Антикоррозийная обработка volkswagen polo

Обновлено: 02.07.2024

Делаем антикоррозийное средство своими руками

Водители большинства регионов России вынуждены эксплуатировать свои авто в довольно неблагоприятном климате и подвергать их регулярному воздействию различных солей и химикатов.

Для защиты от агрессивной среды заводы-производители покрывают новый кузов машины специальным антикоррозионным составом, однако срок его действия, как правило, составляет не более 3-5 лет.

А это значит, что спустя некоторое время после покупки любое авто нуждается в повторном нанесении барьера. Сделать это можно одним из старых и проверенных многими автолюбителями способов.

Приготовление антикора своими руками

Какие виды средств существуют?

По физическим параметрам все антикоррозионные составы можно разделить на 2 основные категории – масляные и мастичные.

Масляные

Такие средства имеют достаточно жидкую и тягучую консистенцию, за счёт чего способны проникать даже в самые труднодоступные очаги коррозии и эффективно вытеснять влагу из мельчайших щелей и ложбинок.

К достоинствам масляных антикоров можно отнести:

низкую стоимость;
отсутствие необходимости тщательно подготавливать поверхность;
качественную защиту от воды и ультрафиолетовых лучей.

Основными недостатками таких составов являются:

довольно короткий период действия – покрытие масляным антикором рекомендуется обновлять каждые 9-12 месяцев;
возможность проведения обработки только в тёплое время года.

Рецепт масляного антикоррозионного средства:

В металлической ёмкости соединить мовиль и нигрол в соотношении 2:1.
Добавить разогретое до жидкого состояния пушечное сало.
Довести смесь до кипения.
При температуре не ниже +20°С обработать горячим состав нужные места кузова.

Внимание! Работать с пушечным салом следует с предельной осторожностью, и ни в коем случае не допускать его попадания на кожу и слизистые оболочки.

Мастичные

Данный тип антикоров имеет более твердую и плотную консистенцию и используется для покрытия относительно ровных поверхностей.

Его достоинствами являются:

создание толстого покрытия, которое не только защищает детали от влаги, но и отлично противостоит механическим воздействиям, например, летящему гравию;
возможность использования состава в любое время года;
долговременная защита – мастичным покрытиям не требуется обновление в течение нескольких лет.

Главной сложностью в использовании антикоров на основе мастики является необходимость тщательной подготовки покрываемых поверхностей.

Прежде чем приступить к нанесению состава, их нужно хорошо вымыть, очистить наждачной бумагой или болгаркой поражённые ржавчиной места, тщательно просушить и покрыть преобразователем.

Иначе слой мастики лишь запечатает место коррозии, и процесс гниения продолжится под ним.

Рецепт мастичного антикоррозионного средства:

В металлической ёмкости разогреть до жидкого состояния 3 кг резинобитумной мастики.
Добавить к ней 200-300 граммов пушечного сала и 150-200 граммов автопластилина.
Если состав получился недостаточно жидким, добавить небольшое количества уайт-спирита или любого другого растворителя.
В проветриваемом помещении или на улице обработать полученным средством автомобиль.

Состав, приготовленный по одному из приведённых рецептов, поможет создать на поверхности кузова толстый, но пластичный антикоррозийный слой и обеспечить автомобилю надёжную защиту от негативного воздействия окружающей среды.

Главное – верно определить нужный тип антикора и строго придерживаться правил по изготовлению и нанесению средства.

Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?

Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.

Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, "антикоррозийку" делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и "Мовиль", заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше "сохранить жизнь".

С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность "антикора" нужно оценивать по-новому.

Матчасть

Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие "коробчатые" полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.

Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.

Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается "полный антикор", добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.

После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.

Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои "присадки" в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, "невысыхающие" препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.

Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и "брендовой" мастики.

Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и "выеденные" участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.

Сколько стоит

Существуют две основные "программы" антикора — это обработка днища и колесных арок и "полная", включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки "днище + арки" для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ "Патриот" за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за "мини", 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.

Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение "жидких локеров", за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые "жидкими подкрылками", представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.

Кому это надо

Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по "европейскому сценарию" каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще "свежий" металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.

Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл "стареет" и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также "корейцев" узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.

Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.

Антикор скрытых Фольксваген Полостей (после ремонта порогов)

Антикорозийная обработка VW Golf II
Разработка Дмитрия Махова
Golf - одна и из самых популярных машин в нашеи стране. Конечно, и он не лишен недостатков, но большой выбор моторов, хорошая подвеска комфортабельный салон и аккуратный внешний вид делают этот автомобиль желанным для многих автолюбителей Хотя. нужно отметить, что по тем же самым причинам Golf несколько дороже чем другие модели того же класса.
Что же касается кузова, то можно смело сказать. что Golf ржавеет мало. Не поймите меня неправильно - "мало" не означает, что он вообще не ржавеет, а означает лишь, что ржавчины на нем значительно меньше, чем на большинстве машин того же класса, того же "возраста" и эксплуатировавшихся в тех -же условиях (как климатических, так и дорожных). Это вовсе не означает, что можно не заботиться о кузове - напротив, будет очень обидно если ваш Golf, по вашему же недосмотру. сгниет раньше, чем какой-нибудь "кореец" или. не дай Бог. "Запорожец" соседа. Если же своевременно позаботиться об антикоре — машине просто сносу не будет.
Golf будто бы специально предназначен зля облегчения жизни своим хозяевам -- в его кузове есть такое количество различных заглушек, крышек и кожухов, сняв которые, можно очень быстро и без проблем обработать машину антикоррозионным препаратом. Единственное место, которое обычно вызывает затруднения — центральная стойка. Она спрятана внутри полости задней боковины и обработать ее внутреннюю полость можно лишь просверлив отверстие в верхней части боковины из проема передней двери, а затем сверлом меньшего диаметра, отверстие в самой стойке, которая "утоплена" в боковину примерно на 1,5см. В остальном же вы не должны встретить трудностей и, если будете периодически обрабатывать ваш Golf по рекомендуемой технологии, он прослужит вам долгие годы.

1.Обработать переднюю поперечину довольно легко: в ней есть много подходящих отверстий как сверху, так и снизу. Введя насадку до упора, равномерно вытягивайте ее, одновремен но распыляя "Rust Stop"
2. Обработайте рычаги передней подвески. Это легко сделать, распыляя состав через технологические отверстия в нижней части рычагов. Постарайтесь, чтобы состав проник во все труднодоступные места.

5. С помощью насадки обработайте балку и крепежные элементы задней подвески, а также сварные швы кронштейнов крепления балки к кузову. С помощью той же насадки можно и нужно распылить "Rust Stop" между днищем и бензобаком.
6. Обрабатывая внутренние полости дверей, вы не только защищаете их от появления ржавчины, но и улучшаете работу стеклоподъемников и замков, которые перестанут скрипеть, а зимой и замерзать.
7. Добраться к средней поперечине из-под машины невозможно. Возникающую вследствие попадания воды, стекающей с обуви, ржавчину средней поперечины можно предотвратить, обработав ее через отверстия из салона. 8. VW Golf, особенно до 1987 г. в.. обычно ржавеет в местах соединения верхней части переднего крыла и передней стойки. Распыление осуществляется при открытой двери через отверстия в отбортовке передних крыльев.
9. Передние лонжероны и полости передних крыльев над подкрылками обрабатываются через отверстия в брызговиках моторного отсека. Обработайте также стыки лонжеронов и передней панели. 10. Для обработки центральной стойки просверлите сначала отверстие в боковине, а затем, сверлом меньшего диаметра, в самой стойке, которая находится внутри полости боковины, которая обрабатывается через отверстие, просверленное ниже.
11. Крышки капота и багажника обработать так же легко. Насадка вводится через отверстия в ребрах жесткости. Обработка пятой двери производится как через имеющиеся, закрытые заглушками, так и специально просверленные отверстия. 12. Пороги состоят из двух частей с перфорированной перегородкой между ними. Обработку нужно проводить через большое отверстие в задней части порога. Доступ к нему осуществляется из под задних колесных арок.

• Обрабатывая днище автомобиля, ставьте его на подпорки. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не работайте под автомобилем, держащемся только на домкрате! Машина в любой момент может упасть, и последствия будут ужасными.

• При работе с антикоррозионными составами надевайте комбинезон или старую одежду.

• Обрабатывая днище автомобиля, подставьте поддон, куда будут стекать излишки "Rust Stop". Их можно слить назад в емкость и использовать для смазки дверных замков, петель и т. п.

• Попавший на окрашенные поверхности "Rust stop" легко стирается ветошью, Краску он не повредит.

• В холодную погоду емкость с "Rust Stop" нужно немного подогреть и тщательно перемешать -тогда с ним будет легче работать.

• Убедитесь, что все тормозные диски и суппорты защищены от попадания антикоррозионных средств. Прежде, чем наносить препарат, закройте их пластиковыми пакетами или чем-нибудь подобным. Не забудьте снять эти пакеты по окончании работ

• Не стоит стараться полностью очистить днище от всей накопившейся грязи. Счистите то, что счищается (не забудьте надеть очки и маску). "Rust Stop" все равно проникнет через грязь и преобразует ржавчину.

Кузов Фольксваген Поло – оцинкованный или нет

При выборе автомобиля пристальное внимание уделяется кузову, именно поэтому многие отдают предпочтение немецким брендам. Производители Германии ещё на заре производства начали выпускать машины с оцинкованным кузовом, который обеспечивает надёжную защиту от коррозии.

Volkswagen Polo – популярный автомобиль, его многие знают по рекламе и рекомендациям друзей. Но скептиков отпугивает, что машину собирают в России . Может ли отечественное производство заменить немецкое качество и надёжность?

Оценка качества кузова

Кузов Фольксвагена Поло оцинковывается полностью как с наружной, так и с внутренней стороны.

В условиях сурового Российского климата некачественный кузов может сгнить за один сезон.

Для устойчивости к коррозии производитель Volkswagen уделяет этому моменту особое внимание, проводя качественную обработку деталей.

Этих же технологий придерживаются и на заводе в Калужской области:

перед покраской кузов опускают в 16 ванн с антикоррозийными реагентами;
кузовные детали полностью оцинкованы , надёжное покрытие защищает от коррозии;

Качество оцинковки проверяется в камерах с соляным туманом.

Кузов отлично обработан, производитель даёт гарантию на качество изготовления и сборки автомобиля. Но перед покупкой нужно обратить внимание и ещё на некоторые изменения моделей специально для Российских дорог.

Галерея с производства

Особенности Российской сборки

Отечественный климат отличается длительными низкими температурами, высокой влажностью и изобилием соли на дорогах.

Поэтому специально для российского потребителя производитель внёс конструктивные изменения, повышающие ресурс автомобиля и улучшающие комфорт от его эксплуатации:

для езды по грунтовке увеличен клиренс до 163 мм , вместо независимых рычагов сзади стоит торсионная балка;
установлен аккумулятор повышенной ёмкости, мощный стартер и генератор, предусмотрен провод зажигания большего сечения;
для защиты от коррозии установлены пластиковые колёсные арки и щитки на днище автомобиля;

Благодаря качественной оцинковке кузова, ржавчина довольно долго не проявляет себя на днище и в скрытых полостях лонжеронов.

Производитель внёс и другие изменения, к недостаткам можно отнести лишь дешёвый пластик в оформлении интерьера. Но неубиваемая подвеска, высокая мощность и проходимость перекрывают эти минусы, делая автомобиль одним из лучших на отечественном рынке.

Где собирают

Завод Volkswagen Group Rus в Калужской области считается одной из лучших сборочных площадок концерна.

После 2000-х годов автомобили Volkswagen стали очень популярны на отечественных дорогах, многие закупали машины напрямую у немецких владельцев и перегоняли их через границу.

Из-за такой известности в 2010 году производитель открывает сборку в Грабцево Калужской области, на базе которой и стали выпускать автомобили этой модели.

На отечественном конвейере проводится частичная сборка, которая включает:

финишную компоновку из оригинальных запчастей;
сварочные работы по сборке кузовных деталей;
предпродажную обкатку автомобиля.

А также на заводе в Калуге производятся некоторые кузовные детали и используются комплектующие отечественного производства. Поэтому автомобиль можно считать народным, который стремительно завоёвывает сердца патриотов.

За нами не заржавеет! Какой антикор вам нужен

Принцип работы всех антикоррозийных средств примерно одинаков — изолировать обработанные места от влаги и других посторонних веществ вроде грязи и реагентов, которые в смеси с водой выступают «ускорителями» коррозии.

Какие места нужно обработать антикором

Кроме, очевидно, доступных мест автомобиля, вроде днища и арок, также нужно обрабатывать скрытые места, которые находятся в зоне риска. Это разного рода полости в порогах, дверях и крыльях. Также часто страдают сварочные и вальцовочные швы, так как в пространство между листами металла также попадает влага и начинается коррозия.

С чего начинать

Прозвучит иронично, но начинать надо с воды. Нужно тщательно промыть все участки кузова, которые будут обработаны антикором. Желательно с пенными веществами, чтобы наверняка избавиться от грязи и остатков реагентов, которые могут испортить эффект.

После мойки нужно максимально просушить отмытые части кузова и сделать так, чтобы влаги не осталось в скрытых полостях. В профессиональных центрах для сушки используют тепловые пушки, направленные на днище автомобиля. Но в условиях гаража можно обойтись тем, что оставить машину сохнуть на пару дней.

Что делать, если уже есть ржавчина

Крайне важный момент: перед тем, как наносить антикор на кузов, нужно избавиться от участков с коррозией. Если нанести антикор поверх ржавого места, эффект будет примерно нулевой. Поэтому лучше взять наждачку и пройтись по очагам коррозии, чтобы зачистить их. После этого нужно хорошенько обезжирить их и просушить.

Обязательно укройте тормозные механизмы, детали подвески, датчики и другие элементы, попадание на которые чего-либо лишнего нежелательно. Для этого отлично подойдут мусорные мешки и малярный скотч.

Чем покрывать

Горячий мазут и битумную мастику можно использовать разве что для обработки внешних элементов — днища, арок и порогов. Для скрытых полостей лучше взять мовиль, который образует защитную плёнку, препятствующую проникновению кислорода и воды. Мовиль — отечественный аналог так называемых ML-масел, который был изобретен в научных институтах Москвы и Вильнюса (собственно, отсюда и название МОсква-ВИЛЬнюс). Он также подойдет для времянки, чтобы защитить голые участки ЛКП до нанесения долгосрочного покрытия.

На рынке представлен широкий выбор мовилей разного объема, свойств и метода нанесения. В банках, как правило — дешевле, в аэрозолях — подороже, но ими проще пользоваться: не нужно прибегать к помощи компрессора и пульверизатора.

Хорошие мовили создают гелеобразное покрытие, которое не стекает в жару и не трескается на морозе. Например, «Астрохимовский» мовиль с цинком содержит восковые добавки, которые как раз этого не допускают. Помимо этого он придает покрытию дополнительную защиту от электрохимической коррозии.

Всегда помните, что мовили содержат летучие соединения, поэтому работать с ними можно только в проветриваемых помещениях с использованием индивидуальных средств защиты.

Где ржавеет Polo Sedan? Коррозийная экспертиза от KROWN

"За нами не заржавеет" - проект Авторизованного центра антикоррозийной обработки KROWN. В своих материалах мы демонстрируем коррозийную экспертизу самых популярных подержанных автомобилей. Рассказываем о слабых местах антикоррозийной обработки машин, которые только-только сошли с конвейера. Советуем, что нужно делать, чтобы максимально сохранить кузов вашего автомобиля от рыжей чумы.

Где ржавеет Polo Sedan?

Эти автомобили к 5-и годам обычно в хорошем состоянии, но ржавчина уже начинает подкрадываться к их кузову.

На вид Поло лаконичен и аккуратен.

Несмотря на то, что полости лонжеронов и силовой конструкции изнутри законсервированы с завода, кромка крышки багажника ржавеет изнутри порой и на 3-х летних машинах.

Ржавчина в полости багажника.

Серьезно страдают от ржавчины крепежные кронштейны под днищем автомобиля, в том числе и силовые. Особенно это заметно на креплениях тормозных трубок. Часто жуки под лючком бензобака появляются при пробегах около 150 000 километров.

Силовые кронштейны зачастую целиком покрыты ржавчиной.

Кромка и скрытые полости капота не обработаны, но ржавчины на них обычно не наблюдается.

Совершенно очевидно, что Polo Sedan нуждается в дополнительной защите. А элементы, которые подвержены коррозии, можно защитить только химическим, проникающим антикором.

Ржавчина на элементах подвески - обычное дело для 3-х летнего автомобиля.

Аналогичная ситуация и на задней подвеске.

Интересует услуга?
Оставьте заявку и наши специалисты с радостью проконсультируют Вас и подберут подходящий вариант.

Мы используем только материалы канадского производителя средств антикоррозийной защиты KROWN, которые применяются в Канаде с 1986 года. Эффективность технологии подтверждают более 585 центров по всему миру, 1 миллион машин в год, более 30 лет опыта

Уникальность состава KROWN T40 заключается в том, что средство наносится прямо по ржавчине, пропитывает её и останавливает процесс коррозии. Кроме того, состав служит смазкой и диэлектриком. KROWN T40 - это прозрачное средство без запаха, экологически чистое и безопасное для окружающей среды.

Средства KROWN разработаны для замедления и подавления процесса коррозии. Они созданы на основе нефтяных продуктов, содержат ингибиторы коррозии и специальные добавки. Формула средств постоянно улучшается. Антикор KROWN не содержит токсинов и растворителей.

Под высоким давлением антикоррозийное средство проникает во все труднодоступные места и полости, попадая на все детали и механизмы автомобиля. При контакте с металлом средство вытесняет влагу из трещин и швов. Образовывает водонепроницаемый активный слой на поверхности.

максимально сохранить Ваш новый автомобиль в первозданном виде;
продать свой автомобиль дороже, потому что он будет в лучшем состоянии;
защитить от коррозии не только днище, но и всю нижнюю часть кузова, а также элементы подвески, скрытые полости, подкапотное пространство;
минимизировать риск появления коррозии.

Вывод: в защите кузова нуждается, как автомобиль с пробегом, так и новый автомобиль из салона. В большинстве случаев заводского антикора в новых автомобилях недостаточно для эксплуатации в наших условия. Кроме того, заводским антикором покрывают только часть кузова.

Услуги

Антикоррозийная защита легковых автомобилей

Публикации

Редко бывает так, что бы владельцы авто задумывались об антикоррозийной защите автомобиля без какого-либо повода.

Обычно мысли о том, что автомобиль нужно защищать от коррозии приходят только с появлением первых рыжих подтеков.

Но если ржавчина уже начала появляться, то проблем уже не избежать… Или есть другой вариант развития событий?

Мы рекомендуем относиться к антикоррозийной защите авто так же как к техническому обслуживанию двигателя, подвески или замене фильтров.

Итак, как же выбрать правильную антикоррозийную защиту?

Тема защиты автомобиля от коррозии обросла домыслами и мифами. Почти все мифы на данную тему на сегодняшний день не соответствуют действительности. За последние годы технологии и решения антикоррозионной защиты кузова шагнули далеко вперед и предоставляют ранее недоступные возможности. Итак, пора разрушить десяток мифов об антикоре и коррозии.

Где Антикоррозию сделать качественно?

Есть контора в районе кинотеатра "Партизан" (от п.Челюскинцев поднимаешься по Толбухина до самого Партизана, далее направо пошла Кнорина, а нам налево - проезжаем 20 метров и справа будут ворота, заезжаем туда, а там найдем) т.2856463 - проконсультируйся, запись предварительная. Мне дал телефончик этот пару лет назад товарищ - счастливый обладатель 124 почти нового мерина - типа очень дешевая полная антикорозия. У меня пыжик цинкованный, пока не нужно было, а вот друган под Новый год Сиерру свежепригнанную решил обработать - загнал утром, мойка, обработка днища, крылья, пороги, багажный отсек, вечером забрал = 142 тыс.бел.руб., если дырок в днище нет - гарантия 5 лет вроде. Мастика собственного производства - видел друган, что другие конторы приезжают ею тарятся. По поводу цены - один друган глаза выпучил - мол, ты что так дорого! - мне показалось приемлемо, тем более я видел раньше КАК, ЧЕМ И ЗА СКОЛЬКО делают частники, ей богу, машину жалко.

Так что, как вариант тебе.

несколько рекомендаций для более успешной антикоррозийной обработки

1. обрабатывать надо летом в самую жару. осень, и тем более зима - наиболее плохое время для обработки, влага все равно останется, как ни суши - не высушишь
2. перед обработкой стоит вымыть днище самому на мойке с подьемником, все равно на станции обработки помоют еще раз и это будет только плюс, меньше пыли и грязи - лучше адгезия
3. при обработке внутренних полостей, лучше самому аккуратно снять все порожки пластиковые, облицовку багажника, часты случаи поломки одноразовых пистонов или потери этих пистонов
4. при обработке внутренних полостей часто сверлят дырки в кузове - это нормально, так должно быть, этого требует технология процесса и имеющиеся кузовные карты, поверьте, если бы можно было залить в имеющиеся отверстия, они бы в них и залили, это было бы даже проще!
5. механическое удаление ржавщины это кузовные работы, станции по антикору просто не обязаны и не имеют лицензии на такие виды работ, за исключением нескольких совмещенных станций, типа песткоструйка.бай, но антикор это не их профиль и тут вопрос - есть ли у них правильные кузовные карты и технологии заливки
6. современные технологии и материалы не подразумевают толстого и прочного покрытия, обработка раз в год весьма не случайна, минимум это осмотр и обработка мест, где покрытие было снято после механического контакта и появились открытые участки
7. когда вам отдают машину - проверьте лишний раз как закручены колеса, очень часты случаи когда гайки оказывались лишь слега наживлены, но совершенно не зажаты

Антикоррозийная обработка кузова. есть ли необходимость? | страница 5 | клуб volkswagen поло седан

Прогрев салона

Иногда проблема связана с воздушной пробкой в системе охлаждения двигателя.

Двигатель

Ни для кого не секрет, что у Поло проблемы с двигателем встречаются не единично. Существует большое количество форумов посвященных данной тематике. Здесь же, для вас, будет собрана самая актуальная и удобная для восприятия информация о двигателях Фольксваген Поло.

Мотор CFNA

Износ поршней

На этот мотор поступает большое количество жалоб. Всё начинается со стука в двигателе Фольксваген Поло. Сначала кратковременного, а потом всё дольше и дольше. Это признаки выхода из строя поршневой. Замену производят по гарантии.

Проблемы гидрокомпенсатора

Причины стуков:

Причины выхода из строя гидрокомпенсатора:

Может попасть грязь в клапан, управляющий подачей масла, это приводит к его нештатной работе
Выработка или повреждения частей плунжерна.
Гидрокомпенсатор, из-за пыли и отложений внутри, заклинивает.
Стуки из-за механической выработки сочленений.

Плохо заводится двигатель Фольксваген Поло по утрам

Часто связано с некачественным топливом, но бывают и иные причины: некачественное масло (густеет при отрицательных температурах сверх предполагаемых), вышел из строя стартер, загрязнен топливный фильтр, загустело масло во втягивающем механизме стартера.

Износ опоры двигателя Фольксваген Поло седан и последующий стук

Симптомы: появляются стуки спереди слева, сзади. Звук не металлический. Если есть гарантия, то должны заменить опору двигателя. Если же нет, есть способ подложить резиновый уплотнитель в места соприкосновения опоры с другими деталями.

Инструкция по установке уплотнителей:

Опора под замену:

Неисправность блока дроссельной заслонки Фольксваген Поло седан

Происходит как на малых пробегах, так и на больших.

Выход из строя натяжного ролика генератора

Происходит на пробегах от 40 000 км. Появляется шум, шелест или свист из под капота, это скорее всего первый признак скорого выхода из строя ролика генератора. Может заклинить и порвать ремень.

Двигатель CWVA

Начали оснащать Фольксваген Поло этим двигателем с 2015 года.

Особых нареканий, в связи с малым эксплуатационным периодом, не выявлено.

Трансмиссия

АКПП

Надежный агрегат, много хороших отзывов. Бывают небольшие провалы в переключении, решается пере прошивкой коробки.

МКПП

Подвеска

Подвеска Фольксваген Поло седан одно из самых слабых мест автомобиля. Она скрипит, стучит, хрустит и всячески не даёт покоя владельцам.

Передняя подвеска:

Причины стуков в подвеске Фольксваген Поло седан:

Рулевая рейка

Стук в рулевой рейке можно определить вывернув руль влево до упора и начать движение, должен появиться странный звук, похожий на постукивание. Компьютерная диагностика может не выявить эту проблему.

Стойки стабилизатора

Случаев проблем с этим элементом подвески много, чуть ли не каждый владелец этого автомобиля сталкивается. Многие считают это болезнью подвески Фольксваген Поло седан.

Признаки вышедших из строя стоек: появляется бренчание при проезде мелких неровностей, глухой стук в районе капота. По многочисленным опытам было установлено, что оригинальные стойки служат очень малый срок и устанавливать их повторно нет смысла, из-за этого были подобраны аналоги с наибольшим сроком службы и максимально подходящими характеристиками на Polo.

Причины скрипов в подвеске Фольксваген Поло седан:

Сайлентблоки (Резинометаллические шарниры)

В мороз начинает скрипеть в передней части подвески Фольксваген Поло, это скорее всего сайлентблоки. Считается что проблема в материале, резинки становятся жесткими при низких температурах и начинают скрипеть. Можно смазывать внутреннюю часть резинометаллического шарнира, и вероятно скрипы уйдут.

Втулки стабилизатора

Скрипы появляются в любую погоду, как в плюсовую, так и в минусовую. Меняют по гарантии, но больше чем год они вам не прослужат, появятся опять те же симптомы. Кто то брызгает силиконом, некоторые смазывают графитовой смазкой трущиеся элементы. Кому-то помогает, кому-то нет. Стоимость новых втулок на Поло седан колеблется от 600 до 1000 рублей.

Малый ресурс амортизаторов

У кого то на 40 000 км пробега уже проблемы, а кто-то 80 000 км проезжает. Вместо оригинальных советуют ставить:

Бывали случаи соприкосновения витка амортизатора и лонжерона, что приводит к стиранию до металла краски, далее коррозия. Этот момент не стоит упускать.

Задняя подвеска Фольксваген Поло седан:

Задняя подвеска Volkswagen Polo не выдерживает больших нагрузок. Нагрузив машину по максимуму, стоит очень осторожно вести машину и не попадать в ямы или колдобины, так как амортизаторы будут срабатывать до отбойников.

Могут быстро изнашиваться задние сайлентблоки, что приводит к шумам.

Электрика

Неисправность стеклоподъемника на водительской двери

Периодически перестаёт работать передний стеклоподъемник. Происходит не часто, но очень неприятно. Некоторые владельцы Фольксваген Поло седан умудрялись поменять механизм по гарантии, но это скорее редкость. Обычно по приезду к ОД плавающая неисправность никак себя не проявляет.

Заедают задние стеклоподъемники

Барахлят у многих. Люди грешат на неисправность блока управления.

Проблемы ЭУР (электро усилитель руля)

Другое

Текут Шрусы

Сальник становится негерметичным, может рваться пыльник. Если грязь успела попасть, то скорее всего придется менять саму гранату.

Запаздывает реакция педали газа

Это особенность данного автомобиля. Скорее всего ни прошивка, ни другие манипуляции не решат проблему запаздывания. Дело в электронике, не сразу реагирует на нажатие.

Правила антикоррозионной обработки

Автомобилисты СССР были реалистами — знали, что срок жизни кузова отечественной машины без дополнительной обработки исчисляется считаными годами. А профессионалы — например, сотрудники ВАЗа — точно указывали его ресурс. Всего шесть лет! И на страницах журнала «За рулем» предлагали способы борьбы за его увеличение. Вот в №№ 5–6 за 1981 год и схемы обработки кузовов «Жигулей» и «Запорожца», и дайджест читательских писем, в которых советский хэндмэйд — как сделать распылитель из автомобильного насоса и одеколонного пульверизатора.

Те времена ушли вместе с канувшей в лету страной. Настали худшие, во всяком случае с точки зрения заводского антикора. Мы помним, как в 90-е и в 2000-е гнили те же ВАЗы и УАЗы. Справедливости ради заметим, что в этом отношении отечественный автопром был не одинок. Активно ржавели некоторые «европейцы», «японцы», «американцы». Но теперь с коррозионной стойкостью кузовов все в порядке, не правда ли? Появились новые материалы, современные способы обработки металла. Оцинковкой пользуются едва ли не все производители, в том числе на автомобилях недорогих. Именно поэтому иные компании (BMW, Citroen, Ford, Honda, MB, Nissan, Opel, VAG) осмелели настолько, что дают 12-летнюю гарантию от коррозии.

Правда, есть в этом некоторое лукавство. Гарантируется то, что кузов не съест сквозная коррозия. Лакокрасочное же покрытие должно быть сохранным обычно три года, изредка пять–шесть лет. То есть потом вам с вашими «рыжиками» — мимо дилерского центра. А может, кузов современного автомобиля на самом деле способен долго сопротивляться ржавчине? Там, где дорожники до сих пор не взяли на вооружение реагенты, кузовщина действительно продолжительное время остается целой. В России полно городков, в которых весь арсенал дорожных служб сводится в лучшем случае к гравию с песком, бульдозеру и бобкэту. В подобных условиях и 10–15 лет для кузовного железа не срок. Другое дело крупные города, где бюджета хватает на покупку дорогой химии. Здесь не поможет даже оцинковка, слой которой принимает на себя воздействие электрохимической коррозии, окисляется вместо кузовного металла и постепенно расходуется до нуля. Добавьте сюда повреждения ЛКП, «пескоструй» из-под колес, скрытые места и полости, в которых может скапливаться влага. Видели бы вы выражения лиц людей из чистых от реагентов регионов, впервые лицезреющих снизу машины, хорошо походившие по Москве и Питеру!

«Антикор» внутри

Чем, собственно, и как можно обработать автомобильный кузов? Технологии и материалы давно известны. У нас в стране с 70-х годов прошлого века, когда в НИИ Москвы и Вильнюса создали (говорят, что все-таки на основе импортного средства, которым на заводе обрабатывали кузова первых «Жигулей») известный до сих пор «Мовиль». За рубежом — еще с 30-х годов. Тогда у компании Valvoline появился продукт под названием Tectyl. Большого распространения последний не получил. Пока в 50-х в Швеции химик Свен Лурин, работавший в местной ассоциации автовладельцев Motormannen, не предложил обрабатывать скрытые полости составами на основе масел и воска. Фактически аналогами «Тектила». Отныне все подобные материалы получили собирательное название — ML-масла (по первым буквам Motormannen Laurin).

С той поры базовая их основа не изменилась. Однако по составу нынешние средства, конечно же, не те, что были раньше. В частности, из них исключили растворители, сделав ML-препараты безопаснее и устранив неприятный запах. Они обладают отличной текучестью, содержат в себе преобразователи ржавчины и ингибиторы коррозии. А поскольку вытесняют воду, могут наноситься на влажные поверхности. Именно с них — с обработки скрытых полостей — надо начинать защиту автомобиля от коррозии.

Попадая вовнутрь через технологические отверстия (изредка все же приходится сверлить новые), эти материалы обволакивают поверхности тоненькой и гибкой пленкой, которая надолго остается пластичной. То есть не трескается и не пускает под себя воду и кислород. Один раз обработал — и на годы забыл.

И снаружи

ML-материалы можно наносить и на внешние поверхности — днище и арки. Важно только помнить — в этом случае операцию через год-два придется повторять. Дело в том, что от коррозии эти средства защищают хорошо, но практически не имеют механической прочности. Быстро будут удалены летящим из-под колес песком и гравием. Для подобной обработки используют составы на основе битума. Они также имеют в своем составе ингибиторы и преобразователи. И тоже давно известны за рубежом и у нас.

В СССР, кстати, часто пользовались так называемым пушечным салом, или смазкой ПВК, применявшейся для консервации оружия. Да и сейчас ради экономии нет-нет да и мажут этот состав на днище и в арках.

Кто-то даже готовит свои составы, добавляя битумные мастики и ингибиторы коррозии. Это не лишне, поскольку по своим качествам «пушсало», как его называют, вовсе не «антикор» в привычном понимании. Грубо говоря, солидол, который не образует защитного покрытия, стойкого к механическому воздействию, и способен консервировать под собой воду, благоприятствуя коррозии.

Между тем, в линейках зарубежных производителей для покрытия автомобиля снизу давно не по одному препарату. Есть градация по уровням защиты. Минимальный — тонкий, в 1 мм слой, который за счет битума неплохо сопротивляется внешним воздействиям и работает несколько лет.

Максимальный — различные средства из категории «жидкие подкрылки», содержащие гранулы резины и армирующее стекловолокно. Выполняют шумоизолирующие функции, имеют ресурс до 12 лет. Обрабатывать можно и днище.

Наконец, к условно антикоррозионным отнесем и всевозможные полимерные покрытия разряда «антигравий», наносимые по нижнему периметру. В первую очередь на пороги.

Мыть да сушить и потом наносить

Стоит только помнить, что в случае применения таких покрытий нужно тщательно готовить поверхность. Полимеры ложатся на матированное, очищенное от ржавчины и загрунтованное в местах бывшей коррозии лакокрасочное покрытие. Если этого не сделать, под полимером кузовной металл продолжит ржаветь, а само защитное покрытие быстро отстанет.

Но также (разве что исключая обезжиривание и матирование) необходимо готовить и днище с арками под покрытие битумными составами! Да, в отличие от ML-масел, они этого требуют. Подготовка проходит следующим образом. Сначала — мойка. Автомобиль подвешивается на подъемнике, на аппарели либо хотя бы поднимается на домкратах, поочередно справа и слева. Снимается весь пластик — подкрылки, защиты моторного отсека, какие-то иные щитки, затрудняющие доступ к металлу днища. Далее мойка под давлением, желательно с использованием шампуней. Ее, между прочим, дабы избавиться от дорожных реагентов, стоит проводить после каждого зимнего сезона.

Затем — сушка. Ее выполняют либо тепловыми пушками, что можно сделать часа за три, и тогда вся операция занимает день (10-12 часов).

Либо машина сохнет естественным путем. В таком случае длительность процесса увелчивается до нескольких дней. После этого укрываются все элементы, попадание на которые битумной смеси нежелательно: выпускной тракт, амортизаторы, лямбда-зонды, тормозные механизмы и т. д. Впрочем, на сей счет у специалистов нет единого мнения. Кто-то отмечает, что при нанесении смеси специальным пистолетом, то есть без подачи воздуха, она ложится без брызг, аккуратной струей. В трудных местах можно пройтись кистью или шпателем. Тем не менее существуют примеры, когда прикрываются не только детали под днищем — кузовные панели.

Важный этап: мастера должны осмотреть днище с арками на предмет очагов коррозии. При наличии зачистить их и покрыть ML-материалами. Несмотря на то, что битумные мастики тоже являются влаговытесняющими, именно масла для скрытых полостей, обладая сверхтекучестью, способны обработать все швы, стыки, трещины. А уже сверху наносят битумные средства.

Финальная фаза — высыхание самого материала (несколько часов) и при необходимости сборка. В специализированных структурах советуют в ближайшие день-два воздержаться от езды, не попадать в лужи и на гравийки, не мыть машину. Дать материалу высохнуть и набрать прочность. А вот сезон, в который вы собрались на «антикор», особой роли не играет. Все равно мойка, сушка и плюсовая температура в боксе.

Чем и где?

Препаратов — и зарубежных и отечественных — огромное количество. Причем импортных производителей условно можно разделить на тех, которые держат «антикоры» для того, чтобы в их линейках не было «белых пятен». Это, например, Liqui Moly и Hi Gear. И на компании, специализирующиеся на подобного рода обработке. По крайней мере, имеющие отдельные торговые марки, под которыми производится такая продукция. Это британский Waxoyl, выпускающийся в голландии Tectyl, изначально шведский (сейчас бренд принадлежит немцам) Dinitrol. А также шведские же Mercasol и Noxudol — марки концерна Auson.

Пусть эти бренды своими названиями вызывают фармакологические ассоциации, зато под разные условия эксплуатации и нужды предлагают богатый выбор средств, которые хорошо себя зарекомендовали.

Допускаем, что какие-то из этих средств вполне способны «преобразовать и защитить». С другой стороны, в Сети встречаются отзывы типа «нанес — хватило на сезон». Попадаются вообще уникальные составы, заменяющие собой и ML-масла, и битумные средства. Вот некий полимерный препарат, который можно наносить на мокрые, частично грязные и ржавые поверхности. Обрабатывать скрытые полости, арки и днище, где (цитата) «под действием ультрафиолета верхний слой укрепляется». Напоминает всемогущие сеточки для карбюраторов, которые увеличивали мощность, снижали расход топлива и прочая, и прочая.

В сервисах, осуществляющих антикоррозионную обработку, продукты шведских и голландских химиков известны. Но также, естественно, пользуются и отечественными средствами. Надо уточнять, смотреть тару. Главное же — тщательно выбирать мастерскую. В России не очень много структур, занимающихся «антикором» как основным видом деятельности. Обычно это дополнительная (непрофильная) услуга. Вдобавок к кузовным и покрасочным работам или подготовке внедорожников. В основном предлагают защиту снизу. На вопрос, делаете ли обработку полостей, бывал и такой ответ: «а где вам надо обработать»? Так это вы мне должны сказать, где у меня и насколько заржавело и что еще можно спасти! При этом конкретные цены часто не называют. Говорят — приезжайте, посмотрим, оценим. В одном месте загадали 30 000–40 000 рублей. Да, вот с таким, в «десятку», разбегом. Так что если нет более-менее четких «прейскурантов», о какой специализации, опыте и качестве может идти речь.

Цены зависят от класса автомобиля и, разумеется, от региона. В профильных фирмах существует четкая градация по габаритам машины и предоставляемым услугам. Так, обработка всех скрытых полостей может стоить от 6000 рублей. Комплекс работ (полости + днище + арки) для легковушки С-, Е- и F-классов — 16 000–17 000. Буквально на тысячу дороже обойдется защита внедорожников и микроавтобусов. Между этими цифрами стоимость отдельных услуг по днищу и аркам. Больше придется отдать за нанесение по низу «жидких подкрылков».

— Мы работаем с материалами Mercasol и Noxudol шведской компании Auson. Они сертифицированы в Европе, протестированы на АвтоВАЗе, применяются у нас и по всему миру. Выпускаются только в Швеции. За 12 лет — никаких нареканий. Впрочем, все средства от зарубежных компаний, которые специализируются на защите от коррозии и шумоизоляции, качественные и предлагают ассортимент в различной таре, предназначенной для использования профессиональным инструментом. Например, сейчас будем пробовать недавно появившуюся у нас «жидкую шумоизоляцию» для наружной и внутренней обработки кузовных панелей от той же Auson — дверей, потолка и т. д. Изначально проверяем материалы на автомобилях сотрудников или знакомых. Отрабатываем технологию нанесения, нормы, расходы. Выслушиваем мнение о целесообразности. Если есть реальный положительный эффект — тогда предлагаем нашим клиентам. Также будем в ближайшее время экспериментировать с «антикором» и шумоизоляцией Atlant. Позиционирует себя как российский производитель, выпускающий материалы для профессиональной обработки. Бренд еще неизвестен широкому кругу. Практически не встречаются отзывы в интернете.

Вообще к отечественному «антикору» я бы отнесся с осторожностью. По крайней мере, к тем средствам, что предлагаются в виде аэрозолей или являются «универсальными». На рынке их присутствует большое количество.

Можно, конечно, попытаться нанести составы самому. Тогда попробуйте ответить на следующие вопросы:

Сумеете ли отмыть и высушить низ автомобиля?
Как будете наносить и каким инструментом?
Где будете наносить — в гараже?
Достаточно ли у вас вентиляции и места?
Время?

Делать или не делать антикоррозийную обработку — вопрос хозяйский. Автомобили, сошедшие с конвейера, уже имеют обработку. В зависимости от условий эксплуатации лет пять, возможно, она держится. Если же машину предполагается использовать дольше или продать в хорошем состоянии, то советуем обработку проводить на новой. Идеальный вариант, когда автомобиль прямо из салона, еще не бывал на дорогах. Вся операция у нас занимает три дня. Обработка только скрытых полостей в зависимости от габаритов модели — 2000–5000 рублей. Комплекс — скрытые полости плюс днище и арки на легковушке и джипе — 12 000–15 000. Крупный седан и минивэн — чуть подороже. Гарантия — восемь лет при ежегодном осмотре. От старых машин преимущественно отказываемся. По крайней мере, смотрим состояние. Если необходима замена элементов — меняйте, а затем уже к нам на обработку.

Что и говорить, облитый изнутри и снаружи кузов при покупке автомобиля — неплохой бонус. И одновременно повод насторожиться. Не прикрыли ли битумом всю гниль? В общем, такие экземпляры нужно обследовать особо тщательно. Не исключено, даже устанавливать, где делали «антикор», и запрашивать информацию о состоянии кузовщины.

Читайте также: