уплотнитель на самом держателе антенны оставляет желать лучшего. Кроме того, крыша, видимо, была слегка изогнута при акте вандализма, в результате чего образовался небольшой зазор сзади держателя между его "юбкой" и крышей.

В связи со всем выше изложенным решил, что нужна дополнительная герметизация. Для чего спиртом и чистой ветошью протираем основание держателя антенны и место установки на крыше. Наносим герметик на основание держателя антенны.

7) Устанавливаем держатель антенны (здесь снова понадобится помощник, придерживающий его). Закручиваем гайку/шайбу выпустив провод через боковую прорезь. Удаляем лишний герметик, выступивший по бокам при помощи ветоши. Прикручиваем антенну.

8) Соединяем разъем, закрепляем его в держателе, убираем провода за потолок.

9) Крепим обшивку потолка "клопом"

10) Аккуратно закрепляем на место боковые пластиковые панели, затем центральную панель, не забывая при этом про хлипкие защелки и про то, что постоянно нужно поправлять резинку уплотнителя крышки багажника, норовящую залезть под накладку.

Octavia A5_исправляем ошибки инженеров

Аппетит приходит во время еды. Хотя если помозговать разумно, то для среднего и чуть требовательнее среднего уха сделано достаточно.
Следующая ступень (под кодовым названием "поканалка с процессором" ) потребует примерно столько же денежных вливаний как и первая, но вот из-за большего количества компонентов может очень уж усложнить настройку и подгонку компонентов между собой (и скорее всего без грамотного настройщика уже не обойдется) - я пока с начала месяца начинаю к этому морально готовиться и пытаться понять а нужно ли? Буду делить вторую ступень на несколько частей, чтобы всегда была возможность вовремя остановить самого себя.

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Наступила холодная зима, систему на первых 15-минутах включать даже в среднюю силу бессмысленно. Поэтому встал вопрос о возвращении обратно антенного переходника с ИСО на ВАГ. Да и вообще утром по дороге на работу частенько хочется послушать утренние радиошоу или вечером в пробке просто послушать радио.

Убрал переходник по простой причине: в динамики еле слышно пробивается свист, который зависит от оборотов двигателя, особенно слышно его при активном разгоне. Естественно, без переходника, никакого фона нет и в помине.
При подключенном переходнике и отключении минусового провода от ГУ, ГУ не выключается. Я так понимаю, это потому что минус штатной антенны связан не только с минусом антенны ГУ, но и с кузовом авто в какой-то точке, соответственно «заземление» ГУ остается через «минусовой» контакт радиоантенны. Из этого напрашивается вывод – система образует земляную петлю.

Фото переходника с назначенными номерами контактов, для удобства понимания:

1 – якобы должен подключаться к +12В, чтобы подавать доп.питание на усилитель антенны. В моем случае разницы по качеству приема что с подлключенным +12, что без него – нет.
2 – если судить по телевизионным антеннам – то это экран-заземление
3 – центральный (сигнальный) антенный контакт
4 – по-моему мнению, это должно было быть как и 2
5 – по-моему мнению, это должно было быть как и 3
6 – что-то типа распаечной коробки, я ее обмотал изолентой потому что эта штука имеет металлический корпус

Теперь достаем тестер и начинаем прозванивать контакты:
3 и 5 между собой НЕ звонятся
2, 6, 4 Звонятся между собой
5 и 1 Звонится

Судя по тому, что я нашел в интернете, в «распаечной» коробке находится гальваническая развязка «сигнала радио» и +12В, чтобы эти +12В попадали на ваговскую антенну, но не попадали на антенный контакт ГУ, чтобы его не спалить. Получается, что в данном переходнике всё работает, как задумано. Но, как я уже говорил, вся эта система, имеет вторую точку заземления на кузове.
В инете насмотрелся много чего, и как паяют собственные переходники и покупают ваговский (который стоит 1300 и имеет только один штатный штекер, а у меня, блин, два), но мне кажется, что это не меняет сути проблемы.

Буду очень-очень благодарен за ответ, который поможет закрыть данный вопрос.

Как снять антенну шкода октавия тур

Друзья, подскажите, как открутить антивандальную антенну?
Хочу поставить покороче.

Спасибо народу за помощь, выкладываю результат)

Также сфоткал на топор устройство стопора на антенне, который не дает легко ее снять, на случай если у кого такая же затея)

Установка антенны Акулий плавник

Снятие антенны на шкода октавия А5. Версия до FL.

Снятие антены Golf 4

Замена антенны на SKODA

Шкода фабия нью ремонт антенны

How to Replace a Car Antenna AUDI SEAT VW SKODA

Замена дефлектора воздуховода шкода октавия А 5.Купить не дорого?

VW Golf 5 broken radio antenna repair FIX volkswagen

Как Снять Антенну с Volkswagen Caddy за 1 минуту !

Итак, сегодня ездил полироваться к nikita444 (кстати рекомендую!) и заодно установил плавничок.

Умудрился забыть фотик, за что уже изругал себя (очень хотел после полировки пофоткать машину), поэтому фото установки делал на телефон. Качество плохое, но суть понять можно. В общем делал так:

Отрываем -) аккуратненько планку, которая прижимает потолок со стороны крышки багажника. Там 5 металлических защелок и 5 пластмассовых.

Мне до этого уже ее снимали, когда ставили парковочный радар — у меня трех средних пластмассовых защелок не хватает ) )

Хитростей там особых нет, я просто подцепил ее пальцами со стороны салона и тянул вниз, пока она не отщелкнулась. При этом 4 из 5 металлических защелок остались в крыше и я, если честно, замучался их потом из нее вытаскивать. Их надо взять поудобней тонкогубцами и тянуть вниз со всей дури, пока не выскочат. Тугие, просто ужас.

Очень переживал, что придется снимать потолок полностью. К счастью, делать этого не пришлось! В образовавшуюся щель вполне пролез мой ключик на 22, зацепился за гайку и немного ее ослабил. Потом уже рукой туда подлез и открутил ее полностью.

Замена Антенны Skoda Октавия А5

Все электрические цепи в одном месте (из руководства).

Очень часто они просят схемы для Skoda, я решил сделать один архив и отдельно.

загруженное давно 324 раза.

Содержание:

Схема 1. Аккумулятор
Схема 2. Блок питания реле
Схема 3а. Блок предохранителей
Схема 3б. Блок предохранителей
Схема 3с. Блок предохранителей
Схема 3d. Блок предохранителей
Схема 4. Блок электроники рулевой колонки, стеклоочистители, коробки передач
Схема 5. Блок управления электроникой рулевой колонки, зажигание
Рисунок 6: Блок управления электроникой рулевой колонки, указатель поворота
Диаграмма 7: Стеклоочиститель, датчик дождя и света
Схема 8. Реле насоса омывателя, мотор-редуктор стеклоочистителя
Схема 9. Освещение (общее)
Схема 10. Левая фара, противотуманки.

Диаграмма 11. Правая фара, подсветка панели приборов, регулировка фар
Диаграмма 12. Левые задние фонари
Диаграмма 14. Дополнительный стоп-сигнал, фонарь освещения номерного знака, реле обогрева заднего стекла
Рисунок 15: Выключатель стоп-сигнала, задний редуктор, датчик положения педали тормоза
Диаграмма 16. Внутреннее освещение
Диаграмма 17. Осветительные перчатки багажного отсека
Рисунок 18. Розетка, прикуриватель, розетки, пепельницы
Схема 19. Звуковой сигнал, противоугонная система
Рисунок 20. Иммобилайзер, панель приборов, уровень тормозной жидкости, стояночный тормоз
Диаграмма 21. Комбинации приборов, датчик температуры, уровень охлаждающей жидкости
Диаграмма 22: блок приборов, датчик температуры, уровень моторного масла
Диаграмма 23а Комбинация приборов
Схема 23б. Набор инструментов
Рисунок 24: Предупреждающие индикаторы кластерного инструмента
Диаграмма 25а: Диагностический разъем
Диаграмма 25b Диагностический разъем

Видео: Замена Антенны Skoda Октавия А5

Схема подключения двигателя 1,8 л. 118 кВт. TFSI

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
Генератор C
F / F63 выключатель педали тормоза
G указатель уровня топлива
Топливный насос G6
G28 Датчик скорости двигателя
G31 Датчик давления во впускном коллекторе
Зонд G39 Лямбда
Датчик Холла G40
G42 Датчик температуры впускного воздуха
Датчик детонации G61 I
Датчик температуры охлаждающей жидкости G62
Расходомер воздуха G70
G79 Датчик положения педали акселератора 1
Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе G83
радиатор
G185 Датчик положения педали акселератора 1
Дроссель G186
G187 Датчик угла дроссельной заслонки 1
G188 Датчик угла дроссельной заслонки 2
G247 Датчик давления топлива (твердое давление)
G299 Датчик температуры впускного воздуха 2
G336 Датчик положения впускного клапана
каналы (потенциометр)
Датчик положения педали сцепления G476
J104 Блок управления ABS
Реле насоса охлаждающей жидкости J151 после выключения двигателя
Блок управления двигателем J623
Блок управления подушек безопасности J234
Силовое реле J271
Блок управления кластером J285
J293 Блок управления вентилятором радиатора
J519 Пульт управления питанием
Блок управления рулевой колонкой J527
Шлюз J533
J538 Блок управления топливным насосом

Антенна на шкода октавия ремонт

Как разобрать ключ Шкода Октавия и заменить батарейку
Как правильно разобрать ключ и заменить батарейку в ключе автомобиля Шкода Октавия А7 и А5? Как открыть автомобиль без ключа? Практические советы по замене батарейки.

Насадка на глушитель автомобиля Октавия А5 и А7
Насадки на глушитель для автомобиля Шкода Октавия А5 и А7. Как снять глушитель со Skoda Otavia? Виды декоративных насадок на глушитель. Ремонт глушителя на автомобиле Шкода Октавия А5 и А7.

Замена ремня генератора Шкода Октавия
Замена ремня, ролика натяжителя и щеток генератора автомобиля Шкода Октивия A5 и A7. Устройство генератора автомобиля. Причины поломки генератора Шкода Октивия.

Замена задних и передних сайлентблоков
Что такое сайлентблок. Как проверить детали на исправность. Какие сайлентблоки лучше. Способы замены сайлентблоков.

Замена стоек стабилизатора Шкода Октавия А5
Как определить неисправности стойки стабилизатора тяги Skoda Octavia a5. инструменты, необходимые для ремонта. Процесс работы: демонтаж передних стоек, стабилизатора, замена втулок.

Замена масла в АКПП и МКПП в Шкода Октавия
Когда нужно производить замену масла в коробке передач Шкода Октавия. Как выбрать и поменять смазку в АКПП. Выбор и замена масла в МКПП Шкода Октавия.

Ремонт замка шкода октавия тур

Концевик включения света замка двери Шкода Октавия Тур А4

Концевик включения света в салоне замка двери Шкода Октавия Тур А4, это относится так же к Golf, Passat, Seat, Audi, Skoda, так как эти автомобили унифицированы и микрики (концевики) в замках дверей одинаково работают и ломаются на этих автомобилях.При поломке концевика в замке двери Шкода Октавия Тур А4, в салоне при открытии двери не загорается свет, на панели приборов не загорается контрольная лампочка закрытия/открытия двери, в водительской двери — не включается подкачка топливного насоса (при открытии), не корректно работает сигнализация (чаще вообще не работает на эту дверь).Так что, вроде бы такая незначительная поломка, а столько неприятностей.Официалы, при такой поломке меняют только замок двери в сборе, это и понятно, замок в сборе стоит очень дорого, по сравнению с поломанным концевиком/микриком, да и не выгодно этим заниматься.

На самом деле, проблема не стоит и выеденного яйца, так как раньше устанавливали эти концевики отдельно практически на все автомобили, и нечего не стоит поставить концевик от другой модели автомобиля. Это естественно будет в разы дешевле, да и менять совершенно рабочий замок двери Шкода Октавия, не нужно будет.

Есть много способов установить коцевик на дверь, или на стойку, я выбрал самый простой — на дверь, под замком двери.Концевик выбрал универсальный, благо сейчас в продаже этого добра хватает. Можно конечно ставить и с VW более ранних моделей, но тогда нужно докупать и спец буры, так понадобятся отверстия свыше 20 мм. в диаметре. Для универсального концевика же нужно отверстие 10 мм.Не буду долго описывать процедуру установки концевика, всё хорошо видно и понятно на видео.

Если что и случайно пропустил, то могу рассказать, например (случайно удалил), как точно высчитать длину концевика, что бы он срабатывал при открытии двери на первое положение — пластилин.

Да, да, выручит обычный пластилин, или что то подобное, приклеиваем на дверь кусочек пластилина в месте предполагаемого расположения концевика, закрываем дверь, открываем, аккуратно снимаем пластилин — вот и готов точный размер концевика.Извиняюсь за качество видео, я не профессионал, а только учусь.Если будут какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии, это очень многим владельцам автомобиле Шкода Октавия, да остальным владельцам автомобилей VW Group, поможет в эксплуатации автомобилей.Двери Шкода Октавия Тур А4, установка концевика освещения салона.

Замена замка задней двери на Octavia FL

После того как большую втулку достали или утопили её внутрь двери, поднимаем стекло руками к верху и крепим его на скотч, просто приклеив с двух сторон стекла полоску скотча через верх двери, так чтобы оно не упало вниз, можно на обычный канцелярский скотч.

Затем оцепляем фиксаторы жгута проводки, с внешней стороны кассеты, и ещё один стопор уже внутри двери в районе петель. Повторюсь, что это можно не делать, оставив просто аккуратно висеть расклёпанную кассету на жгуте проводов.Теперь, снимаем ещё одну технологическую резинку на жгуте в районе замка и расцепляем эл. разъём замка.Ура, мы добрались до замка! Откручиваем два больших болта его крепления с торца двери.

Меняем замок и делаем всё в обратной последовательности. Не забудьте подобрать втулку внутри кармана двери.

можно запросто опять выдавить её во внутрь двери и тогда придётся опять всё расклёпывать, чтобы её достать.

Концевик двери Шкода Октавия Тур

Некоторые владельцы автомобилей Шкода Октавия Тур сталкиваются с проблемой, когда при открытии дверец, в салоне не загорается свет. Но это лишь верхушка айсберга – на панели приборов не срабатывает индикатор открытия/закрытия дверей, что влечет за собой отсутствие автоматической подкачки топливного насоса и не корректную работу системы сигнализации. Все эти «симптомы» говорят о том, что сломался концевик.

Сама по себе проблема вполне разрешима, но сложность заключается в том, что при обращении на станцию технического обслуживания, Вам будет предложена замена замка в сборе, и никак иначе. А это уже совсем другой уровень ремонта, и стоимость услуги, так же, значительно возрастет.

Если не желаете переплачивать за ремонт Шкода Октавия Тур, устраните поломку самостоятельно. Тем более что замена концевика выполняется предельно просто. Главное, чтобы под рукой был исправный микрик, можно даже от другой модели автомобиля – они практически все идентичны и разницы в их работе нет.

Выполнение работы

Вообще, существует несколько способов замены концевика двери. Рассмотрим самый простой и быстрый вариант, чтобы ремонт Шкода Октавия Тур не вызвал ненужных трудностей.к содержанию ↑

дрель, лучше взять электро;
сверло;
термоусадка;
изолента;
силикон.

Новый концевик лучше брать универсальный, но если есть под рукой рабочий от более старых моделей автомобиля, он тоже подойдет. Единственная разница между универсальным и устаревшим микриком – в размерах. Новые выпускают стандартного диаметра – 10 мм, устаревший образец – 20 мм, то есть для него придется еще поискать специальный бур.Отверстие сверлим под замком двери, в появившемся просвете увидите два провода – если на Шкода Октавия установлен стандартный замок, то провода будут синего и красного цвета. Аккуратно подрежьте провода со стороны замка и прикрепите их к контактам нового микрика. Вообще, на новой детали три контакта, но задействованы будут только два – крайние. Средний можно сразу просто отломать – он будет затруднять подсоединение.

Скрутки необходимо обязательно правильно заизолировать. Первый слой – термоусадка, второй – изолента. Следите, чтобы все оголённые контакты были покрыты защитным слоем.

Теперь аккуратно поставьте концевик в высверленное отверстие. Когда убедитесь, что деталь установлена правильно и не выпирает, заливаем новообразованную дыру силиконом. Теперь можно сверху надеть резиновый чехол. Проверьте, как открывает и закрывается дверь.Если Вы сомневаетесь, что новый микрик подойдет по длине, то можно выполнить предварительный его замер. Чтобы узнать, какая именно длина нужна, прикрепите кусок пластилина в том месте, где расположится новая деталь. Теперь закройте, после открытия аккуратно снимите образовавшийся слепок, аккуратно – измерив его, узнаете необходимую Вам длину.Весь процесс ремонта Шкода отнимет не более 1 часа и обойдется предельно дешево.

В этом случае личинка полностью освобождена, мне удалось извлечь ее с большим усилием, закинув гиды, мне пришлось немного расслабиться, чтобы вытащить.

Убрав личинку водителя, она узнала личинку водителя, выяснилось, что она прокручивается вместе с промежуточным цилиндром, когда замок застрял надолго, он был притуплен силой, с чистой случайной аксиальной игрой.После удаления, осторожно, чтобы не сломать крепежные детали, удалите пластиковые прокладки. Точно так же я снял вторую личинку. Видео по разбору находится в and-not (ссылки, приведенные выше). Пассажир разобрался с ключом. В квадратное окно перед квадратом, просверлить отверстие и надавить на него бронзовые пластины, вытащить цилиндр, но я действовал с помощью легкой тонкой отвертки и забрался в замок, как главный ключ, нажав цилиндр попеременно. Прежде чем вытащить пластины, я нарисовал диаграмму и записал пластинки в процессе.

Как снять личинку замка Skoda Octavia Tour

Этот метод может быть использован для Golf IV, Bora, Jetta, Scoda Octavia, Seat Toledo, Leon, Audi A3 8l, VW Passat B5/ B5+ …

Как снять заменить замок передней двери SKODA OCTAVIA A4 demontaz zamiana zamka drzwi przod!

Снятие обшивки передней двери Skoda Octavia tour для демонтажа замка.чтобы не потерять запасные части, все в контейнерахПосле мытья в теплой воде с жидким мылом и старой зубной щеткой
это было так, Запасные части были выложены для дальнейшей сборки подгонки.После сборки визуального осмотра выяснилось, что пластины личинок водителя изнашиваются больше всего и меньше. замок я использую в крайних случаях, а безопасность замка правой двери.Собрав баллоны и вставив их в каждую клавишу для проверки, я убедился, что пластины необходимо отрегулировать на месте, при этом выступы были изношены с момента, измельченного нафилем, до точки совпадения с корпусом цилиндра. Как снять панель приборов шкода октавия тур

. Таким образом, он скорректировал все три маскировки.

После того, как я обнаружил ключ с вращением, а не большой аксиальный ход, это осевое смещение разрешено, механизм, который является антивандальным (об этом я узнал позже), прокручивать вместе со всем механизмом прямой нагрузки!

Во-первых, я вырезал необходимый размер шайбы из пластиковой (ненужной) папки.и помещая их между удерживающим кольцом и шайбой с усами. Я решил, что цель достигнута. Но этот подход был крайне неправильным, я объясню, почему: все дело в антивандализме,во-первых, из-за постоянного сжатия пружины сам механизм был без осевого смещения, но начал вращаться,
во-вторых, внутренняя часть себя оставалась немного утопленной в случае, что приводило к неправильному расположению некоторых частей относительно других.

Раствор был обнаружен быстро, а с другой стороны, прокладки должны быть сдвинуты с другой стороны, а именно для компенсации осевого хода внутреннего цилиндра относительно тела, там есть шайба с резиновым уплотнением, но она имеет давно исчезли)

У меня получилось из пластиковой папки толщиной 0,45-0,50 мм. четыре шайбы на замок, размер шайбы 20 мм. — внутренний диаметр, 15 мм. — внутренний.А после собрания мы получаем …Кстати, он смазал внутренний цилиндр и протирал части литиевой смазкой, сами пластины, пружины и т. Д. — не миллиграмм, чтобы не собирать мусор. После окончательной сборки все работает удивительно, пластиковые кольца, скольжение и без смазки, без прикуривания, плавно, как и новые, ключ вставлен с ласковым грохотом, шелестящим рабочий механизм. Концевик включения света замка двери шкода октавия тур. Но я думаю, чтобы поставить хотя бы простой сигнал (и, может быть, не простой), так что все открывается кнопкой! (Об этом чуть позже).

Здесь представлены фотоотчеты по ремонту и подробная документация по автомобилям:

Быстрый переход по разделам:
Двигатели
Система охлаждения
Системы впрыска, зажигания
Топливная система
Система выпуска
Передняя и задняя подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Коробки передач, сцепление
Кузов
Электрооборудование
Общая документацияЗамена ремня ГРМ на двигателе AGU (rus.) ФотоотчетЗамена ремня ГРМ на двигателе AEH (rus.) Фотоотчет
Имеем двигатель 1,6 AEH. Решил все-таки заменить ремень ГРМ, пробег 130 тыс.км., открывал крышку, стоит оригинал, судя по всему родной. Уверен, процентов на 90, что не меняли. Заказал через exist тоже оригинал и ролик SKF. Получил на днях и расстроился, пришел ремень DAYCO, правда со значками VW AUDI. Без значков стоит в 3 раза дешевле! ?Двигатель ASZ, ремонт предпускового подогрева, свечи накала, датчики температуры (rus.) ФотоотчетНатягиваем цепь масляного насоса на двигателях: AER, AEX, AEE, ALL. Замена ремня ГРМ и сальника КВ (rus.) ФотоотчетЗамена прокладок впускного коллектора на двигателе AKL (rus.) ФотоотчетSkoda Octavia 1.9 TDI двигатель AGR, сервисное обслуживание своими силами (rus.) Фотоотчет
Есть множество причин в необходимости обслужить любымый автомобиль своими силами. Может выложенные фотографии помогут кому-нибудь в этом. И так, у нас Skoda Octavia 1.9 TDI буквенный код двигателя AGR. Меняем масло и все фильтра.

Подробно рассмотрены климатические установки применяемые на автомобилях Felicia (нерегулируемый компрессор), Fabia (компрессор с внешним регулированием), Octavia I (компрессор с внутренним регулированием), Octavia II (компрессор с внешним регулированием), SUPERB (компрессор с внутренним регулированием).

Шкода октавия ремонт антенны

— зачем я установил плавник на крышу,
— какие еще есть плавники — фото и кат.номера,
— как прием с новой антенной,
— фото акульего плавника.

Данный тюнинг больше вынужденный, чем следование моде.

Причиной установки плавника стала не большая вмятина на крыше — вытягивать накладно.

Я взял за 700 руб. А всего то надо было поискать подешевле.

Залез на али.
Кому надо вот такой же плавник за 400 руб.
Благо выбор есть — как по цене, так и по цветам, разновидностям.

На днях пришла посылка из Китая.

По установке там нет ничего сложного.
Cамое главное, клеить в теплую погоду и приклеить ровно.

Примерил, обезжирил поверхность.
Прикрутил винтик с проводком.
Поставил что бы было ровно.
Наметил с одной стороны остатком скотча что бы было ровно и приклеил.

Когда искал тему, встречал какие народ устанавливает плавники.
Оригинальный — 1K0 035 507 L
и итальянский Calearo ANT 77 27 050 мне не понравились.

Кому надо кат.номер активного усилителя сигнала — 1H0 051 551 A.

Замена антенны по времени занимает минут 10.
Антенна активная, приём уверенный.

В целом звук как обычного радио без помех.

Вмятинку полностью плавник закрыл.
Теперь нет ни одного намека на то, что была какая то неприятность в этом месте.
Вот таким методом можно из неприятности сделать приятность машинке.

Skoda Octavia Definitely exclusive › Logbook › Плавник вместо штыря на крыше — поигрались и возвращаем штырь

Решил пересоздать эту тему и написать всё более доступно с самого начала. Владельцам дорестайлинговых A5, желающим поменять штатный штырь на крыше на плавник, посвящается.

Сразу же хочу сказать большое спасибо bother , котрый своими комментариями помог мне понять, что и как следует делать.

Под этим словом мы подразумиваем провод или проволоку, намотанную по спирали на диэлектрик или какую-нибудь пластиковую трубку или стержень. В идеале провод должен быть медным, а его длина составлять четверть волны (длина волны диаппазона FM равняется 3 метрам).

Вот так выглядит оригинальный штырь

Вот в этом месте в основании

он соединяется с торчащим лепестком, который вы видите на плате до того, как она была тронута или перенесена в корпус плавника.

В нашем случае корпус автомобиля, имеющий контакт с конструкцией антенны. Если массы нет, то максимальное направление излучения и приёма получает большой угол к горизонту, что приводит к большому количеству помех от автомобиля. Дальность приёма при этом ухудшается.

Теперь несколько слов про процесс снятия потолка и перенос старой платы в новый корпус.

Начинать лучше с ручек под потолком над задними дверями. Приоткрываем заглушки и выкручиваем по два винта.

Складываем сиденья сзади и потом уже через багажник чем-то без острых краёв аккуратно снимаем с потолка продолговатую накладку которую сейчас вы можете увидеть в багажнике.

Чтобы снять эту накладку нужно просто потянуть её вниз. Я тянул сначала слева и справа, а потом уже оттягивал посередине. Всё на пистонах, поэтому потом их просто нужно вставить обратно в накладку, если какой-то пистон (клоп) вдруг остался в кузове.

Далее откручиваем два торкса по бокам и спокойно отгибаем потолок.

Внутри под крышей откручиваем гайку на 22 и разъединяем два контакта антенны.

Вынимаем антенну через крышу и начинаем думать, как же перенести и закрепить плату с основания старой конструкции на основание в корпусе плавника.

Основная проблема заключается в том, что на моделях FL сама плата имеет совершенно другую форму — не такую как на дорестайле!

У нас же основание оригинальной конструкции имеет овальную форму, а сама плата не треугольная. При этом плата не стоит на основании, а располагается горизонтально.

В результате мы получили вот такую ошибку через vag-com:

1 Fault Found
00856 — Radio Antenna
007 — Short to Ground

Короткое замыкание на землю (массу, корпус).

Убрал пайку с ушка, где раньше соприкосновения с основанием корпуса не было.

Прозвонил те два контакта, которые были припаяны к основанию корпуса раньше — сопротивление нулевое. Посадил плату на основание с помощью супер-клея в тех местах, где на плате нет никих контактов и запаял нужное ушко. Потом закрутил всё в плавник и пошёл ставить в машину.

Ваг-ком показал ошибку:

00856 — Radio Antenna
011 — Open Circuit

Разбирать снова времени не было, т.к. нужно было рано ложиться и вставать, а на всю неделю обещали дожди.

Ездить с плохо закреплённым плавником и разобранным потолком не хотелось. Разбирать туда-сюда обшивку с потолком начинало надоедать.

Честно скажу, что всё это для меня довольно ново. С радиоэлектроникой я знаком очень мало. Поэтому буду признателен за любые советы! Ну и как только решу вопрос, выложу дополнительные фотографии и расскажу, как это всё решилось.

P.S. Меня немного удивил налёт на металлическом основании корпуса плавника, когда я снял его в первый раз! Похоже на окисление, а ведь плавник простоял на крыше меньше нескольких месяцев!

Снова разобрал, снял плату, зачистил и снова попытался припаять ушко на корпус. Закрепил плату герметиком, чтобы больше не отрывалась.

Резльутата не принесло. Всё-таки сопротивление прыгает между основанием платы и ушком. Попробую припаять проводок и намотать его на то место, куда накручивается гайка.
Обновлено 12.06.11:

Провод с ушка кинул на основание. Сопротивление между ушком и основанием было нулевым. Все контакты на плате, которые раньше соприкосались с основанием антенны, звонятся. Приём ничего, но слабоват. Закрепил на крыше — ваг-ком говорит, что замыкание. Убрал провод с корпуса — обрыв цепи. Вероятно, что плата всё-таки убита.

Заказал новую в сборе с родным штырём. На экзисте 2700 руб. Здесь в Осло почти 5000 руб.

Думаю, что с баловством на этом закончу. Приём всё же важнее, чем вид антенны. Денег жалко и времени, хотя и приобретён опыт.

Skoda Octavia 2006, 140 h. p. — car audio

Comments 11

да не говори! =) но всё закончится сегодня! единственный день без дождя на неделе — есть. vag-com — есть, ключ на 22 — есть, мультиметр — есть, набор торксов — есть, паяльник — есть. пара свободных часов вечером — тоже есть. желание закрыть этот вопрос — ещё какое!

у вас дожди? у нас жара 🙂
давай, удачи тебе!

четверть волны не обязательно, можно 1/8 или даже 1/16 . . . там и без того много нюансов = )

А какой толщины лучше провод? Делаю сейчас штырь внутрь плавника. Есть 2мм и есть 1мм.

Будет достаточно и 0,5 = )

Так разницы никакой не будет? Тонкой проволоки на 1мм влезет явно больше.

И на что намотать? На пластиковый штырь или постараться найти металлический? Пластиковый легче и проще закрепить в плавнике. Оставлять ли место между витками или лучше намотать плотно, чтобы влез кусок подлиннее?

На плате элементарно может быть пробой из-за не правильной первоначальной установки (замкнули на массу не то что надо), в таком случае напряжение попадает на основание антенки и замыкается на кузове, во время установки. Проверить элементарно, один щуп тестера на кузов, второй на основание антенки (тока она должна быть откручена), если напряжение есть, значит уже не хорошо 🙁 и объясняет наличие окисления. . .

Я сомневаюсь что по второму кабелю подаётся питание, это 2й антенный кабель, возможно для какого то функционала который использует на пример коламбус, предположение, я не уверен на 99 % = )

Хотя питание может подаваться по любому из них, это можно проверить тестером. Если его подачу прекратить, то антенный усилитель перестанет работать и приём значительно ухудшится, хотя тут под вопросом его работоспособность.

короче говоря, меряй напряжение между кузовом и основанием платки, если всё сделано правильно, а напряжение есть, то платку в ремонт, либо под замену. . . в противном слуае, если ты заизолируешь гайку, правильно работать она всёравно не будет.

Печально, но всё-таки с платой что-то не то. Пайка держалась фигово, но я кинул проводок с ушка на корпус и закрепил плату герметиком. Сопротивление — ноль между ушком и корпусом антенны, так что всё нормально было сделано. Между контактами, где на оригинальном корпусе раньше было соединение ушек с основанием тоже ноль. Когда поставил на кузов, снова показало замыкание. Убрал проводок с корпуса — обрыв цепи.

Короче, заказал новую плату со штырём. На экзисте 2700, здесь почти 5000 рублей. Ждать поездки в Питер не хочу. Достал уже разобранный потолок. Грустно всё это. Есть ещё надежда, что в новой антенне будет плата на ножках треугольной формы. Тогда можно просто перепаять контакт от головы по центру платы и всё. Как все делают на FL. Но приём будет отстойный без штыря. В этом я успел убедиться. Медного провода больше 15 см в штырь не запихнуть. Так что думаю вернуться к стоковому штырю и не париться. Времени потрачено и так много. 🙁

Шкода октавия ремонт антенны

Антенна

Модератор: DIP

Антенна

Dmitry » Сб, 07 июл 2007, 13:36

нарисовал знакомый радиомастер

Приём стал лучше, разница заметна если подключить +12 на уже работающем радио.

Shram » Сб, 07 июл 2007, 13:55

Schooler » Вт, 10 июл 2007, 10:38

Dzhedai » Пт, 08 авг 2008, 15:28

vidadi » Сб, 09 авг 2008, 23:44

Оттянув обшивку потолка в паралоне было обернуто только штекерное соединнение (папа-мама) далее провод уходит в левую заднюю стойку и со жгутом проводов по левой стороне идет к магнитоле.

Сгорел усилитель в антенне. Купил антенну АТМ (Италия) для установки в штатное место, демонтировал старую, установил купленную (они как близнецы по внешнему виду практически не отличить), но пришлось переделывать соеденение чтобы врезатся в кабель автомобиля (использовал F разъёмы) родные удалил, питание подал от установленного сзади усилителя звука (отключаемое с магнитолы).

Автолюбитель » Вс, 24 авг 2008, 18:49

Octavia A5_исправляем ошибки инженеров

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Наступила холодная зима, систему на первых 15-минутах включать даже в среднюю силу бессмысленно. Поэтому встал вопрос о возвращении обратно антенного переходника с ИСО на ВАГ. Да и вообще утром по дороге на работу частенько хочется послушать утренние радиошоу или вечером в пробке просто послушать радио.

Фото переходника с назначенными номерами контактов, для удобства понимания:

1 – якобы должен подключаться к +12В, чтобы подавать доп.питание на усилитель антенны. В моем случае разницы по качеству приема что с подлключенным +12, что без него – нет.
2 – если судить по телевизионным антеннам – то это экран-заземление
3 – центральный (сигнальный) антенный контакт
4 – по-моему мнению, это должно было быть как и 2
5 – по-моему мнению, это должно было быть как и 3
6 – что-то типа распаечной коробки, я ее обмотал изолентой потому что эта штука имеет металлический корпус

Буду очень-очень благодарен за ответ, который поможет закрыть данный вопрос.

Ставим акулий плавник на крышу шкоды

Данный тюнинг больше вынужденный, чем следование моде.

На днях пришла посылка из Китая.

По установке там нет ничего сложного.
Cамое главное, клеить в теплую погоду и приклеить ровно.

Кому надо кат.номер активного усилителя сигнала — 1H0 051 551 A.

Замена антенны по времени занимает минут 10.
Антенна активная, приём уверенный.

В целом звук как обычного радио без помех.

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour

Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.

Чуть-чуть истории

М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) '1996–2000

Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

Двигатель

Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

Трансмиссия и тормоза

К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая "пятиступка". Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy - to baraban» до 6 000 за оригинал.

От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

Ходовая часть

Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

Читайте также: