Ауди 80 б3 установка моновпрыска

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Переход на PM с моноврыска на карбюратор (Установка на PM карбюратора солекс)

Здравствуйте. Постараюсь сделать отчет, и правильно оформить.
P.S. первый раз пишу отчет здесь.

Дано:
VW Passat B4, по ПТС 1991г.в.
Двигатель как оказалось стоит PM(это от ауди), с головой то ли RP, то ли AAM. Вообщем одному черту известно. Электрический бензонасос, трамблер(без вакуумной коррекции, тот который управляется мозгами. Не знаю как обозвать то).
Собран был видно из того, что попалось под руку. Из 2х битых пасатов если быть точнее.
Отъездил на нем 2 года, пока разобрался что к чему. Поводом перехода на карбюратор стало несколько причин:
1) Он плохо ехал. Разгонная динамика ужасна, а в последнее время при плохом положении луны в небе, до 80км в час стало его раскочегарить тяжело. Не знаю, может это было связано и с отливами\приливами моря
2) Расход топлива по трассе составлял 11 литров, по городу смело 15. Вроде не джип.
3) Каждый день работал на разных оборотах холостого хода. Но в итоге, как их не настраивай, в основном было 600 оборотов и его здорово подтрясывало.
4) Провалы при разгоне, падение оборотов при отпускании педали газа, вплоть до "стой хозяин, устал".
5) Датчик ХХ изнасиловал все мозги, разбор чистка помогали на 2 дня.

Были проверены все датчики, лямбда, в конце концов даже снят потанциометр. Поставлен обратно. Поменян бензанасос, бегунок, крышка трамблера, катушка. Итог абсолютно нулевой.
Немного помогало выставление зажигания на более раннее, ехал чуть быстрее, но опять через пару дней все вернулось на круги своя. Может от погоды, от сырости. Не знаю.

Съездили, на разборе поставили заведомо рабочий моник. Попыталсь выставить зажигание,не нашли метки на (первичный вал? не знаю честно как называется. Напишите, исправлю. Там где заглушка резиновая еще, где коробка). Перед этим метку рисовали сами, по положению поршня в первом цилиндре. Все было отлично. При установке нового моника, не видно ее и все, при пользовании стробоскопа. Точнее не совпадала никак. Машина так же не ехала. Только работать стала ровнее, и заводится нормально. Как раз тогда и выяснили, что двигатель оказывается PM, а не AAM как говорил старый хозяин.
По свечам была диагностирована бедная смесь. Всегда. При любом зажигании. Мозги по какой то причине не лили бензин. (при исправных датчиках то).

И было принято решение ставить карбюратор.

Было закуплено:
1) Карбюратор ДААЗ 21073 от нивы 1.7 (солекс. это одно и то же. Точнее завод ДААЗ делает карбюраторы по лицензии солекс).

2) Сделана проставка по чертежу (в яндексе "переходная плита с моновпрыска на карбюратор" первая картинка. Распечатал чертеж, отдал отцу на работу. Проставку пришлось шлифовать шкуркой. Сначала шкуркой покрупнее, потом немного шкуркой 220. Потратил примерно 3 часа с перерывами на чай.

3) Куплены 2 топливных шланга по метру от жигулей( хватит 1 шланга)
4) Куплен топливный фильтр проточных тоже от жигулей
5) Герметик выскотемпературный, до 300гр.(не пригодился!)

6) 4шт хомутика на топливные шланги( а вот хомутиков побольше надо+6 штук докупили)
7) Прокладка под карбюратор обычная( докупили еще 2шт. итого = 3шт.)
8) Прокладка под карбюратор пластиковая(что бы от коллектора меньше передавалось тепла, и не закипал бензин, и не уводило карб. Это было вычитано на просторах форумов.). Купил и потоньше и потолще. благо стоит копейки. (потоньше не нужна. Только толстая пластиковая)
9) 4 шпильки м8, с шагом резьбы 1.25 от жигулей. (к ним гайки!лучше с шайбами)

10) Тройник для топливных шлангов, что бы сделать обратку. Т.к. электрический бензонасос давит слишком много, будет попытка сделать обратку. Если ничего не получится - куплю механический бензанасос. (что бы все работало надо еще 1 тройник. итого 2шт)
11) Надо будет докупить трос подсоса от ваз2109, черепаху от москвича 2141.( под черепаху от москвича сразу покупайте резиновую прокладку! Что бы прикрутить черепаху родных шпилек не хватит. Надо длинные винты и шайбы )
12) Набор для крепления троса
13) Трамблер с вакуум корректором от VW Passat b2 с двигателем PE.
Jp Group 1191100100 Цена: 1850рублей

Установка карбюратора запланировано на завтра на утро. Фото будут завтра
Бюджет пока составил 4400 руб.
Карбюратор 3960 со скидкой 200р 3760р.
На почти 500 рублей остальные мелочи.
Очень все дешевое от наших тазов. Немного в шоке

Приступаем к работе.
1) Откручиваем моноинжектор(снять все патрубки, разъемы, черепаху открутить. Там будет 4 болта. Думаю все справятся. Делов на 5 минут)
2) В проставку вкручиваем шпильки, затягиваем их, только аккуратно. Резьбу сорвать можно в раз. Подтянуть их можно накрутив на шпильку 2 гайки.
3) Для исключения подсоса воздуха на коллектор кладем прокладки. Начиная от коллектора:
Тонкую прокладку, нашу проставку, тонкую прокладку, толстую пластиковую, и опять тонкую. Прикручиваем к коллектору на те же винты, которыми крепился моник.
4) Ставим сам карбюратор на шпильки. Затем я подложил больший шайбы, и затянул гайками
5) Трос газа крепим с помощью купленного комплекта "Набор для крепления троса акселератора"
6) Трос подсоса крепим к специальному винту.
7) Затем ставим черепаху от москвича 2141 с прокладкой, и прикручиваем к карбюратору длинными винтами

8) Меняем трамблер, на трамблер с вакуум корректором от VW Passat B2 Jp Group 1191100100
9) Подкючение коммутатора, ЭПХХ
а) Если у вас квадратная VW "сухая" катушка, то нам необходимо отключить от нее коммутатор(он совмещен с катушкой), и убрать управляющие провода.
На саму катушку приходит три провода: коричневый, зеленый, и черный. Нам нужен провод на котором при включенном зажигании есть +12 вольт. У меня это был черный. Остальные 2 обрезаем и изолируем.

С катушки снимаем пластиковую защитную крышечку, откручиваем гайки, и отгинаем контакты коммутатора.
Так же меряем на выходе из катушке где +12 вольт. У меня это был правый контакт с подписью 15.
На трамблер идет 3 провода от коммутатора 2108. Разъем не подходит от него. Отрезаем, его и от проводов старый разъем. Зеленый провод это тахометр, подключам от коммутатора 2108 и тот, который обрезали. И подключаем два остальных.

Итоги установки карбюратора Солекс 21083:
1)Расход снизился с 15 литров, до не более 10 в смешанном режиме.
2)Машина начала ехать раз в 5 лучше, динамичнее
3)Больше не глючит холостой ход
4) Машину перестало трясти на ХХ, стала намного тише работать, так же при езде тише работает.
5) Появился трос подсоса.. Это конечно минус, но для меня незначительный совсем.
6) Т.к. заменил трамблер пропали пропуски зажигания. Предыдущий трамблер оказался ушатанным совсем.
Пока что бюджет 6200руб.
Карбюратор поставил! Смотрим последний пост. Фото скоро, с более подробным описанием!
Завтра допишу)) И фоток сделаю по теме!

Как настроить моновпрыск самому

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжекторный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и принципах работы инжекторной системы питания силовой установки.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Устройство моновпрыска: особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое компьютерная диагностика двигателя и что она дает. Из этой статьи вы узнаете об особенностях проверки автомобиля при помощи диагностического оборудования.

С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:

нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.

Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.

Аudi 80 В3 1,8S PM моно ,90 л.с.1990г.в.

У меня у друга точно такая же машинка.
Передняя подвеска там уже как в Б4.
1.8 моновпрыск - лучший двигатель из тех что ставились на Б3.
Моновпрыск простой как дверь, ломается редко. По сравнению с карбюратором и джетом - туповат в разгоне. Зато нет ни дозатора, не всей модной карбюраторной лабуды которая стоит бешенных денег.
Для активного драйва не подходит, так как имеет разгонные характеристики как у 12-ой модели жигулей. Минус год(14 лет машине). Плюс половина 16-клапанных вазов чипованы. То есть разочарования неизбежны.

Лично мне машинка не нравится больше всего тем, что поехав на рыбалку, весла от лодки и подсак мы везли в салоне(в багажник не влезает).

На трассе управляемость до 140 нормальная, дальше - на любителя ловить дорогу.

Обычная для 80-к хлипкая подвеска, в принципе, как и у б4.

На мой взгляд, за те же деньги 100/44 лучше по всем статьям(за исключением что не круглая)

Но все таки это ауди.

Guests

Guests

Guests

Guests

Желтый, а как тебе тодать за дозатор 900 у.е.? Или 1500 у. е. за карбюратор(или соотвтетствующие цены на любую деталь - мембранку там или еще что)?
Отчинить моновпрыск на порядок дешевле и проще.
А твой наверно просто запущен, так что приезжай на Альфу тебя вылечат.
Я не знаю чно написано в описании, но любой моновпрыск на ауди всегда был и будет тупее в разгоне чем карб(90 сильный). Может быть 2.0 от б4 получше.. Насчет джета - где ты видел 90 сильный джет? Он просто мощнее сил на 20 вот и резвее. А на 12-шках хреновые прокладки были за рулем когда ты их обгонял. А на чипованоой 12-ке и хреновая прокладка тебя с твоим автоматом порвет.

ТО AlexZ.
Это моя чисто субъективная оценка насчет 140 км/ч. С подвеской у машины все нормально. Просто 140 км/ч на 80-ке и на моей - это небо и земля. У меня с такой скоростью девушка ездит(1 месяц за рулем) - спать можно. А сажусь на 80-ку подбрасывает ее на кочках, рыскает на волнах.
Все познается в сравнении.

2 Марч я вот всё читаю посты ваши и удивляюсь.

Вот с чего вы взяли что карбюратор это что-то сложное.

Мне просто интересно??

На мой взгляд ничего проще нет, и разобрать и собрать во всяком случае зубильный я смогу с закрытыми глазами минут за 30, а вот с впрыском такая ерунда не пройдёт.

И так самая простая система питания это карбюратор, т.к. основное что он в себя включает это поплавковая камера, иголка, Жиклёры ну плюс навороты, противодитанационный датчик, вторая камера, подсос(иногда бывает умный), и возможно я что-то забыл ещё.

А моно впрыск это уже весчь хоть и не с большими мозгами но уже что-то.

А ещё есть просто инжектор который впрыскивает топливо отдельно в каждый горшок в свою очередь в нужном каолличестве, так вот там мозгов намного больше.

1. И я прошу вас просто не говорить о том что карб много сложнее впрыска, и не вводить тем самым в заблуждение!!
(Если мне кто докажет обратное я изменю свою точку зрения)
2.Кидаться постами про девушку которая ездит140 через месяц после прав это не то что глупо.. её скорость по закону не более 70км/ч. а для её безопасности самое правильное 50.
3.Я могу ездить на скорости более 200 км/ч причём легко, но мне не позволяют наши дороги это делать и я просто задумываюсь о безопастности, встречных машинах, пешеходах и т.п. да и при такой скорости в лобовом ударе вас ничего не спасёт тем более если учесть год вашего автомобиля и системы пассивной безопастности стоящие на нём.

Ничего Личного, просто из-за карба накипело! и подобных гонщиков!!

Guests

Guests

Леха, не обижайся из-за карба. И не надо сравнивать карб на Ваз-08 и на 80. Солекс перет Пирбургом как австралопитек перед современным человеком. Да и дорого все для карба. Конечно впрыск сложнее, но моновпрыск имеет хрен да ни хрена датчиков, которые на разборках всегда есть и несильно дорогие.
И еще один момент - вот ты сам можешь наладить карб. У тебя есть ровные руки и время.
А если руки кривые и времени нет? Зайди на сервис и спроси что тебе починят быстро и качественно - карб или моновпрыск.
Кстати джет тоже вещь гемморойная, покруче карба будет.

А насчет гонщиков ты недопонял. Девушка моя ездила так раза 2 по 5км отрезку ровной, абсолютно прямой широкой дороги. У нас там все так ездят. Просто она не глядела на спидометр, и не знала сколько едет - настолько устойчиво шла машина. Поглядела - и сбавила до 90.
А летать я сам не люблю, сам гонщиков осуждаю.
Неправильно ты меня понял Леха . Или я неправильно выразился.

Система впрыска Mono-Motronic

На рисунке показана впрыскная форсунка (2) с еще подключенным штекером (1), извлеченная из гнезда (3) блока приготовления горючей смеси. Сбоку на клапане видно топливное ситечко.

Разобранный регулятор давления:
1 – крышка;
2 – пружина;
3 – мембрана;
4 – опорная поверхность.

Регулятор положения дроссельной заслонки (1) можно снимать отдельно. Это необходимо, если неисправен приводной толкатель выключателя сигнала холостого хода (2). Позиция (3) обозначает упорный болт дроссельной заслонки.

Потенциометр дроссельной заслонки устанавливается и регулируется на заводе и его нельзя разбирать. Мы его только сняли, для того чтобы показать вам скользящие контакты и проводящие дорожки. В случае неисправности следует заменить блок приготовления горючей смеси.

Самый маленький двигатель Audi оснащен системой впрыска бензина через одну форсунку и дроссельную заслонку, так называемой системой Mono-Motronic. Она состоит в основном из корпуса, схожего с корпусом карбюратора и снабженного одной-единственной впрыскной форсункой. Выход топлива из форсунки регулируется электронным блоком управления, который одновременно обеспечивает управление регулированием опережения зажигания.

Он расположен в области ног переднего пассажира перед отопительным каналом и через многоконтактный штекер получает информацию от следующих узлов:

Датчика Холла в распределителе зажигания – о частоте вращения двигателя.
Лямбда-зонда в каталитическом нейтрализаторе – о содержании остаточного кислорода в отработавших газах.
Потенциометра – о положении дроссельной заслонки и тем самым количестве поступающего воздуха.
Датчика температуры поступающего воздуха на входе блока приготовления горючей смеси – о температуре поступающего воздуха.
Датчика температуры на патрубке охлаждающей жидкости слева на головке блока цилиндров – о температуре охлаждающей жидкости.

Обрабатывая входящие сигналы блок управления рассчитывает продолжительность открытия впрыскной форсунки с электромагнитным приводом и тем самым количество впрыскиваемого топлива. При этом блок управления использует многопараметровые характеристики двигателя – файл, в котором записаны все возможные состояния двигателя. Там же в форме электрических сигналов записаны относящиеся к той или иной ситуации сведения о количествах топлива. Дополнительно в виде характеристик в Mono-Motronic сохранены показатели моментов зажигания, относящиеся к количеству топлива и эксплуатационной ситуации.

Она расположена в самом низу блока приготовления горючей смеси и регулирует количество воздуха, которое должен получить двигатель.
Степень открытия заслонки определяет водитель при нажатии на педаль акселератора. Педаль и дроссельная заслонка непосредственно связаны друг с другом посредством тросового привода акселератора.

Блок приготовления горючей смеси

Большинство деталей центральной системы впрыска бензина собраны в этом корпусе. Через него проходит поступающий воздух, и здесь – посредством форсунки – добавляется топливо, как и в карбюраторе.

Она открывается при помощи электромагнита. Таким образом топливо может поступать – или нет – в зависимости от сигнала от блока управления. Для оптимального распыления топлива форсунка снабжена скошенными выпускными отверстиями, через которые бензин попадает на коническую стенку выпускного отверстия, завихряясь там.
Впрыскная форсунка может только открываться и закрываться, но не в состоянии дозировать количество топлива. Поэтому его регулирование происходит по времени впрыска. Это осуществляется следующим образом: форсунка впрыскивает один раз при каждом импульсе тока высокого напряжения от датчика Холла. Если требуется небольшое количество топлива, то форсунка открывается при этом импульсе только на короткое время – часто короче, чем на одну тысячную секунды. Если двигателю нужно больше топлива (при холодном запуске или полной нагрузке), впрыск происходит в течение более продолжительного времени. И так при каждом импульсе датчика Холла.

Датчик температуры поступающего воздуха

Он расположен сбоку на корпусе форсунки и таким образом может точно определить температуру воздуха, поступающего в блок приготовления горючей смеси.

Топливный насос под давлением подает бензин к регулятору давления, который обеспечивает поступление бензина к форсунке под одним и тем же давлением 0,8 – 1,2 бар. Для этого он позволяет большей или меньшей части бензина уходить назад в топливный бак по сливной магистрали. Подача же через топливный фильтр остается практически постоянной.

Регулятор положения дроссельной заслонки

Потенциометр дроссельной заслонки

Видео про "Система впрыска Mono-Motronic" для Audi 80

Моно впрыск. Устройство и ремонт Моновпрыск- Mono-Jetronic как с ним работать . Настройка и диагностика моновпрыска Mono-Jetronic

Регулировка моновпрыска ауди 80 + видео

Современный автопром уже давно перешел на изготовление автомобилей с инжекторными двигателями, однако по нашим дорогам до сих пор катается много автомобилей с карбюраторами. Но все же, речь в нашей статье пойдет ни о тех, ни о других, а о системе, которая считается переходной между карбюраторами и инжекторами. Думаем, многие из вас догадались, что речь идет о системе моновпрыска, которая и сегодня еще встречается на некоторых автомобилях.

Владельцам таких машин мы собираемся поведать об устройстве и принципе работы моновпрыска, а также об особенностях настройки этой системы.

1. О самом главном: устройство моновпрыска, его преимущества и недостатки

Моновпрыск уже давно перестали использовать в производстве автомобильных двигателей, поэтому на современных авто вам не удастся его встретить. По своей сути это та же инжекторная система подачи топлива в камеру сгорания двигателя. Однако ее устройство нельзя назвать совершенным, что и привело к некоторым изменениям, которые позже были внесены в ее конструкцию. особенность моновпрыска заключается в том, что вместо карбюратора в данной системе используется одна форсунка, благодаря которой и осуществляется подача топлива. Если быть точнее, то она распрыскивает горючее в цилиндры двигателя. Но подобная система совсем не соответствует действующим экологическим стандартам, в связи с чем, ее впоследствии и заменил способ распределенного впрыска топлива.

Хотя моновпрыск и уступает современной инжекторной системе, однако в сравнении с карбюраторами у него есть целый ряд преимуществ.

2. Принцип работы моновпрыска – чем система отличается от карбюратора и современного инжектора?

Используется моновпрыск только на бензиновых двигателях. Как уже говорилось, основа этой системы – форсунка, управляемая электромагнитным клапаном. Еще один элемент моновпрыска – дроссельная заслонка, благодаря которой воздух перед попаданием в камеру сгорания дозируется, то есть создается оптимальная пропорция топливной смеси.

Стоит также упомянуть, что в распределении горючей смеси по цилиндрам участвуют также специальные датчики, которые по сути и контролируют данный процесс и все характеристики работы двигателя. В конструкции моновпрыска форсунка расположена над дроссельной заслонкой. Бензин же подается в цилиндры между корпусом двигателя и дроссельной заслонкой.

Слаженность работы автомобиля обеспечивается еще и благодаря тому, что подача топлива в системе моновпрыска слажена с импульсами, которые поступают от зажигания.

Особенности управления системой моновпрыска В целом на работу системы моновпрыска влияет несколько очень важных факторов. К их числу необходимо отнести:

Несмотря на то, что систему монопрыска очень сильно критикуют из-за выброса слишком большого количества токсичных веществ в атмосферу, если правильно отрегулировать соотношение угла открытия дроссельной заслонки и частоту, с которой происходят вращения коленчатого вала, система может работать корректно с точки зрения экологии, и все выбросы будут соответствовать нормам закона.

Стоит также упомянуть, что

система моновпрыска очень тесно связана с лямбда-зондом, то есть кислородным датчиком. В частности, она использует обратную связь с ним, а также с каталитическим нейтрализатором (трехкомпонентным). Сигнал от лямбда-зонда поступает на самоадаптивную систему, которая учитывает в работе моновпрыска все параметры и изменения, которые происходят с мотором.

Благодаря этому на протяжении всего периода использования двигателя обеспечивается его равномерная работа.

Ауди 80 б3 моновпрыск дергается при езде

Mono jetronic это система подачи топлива, используемая в бензиновых двигателях, в повседневности, называемая моновпрыск. Разработана она была в 1975 году компанией Bosh для автомобилей Audi и Folkswagen. Управляется Моно впрыск при помощи электронного блока. Принцип работы топливной системы заключается во впрысках топлива посредством единственной форсунки, которая располагается на впускном коллекторе.

Как настроить моновпрыск самому

Особенности топливной системы

В связи с близостью топливной форсунки жиклеру карбюратора, уровень давления в системе не превышает одного кгс/см2. Mono jetronic не определяет точного соотношения воздушной массы и топлива. Поэтому ориентироваться можно только по положению дроссельной заслонки и еще нескольким параметрам. Узнать о положении заслонки можно, при помощи устройства потенциометра, сообщающего необходимую информацию электронному блоку управления.

В результате дозировка топлива рассчитывается по нескольким параметрам:

Положение дроссельной заслонки;
Температура всасываемых воздушных масс;
Частота вращения коленчатого вала.

Корректирует дозировку электронный блок управления, считывая информацию по датчикам температуры всасываемых воздушных масс и потенциометра. Дозировка меняется при увеличении или уменьшении времени впрыска.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Проверка системы

Моновпрыск система надежная, во многом, превосходящая карбюраторные, но и она порой может выйти из строя. Неисправности моновпрыска могут обернуться неприятным сюрпризом. Поэтому важно и нужно знать, как проверить систему и к чему быть готовым. К сожалению, оценить состояние электронного блока управления в домашних условиях не выйдет.

Любые неисправности в электронике могут повлечь за собой серьезные последствия. К счастью, блоки управления довольно редко выходят из строя. Чаще это происходит с датчиками, штекерами и выключателями.

При обнаружении неисправности системы нужно действовать по следующему алгоритму:

Убедиться в работоспособности зажигания.
Проверить подачу топлива.
Внимательно осмотреть все детали моновпрыска и убедиться в целостности предохранителя.
Если после предпринятых действий неисправности не обнаружено, обратитесь к памяти системы диагностики.
Лампочка системы диагностики расположена на приборной панели, будет загораться в своеобразном ритме, в зависимости от характера нарушения.

Данные о неисправности будут сохраняться на протяжении восьми запусков двигателя, после чего просто сотрутся. Тестирование таким способом позволит каждый раз выявлять не более одного нарушения функционирования системы. То есть для каждой неисправности необходима отдельная диагностика. В тех автомобилях где нет лампы диагностики, информацию считывает измеритель напряжения.

Ауди 80 б3 моновпрыск дергается при езде

Всем привет! Собственно столкнулся год назад с проблемой и до сих пор не могу понять в чем причина. Для начала характеристики авто: Audi 80 B3 1.8 SF (88л.с) 1988г.в. Карбюратор Keihin 1. Проблема в том, что год назад в ноябре, когда температура воздуха уже была в районе 5-ти градусов тепла, машина стала дергаться, будто кто-то сзади ее дергает. Соответственно пытался найти проблему и не нашел. Зимой все также она дергалась, но заметил, что заводишь, греешь минутку и по началу едет хорошо, но проезжая километров 5 по трассе — начинается дергаться авто, если выжимаю сцепление — обороты 200 и ниже, машина глохнет. Постою секунд 30, завожу, машина держит обороты и минуты 3 едет, затем заново начинается дергаться. Далее, когда температура воздуха была примерно ниже 7-ми градусов мороза и было мало влаги, машина ни разу не дернулась, потом стукнули январьские морозы -30 -33 градуса и я ездил на авто и все было хорошо. Как только температура спадала к -5 -7, то машина опять начинала дергаться. Также, когда ездил в -15, машина отлично ездила, решил заехать на мойку. Помыли машину. Выезжаю с мойки и понимаю, что машина опять начинает дергаться. Машина реагирует на влагу при холодном воздуха. На влагу, когда тепло, ей похрен, едет отлично.Затем наступила весна и все стало хорошо, всю весну-лето-осень я отъездил на ней без единого намека на рывки. Накатал на ней тысяч 20 и все хорошо. Однако в этом году около декабря она опять начала дергаться. Ехал по трассе и спустя 50км начала дергаться, выжимаю сцепление — глохнет. Постою минутку — километра 3 проедет и опять дернется. Если газ в упор нажимаю, то машина набирает скорость и не дергается, только мне стоит держать ровную скорость — дергается. А теперь что было поменяно: 1. Прокладка карбюратора новая. 2. Бегунок в хорошем состоянии, крышку трамблера заменил. 3. вв. провода не пробивают, + проверил их металлической палочкой, поводил по проводам, нигде не пробили. Затем уже полностью рукой все провода потрогал, нигде ничего не пробивало. (Думаю если бы проблема была в ВВ, то летом в ливни они бы дали о себе знать.) 4. Свечи 2 комплекта уже поменял. Как НГК, так и БОШ. Тоже не в них думаю проблема. 5. Карбюратор чистился, весна-лето-осень отлично отъездил и расход был трасса литров 8.5-9, а город порядка 10л. Думаю как должно быть по паспорту, так он и есть. 6. Снимал бак, полностью ставил новые фильтра, прочищал бак и сеточку. Бензин сливал, заливал новый. И 92 и 95 и 95g drive, бензин хороший и дело не в нем 100%. Подача топлива хорошая, струя бензина хорошая льется. 7. Компрессию замерял 11.5 — 12 везде. 8. Новый ремень ГРМ, отвез мастеру, выставил все по меткам. Зажигание тоже все выставлено. Карбюратор настроили стробоскопом. 9. Купил патрубок забора теплого воздуха, патрубок идет к коллектору и крепится. Заслонка зима-лето к сожалению не работает, но я принудительно ее зафиксировал плотно на постоянный теплый воздух. Как то проскакивала мысль, что может ей холодного воздуха не хватает — открыл заслонку — ситуация не изменилась. Сейчас же она принудительно берет только теплый воздух. 10. Патрубок с сопуна чуть давил эмульсию, поэтому дабы исключить причину рывков — эмульсия, я вывел патрубок сопуна, а место куда сопун входит в воздушный фильтр — заглушил. Фильтр воздушный новый, чистый. Ездил 2 раза в разные сервисы, зря деньги отдал, никто ничего не нашел. Вообще очень подозреваю, что дело в подсосе и карбюратор обмерзает. Но уже купил автоодеяло и (да простят инженеры Ауди) даже между радиатором и фарой поставил картонку, дабы исключить поток холодного воздуха в сторону карбюратора. Не помогло. Когда машина дергалась, я останавливался и снимал воздушный фильтр, льда не замечал. Поэтому прошу у Вас помощи, может быть вы поможете советом, куда копать.

Как выявить код неисправности

Для того чтобы определить код неисправности системы тоже существует определенный алгоритм действий:

Audi 80 установка Январь 5.1 от и до

Датчик температуры охлаждающей жидкости был внедрен в алюминиевый патрубок головки рябом с датчиком температуры показания доски приборов, чтобы ДТОЖ функционировал нормально было спилено технологическое отверстие (заглушка) на 1 см. для того чтоб рабочая поверхность датчика полностью была в антифризе . Отверстие просверлил сверлом 10 мм., резьбу нарезал метчиком размером 12мм. с шагом резьбы 1.5 мм.
Audi 80 установка Январь 5.1 2.jpg

Была приобретена планка под электрический подвесной насос малого давления, и естественно сам насос (с моновпрыска) . Ставим эту планку с насосом в штатное место под задним сидением
Audi 80 установка Январь 5.1 3.jpg

Решил поменять карбюраторную обводную трубку на инжекторную, так как нам больше не понадобиться шланги на подогрев впускного коллектора
Audi 80 установка Январь 5.1 4.jpg

Снимаем свой механический бензонасос (если конечно у вас карбюраторная была ) и поставил на его место заглушку от 1.8 DZ (есть два вида заглушки ). Если у вас моновпрыск был или родной инжектор с электронным инжектором ABK или ADA то электрический насос можно оставить прежний так как он давит нужное количество атмосфер, если был механический инжектор то придется его менять
Audi 80 установка Январь 5.1 5.jpg

У всех кто выкладывал информацию про установку заметил что все пишут что коллектор нужен с модели ABK, все это бред, форсунки встают в любой коллектор хоть он DZ, SD,3A, AAD, JN, ADA, ABK единственное отличие в том что под коллектора DZ, SD, JN и под коллектора 3A, AAD, ADA, ABK надо будет разные прокладки под дроссельную заслонку вытачивать из за разной высоты коллектора
Audi 80 установка Январь 5.1 6.jpg

Чтобы сделать проставку под дроссельную заслонку от Ваза нам понадобиться пластина алюминия толщиной 12 мм, руки с нужного места и инструменты . Смотря какой у вас коллектор вытачиваем прокладку – желательно ее делать самому так как могут возникнуть трудности с размерами ( каждый собирает январь с разными запчастями и попросту могут данные чертежи с интернета вам не подойти ) . Можно конечно отдать токарю чтоб сделал, но это еще лишние затраты получаются
Audi 80 установка Январь 5.1 7.jpg

Мне пришлось выточил две разных проставки под дроссельную заслонку, так как изначально я хотел поставить коллектор от DZ, SD, JN но потом подвернулся другой от 3A, AAD, ADA, ABK

Со шкивом долго мучился, сначала около несколько месяцев искал токаря-фрезеровщика, весь город объездил а потом чисто случайно друг с подъезда мне говорит “у меня же дедушка всю жизнь работает на заводе токарем, он тебе все сделает без проблем ” . В этот же день еду к нему объясняю что надо сделать – сказал что сделает вот только сказал что быстро не получиться сделать . В итоге через несколько месяцев звонит мне и говорить что все сделал – еду забираю . Когда увидел шкив удивился сделал его как будто он с завода шел на Audi
Audi 80 установка Январь 5.1 9.jpg

Топливные шланги поставил родные от ABK начиная от топливной рампы до топливного фильтра, не стал как многие колхозить и мудрить с резиновыми шлангами . Топливную рампу поставил родную с ABK, у многих заметил кто ставил Январь 5.1 что заморачивались с переделкой от ВАЗа или SAABA топливными рампами, я их так и не понял зачем это надо было делать если проще поставить родную
Audi 80 установка Январь 5.1 10.jpg

С тросиком газа мне очень повезло подошел по длине как раз, единственное что мне пришлось сделать — это поставить пластинку которая фиксирует длину троссика, в гараже подвернулась подходящая от Audi (вин код: 8а0 971 846 ).
Audi 80 установка Январь 5.1 11.jpg

Модуль зажигание было решено прикрутить на тоже место где раннее стояла катушка зажигания . Можно было конечно еще в районе помпы прикрутить но не стал по причине того что когда будешь ехать по лужам может залить его водой . Берем железный уголок сверлим с одной стороны отверстие на 6 мм с другой на 8 мм и ставим потом на него модуль зажигания

Вакуумную систему всю решил соединить силиконовыми шлангами
Audi 80 установка Январь 5.1 14.jpg

На 47 контакт блока ЭБУ надо будет запитать плюс, для того что бы в будущем перепрошить блок ЭБУ . Плюс я взял от двух проводов сине-красных которые идут на + зажигания (черный провод который идет с колодки контактной группы ), кнопку сделал рядом с разъемом для прошивки ЭБУ . При подачи +12 вольт и включения зажигания, при этом бензонасос работать не будет, это значит что ЭБУ вошел в режим программирования и можно его перепрашивать, после того как перешьем ЭБУ выключаем зажигание и отключаем подачу +12 вольт, затем включаем зажигание бензонасос должен заработать и можно будет заводить машину на новой прошивке
Audi 80 установка Январь 5.1 15.jpg

В проводке решил заменить разъемы под предохранители на разъемы от Audi b4 , у знакомого на разборке взял 3 разъема под предохранители (вин код: 443 937 530), меняем разъемы и вставляем их в блок предохранителей, делал для более удобной замене предохранителей – чтоб каждый раз не лазить под торпеду
Audi 80 установка Январь 5.1 17.jpg

Так же заменил разъемы под реле на разъемы от Audi 80 , все у того же знакомого были приобретены 3 разъема под реле (вин код: 443 937 528) меняем разъемы и вставляем их в блок реле которая находится под блоком предохранителей
Audi 80 установка Январь 5.1 18.jpg

чуть не забыл сказать что разъемов под реле существует два вида :
1) слева — которые защелкиваются с наружи блока реле (вин код: 443 937 528)
2) справа — которые вставляются во внутрь блока реле (вин код: 443 937 527)
Audi 80 установка Январь 5.1 19.jpg

Реле аналогично поставил от Audi 80 , в гараже было найдено 3 реле Bosch на 40A (вин код: 431 951 253 h) я думаю они будут по надежней, чем сделанные в России релюхи
Audi 80 установка Январь 5.1 20.jpg

С вазовской проводке срезал уплотнительное кольцо, так как не хотелось резать кузов под нее . Пропустил весь жгут проводов в штатное отверстие прямо за рулевой рейкой и поставил уплотнительное кольцо от Audi
Audi 80 установка Январь 5.1 21.jpg

С датчиком детонации все просто, прикручиваем за генератором в штатное отверстие для него в районе второго цилиндра . Так же решил поменять штекер на родной от Audi, и укоротил провод где-то на 30 см
Audi 80 установка Январь 5.1 23.jpg

Датчик фаз позволяет перейти от попарно параллельного впрыска к фазированному тем самым расход бензина станет более экономичней . Для этого разобрав трамблер, выкидываем с него родной датчик холла и все остальные внутренности . Замеряем внутренний диаметр и вырезаем из пластины цельное кольцо, вставляем внутрь и проверяем чтоб полученная деталь вращается свободно .Прикрепляем датчик холла таким образом чтоб пластина вращалась в его прорези . Отметив на диске диапазон по 45 градусов слева и справа от центра датчика холла — вырезаем отмеченную часть . Выставляем трамблер на месте так чтобы середина датчика холла оказалась в центре выреза
Audi 80 установка Январь 5.1 24.jpg

К насосу был приобретен оригинальный жгут проводов . Ставим этот жгут в штатное место . Массу насоса прикручиваем в любом месте автомобиля, плюс от насоса подключаем к серому проводу
Audi 80 установка Январь 5.1 25.jpg

Блок управление прикрепил хомутом ( которым изначально крепятся с завода насосы центрального замка в багажнике ) радом с блоком реле под рулем

Основной плюс с проводке Января 5.1 запитал от блока предохранителей . Массу прикручиваем в удобное для вас место
Audi 80 установка Январь 5.1 27.jpg

Читайте также: