Ауди а4 alt стреляет во впуск

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Тема: Попробуем вылечить 2,0 ALT.

Попробуем вылечить 2,0 ALT.

Добрый день, господа.
Скажу сразу, что прошу помощи за друга. Он приобрел себе AUDI A4 2001 модельного года с этим "волшебным" движком на мультитронике. Взял прошлой зимой, мульт сдался весной, когда потеплело. Ладно, вылечили. Подогнал ему шнурок, давай диагностировать. И вот какие ошибки выдает в двигателе:

Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N

Номер Контроллера: 8E0 907 557 F
Компонент и/или версия: 2.0L R4/5VS G 0007
Программный код: 0011581
Код Сервисцентра: WSC 63351
4 Найдены неисправности:
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 001 - Превышен верхний предел
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
P1137 - 002 - Превышен нижний предел

Ну если со второй, третьей и четвертой ошибками все понятно (жрет масло как положено, на это и грешит. Ну и ДЗ не мешает помыть), а вот с первой ошибкой какие-то непонятки. Тормоза отличные. Вакуумник работает, вроде. Причем, если все ошибки сбросить, то первая появляется сразу, остальные - постепенно.

Вопрос в следующем:
- Могут ли все эти ошибки быть причиной неисправной ВКГ. Как ее чистить?? (ткните носом, в поиске двухлитровые движки не ищутся ) И где этот датчик, который моделирует первую ошибку. Схема ВКГ аналогична AWM, например.
- Чистить ДЗ так же как и на 1,8Т. (педаль электрическая!)
- Причиной ошибок обоих зондов может быть расход масла (8 л/10 ткм). Они появляются после долгой тошноты по городу или долгой работы на хх. Если отжигать, то ошибки не вылазят. Пока лечится ноутбуком. Или это следствие четвертой ошибки (адаптация смеси).
Всем откликнувшимя ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Хотелось бы, конечно, выслушать мнения наших обладателей черных поясов по зажигалкам (Rummi, Bazarov. ) Вся надежда на вас.

P.S. Хотя известно всем, что эти двигатели безнадежны.

P.P.S. Все элементарные телодвижения (фильтра поменять, ремни, ролики) были уже сделаны! Ни о чем!

после замены проехал уже 2500 желтая масленка еще не загоралась
на зиму залил mobil1 0w40 new life

1. утечка воздуха в тормозной магистрали - проверить все патрубки (их немного) - проверить доп. электронасос (и предохранитель тоже 10 вроде), шланги также проверить на предмет "слипания" на прогретом, заведенном моторе.
далее - вагом смотреть 8 группу - давление должно быть менее 400. в идеале - 200-250.

2. связано с 3. вторую лямбду на замену (при условии исправной проводки). если не уйдет - мерять противодавление ката.
я у себя не мерил, но ошибка такая проявляется 2 раза в год примерно и только после пробега по трассе от 200км.

4. проверка давления топлива, клапана регулирования давления, подтекание форс для начала

[quote="Aleefi"]
P.S. Хотя известно всем, что эти двигатели безнадежны.

A чем уж так безнадежны то?
Чего-то я за своим пока (тьфу-тьфу-тьфу) грешков не наблюдал.
Езжу постоянно с января этого года, по двигателю кроме замены помпы (брал с текущей, поменял сам часа за 3 и 2700 р) геморов не было, если не считать вакуумного шланга (такой кривой справа от мотора ближе к моторному щиту, уходит под декоративную крышку мотора вместе с топливными шлангами) не было и нет. Из-за этой фигни плавали холостые, были подергивания на ходу при нажатии педали газа после торможения двигателем и, по-моему жрала побольше бензина.
Пришлось временно поставить простой кусок шланга, т.к. дырявый отдельно не продавался, а только в сборе с какой-то херью за почти 3 килорубля , хотя имеет свой номер. Попозже посмотрю, напишу, может сфоткаю и выложу. Может это только у нас так разводят.
А в целом, мне нравиться, мотора вполне хватает, отжигаю не часто, цифры расхода перед глазами дисциплинируют. Турбы, опять же нет Идеальных моторов не бывает, у каждого свой косяк и многое зависит от того, как его обслуживать и эксплуатировать

Р.S.: еще не так много лазил по форумам клуба, но гляжу, что мотор-то редкий. Если у кого есть опыт общения с ним, пишите, я тоже поделюсь, если что интересного будет.

Это же тот же азм?только с большим количеством клапанов?

А какие принципиальные отличия ALT -AZM

объма рабочего двигателя 2.0
и мощности

SVETKOVREIN
если сильно интересно - можно конечно почитать про AZM и поискать отличия. очень нужно?

Aleefi
вакуум измеряется датчиком, к-й стоит около вакуумника (за перегородкой, где аккум и собсно вакуумник) - кстати в этой зоне тоже может быть подсос. сигнал очень простой - давление в вакуумной системе, 8 группа, 3 поле. еще раз - должно быть от 200 до 300 примерно. при движении накатом - в сторону уменьшения к 200 (разрежение больше при закрытой ДЗ).

про номера - имхо преждевременно, да и потом ETKA небось есть. правда там некоторые рисунки не похожи, но не суть - номера найдем потом.

про шланги и хомута - почти все доступно сверху без разбора мотора. основная цепь - обратный клапан у переборки ведущий к вакуумнику (на него обязательно поставьте хомут. по умолчанию клапан просто вставлен в резинку - придется немного подрезать резинку, чтобы всунуть хомут), далее изогнутая S образная трубка к пластиковому тройнику, сам тройник, трубка к дополнительному вакуумному насосу (не путать с эжекционным. на акпп нет эжекционного насоса, также как и на механике нет доп. вакуумного насоса!) - трубка к насосу крепится Г образной резинкой (поставить хомут. - но смотреть чтобы трубку к расширительному бачку не тер). значится сам насос - должен жужжать при заводке и когда мало вакуума. также проверяется тестом через базовые установки в той же 8 группе. на него имеется отдельный предохранитель, номер не помню - кажись 10. если не жужжит и предохранитель дохлый - разбираете и промываете насос - там пластинки из пластика, со временем от частого срабатывания они стираются и набирается много пыли, которая спекается и клинит насос. в 90% случаев легко чинится.
далее от тройника идет тонкий шланг к бочонку и еще от ДЗ идет шланг на РДТ (подходит от омывателя жигулевского типа) и еще один - к EVAP. EVAP тоже тестится, группу не помню, слева у крыла щелкает клапанок, но он как правило исправен и до него не дойдете.
вот и вся системв в общем-то. ничего сложного вовсе.
есть правда еще там аккумулятор вакуума под впуском и несколько тонких шланчиков к нему - но там как правило все ок, хотя можно проверить.
все шланчики - проверять на дырки, жесткость и наоборот пластичность. например - тонкие шланчики у тройничка слипаются на разогретом моторе на хх - и вакуума нет у вакуумника . пожамкаете их рукой - послушаете - может быть свист при изменении сечения.
и хомутики - ставьте где только можно.
кстати шланчики ищите на замену армированные и желательно маслостойкие , чтобы со временем не разбухали и не плющились.
S-образный шланчик идет только с тройником - у официалов стоит 1400р.

отдельно часть дыр покажет опрессовка.

ВКГ - у нас это вовсе не страшно
ее почти нет - крышку можете не снимать - под ней нифига никаких сеточек и отделителей и вероятнее всего - даже не будет нагара. ну ради прикола - можете снять - на валы посмотреть - крышка пластик если что - при установке в прокладке мет. втулки установите правильно, а то сплющите просто прокладку.
далее - из крышки сразу боченок торчит, к нему еще с низу из картера идет трубка ну и третий вывод - к впускной трубе.
внутри боченка стоит мембрана типа как помнишь на жигулях в карбюраторах мембраны были? как все это может отделять масло - никто до сих пор не понял
есть мнение что это циклотрон и мембрана хитрым способом управляется тонким патрубком - но это все домыслы. на деле маслу даже стекать некуда. короче оно летит прямиком помимо мембраны - тем более там есть дыры обходные :D
короче боченок стоит рублей 350 - можете махнуть к крышке - колечко резиновое, трубка вниз (груша) - часто трескается от старости - очень хрупкая - проверить. стоит штуки полторы. далее - от боченка к впуску - гофрированный отросток - часто отрывается - лечится заменой большого куска трубы - тоже штуки полторы
на те мест где пластик одевается на пластик - тоже ставьте хомуты - и лучше обмотайте изолентой - т.к. хомут не может плотно обжать тонкий пластик.

еще есть резонатор - трубка гольцгеймера или гельмголца (забываю все время - она глухая - идет из под впуска к нижней части впускной трубы позади мотора - внизу она глухая.

вот и все вроде. никаких особо хитрых болтов там нет. хомуты и шланчики купите по ходу и по месту.
фоток уже сделано море, но они разбросаны по форуму АК - но при желании - можно найти.

На холодную при заводке стреляет во впускной.

Образовалась проблемка, сначала понемногу, но сегодня напугало! Утром завожу авто, кручу стартером, отстрел во впускной такой силы, что думал мотор с подушек сорвет! Было ранее, начиная с весны, по-немногу, разок стрельнет легко и заводится.

Сегодня шарахнуло, я не стал дальше крутить, подождал, визуально все осмотрел, все внешне в норме, завел, все работает стабильно.

Теперь что имеем.

1. Свечи NGK пробег тысячи 3.

2. Провода ВВ новые, делал сам из ГАЗоновских.

3. Холостые держит нормально, работает ровно.

4. На ходу нет ни провалов, ни затупов, ни хлопков.

5. Бензин лью хороший по местным меркам.

6. Ошибок никаких.

7. Расход в идеале.

На горячую нет такого. Только на холодную. Началось с весны. Зиму машин простоял, не трогал ее.

У меня единственное предположение, какая-то форсунка ссыт. Что еще может быть?

какая-то форсунка ссыт.

И еще . У меня тоже однажды бабахнуло во впуск. Да так шарахнуло, что ослабило пружинные зацепы, которые фиксируют верхнюю крышку воздушного фильтра. Проверь у себя . плотно ли сейчас крышка фиксируется.

Поддерживаю .

Проверил, плотно, повезло.

Теперь вопрос, как проверить какая из 6 форсунок паразит? Каждый день по одному свечному наконечнику снимать по утрам (повесив на него свечку отдельно)и проверять, как то не айс, на это дней уйдет по кол-ву цилиндров, да еще может и не стрельнуть, ведь не четко по расписанию происходит.

Возможно, как вариант, после очередного отстрела выкручивать все свечи и по ним смотреть? Но будет ли отличие от 1 раза?Это ведь момент секунды.

Для меня способ только один - снимать рампу и смотреть глазами. Все прочие методы могут давать слишком "размытую" информацию.

Если хочется пока обойтись малым вмешательством . ну например можно помыть форсунки прямо на авто. Вдруг полегчает .

ну например можно помыть форсунки прямо на авто. Вдруг полегчает .

А есть смысл их мыть с пробегов тысяч в 5?

Моют когда стало грязно . А уж за 1 день это произошло или за 100 - вопрос другой . философский.

Я свои форсунки мою примерно через 10 т км . хотя катаюсь на вроде как качественном бензине 95+. Но через 10 т км на подающем шланге даже попадает пульсация .. .т.е. форсунки уже работают не "металл по металлу", а чавкают по какому-то налету.

Моют когда стало грязно . А уж за 1 день это произошло или за 100 - вопрос другой . философский.

Значит помою, не сложно, да и лишне не будет. Вопрос в жиже, Лавр или еще что другое использовать.

Я использую Ликви Моли. После ЛМ у меня никогда не было проблем с лямбдой. А с другими жижами - было иногда. Но категорично за ЛМ конечно же не скажу . Просто мне так удобнее . все покупаю в одном месте.

После промывки свечи ведь меняем?

Лямбду я скорее всего отцеплю пока мыть буду.

Лямбду лучше вообще поменять . вкрутить какую-нибудь старую на время промывки. Вот так толк будет. А простое отключение . какой в этом смысл?

Свечи . Опять вопрос филисофский )) Свечи меняют, когда они не работают. А какие претензии к свечкам после промывки? Менять просто профилактически? ну тоже вариант .

Я свои свечи после промывки выкручиваю . очищаю на специальной пескоструйке . проверяю . и обратно ставлю. У меня платина. Пробег уже за 100 .. это точно.

По моему мнению, лучше мыть не "станком", а со снятием форсунок. Так видно и распыл и если форсунка сстыт. Пробовал станочным способом - мороки не меньше, результата не почувствовал (

Я не великий спец но по моим записям мудрых мыслей с форума, получается:

температурные датчики проверить

бедная смесь (моё -свечки серые и смени заправку, я раз заправился и через пару км так что пришлось снять крышку с фильтром и изображая пулемёт 11км ехать до дома, смотался за др бензином, слил даже из фильтра и трубок, ничего больше не делал, пукнул один раз и больше там не заправляюсь)

Я не великий спец но по моим записям мудрых мыслей с форума, получается:

подсос

или

температурные датчики проверить

помирает лямбда

сбит грм

Если бы я вел дневник запусков авто, то это бы выглядело так:

1. октябрь 2016 г. поставил машину на зиму, т.к. не эксплуатирую в холода. Отъездил лето без проблем.

2. март 2017 г. начало теплеть и решил первый раз весной запустить мотор. Поставил аккумулятор, начал крутить стартером, крутил долго, с минуту, машина себя ведет странно, схватывает попеременно разными цилиндрами, затем подхватывает и троя - пятеря заводится. Странно.

3. Май 2017 г. в очередной раз запускаю машину, чтобы поработал мотор, накачать колеса и переставить машину. Ключ на старт, двигатель снова долго не желает заводиться, опять схватывает и никак не запускается, впечатление, что заливает свечи. Пятеря и постреливая заводится. Работает на холостых ровно, после прогазовки. Из глушителя выхлоп с явным перебором бензина.

4. Начал сезон покатушек, май 2017. Завожу мотор, небольшой отстрел и машина завелась. На холостых работает ровно. Ездит без проблем, приемистость хорошая. Поменял датчик температуры охл. жидкости двухконтактный, т.к. при осмотре выявил, что родной сломан и контакты на соплях.

5. июнь 2017 г. При запуске мотора машина постреливает все чаще. Если раньше это было раз в сутки, только утром, то теперь практически каждый раз когда заводишь, после простоя в несколько часов. С каждым разом сильнее и отчетливее. По чеку инж. никаких ошибок нет. Работа мотора на холостых ровная. Отстрелов нет, ели заводишь мотор через небольшой промежуток простоя. Едет - тянет хорошо. Расход в норме.

Если бы я вел дневник запусков авто, то это бы выглядело так:

1. октябрь 2016 г. поставил машину на зиму, т.к. не эксплуатирую в холода. Отъездил лето без проблем.

Начни с того что проверь все шланги трубки, дёргая и шатая безжалостно и разглядывай на них трещины.

Бензин напичкан короткоживущими присадками делающими из 80го 95й и через пару месяцев карета опять становится тыквой.

Прогрессирующее явление неисправности .

Замерь давление насоса,продаётся прибор в автосупермаркетах 600р без и 900рэ с шлангом слива в банку

крути свечки и фото покажи, а вонять бензином с выхлопной при запуске на холодную он обязан, значит поступает но не поджёгся, поршня и выкинули через клапана в выхлопную.

осенью было всё в порядке, гаражный барабашка не механик, первое это бензин второе что то треснуло от старости.

посмотри катушки сзади на вертикальные трещины, мои две треснули и лошадей десять сдохло.

Ну что коллеги? Кто тут умный? И представляет ALT?

Поясните мне тёмному, что за апендикс висит на впускном патрубке ALT? Зачем он? Что он делает?

Эта штука идёт вниз, сзади двигателя, параллельно моторному щиту и загибается вперёд, к маслофильтру, крепиться сверху теплообменника, под впускным коллектором. Там она просто заглушена.

Не могу придумать, для чего она. Говорить про резонансы, тут не уместно, так как длинна(объём) впускного коллектора регулируется отдельно.

сомнительно это. Но если нет другого объяснения, то принимаю, как вариант.

Но у меня возникает БОЛЬШООООООЕ сомнение в эффективности резонансов, в пластиковой кишке (она достаточно длинная) в составе которой есть гофра (по сути демпфер колебаний)

И получается что это слишком низко.

Хм, если продолжать умничать, то. Берём частоту резонанса порядка 50гц. Понятно, что добротность такого контура весьма поганая и сам резонанс будет плохо выражен.
Пытаемся перевести 50гц, в обороты двигателя.
Для примера, если взять обороты ХХ 760 (740) об.мин., То 760(740)/60= 12,66(12,33)об.сек или 12,66(12,33)Гц.
И соответственно 50 об.мин(читаем как Гц.) умножаем на 60 получаем 3000об.мин.
Смотрим на внешнюю характеристику двигателя и на его параметры:

И замечаем, что:
Буквенное обозначение двигателя: ALT
Рабочий объем: 1984 см3
Диаметр цилиндра: 82,5 мм
Ход поршня: 92,8 мм
Степень сжатия: 10,3 : 1
Мощность: 96 кВт (130 л. с.)
Крутящий момент: 195 Н·м при 3300 об/мин
Привод клапанов: через толкатели с гидрокомпенсатором
Число клапанов: 5 на цилиндр

И попадаем близко к этим оборотам.
Осталось выяснить, какую часть вносит этот аппендикс, а какую вносит регулировка длинны впускного коллектора.

Так как там так же:
Оптимизация по мощности и крутящему моменту достигается с помощью
двухпозиционного впускного коллектора, у которого момент переключения с короткого на длинный путь подачи воздуха находится
между 2000-3700 об/мин при 65%-ной нагрузке.

То есть я не понял, это правда? Всё что я насчитал? Или это случайное совпадение.
:)

Альт - мотор - загадка ). Как красиво пишут "положение для увеличения КМ", "положение для увеличения мощности"? )
.

1. Я не думаю, что аппендикс имеет отношение к фазированному впуску:
- он реально мал по отношению к улитке
- переключение длинны улитки очень хитрое, оно проходит не по оборотам, а по оборотам и нагрузке, причём есть диапазон оборотов (кажется 2500-5000, вроде график даже где-то был). Т.е. если спокойно раскрутить мотор она не переключается, а если топнуть по газу - да. Это можно прям пронаблюдать воочию. Поэтому вводить во впуск "жесткую логику" не логично.

2. Я думаю, что этот аппендикс нужен либо для косметики -- типо чтоб тупо не свистело во впуске на каких-то оборотах. Либо для нормализации работы чего-то: клапана ВКГ или расходомера. Клапан (PCV), он же бочонок, открывается во впуск и либо этот процесс надо как-то стабилизировать, либо стабилизировать работу расходомера, снижая воздействие на него силу волновых эффектов (аэротермобарический МАФ идеально замеряет только в ламинарном потоке).

3. Частота. Ну да, вроде как бы 3000 1/мин. Но. Поршней 4 штуки, сдвиг фаз 90град, и какой именно возникает там резонанс (а он там точно есть), какие, может гармоники появляются - я не знаю.

Ауди а4 alt стреляет во впуск

makedon, взрывы в глушителе, всегда были признаками сгорания топлива в выпускной системе, а дальше целый букет неисправностей (потеря компрессии цилиндра или цилиндров , подтекающая форсунка ,иногда постоянно открытая и т. д.) Странно, что такой ярко выраженный дефект не могут найти специалисты.

Добавлено через 10 минут 21 секунду
makedon, взрывы во впускной коллектор, как правило происходят по причине бедной смеси, сюда давление в рампах эл. насосы, проверка форсунок и т. д.

Добавлено через 3 минуты 50 секунд
надо проверить фазы газораспределения.

Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)

Попробуй сменить бензин и АЗС. Залей на Лукойле 92-й. Я тоже мучился вопросом хлопков при резком ускорении и перегазовке. Лил и 98 и 95. Попробовал 92 и не поверил. все прошло. Динамика как у самолета, никаких подтупливаний и провалов. О хлопках уже и забыл. Движок очень чувствителен к качеству бензина! Попробуй!

Добавлено через 41 секунду
Кстати. проверки у ОД тоже ничего не дали.

дело в том что это все началось через двое суток после замены цепей двое суток откатал летела как пуля а потом началась стрельба бензин заливал всякий даже98 евро проверяли метки на распредвалах все на месте довление 3.3 Прочищали фарсунки изменений нет диогностика показала багатую смесь

Добавлено через 4 минуты 27 секунд
может из подсоса воздуха? соотношение (воздуха дохрена бензина мало)
при замене цепей забыл купить прокладку под впускной колектор может где подсасывает

Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31

Дополнительно после вторичного снятия (НА КОЙ?) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ зап.части не появились ? Т.е. только поставили в метки заново?[/QUOTE]

Попробовали они при моём присутствии переставить цепь на один зуб не снимая двигателя. Сняли впускной коллектор, крышку, ослабили натяжитель - итог сломанная планка успокоителя цепи. В конечном итоге сняли снова двигатель и всё выставили на место. Кроме планки больше ничего не докупал и не доплачивал. Проехал после 10 тыс. км. Всё ок.

Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31

Проверка фаз газораспределения
ИнструкцияФазы газораспределения можно проверить при установленном двигателе.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

– Провернуть коленвал за крепежный болт демпфера крутильных колебаний по направлению вращения двигателя, установив его на отметку ВМТ первого цилиндра -стрелка-.

– Кулачки -A- цилиндра 1 должны смотреть друг на друга.

– Приспособление для установки распределительного вала в надлежащее положение -T10068 A- вставить в соответствующие пазы обоих валов.
Инструкция
По причине принципа функционирования регулятора фаз газораспределения, возможно, что пазы распределительных валов не будут расположены строго горизонтально. Поэтому, если необходимо, для установки приспособления для установки распределительного вала в надлежащее положение -T10068 A- следует немного повращать распределительные валы вправо-влево вильчатым ключом.
Сравнить регулировочные отметки фазовращателей с отметками на крышке распределительного механизма:

Метки на крышке распределительного механизма двигателей MPI
На крышка распределительного механизма, в зависимости от года выпуска, могут находиться метки для двигателей FSI. Учитывать только метки для двигателей MPI.
-A- Вид со стороны маховика
-B- Вид со стороны демпфера крутильных колебаний
Насечки -стрелки- - точки для соотнесения с отметками на регуляторе фаз газораспределения.

Стреляет в глушитель, свечи сухие и черные Audi 100

добрый день помогите может кто сталкивался машина нехотит работать стрыляет в глушитель свечи сухие но чёрные как сажа пробовал всё даже каджитроник отрегулировал такое чувство как будто нехватает воздуха сам работаю на станциии

to shet: Доброго врмемени суток. Вам надо найти хорошего специалиста по механическому впрыску.

to shet: Здравствуйте.

Раз уж авто Вам только досталось со всеми этим болячками, то надо подойти комплексно к решению проблемы.

Прежде всего проверьте состояние всех шлангов и трубочек, состояние прокладок - дабы исключить подсосо воздуха. У Вас идет переобогащение смеси. Это может быть вызвано неправильной работой датчика температуры охлаждающей жидкости и (или) подсосом воздуха.

Вот тут тема по моновпрыску. Понятное дело, что есть отличия Monotronic от K-JETronic, но они больеш касаются интеграции в систему зажигания. Думаю, Вам будет интересно почитать.

to shet: У вас возможно проблемы с зажиганием. Догорание смеси в системе выпуска (хлопок) - ПЕРВЫЙ признак не верно выставленного зажигания.

доброе время суток проверил всё все шланги трубки датчик доп воздуха даже отрегулировал каджитроник нашол схему регулировки вчера на холодную завелась олично а потом при небольшом нагреве умерла но свечи с ухие зажигание точно по меткам и вот ч то интересно при температуре 50 включается винтелятр обдува радиатора

to shet: Доброго. Чистка радиатора, фильтр, термостат, температурные датчики.

Глюк датчика, который дает сигнал на вентилятор. Он же дает сигнал на ЭБУ на время открытия форсунки.

с праздником мужики

добрый день не подскажите куда подключается вакумная трубка с блока управления топливом на ауди 200 система каджитроник

Shet отвечаю по Вашему вопросу: 1 - из холодной улитки в трубу№14 черепахи 2 - из холодной улитки в интеркулер 3 - из среднего отвода интеркулера, разветвляется на 3.1 и 3.2 3.1 - в клапан ХХ 3.2 - в штуцер вастгейта 4 - отвод из синего штуцера через мелкое отверстие(плохо продувается) в штуцер ГБЦ 5 - из зада черепахи в "тройник" 6 - "тройник" с обратным клапаном в крышку гбц 7 - короткий угловой(90*) патрубок из заднего штуцера впускного коллектора в клапан ХХ 8 - из впускного коллектора отвод на РУД, управление, вакуумный накопитель, эл/маг клапан. 9 - из "тройника" пластиковый патрубок на вентиляцию картера 10 - мелкий патрубок из впуск.коллектора, должен втыкаться в тройник№6 через обратный клапан(у меня они оба заглушены, это допустимо) 11 - мелкий отвод из впуск.коллектора на отсекающий клапан расходомера 12 - мелкий отвод из впуск.коллектора на комп 13 - дорогая гофра(3В, KG) 14 - металлическая труба из патрубка№1 в черепаху

Ауди а4 alt стреляет во впуск

Да 3.5 . Забыл сказать это происходит что на газу что и на бензине.

подсос воздуха проверял?

На заведеную брызгал очистителем карба везде реакции ноль.

При хлопках в впускной коллектор только одно в голову приходит : обеднённая смесь, у меня такое было на вольво , при этом насос качал нормально , но когда замерили производительность форсунок всё стало ясно , заменил форсы и настигло меня счастье ))))))

На газу тоже хлопает так что форсунки не причем.

Значит где-то идет неконтролируемый лишний обьём воздуха, или мозг получает информацию о малом количестве воздуха и даёт маленькое количество топлива, опять-же получается обеднённая смесь и не важно газ или бензин, чудес небывает, проверяй датчик температуры входяшего воздуха и датчик абсолютного давления , мозг регулирует подачу топлива по ним.

проверяй датчик температуры входяшего воздуха и датчик абсолютного давления , мозг регулирует подачу топлива по ним.

Подскажи как их проверить

надо проверить сопротивление . на каком и сколько должно быть спроси у Степаныча. по электрике эт к нему.

Холостые в норме

А диагностику электрики какой сканер делает дилерский что-ли?

любой который читает OBD2.

ELM 327 + сканмастер ошибок нет.

Полностью снимается со всех свечек одним блоком.

почему я спросил,потому что у знакомого на опеле такая же херь была.диагносты сказали-внутри блока пробивает.меняй.

Чих пых и будет во время нажатия на газ , особенно резкого если смесь бедная, а в спокойном режиме может и хватать бенза на относительно ровную работу.
У меня так и было : ездить ездил- тапку в пол - стрельба

Ну а как вылечилось?

Вот поймал момент чих пыха, может это все-таки лямбда. подсоса воздуха не нашел.
64133
и вот машина выравнивается сама.
64134

И еще подскажите где стоит мап на 4.0 вжике

у тебя их две.мотор будет работать по таблицам

Я имею ввиду можно по поведению машины понять трындец лямбде или нет ?

По твоим графикам, как я это понимаю, смесь богатая(-30). У меня похожие проблемы на газу, но на бензине не замечал. Ты газовые карты настраивал? Отключи обе лямбды, скинь клемму и нажми на тормоз, чтоб все обнулить. После сброса поезди на бензине чтоб накатать нормальные коррекции. Проверь катушку зажигания, сними резиновые колпачки и посмотри на них. У меня белый налет на концах резинок и внутри - это пробой на корпус свечи. от этого пропуски в зажигании, мотор трясет. Пока не устранишь проблему лучше ездить на бензине, так быстрее поймешь где косяк. Без лямбд на бензине можно смело пробовать ездить.

А я думал что -30% коррекция топлива это бедная смесь. Ну мысль я понял буду пробовать. Тогда отпишусь.

Ауди а4 alt стреляет во впуск

Собравшись духом я решил поменять фазорегулятор и перепускной масляный клапан на своей Ауди с двигателем 2,0 ALT – виновники тарахтения по утрам и тарахтения постоянно на горячий двигатель.

P.S. Процедуры описанные ниже являются только ознакомительными и ни в коем случае не поэтапные.

Какой фазорегулятор и перепускной масляный клапан ставить на Audi A4?

Оригинальный номер регулятора фаз газораспределения 06B109088D, средняя цена около 31840 руб. Аналог SOLLO SSVA6397 — 13720 руб. Перепускной масляный клапан — 06B103741G, 21235 руб. Аналогов нет.

Первое что нужно сделать — это привести рамку в сервисное положение, по этому нужно снять передний бампер. Как многие умельцы мне подсказали лучше открутить гайки сняв противотуманки и рукой через отверстия открутить 3 гайки крепления бампера.

Демонтируем передний бампер.

Отсоединяем шланг омывайки от бампера и штекер проводки противотуманок, снимаем полностью бампер, и сливаем жидкость.

Итак, вставляем инструмен(самодельный), вкручиваем в предзназначенное ему место и откручиваем болты 3 штуки от опор. То же самое со второй стороны. Почитав Эльзу, узнаете какие ещё болты нужно открутить, чтобы рамка вышла вперёд.

Осторожно стянув рамку на себя, получаем отличный доступ к ГРМ.

Рамка в сервисном положении.

Выставляем метки ВМТ распредвала и коленчатого вала поворачивая за коленвал по часовой стрелке. Крутится очень легко, без выкручивания свечей.

Снимаем верхний кожух ГРМ и видим натяжной ролик — ослабляем его. Суть натяжения его мне не понятна, но я руководствовался по Эльзе. Шестигранником по часовой стрелки ослабляем натяжной ролик(1) вставляем пластинку между штоком и корпусом ролика(эта пластинка пару раз у меня падала — в итоге без пластинки), далее отпускаем гайку(3) и круглогубцами изогнутые мне на данном этапе не пригодились, как только ослабил гайку тут же натяжник сам ослаб при этом эксцентрик сам повернулся по часовой стрелки.

На всякий случай я пометил мелом шестерёнку распредвала и зуб на ремне.

Натянул подобным образом ремень, чтобы не сбить зубья на коленчатом валу, для помеченного мною мелом на распредвале.

Руководствуясь Эльзой снимаем навесное оборудование. Самое главное после того как ремень снять с распредвала, обязательно повернуть коленвал на 45 градусов против часовой стрелки, дабы проводя манипуляции с распредвалами случайно не загнуть клапана.(в конце сборки – незабываем повернуть обратно коленвал по часовой на 45 гр.)

20 — клапанник без крышки ГБЦ.

Натяжитель цепи распредвалов.

Пропустив многое, откручиваем раму с ГБЦ. Соблюдаем правильную последовательность откручивания.С обратной стороны ГБЦ откручиваем перепускной масленный клапан — отрутить его самое сложное на этом этапе — дабы места мало. Натяжник цепи распредвалов застопориваем болтом.

Без рамы ГБЦ. Распредвалы утопленны как вкопанные — поднимать желательно с напарником одновременно — каждый свой распредвал и все в сборе с цепью и натяжником.

Самый большой гемор который я получил так это открутить болт который закручен фазорегулятор во впускной распредвал. Он закручен очень большим моментом, в конце концов не слабо попортив головку болта всё же откручиваю с помощью напарника зажав газовым ключом в разрешенном месте на распредвале. Закрутив на место новый фазорегулятор тоже большим моментов. Кто будет менять — мой совет лучше преобрести новый болт.

Новый фазорегулятор в сборе. После закручивания рамы к ГБЦ не забываем выкрутить болт.

Обезжириваем нижнюю посадочную сторону рамы ГБЦ — бензином. Это делается для того чтобы герметик мог схватиться. Обезжириваем также сам верх ГБЦ.

Установив правильно цепь распредвалов утапливаем распредвалы по метке выпускного распредвала с крышкой ГБЦ. А стягивая рамку болтами в правильном порядке распредвалы сами лягут так как им надо — но всё же убеждаемся в правильности установки распредвалов.

Новый перепускной масленый клапан.

Перепускной масленный клапан, со старой очишенной прокладкой — я ставил еще дополнительно на герметик.

Процесс сборки начинаем в обратном порядке.

Не много — натянув ремень на шестерню распредвала — натягиваем натяжным роликом ремень.

Причины возникновения хлопка в воздушном фильтре автомобиля

Хлопки в воздушном фильтре инжектора как проблема в системе впуска и выпуска

Эффект детонации, когда искра маломощная, является следствием нагара на свечах, повреждением высоковольтного кабеля, вызывается неправильной работой газового редуктора. Возникают следующие явления:

во-первых, звук détoner может рождаться в момент впуска газа в систему воспламенения, когда оба клапана — на входе и выходе — открыты одновременно, что означает отсутствие должного регулирования такта на впуск;
во-вторых, микровзрывы, возникающие при включении свечей зажигания, являются следствием молниеносного расширения газовоздушной смеси, находящейся в резервуаре ресивера, звук при этом исходит из трубы глушителя (не выставлен такт выпуска).

Засорение электромагнитного клапана

Детонационное горение, сопровождаемое характерными звуками, являются одним из признаков засорения форсунки. В зависимости от степени, тембр звучания может быть едва слышным, или становиться явственным и «грозным», что характерно для сильной стадии.

К дополнительным проявлениям неприятностей относится увеличение расхода горючего, а также тенденция к ухудшению динамики при разгоне автомобиля. Электродвигатель сразу не включается в работу, на холостом ходу явственно ощутимы перебои во вращении.

На начальной и средней степени засорения явственно различимы признаки ухудшения отработки газов: он становится на редкость едким. По мере усиления эффекта, возрастет объем выбрасываемой из глушителя отработки: цвет среды станет более темным, а запах — неприятным.

В режиме вращения без нагрузки могут возникнуть перебои в работе одного из цилиндров электродвигателя

Стоит обратить внимание на возрастание потребления горючего

Выход из данной ситуации один — промывка форсунки. Для запущенного состояния требуются сильнодействующие средства, например, от фирмы Винс. Высокая концентрация раствора позволяет избавиться от сильного нагара с клапанов и деталей камеры сгорания. При этом следует иметь в виду, что после использования такого раствора, свечи станут непригодными.

Для более «легких» случаев рекомендуется использовать препараты типа Ликви Моли или Carbon Clean. Они не портят детали камеры сгорания, однако малоэффективны для того, чтобы ликвидировать серьёзную проблему.

В сервисных центрах используется много оборудования, основная роль которого состоит в нагнетании специального раствора в систему подачи топлива. Наиболее распространенный тот, что основан на ультразвуковом воздействии. С тем чтобы ликвидировать засорение электромагнитного клапана следует обращаться к специалистам.

Другие причины

Для машин, оснащенных ГБО, образование хлопков в воздушном фильтре часто вызвано выходом из строя бензиновых форсунок. В случае когда форсунки протекают, автомобиль на газу начинает стрелять в воздушный фильтр при запуске. Плюс, переходя из бензина на газ, возникает необходимость в двухрежимной прошивке, потому что УЗО газа отличается от УЗО бензина. Также возможно УЗО рассчитано на один вид топлива и при переходе на другой возникает его некорректная работа. Можно попробовать сбрасывать ЭБУ, такая возможность предусмотрена БК любого типа.

Устанавливая газ на инжекторный автомобиль самостоятельно, необходимо учитывать необходимость размещения так называемого антихлопка. Он вкручивается между дроссельной заслонкой и гофрой, подсоединенной к воздушному фильтру. При возникновении взрывной волны, остатки газа выходят через отверстия, размещенные под резинкой антихлопка. Такая конструкция не позволяет поступить газу к фильтрующему устройству. В противном случае может возникнуть газовая волна большой силы, способная разорвать элемент фильтрации.

Причина в зажигании

Воспламенение рабочей смеси

При резком открытии заслонки, если момент зажигания не точно выставлен, т.е. если есть раннее зажигание, то это ощущается как хлопок в воздушном фильтре. Учтите: рабочая смесь образовывается во впускном коллекторе и если впускной клапан открыт, указанная жидкость воспламеняется не только внутри цилиндра, она возгорается во всем коллекторе — это очень плохо для мотора. Причины, по которым возникает хлопок следующие:

Старые свечи — посмотрите есть ли на свечах нагар. При необходимости замените новыми. Учитывайте: для автомобилей на газу разработаны специальные свечи, они служат дольше обычных. Если во время замены свечей виден смазочный материал в колодце — замените прокладку клапанной крышки. Иначе автомасло приведет к выходу из строя свечей, проводов ВВ или катушки.
Неплотно прилегает клапан из-за образовавшегося нагара. Несвоевременное зажигание приводит к неполному сгоранию горючего, образовывается большое количество нагара.
Прогоревший клапан. При такой поломке автомобиль должен стрелять и при холостых оборотах.
Не отрегулирован угол зажигания. Посмотрите рекомендации дилера транспортного средства или обратитесь в сервисный центр.
Применение некачественного топлива.
Износ, замыкание проводов ВВ, неправильное их подключение. Обычно первыми проверяют свечи. Если их замена не помогла и машина продолжает стрелять посмотрите на ВВ провода. Определить куда уходит высокое напряжение можно ночью на заведенном движке с перегазовками.

Неисправность электромагнитного клапана

Элемент ГБО на инжекторном авто

Детонирование смеси во время горения приводит к появлению характерного звука, указывающего на засорение форсунки. Если степень загрязнения большая, то хлопки очень явные, при незначительном загрязнении хлопки еле ощутимы. Указанная неприятность сопровождается возрастанием расхода горючего, снижением динамики разгона машины. Присмотритесь к отработанным газам, они становятся очень едкими, с ухудшением состояния клапана цвет отработки становится более темный.

Устранить проблему можно одним способом: промыть форсунки для удаления нагара. Применение химических средств с большой концентрацией растворяющего вещества дает возможность удалить сильный нагар с клапанов и элементов камеры сгорания.

Причиной появления хлопка при резком нажатии на педаль газа может быть бедная топливная смесь. Она образовывается, если газ, находящийся в баллоне практически на исходе. В такой ситуации возникает хлопок даже при полностью исправном автомобиле.

Рекомендуем посмотреть видео о решении проблемы хлопков на ГБО второго поколения:

Методы ликвидации дефекта

С целью задержания момента искрообразования (до того времени, как начнет работать стартер), разработаны и успешно внедрены ряд приспособлений и приемов. Один из них состоит в том, что устанавливается специальный прибор, так называемый октан-корректор. Устройство, связанное с блоком управления, определяет тип используемого топлива и соответственным образом корректирует систему запуска поджига.

Второй способ основывается на «хитростях» управления подобного рода двигателями. Перед тем как выключить систему зажигания, вначале утапливается педаль акселератора. В результате чего подача газа при помощи клапана прекращается, а двигатель, работающий по остаточному принципу, расходует оставшийся объем газа из ресивера без остатка.

Однако эти методы по ликвидации хлопков в воздушном фильтре машинного инжектора помогают только при работе с хорошо отрегулированной системой.

Внимательно вслушивайтесь в звуки, издаваемые автомашиной в режиме холостого хода и во время движения. Они помогут своевременно выявить неисправность.

Читайте также: