Ауди 100 промывка системы охлаждения

Обновлено: 14.07.2024

Как промыть систему охлаждения двигателя

Обычно автолюбители задаются проблемой промывки радиатора охлаждения двигателя в летнее время. Именно в жару чаще всего случаются перегревы двигателя через недостаточное охлаждение, ввиду загрязнения радиатора охлаждения. Строение системы таково, что засорение и недостаточный отвод тепла происходит не только из-за внешних факторов таких, как грязь, мусор и все остальное, с чем сталкивается автомобиль на наших дорогах, но и из-за внутренних – продукты разложения антифриза, ржавчина, накипи внутри системы.

Для того чтобы промыть систему охлаждения двигателя возможно применение нескольких способов. Какой из них выбирать, зависит от степени загрязнения. Главное — не допускать банальных ошибок промывки системы.

Очистка дистиллированной водой

Этот способ подходит для новых автомобилей, у которых нет явных визуальных признаков загрязнения. Для такой промывки нужна дистиллированная вода, которая исключит появление накипи в радиаторе. Очевидно, что водопроводная вода, с большим количеством солей и примесей, не подойдет (вспомните свой чайник после использования водопроводной воды). Чистая вода заливается в радиатор и автомобиль запускается на холостой ход. После 20 минут работы в таком режиме, вода сливается и заливается новая.

Очистка подкисленной водой

В системе охлаждения двигателя может появится накипь, которая со временем просто забьет систему и сделает ее работоспособность затрудненной или вовсе невозможной. Обычная промывка водой тут, к сожалению, не поможет. Для промывки в этом случае готовят специальный слабокислый раствор в который добавляют уксус, каустическую соду или молочную кислоту.

Промывка таким раствором схожа с промывкой дистиллированной водой с той лишь разницей, что после работы машины на холостом ходу жидкость не сливается, а оставляется на 2-3 часа в системе. После максимум трех подобных процедур вся накипь будет удалена. Затем нужно один раз промыть систему дистиллированной водой, как указано выше.

При чистке лимонной кислотой вам на 5 литров воды понадобится 100-120 г., а если собрались промывать уксусным раствором, то пропорцию нужно брать с расчетом на 10 л. воды 500 мл. 9% уксуса.

Промывка системы охлаждения на Рено

Промывка системы охлаждения на Ауди 100

Некоторые автовладельцы при промывке применяют даже каустик, но тут нужно быть очень и очень аккуратным, поскольку каустическую соду можно использовать лишь для промывки медных радиаторов! Раствор для такой промывки готовится из расчета на 1 л дистиллированной воды, 50–60 г. соды. Алюминиевые радиаторы и блоки цилиндров данное вещество разъедает!

Очистка спецсредствами

Среди всех возможных вариантов средств для очистки системы охлаждения, в продаже существуют особые жидкости. В своем составе они имеют различные химические растворы, которые способны удалить самые серьезные накипи и отложения внутри системы. При этом средства щадящее относятся к элементам автомобиля и не повреждают их. Такие средства можно приобрести в автомагазинах, а как пользоваться ими указано на упаковках. Впрочем, смысл такой же, как и с водой – средство заливается в радиатор и машина работает на холостом ходу. После промывки нужно вымыть средство дистиллированной водой.

Очистка внешних элементов радиатора

Система охлаждения требует ухода не только изнутри, но и снаружи. Грязь, пыль, песок, пух забиваются между ребрами радиатора и ухудшают теплообмен с воздушной средой. Чтобы очистить радиатор используют продувку или промывку струей воды.

Будьте предельно аккуратны с напором воды и физическим воздействием, вы можете погнуть ребра радиатора, что еще более усугубит неисправность системы охлаждения.

Промывка радиатора печки , Ауди 100 с4

Нужно промыть радиатор печки,кто может помочь?или есть сервисы,в которых могут промыть?
А если не поможет,то новый радиатор буду ставить.

audi 100/45 2.8 v6

на автомойку езжай и промой там кёрхером

залей уксус и дай часа два постоять .Ещё можно воспользоваться жидкостью для промывки бытовых газовых котлов(продаётся в хоз.магах).Слей и промой водой

Мне нужно,чтобы кто-то промыл,сам лазить не хочу

audi 100/45 2.8 v6

тогда я вам посоветую сразу заменить радиатор печки
если все равно "кто то" делать будет

зачем будете 2 раза платить?

тогда я вам посоветую сразу заменить радиатор печки
если все равно "кто то" делать будет

зачем будете 2 раза платить?

промыть рублей 500 максимум,а замена это новый радиатор 2500руб+замена 1500руб. Разница есть. Ещё не факт,что новый будет греть лучше старого

audi 100/45 2.8 v6

Мне не надо ничего снимать.Отсоединил 2 патрубка под капотом,в 1 всунул насос,в другой шланг с ведром.И сильным напором промывать.
А как связаны "промыть радиатор" и "Что за г. вы льете в СОД своего авто?" ?
Лью красный антифриз Felix,это что-то меняет?

audi 100/45 2.8 v6

неужели ты думаешь, что твой радиатор промоется? 30 лет в нем нарастало, и тут бац промоеца?

на личном опыте. меняй.

теплоотдача старого радиатора абсолютно никакая.

вот только купив авто, его еще надо ремонтировать.

За исключением того, что это конченое гавно - ничего Лей MOTUL, у меня в тазу такой, не пожалеешь.

ну у меня например феликс через год стал грязью, засрал весь бачек и начал вскипать

он видимо насчитан на тазики, которые постоянно надо ремонтировать и сливать антифриз

Так то это ржавеющие и окисляющиеся внутренности системы охлаждения, а не сама жидкость

Какой именно феликс был?
Если самый дешевый тосол феликс, то он где то на год и расчитан, отсюда и его цена.
Если красный G12, то он спокойно по 5 лет и более ходит, не теряя качеств, при условии что система охлаждения при заливке была нормальной.

Так то это ржавеющие и окисляющиеся внутренности системы охлаждения, а не сама жидкость

на упакове было написано срок службы 3 года

знаете, я 2 года назад залил в систему охлаждения средство для чистки унитазов(2 бутылки какие то) с кислотой которое смывает ржавчину, разбавил его обычной водой, через полчаса такое ГОВНО слил что был в шоке, потом тупо залил воду, открыл пробк радиатора и на заведеной машине в бачок лил воду с шланга минут 5 примерно,пока не стала идти абсолютно чистая вода.. я не думал что СТОЛЬКО грязи будет

Чем лучше промывать систему охлаждения двигателя от масла, эмульсии и ржавчины

Чистота системы охлаждения не преследует косметические цели, это основа нормального обмена энергией между металлическими деталями двигателя и жидкостью. Для переноса тепла от мотора к радиатору служит антифриз – незамерзающая жидкость на водяной основе с добавкой этиленгликоля. Необходимые для поддержания стенок рубашки охлаждения в порядке вещества в нём имеются, но они вырабатываются и антифриз деградирует, сам становясь источником загрязнения.

В каких случаях делается промывка системы охлаждения ДВС

Если постоянно применять качественный антифриз, вовремя его заменять и следить, чтобы в него не попадали любые посторонние вещества, то система в промывках не нуждается.

Антикоррозийные, моющие, диспергирующие и нормализующие присадки в сертифицированном антифризе присутствуют. Но бывают ситуации, когда правила эксплуатации нарушаются, и промывка становится необходимостью.

Попадание в антифриз масла

В некоторых местах мотора каналы охлаждения и масла соседствуют, нарушение уплотнений приводит к смешиванию масла с антифризом. Особенно часто нарушается стык головки с блоком цилиндром.

Масло под давлением начинает проникать в систему охлаждения, где на внутренних стенках образует плёнку, препятствующую теплообмену, частично разлагается, выделяет осадки и коксуется.

Ржавчина

Когда антифриз теряет свою защитную способность для металлов, на их поверхности начинается коррозия. Окислы плохо проводят тепло, система теряет эффективность.

К тому же коррозия имеет особенность каталитического ускорения дальнейших реакций окисления. Для очистки её приходится удалять химическим способом, поскольку доступ ко внутренним поверхностям рубашек охлаждения и радиаторов отсутствует.

Эмульсия

При контакте попавших в систему нефтепродуктов с водой получается эмульсия разной степени плотности, что кардинально нарушает работу системы.

Полностью вымыть эти вещества достаточно затруднительно, вода тут не поможет. Потребуются достаточно активные вещества, входящие в состав моющих растворов.

ТОП-4 народных средств для промывки

Народными считаются те химические вещества, которые специально не предназначены для промывки двигателей, но в разной мере эффективны. Подобные растворы редко могут удалять все виды загрязнений, но это не всегда и требуется. Можно использовать самые ярко выраженные их свойства для устранения вполне конкретных проблем, если известны их источники.

Лимонная кислота

Как и многие кислоты, лимонная способна реагировать со ржавчиной, не затрагивая основной металл. К ней достаточно стоек даже алюминий радиатора, который со многими кислотами реагирует быстро и бурно, мгновенно распадаясь.

С чугунных и стальных деталей лимонная кислота хорошо удаляет ржавый налёт, кроме того, она способно очистить и жировые наслоения. Чистка посуды этим веществом давно популярна в кухонной практике.

Примерная концентрация рабочего раствора составляет от 200 до 800 грамм (при сильно загрязнённой системе) на ведро воды (10 литров). Раствор заливается в тёплый двигатель после слива старой жидкости и первичной промывки системы чистой водой.

Через несколько часов кислота сливается и двигатель тщательно промывается проточной водой. Процедуру можно повторить, если имеются сомнения в полной очистке.

Молочная кислота

Молочная кислота в составе сыворотки – один из самых популярных и эффективных способов промывки. Работает она очень мягко, ничего не разрушает, поэтому на ней можно даже некоторое время ездить, добиваясь более качественного результата.

Перед употреблением сыворотку надо хорошо профильтровать, в ней могут быть включения жира или белка, что ухудшит ситуацию вместо улучшения. После заправки её вместо антифриза допускается пробег в несколько десятков километров с последующей промывкой чистой водой перед заливанием антифриза.

Каустическая сода

Очень едкий щелочной продукт, который хорошо смывает органику и жировые отложения. Но трудно представить себе двигатель, который можно без опасений мыть изнутри каустиком. Практически во всех массово применяется алюминий и его сплавы, которым едкий состав категорически противопоказан.

Разве что можно промывать отдельные детали, снятые с двигателя, и чугунные блоки цилиндров, которые на некоторых моторах ещё сохранились. Головки блока и радиаторы, а также многие патрубки сейчас везде изготавливаются из лёгких сплавов.

Уксусная кислота

По своим свойства схожа с лимонной, относительно безопасна для алюминия, пропорции и методика примерно те же. Так же желателен подогрев двигателя для ускорения реакции, но эксплуатировать машину нельзя, при максимальной рабочей температуре и большой длительности применения кислота начинает растворять и металлы.

Промывки, которые не работают или очень опасны для деталей двигателя

Если вещество, используемое для очистки просто бесполезно, то ничего страшного не произойдёт, даже вымоются взвешенные в жидкости отложения. Но непредсказуемость некоторых посторонних веществ в системе способно нанести вред, часто непоправимый.

Обычная вода

Вода используется для первичной и окончательной промывок в силу своей дешевизны и доступности. Желательно использовать воду с минимумом минеральных солей, образующих накипь, а также без кислотных свойств. В идеале – дистиллированную, но она не бесплатна. Заменой будет талая или кипяченая.

Хотя во многих водопроводах имеется вода вполне достаточного качества. Для аккумуляторов она непригодна, а системе охлаждения вреда не принесёт.

Кроме последней промывки перед заливкой антифриза. В этом случае вода должна быть именно дистиллированная или деионизованная, иначе присадки антифриза утратят часть своего ресурса на очистку остатков этой воды. Полностью удалить её не удастся, для этого пришлось бы переворачивать автомобиль вверх колёсами.

Coca-Cola

В состав этого напитка входит хорошо работающая по следам коррозии ортофосфорная кислота. Но кроме неё в секретном рецепте колы имеется ещё много крайне нежелательных для мотора ингредиентов. Поэтому эту вредную даже для человека жидкость в беззащитный мотор тем более заливать нельзя.

Да и ортофосфорную кислоту тоже, кроме ржавчины чёрных металлов она может вызвать нежелательные реакции на прочих составных частях.

Бытовая химия (Белизна, Крот, Calgon)

Все бытовые составы эффективны в очень узком спектре загрязнений, а система охлаждения собирает самую разнообразную грязь, поэтому полный эффект очистки не получится.

Да и каждый из них непредсказуемо влияет на алюминий, резину и пластик. В лучшем случае они не помогут, как, например, средства для мытья посуды, а в худшем — щёлочь нанесет повреждения алюминиевым деталям.

Как почистить систему охлаждения лимонной кислотой — пошаговая инструкция

Если решено воспользоваться оптимальным по скорости работы, минимуму вреда и простой доступности средством из раствора лимонной кислоты, то примерная методика выглядит так:

слить из системы старый антифриз, открыв краник печки, если он имеется;
промыть проточной водой или несколько раз залить воду, дать мотору поработать и слить;
приготовить рабочий раствор из 200 грамм порошка на 10 литров дистиллированной воды;
залить раствор в двигатель, запустить его и дать поработать до нагрева в 60-70 градусов;
слить кислоту, оценить количество вымытых загрязнений, если их выходит очень много, то повторить процедуру с новой порцией раствора;
ещё раз промыть двигатель водой, слить, продуть сжатым воздухом и залить новый антифриз рекомендованной марки.

При эксплуатации стоит последить за цветом и прозрачностью свежего антифриза. Если он быстро приобретёт серую или коричневую окраску, то придётся повторить промывку и снова сменить охлаждающую жидкость.

Сильно запущенная система может отмываться очень долго, это расплата за невнимательность к своевременной замене.

Как правильно заменить антифриз на Ауди 100 c4 самостоятельно?

Как правильно заменить антифриз на Ауди 100 C4 самостоятельно?

Перед заменой тосола следует охладить мотор. Это является главной мерой предосторожности, так как можно получить серьезные ожоги. Сроком первой замены охлаждающей жидкости G12+ является 250 тыс. км пробега или 5 лет. При несвоевременном сливе старой жидкости появляются окислы, возникает опасность перегрева мотора или размораживание.

Основные меры безопасности:

Стараться не проливать жидкость.
Выполнять замену вдали от детей и животных.
Силовой агрегат выключить и дать остыть.

Инструменты для замены тосола:

Емкость для слива.
Плоскогубцы.
Гаечный ключ.
Резиновая обувь и перчатки.
Шланг.

Своевременная замена антифриза на Ауди 100 с4 способствует бесперебойной работе системы охлаждения. Менять ее рекомендуется каждый год для профилактики неполадок автомобиля. В системе охлаждения Ауди 100 с4 общее количество жидкости составляет 11 литров. Для Ауди 100 с4 при выборе антифриза следует обратить внимание на год выпуска автомобиля. Исходя из года выпуска, выбирают антифриз синего или зеленого цвета.

Замена антифриза на Ауди 100 с3, как и на предыдущей марке автомобиля требует правильного подбора охлаждающей жидкости. При ее выборе, выбирают оттенок, который рекомендован для года выпуска 100 с3. Для данной марки машины подойдет традиционный класс жидкости, тип TL. Цвет жидкости синий.

Этап первый

Подготовив все для замены тосола, выполняют слив антифриза с бака Audi 100 c4. Мотор должен быть холодным.

Пошаговая инструкция:

Открутить крышку расширительного бачка.
Снять защиту двигателя.
Под мотор поставить емкость для слива смеси.
Открутить сливную пробку.
Снять патрубок для слива жидкости. Основная часть охлаждающей жидкости должна выйти из системы.
Открутить крышку бачка с тосолом. Отработанная смесь полностью удалится из системы охлаждения.
Закрыть крышки, подключить патрубки.

Этап второй

При сливе ОЖ в ней могут быть различные примеси и грязь. В таких ситуациях выполняют промывку системы охлаждения. Если этого не делать, исход таков – перегрев двигателя, автомобиль не заводится. В итоге капитальный ремонт силового агрегата. Вторым этапом при замене антифриза является промывка системы охлаждения, которая выполняется в следующей последовательности:

Залить в радиатор дистиллированную воду.
Включить двигатель, дать на холостом ходу поработать 20 минут.
Заглушить мотор и слить промывку из системы охлаждения.

Стоит не забывать, что процедуру необходимо выполнять до тех пор, пока вода не станет чистой.
Выполнять промывку можно и специальными средствами. Если в системе охлаждения обнаружена накипь или коррозия, промывку выполняют только кислотами. Когда в системе обнаружены продукты разложения ОЖ промывают только щелочами.

Этап третий

После слива старой смеси и промывки системы охлаждения остается выполнить заливку нового антифриза.

Хладагент добавляется в следующей последовательности:

Открутить пробку вентиляционного отверстия на шланге отопителя.
Медленно наливать антифриз для Ауди 100 с3, пока не польется из пробки.
Закрутить пробку, долить до конца тосол.
Закрутить крышку расширительного бачка и завести мотор.
Прогреть двигатель до рабочей температуры. Заглушить, дать остыть и проверить уровень.
Если уровень ниже метки min, долить жидкость в бачок.

При работе с антифризом следует помнить, что он ядовит и нужно избегать его попадания на кожу. Если он всё же попал на незащищенные участки тела, пораженную кожу нужно промыть под большим количеством проточной воды и обратиться к врачу.

Что делать, если воздух попал в систему охлаждения?

Меняя антифриз для Ауди 100с4, в систему охлаждения может попасть воздух в результате чего образуется воздушная пробка. Если данную неприятность не удалить, возникнет проблема с работой двигателя, бурлением, перегрев различных систем. Термостат также начнет неисправно работать. Данную проблему следует решать немедленно.

Для того чтобы убрать воздух, который попал во время замены жидкости, необходимо:

Хорошо осмотреть резиновые детали, трубки, штуцеры при включенном моторе.
Проверить патрубки радиатора, термостата, водяного насоса и шланги отопителя.

Существуют различные способы убрать воздух из системы охлаждения. Самый простой, но очень эффективный:

Промывка системы охлаждения.

Месяца 3 я готовился к промывке. закупил дистилят, лимонную кислоту (к сожалению, в пакетиках не было, взял уже в бутыльках), так же купил лавровскую 2-х этапную промывку, ну и антифриз феликс G12+ (всегда его заливаю).

Промыть решил, потому что была грязь в расширительном и вечный перегрев в пробках.

Ну и вот я такой весь довольный, вышел в воскресенье промывать. А до этого мне опытный человек сказал, что нефиг лезть к сливной пробке радиатора, они ненадёжны, типа сливай всё через патрубки. Но нет же, я же умный, посмотрел, на драйве, как большинство через сливной кран всё сливают и всё у них нормально — чем я хуже?
Короче всё приготовил, залез под бампер к сливной пробке, смотрю, а её уже кто-то крутил, немного повреждена (хотя радиатор новый ставился мною). Пробку открутил, слил антифриз

Начал закручивать пробку, а эта херня не закручивается. Пробка пластиковая, мягкая, посрывал всё подряд нафиг.

Промучился, где-то час с этой фигнёй, весь изматерился, в итоге залепил герметиком, чтобы доехать до сто на яму и там уже сливать через патрубки. Придётся новую пробку заказывать. Перед этим залил лимонную кислоту. На лимонке доехал до сто, там ещё минут 15 на холостом постоял.
Заехал на сто и слил лимонку.

К сожалению, фото слитой воды не сделал, т.к. слили в спец. корыто. Цвет был просто серый мутноватый.
Следующим этапом залил промывку "этап 1" и на холостом проработал 30 минут. Начали сливать, а вода прям чёрная. Видать сильно грязная система была. Залил промывку "этап 2", так же на холостом 30мин., при сливе вода была уже просто мутная. После промывки залил чистого дистилята, прогнал 10 минут и слил.
Залил антифриз, вошло 6-7литров, значит воды в системе осталось 1-2литра.

2 дня ездил и закипал в пробках, не знаю почему, может быть из-за того, что вода в системе осталась или воздух не весь вышел, но сейчас всё норм. Антифриз в уровне. Температура 89-91, Раньше было 95-98.
На 4 день вспомнил, что хотел поменять датчик температуры при пустой системе, вовремя чё…
Открутил датчик, а он блестит аж, лимонка с лавровской промывкой не хило отчистили его

Поставил новый, бошевский

Audi 100 1992, двигатель бензиновый 2.3 л., 133 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi 100, 1991

Audi 100, 1993

Audi 100, 1991

Комментарии 23

Феликс это зло !Отложения будут в головке и блоке, а также радиаторах.

Я покупаю мобил концентрат сине-зеленый.50 на 50 разбавил, 7 литров в систему и 3 на доливку остается.хотя 2 года как залил ни разу не доливал.наверное уже прокис в канистре.

Зачем ездить на кипящем движке постоянно ? Не понимаю . Раз закипел — реши проблему

Тесть спрайтом мыл)) сливал нефть уже)

1egendaudi100

Тесть спрайтом мыл)) сливал нефть уже)

Я фантой мыл на Форде) такую вонючую жижу слил)

Всю жизнь на Феликсе езжу не когда проблем с патрубками и тому подобного, хороший антифриз !

Твоя грязь, это результат внутреннего разрушения патрубков. Будешь дальше лить Felix, можешь вообще без блока остаться. Проверь пальцем внутреннюю часть патрубка. У тебя весь палец в крошках резины будет. Их уже не спасти. Когда у меня печка текла, я решил сэкономить и доливал Felix, результат — замена абсолютно всех патрубков. Все потекли. После в инете нашел отзывы о фелексе и ужаснулся.

Не экономь на ОЖ. Покупай минимум HEPU или вообще оригинал G13 залей. И жидкость должна быть универсальной, а это G12 ++ или G13. Они дороже, но мы же не меняем тосол каждый месяц.

Что касается сливной пробки, то при откручивании просто нужно менять резинки и насиловать ее не придется. Я именно так делал. Все получилось без напряга и герметик не нужен.

Моя грязь — это следствие хренового старого двс, в которм разлетелся поршень и непромытого контрактного двс, который мне поставили. И грязная ёмкость, в которую сливали антифриз чудо мастера, а потом с этой грязью и ездил.
Шланги все у меня в отличном состоянии, когда менял термостат, всё осматривал, нигде ничего не бежит и всё чисто, Felix ничего не разрушил за 4 года. У тебя такая хрень произошла, потому что Felix не универсальный и мешать его с другими производителями запрещено, даже с аналогичным цветом, сразу хлопья появляются.
Про резинки на сливной не знал, спасибо за инфу, на будущее буду иметь ввиду.

Я не говорил, что лил универсальный. Смешивал G11 с G11. При таком смешивании с нормальным тосолом ничего не происходит. И в одно время все патрубки течь не будут. Говорю как есть. Тебе решать. Ты залил не универсальный G12+, который льют в машины для защиты медных и латунных деталей, а у тебя там сплошной алюминий. Просто нужно было лить универсальный G12 ++ или G13. Они содержат в себе присадки G11и G12. А так постоянно херня в системе будет. Есть много статей по этому поводу, там все четко описано.

G12 наоборот разрушает защиту меди латуни, для старых двигателей нужен G11 с заменой каждые 2-3 года.

В наших машинах стоят алюминиевые радиаторы, а не медные. Нам нужно и можно заливать G11 (я об этом и говорю), G12++ (прошу не путать с G12 и G12+) и G13. В наши машины НЕльзя заливать G12 и G12+. Они для более современных двигателей, а также для тех авто у которых есть детали двигателя/системы охлаждения из меди и латуни. G12 и G12+ НЕ разрушают медь и латунь.

Если по простому то:

G11 — для защиты алюминия;
G12, G12+ — для защиты меди и латуни;
G12++, G13 — универсальные. Можно лить в любой автомобиль, т.к. содержат присадки G11 и G12.

Хотел скинуть несколько статей, но не могу найти. Скорее всего не сохранил. Жаль :(. Очень классно и подробно было все расписано.

Согласен с тем, что другие производители не выдерживают требований спецификации. А сама статья полностью не раскрыта. Где информация о универсальных ОЖ? Защита должна быть не только двигателя, но и системы ОЖ в основном там и присутствуют цветные металлы. А эта фраза: полная замена G11 на G12 возможна, только если мотор не содержит цветных металлов. А что возможна частичная замена с G11 на G12?! Согласно этой статье с завода в наши авто должны были заливать G12, а не G11.

Почему тогда немцы залили G11и по спецификации должно быть G11 с завода в мой автомобиль жертвуя полностью системой ОЖ, т.к. она лично к меня вся из алюминия?
После починки компа скину парочку статей где описывают все виды ОЖ: G11, G12, G12+, G12++ ну и конечно G13. Пусть будет больше инфы и каждый пусть для себя сам решает какой верить.

Я спорить не буду, но после этой статьи лично у меня осталось много вопросов.

Не нравиться мне твой налет на бачке охлаждения.прокладка под головой может травить.

Систему не мыл года 4. Налёт ещё от старого двс, скорее у него и была хана прокладке. Сейчас 1,5года контрактный двс стоит, он норм и прокладка норм.

Налет на бочке признак прокладки.если стоит контрактник тогда будет всё гуд

Как заменить антифриз Audi 100

Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет).

Традиционные антифризы;
Гибридные антифризы G-11 (Hybrid, «hybrid coolants», HOAT (Hybrid Organic Acid Technology));
Карбоксилатные антифризы G-12, G-12+ («Carboxylate coolants», OAT (Organic Acid Technology));
Лобрид антифризы G-12++, G-13 («Lobrid coolants» или «SOAT coolants»).

Заканчивается срок антифриза - концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается;
Снизился уровень антифриза от протечек - его уровень в расширительном бачке Ауди должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.
Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя - антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Ауди 100 открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.
Производится замена деталей охлаждающей системы Ауди 100 или ремонт двигателя;

Результаты тест-полоски;
Измерение антифриза в Audi 100 рефрактометром или ареометром;
Изменение цветового оттенка: например, был зеленый, стал ржавый или желтый, а также мутность, блеклость;
Наличие стружки, сколов, накипи, пены.

Вначале следует заглушить работающий двигатель Audi 100 и по возможности дать ему остыть.
Под радиатором поставить емкость, объемом от 7 до 11 литров.
Чтобы сбросить давление в системе охлаждения Ауди 100, медленно поворачивайте крышку расширительного бачка против часовой стрелки. Если снять пробку быстро, то антифриз, находящийся под высоким давлением может обжечь руки и лицо водителя.
Слить жидкость из радиатора в Audi 100 можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива.
Слить антифриз в Ауди 100 также потребуется из блока цилиндров. Для этого нужно найти сливную пробку.
Полностью открыв пробки, снимается вакуум внутри гидросистемы радиатора Audi 100, а антифриз самотеком сливается в емкость. По состоянию использованной охлаждающей жидкости определяют, необходима ли промывка. Если жидкость не вытекает, слив может быть забит грязью.
Промывка системы охлаждения Ауди 100 полностью удаляет защитный слой старого антифриза, это необходимо при переходе с одного типа антифриза на другой.
Теперь закручиваем все сливные пробки, заливаем новый антифриз через расширительный бачок или верхнее отверстие радиатора.
Затем следует завести двигатель и дать поработать минут 5-10. При прокачке системы, воздух выходит через заливную горловину. По мере убавления охлаждающей жидкости надо доливать ее, пока она не установится на необходимом уровне. Уровень отмечен на расширительном бачке. Перед доливкой дождаться, пока движок остынет.
По окончанию работ проверить наличие течи.

Готовая промывка заливается в расширительный бачок радиатора Ауди 100 с заглушенным двигателем. Его обязательно предварительно требуется прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и антифриз начал циркулировать по большому кругу системы охлаждения.

Система охлаждения двигателя ауди 100 с4

Все началось с того что начало выдавливать антифриз из бачка. Бачок у меня был не герметичен с покупки, надломано сопло обратки, я его акуратно замазал холодной сваркой и ничего не текло и даже было какое то давление. Пробовал ездить с приоткрытой крышкой и без. И так два года все ок. Еще вентиляторы радиатора странно себя вели, могли на холодную сработать, потом замолчат и снова с полным прогревом работают. Но об этом потом)
Решил понаблюдать за работой на холостом как прогревается тачка, как бачок выдавливает, температура сработки вентиляторов и еще воздух стравить (как я думал) а то печка и газ перестали работать. Короче как было: машина холодная — завожу — в бачке половина — теплеет верхний патрубок — уровень поднимается не более 2см — ниний патрубок теплеет но не горячий — верхний очень горячий — начинает бурлить, из бачка вылетает 0.5 л включается вентилятор в патрубках бурление — температура стабильно 90 — резко уходит уровень и с сербанием бачок опустошается — доливаю — вентилятор отключается — булькание — выброс охлаждайки — вкл вентилятора — пустой бачок — доливаю и так бля покругу!
делаю вывод что машина закипает, значит термостат, взять его негде, решил вытащить и попробовать без него. в итоге стало лучше особенно если температуру не поднимать выше 85. перемкнул вентилятор на первую скорость. и поехал в киев. по трассе температура гуляла в районе 60 градусов.

На улице весна, утро, пробка, а у меня пар из под капота (по моей задумке я следил за температурой и если нужно то включил бы кандер и вентиляторы молотили бы на всю) включение климата ничего не дало. температура пошла резко вверх, выскочил выдернул реле и перемкнул уже вторую скорость.
А картина следующая: бачок треснул и сифонил во все стороны.
Дальше была замена термостата, датчика вкл. вентилятора и само собой бачка с крышкой. Начитался что в системе дожно быть огромное давление и противном случае ничего не получится, хотя до этого ездил два года! Заменил давление появилось но какие там страсти происходили аж страшно делается когда вспоминаю) все бурлило но работало и еще часто приходилось стравливать воздух с крана возле печки.
Дальше в течении всего лета я ездил и скупал, просил, доставал воду и заливал в систему((( так как патрубки рвало почти каждую поездку.
Про выбор нужной пробки и диагностике пробитой прокладки гбц напишу в следующей записи о замене прокладки. Если кто осилит прочитать — уважуха)

Система охлаждения четырехцилиндрового двигателя

1 – теплообменник охлаждения масла автоматической трансмиссии;
2 – хомут;
3 – шланг подводящий радиатора;
4 – уплотнительное кольцо крышки
термостата;
5 – крышка термостата;
6 – термостат;
7 – корпус водяного насоса;
8 – прокладка;
9 – крышка водяного насоса;
10 – валик водяного насоса;
11 – шкив водяного насоса;
12 – кожух вентилятора;
13 – кожух радиатора;
14 – кронштейн;
15 – резиновая втулка;
16 – датчик включения вентилятора;
17 – уплотнительное кольцо датчика;
18 – электровентилятор;

19 – шланг отводящий радиатора;
20 – радиатор;
21 – верхняя резиновая втулка;
22 – верхний кожух радиатора;
23 – пароотводящий шланг;
24 – пробка
расширительного бачка;
25 – расширительный бачок;
26 – шланг от бачка к радиатору;
27 – уплотнительное кольцо водяного насоса;
28 – термовыключатель автоматической заслонки;
29 – патрубок рубашки охлаждения;
30 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
31 – датчик включения вентилятора;
32 – прокладка;
33 – патрубок отбора жидкости в отопитель;
34 – трубка слива жидкости из отопителя;
35 – шланг отводящий теплообменника;
36 – шланг подводящий теплообменника

Система охлаждения пятицилиндрового двигателя

Вместимость системы охлаждения (с отопителем) составляет:

Четырехцилиндровых двигателей

Пятицилиндровых бензиновых двигателей, кроме МС Двигателей МС Дизелей без наддува Дизелей с наддувом

Менять охлаждающую жидкость рекомендуется приблизительно через 2 года, а также при замене радиатора, двигателя, головки блока цилиндров и т.п.

Одним из основных правил надежной работы автомобиля является своевременная замена антифриза на Audi 100 c4. Охлаждающая жидкость — это главная жидкость для автомобиля. Следовательно, необходимо следить за ее уровнем и состоянием. Если появились изменения в работе автомобиля или истек срок тосола, производят замену ОЖ.