Audi a4 b6 дергается

Обновлено: 05.07.2024

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Двигатель, питание и выпускV8 3.7, 4.2 питание, зажигание, управление
Поиск

Как я боролся с дерганьем при небыстром разгоне.

Здравствуйте, недавно столкнулся с тем, что автомобиль стал дергаться при плавном разгоне,было похоже на то, как-будто коробка не может выбрать на какой передаче ей ехать, на 3 или 4.При таком разгоне и обороты плавали в пределах 500-1000.Но как только рубеж в 80 км/ч был пройден, машина разгонялась дальше нормаль(не факт).
Было принято решение разобраться в ситуации.Сначала была опытным путем откинута версия с "плохой" коробкой.На ручном режиме пробовал разогнаться плавно,все равно обороты скачут, машину дергает.Значит это не коробка.Подключил VAG-COM, по коробке и двигателю ошибок не показал.Почитав форум, я понял, что проблема скорее всего в электрике.В катушках или проводах к ним.Так как я не электрик и инструментов для проверки проводки и катушек у меня нет, я решил с помощью Vag-com,а найти проблему.Сначала я попробовал найти пропуски зажигания по цилиндрам.Ни в одном канале данных вообще не было по пропускам, было только n/a.Решил посмотреть пропуски в общем, тоже самое.Ну я не отчаивался и открыл каналы 26 и 27.Вот здесь данные были,а точнее показания датчиков детонации в момент искры.(Спасибо SergeZ за просвещение =)

Сначала я считал данные и записал лог с холостого хода.

Обращаем внимание, что напряжение по первому цилиндру скачет выше всех.В пиках достигая 2.2 в.Остальные цилиндры идут более равномерно.
После этого я купил сразу одну катушку. чтоб вставлять ее как пробник =)

Поставив в первый цилиндр новую катушку, я не ожидал, что что-нибудь изменится.Но после замены, машина начала меньше дергаться.
Затем я снял данные на ходу.(Картинка будет чуть позже, когда ноутбук заберу.)
Сразу видно, что на первом цилиндре катушка новая и напряжение по ней меньше чем по остальным.И просмотрев лог, я увидел что на 6 цилиндре напряжение выбивается из общей картины.Так как у меня только одна новая катушка.То я просто поставил старую с первого цилиндра, которая лежала дома, в 6 цилиндр.И радости моей не было предела, когда я прокатился, никаких толчков. =)

Я был рад ровно один день,на следующий опять начались толчки.Причем такие же как были.Я поставил обратно катушку с 6 цилиндра, машина стала меньше дергаться.

Итак мне осталось купить вторую катушку, заменить ее на 6 цилиндре и все будет хорошо.Как только я это сделаю, и немного поезжу.Я отпишусь сюда.

Поводом для написания этой темы, послужило то, что на форуме я не нашел внятного алгоритма поиска неисправных катушек =)

П.С. Программа для воспроизведения логов в виде графика лежит в папке logs с VAG-COM вместе. =)

Тема: Audi A4 '01 ALT 01J рывки при разгоне

По мотору поменяли до нас 1 катушку и свечи. Мы - первый (широкополосный) Л-зонд. Не из-за рывков, а потому что без него невозможно полноценно просмотреть многие параметры, в тч коррекцию топливоподачи и множество адаптаций. Поставили- вроде бы все пришло в норму. При спокойной езде все в порядке, а стоит притопить, чуть отпустить газ и снова нажать, примерно на 3 передаче (мультик, поэтому условно) начинает трясти всю машину, соотв и рывки мелкой дрожью, как будто подвесной на жигулях оторвало, только непонятно откуда исходит. Отпустишь педаль, все приходит в норму.
При тест-драйве разность скорости валов сначала 40, как покатаешься достигает 160. Управляющее давление порядка 9-12 бар, не скачет.
Масло в норме.

Клиент рвет и мечет, говорит, зачем наказали на зонд, не объяснишь, что дальнейший диагноз возможен только при его исправности

Во время поездки возникают ошибки по мотору "пропуски сгорания 3 цил". Один раз когда я делал тест Readness Code (там в одном тесте нужно на D полностью нажать две педали и держать секунд 20) в коробке выскочила "Проскальзывание сцепления", больше не возникала.
Мы уже готовы приговорить Мультик, но странно, почему в моторе пропуски? Или как следствие или как причина?

Audi A4 '01 ALT 01J рывки при разгоне

Diese TPL gilt nicht, wenn das Fahrzeug getuned ist!

Einsatz von 7-Lamellen-Kupplungen in allen 1,9TDI und 2,5TDI ab 11/2004 mit folgenden Fahrgestellnummern:

Umbau der Eingangswellen-Lamellenkupplung von 6 auf 7 Belaglamellen:

• Abweichend zur Beschreibung im Reparaturleitfaden und eventuellen Schulungsinformationen ist beim Einpressen des Kugellagers in den Kupplungsdeckel folgende Montagevorschrift zu beachten:

Ersetzen Sie das Kupplungspaket wie im Reparaturleitfaden multitronic „Eingangswelle instand setzen“ beschrieben.

1. Beachten Sie die Anzeige der Fahrstufen im Kombiinstrument.

4. Den gesamten Vorgang im Wechsel Fahrstufe „D / R“ 5 Mal wiederholen, danach ist die Anpassung abgeschlossen.

Druckplatte [in mm]

X1 Y1
X2 Y2
X3 Y3
Mittelwert X Mittelwert Y
A=X-Y A=______mm

Lamellenkorb [in mm]

X1 Y1
X2 Y2
X3 Y3
X4 Y4
Mittelwert X Mittelwert Y
B=X-Y B=______mm

Троение, вибрация, рывки при наборе оборотов 2.7т

Господа форумчане, выручайте. Сам сколько не пробовал найти ответы, не могу идентифицировать что с двигателем.
Изначально писал в теме трансмиссии, так как грешил на коробку, но после обследования, коробку отмел из этой цепи. Суть в следующем:

На разгоне рывки как при подыхающем бензонасосе и субъективно машина просто не тянет. По ошибкам выдало:

по коробке только
17087 P0703 Brake light switch
P0703 brake switch B circuit:malfunction
по двигателю ошибка датчика ОГ, ну это фигня.
в 66 канале двигателя смотрел бин биты - лягушка работает во всех 3х положениях. в 3 канале АКПП тоже все нормально- brake пишет когда нажимаю. Заменил от греха подальше и стер ошибку, но рывки остались.
Подозрение пало на бензонасос. Давление померили и пришли к выводу, что насосу недолго осталось. Заменил на Пирбург от М5, хотя старый выглядел как новый, даже дерьма в колбе не было и сеточка чистая. На холодную ощутимо лучше стала разгоняться, но рывки остались.
- Дыр по наддуву нет, опрессовался.
- В 15-16 каналах пропусков нет, но свечи думаю все же поменять.
- Расход воздуха кажет правильно
- наддув требуемый и фактический совпадают.
- 93 группа кажет -1 0. ГРМ менялся 30-35К км назад.
- Под капотом все подсоединено правильно.
- Ошибка только по g235 и датчику температуры масла, но не может она так влиять.
- Масло не ест, ни белого ни сизого дыма нет.
Дергает только при ускорении или при удержании тормоза на передаче. Дергать начинает с низов и до 3-3.5 к оборотов как по стиральной доске едешь или просто дергает несколько раз. На высоких оборотах не чуствуется практически. Заметил, что дергается на горячую и чем дольше в пробках стоишь, тем чаще подтраивает и дергает в движении. Включил сегодня кондей и на холостых сильно подтраивать начало. При выключении обороты падают и подтраиваний почти нет.
Может давать такой результат залеченная трубка вкг на левой голове? Типа нагревается и начинает подсасывать где-то в систему воздух? ВКГ планирую менять скоро, со всеми сопутствующими работами, жду когда эжекционник придет со всей требухой..

У кого есть еще мысли? Топливный регулятор? N249? Байпасы? Что-то залипает? Дроссель грязный? Шланги где-то дырявые? Карма? Если нужны логи, то какие каналы сделать: 03-15-16, 03-112-115? Выложить смогу хоть через полчаса.
Я уже готов остатки верха мотора в корзинку положить, но не бюджетно менять все подряд, хотя уже купил почти весь верх и так для плановой замены, просто думал и подвеску и мотор за один присест сделать. Куда дальше копать - не знаю. Буду крайне признателен за помощь.

Audi A4 (B6/8E) – властелин колец

Ауди А4 второго поколения дебютировал в 2000 году, а серийное производство модели началось в 2001 году. «Четверка» разделила платформу с Volkswagen Passat B5. Всего в мире было выпущено более миллиона экземпляров Ауди А4 В6. Даже не смотря на относительно почтенный возраст, серьезных проблем не возникает.

Audi A4 (B6, 8E) (2000 - 2004 гг.)

Двигатели

Audi A4 B6 предлагался с большим количеством двигателей рабочим объемом от 1,6 л (100 л.с.) до 3-х литров (220 л.с.) «заряженной» S-версии. Наибольшее распространение получили три агрегата: бензиновый 2,0 л ALT (130 л.с.), бензиновый с турбонаддувом 1,8 л (150 л.с. - avj, 163 л.с. - bfb, 170 л.с. – amb (США) и 190 л.с. - bex) и дизельный 1,9 TDI (100 и 130 л.с.).

2-х литровый ALT славится своим непомерным масляным аппетитом, приходящим после 100 тыс. км. Успокаивает лишь одно - увеличившийся расход масла, как правило, больше не растет и в среднем составляет 2-3 литра на 10 тыс. км.

Дизельный 1,9 TDI - надежный агрегат. При пробеге более 200 тыс. км, скорей всего, придется обратить внимание на состояние топливных форсунок.

Наддувный 1,8Т требует к себе большего внимания. Перебои в работе могут возникнуть из-за потери герметичности и подсоса воздуха в патрубке, соединяющем воздушный фильтр с компрессором турбонагнетателя. Часто патрубок протирается хомутом у самой турбины, при этом появляется свист, и двигатель не держит холостые обороты.

Турбина выхаживает не менее 200 – 250 тыс. км, а при бережной эксплуатации доживает и до 300 тыс. км. Новая турбина обойдется в 20 – 25 тыс. рублей, ремонт ее потребует около 10 – 15 тыс. рублей. Восстановленная турбина способна пробежать еще 50 – 60 тыс. км.

Пластиковый тройник охлаждающей жидкости за двигателем под воздействием температуры и времени коробится и начинает «травить» антифриз. Новый стоит около 600 рублей, но что бы заменить его, придется «потрудиться». При пробеге более 160 – 200 тыс. км нередко выходит из строя электромагнитный клапан адсорбера №80. Оригинальный потянет на 4,5 – 5 тыс. рублей, аналог – 1 – 2 тыс. рублей.

«Дизеление» (треск) после запуска холодного двигателя первые 1-3 секунды вызвано неисправным фазорегулятором, объединенным с натяжителем цепи, и растяжением самой цепи. Проблема характерна для двигателей 2,0 л и 1,8Т и обнаруживается после 200 – 250 тыс. км. Кроме того, на 1,8Т, если вовремя не заменить фазорегулятор, начинается износ зубцов на звезде выпускного распредвала, идущих в сборе. Новый распредвал потребует около 13-15 тыс. рублей.

Теперь остановимся на общих, характерных для всех типов двигателей Ауди А4, мелких неисправностях. Проблемы с правильной работой бензинового мотора появляются из-за выхода из строя катушек зажигания, которые «умирают» в самый неподходящий момент. Новая катушка стоит около 1200 – 1700 рублей. Проблемы с запуском, независимо от наличия ошибок, в 90% случаев связаны с отказом датчика температуры охлаждающей жидкости.

Гидравлические опоры двигателя (подушки) при пробеге более 180 – 200 тыс. км нередко требуют замены, о чем подскажет появившаяся вибрация. При пробеге более 200 тыс. км, скорей всего, придется заменить датчик положения коленвала (1800 – 2500 рублей) и датчик массового расхода воздуха (1500 – 3500 рублей). К этому же времени начинает сдаваться термостат, замена которого - работа не из легких. Новый оригинальный стоит около 3-4 тыс. рублей, неоригинальный - 2-3 тыс. рублей.

При пробеге более 220 – 250 тыс. км начинает выскакивать ошибка по низкой эффективности катализатора, который вскоре придется заменить. Оригинальный потребует около 50 тыс. рублей, неоригинальный гораздо дешевле – 10 – 20 тыс. рублей. Пламегаситель еще доступней - 3-5 тыс. рублей.

Трансмиссия

На Ауди А4 В6 устанавливалась полностью синхронизированная 5-ти или 6-ти ступенчатая механическая коробка передач, 5-ти ступенчатая гидротрансформаторная автоматическая коробка передач «Tiptronic» с динамической программой переключения DSP или бесступенчатый вариатор Multitronic с динамической программой регулирования DPR.

Audi A4 (B6, 8E) USA (2000 - 2004 гг.)

АКПП Tiptronic в целом надежна, но при пробеге более 200-220 тыс. км могут появиться толчки при переключениях и пробуксовка. Причина - износ фрикционов. Ремонт потребует около 40-60 тыс. рублей.

Multitronic устанавливался только на переднеприводные версии Ауди А4 В6. Наиболее проблемные те, что использовались до 2004 года. Вариатор требует регулярной замены масла, иначе ускоряется износ цепи и конусов, что приводит к «забитию» продуктами износа фильтров и клапанов насоса коробки. Это, в свою очередь, вызывает толчки, рывки и дерганья - чаще при старте и остановке автомобиля. Ремонт в таком случае потребует около 70 – 90 тыс. рублей.

Вибрация в момент энергичного разгона - нередкое явление при пробеге более 160 – 200 тыс. км. Причина – износ внутреннего ШРУС (трипода). Оригинальный стоит около 10 тыс. рублей, неоригинальный – 4-4,5 тыс. рублей.

Ходовая

Тормозные шланги начинают сдаваться при пробеге более 180 – 220 тыс. км. При пробеге более 200 – 220 тыс. км может потребовать замены подкачивающий насос тормозной системы. При самостоятельной замене задних тормозных колодок нужно быть осторожным, утапливая поршень. Лучше делать это с помощью специального приспособления, которое одновременно прижимает и вращает поршень. Иначе, его можно сломать, а новый суппорт стоит не дешево. Из-за неисправности выключателя стоп-сигнала («лягушки») постоянно загорается значок ESP, и периодически ABS. Новый выключатель стоит недорого – всего 600 рублей.

На дизельных «четверках» возникали проблемы со штуцером вакуумного насоса. Новый насос потребует 12-14 тыс. рублей. Но можно отделаться и мало затратным ремонтом за 100 рублей с помощью холодной сварки.

Кузов и салон

Кузов Ауди А4 полностью оцинкованный с очень хорошим лакокрасочным покрытием. Намека на ржавчину нет даже на первых экземплярах.

Петля бардачка – слабое место: со временем она отваливается. Новый бардачок стоит около 10 тыс. рублей. Но не стоит торопиться покупать новый. Более дешевый способ ремонта - приклеить отломанную петлю на хороший клей или закрепить саморезами.

Сломанная петля бардачка.

При пробеге более 200 - 250 тыс. км нередко начинают «плыть» пиксели на дисплее бортового компьютера. Новый дисплей стоит около 2,5 – 4 тыс. рублей, за его установку потребуется отдать еще 1,5 – 2 тыс. рублей. Со временем, при пробеге более 200 тыс. км, замолкает и зуммер приборной доски. Причина - отказ динамика.

Дисплей бортового компьютера.

Комфорт

На дизельных Audi A4 возможно повреждение демпферного шкива из-за повышенной вибрации. Новый шкив обойдется в 6-7 тыс. рублей. Со временем потребуется замена или промывка радиатора отопителя. Необходимость в этом наступит, когда в холодное время при полностью прогретом двигателе в салон перестанет подаваться теплый воздух.

Электрика

Из-за обрыва провода в защитной гофре электропроводки между дверью и кузовом перестает работать электрика задней двери, а в салоне постоянно горит подсветка. По схожей причине (обрыв в гофре) перестает срабатывать электрозамок багажника. Кроме того, может погаснуть подсветка номерного знака. При исправной электропроводке, причина в неисправности электрического моторчика замка. Новый стоит около 700 – 800 рублей.

Обрыв провода в гофре.

Штатная охранная система может перестать воспринимать ключи от автомобиля из-за окисления контактов на блоке комфорта или отказа процессора блока.

Заключение

Ауди А4 В6 - последний из могикан. Это автомобиль, который создавался, что бы служить своим хозяевам десятки лет. Не смотря на приличный возраст, серьезных проблем почти не возникает. Двигатели служат верой и правдой, а кузов стойко держит «соленые ванны». Чуть слабее на этом фоне выглядят вариатор Multitronic, подвеска и компрессор кондиционера.

Audi a4 b6 дергается

После лежаков, машина не едет. срабатывает ЕСП..сбрасываем газ и потом спокойно ускоряемся

Если приобычной езле, нажать на газ и машина дёргается, то свечи/катушки смотретт

KOKA, Zaratustra07, спасибо.
Начну с комплекта свечей.
Далее попробую к насосу присмотреться. Почитаю что по нему можно проверить. Ссылочек нет на методу проверки насоса и блока?

Да и тема с форсунками мне не дает покоя. Первоначально, симптомы были на 1700-1800 об/мин. После этого я промыл форсунки со снятием. Ситуация улучшилась, но перешла на 1200 об/мин. Форсунки были грязные (пробег 145 тыс.), результат был виден в процессе промывки. Факел стал равномерней. Но так как абровский карбклинер очень неприятно наровит попасть на морду лица, факел я рассмотрел не очень пристально.

После этого я сам решил помыть виннсом, использовал для этого вазовский бензонасос. Его явно нехватало, двигатель работал только на холостых и в обратку ничего не лилось. После него ничего не изменилось.

У меня есть желание еще раз промыть форсунки со снятием. Помня о том, как на моей любимой A80Q c JN форма распыла форсунки влияет на стабильность работы двигателя. Надо только министендик сделать получше, что бы факел рассмотреть.

Отписаться то обязательно отпишусь, найти бы в чем дело.

Думаю, лучше начать с этого. А потом смотреть в сторону топливного насоса и его блока управления. Лично мне чистили форсунки спецаппаратом без снятия у Дениса в Turbo Union. После этого проблема с дерганьем двигателя на низких оборотах ушла.

В общем результатов у меня пока нет.
Еще раз сдернул впускной,проверил/промыл форсунки, распыл нормальный.

Ситуация ухудшается. Появились толчки при торможении, по ощущениям как будто тормозной диск грязный/замасленный. Поднял, покачал правый трипоид - вроде звук похожий. Вспомнил что при заезде задом на бордюр, когда машина еще стояла, а я только газ добавлял, звук был похожий. Ну думаю, фиг с ним, заменю трипоид, если подозреваю. Мало ли диф подергивается на старте и люфтящий трипоид звук такой дает. И заменил. Когда уже снял, понял что мой трипоид живой. После замены, естественно ничего не изменилось. Единственное что меня удивило, то что фланец, который из дифференциала выходит двигается миллиметров на 5 вдоль оси вращения.

В общем созрел я на поездку на диагностику. Не знаю я что с ней, как бы не износ корзины сцепления коробаса. Что еще на месте может звук дребезга давать. Диф рукой проверил, люфт небольшой, если бы ему конец настал, был бы звук на скорости.

2 Не гоншик. Ситуация такая же. Именно на второй. Именно в натяг. Когда начинает дергаться, можно либо газ сбросить, либо трогаться активней. Тогда норм становиться. Говоришь сцепа даже меняна. Засада.

При включении коробки автомат машина дергается: основные причины

Коробка-автомат является достаточно надежным агрегатом, однако в процессе эксплуатации не следует исключать вероятность появления различных неисправностей. Как правило, основным признаком неполадок являются толчки, рывки и пинки АКПП, которые могут возникать как при переключении режимов коробки на месте, так и в движении.

Отметим, что достаточно часто водитель отмечает появление толчков АКПП на неподвижном авто, когда при включении «D» машина дергается, появляются толчки при включении режима «R» (задний ход) и т.д. В этой статье мы рассмотрим, почему при включении задней передачи дергается машина на автомате, а также на что указывают рывки при переключении в «D» (драйв).

Автомат коробка: почему при включении скорости машина дергается

Итак, как уже было сказано выше, если коробка автомат АКПП пинается, толкается или дергается при переключении передач, в ряде случаев это указывает на возможные неисправности и отклонения от нормы. С учетом того, что сегодня существует несколько типов автоматов, при этом самым распространенным видом является гидромеханическая коробка, сделаем акцент на данном типе АКПП.

Прежде всего, важно понимать, что легкие толчки АКПП при определенных условиях можно считать нормой. Обратите внимание, гидромеханическая АКПП отличается от вариатора тем, что является ступенчатой, то есть момент переключения передачи в большей или меньшей степени заметен для водителя, особенно на пониженных передачах (например, переход с 1 на 2). Другими словами, абсолютно незаметного и плавного переключения не будет.

Масло в АКПП передает крутящий момент от двигателя на коробку в гидротрансформаторе (бублик АКПП), а также под давлением циркулирует по каналам гидроблока, воздействуя на исполнительные механизмы. Фактически, жидкость представляет собой рабочее тело, активно задействованное в процессах управления всей работой такой коробки передач.

Не трудно догадаться, что изменение свойств трансмиссионного масла в автомате может стать причиной толчков и пинков. Например, с понижением наружной температуры воздуха вязкость ATF также меняется. Это значит, что «на холодную» при включении D или R может ощущаться небольшой толчок автомата. Причина-масло холодное, более вязкое, текучесть снижена, его сложнее прокачивать через клапана (соленоиды) и каналы.

Если поле прогрева проблема не исчезла или толчки появились в теплое время года, тогда нужно в первую очередь проверять состояние трансмиссионной жидкости (цвет, запах), а также уровень масла в АКПП. Как правило, если коробка начала пинаться или толкаться при переключении передач на месте или в движении, это во многих случаях говорит о проблемах с маслом.

Масло в автомате передает крутящий момент внутри гидротрансформатора, при этом разогревается до высоких температур. Также жидкость ATF накаливает в себе продукты износа АКПП, стружку, грязь, отложения и т.п. Так или иначе, изменяется вязкость (жидкость или густеет, или разжижается). В любом случае, толчки и рывки при переключении передач АКПП в таком случае неизбежны.

Достаточно извлечь щуп АКПП и оценить состояние масла. Если оно темное, непрозрачное, видны вкрапления и частицы, тогда нужно немедленно осуществить полную замену масла в АКПП (с чисткой поддона), а также в обязательном порядке поменять масляный фильтр.

Что касается уровня масла в коробке автомат, проверяется такой уровень только «на горячую», то есть после полного прогрева ATF в коробке. В норме уровень должен быть посередине, между метками HOT и COLD. Важно понимать, что не допускается как снижение уровня, так и его превышение.

Желание налить много масла в АКПП при доливах является частой ошибкой, так как высокий уровень жидкости становится причиной ее вспенивания. Вспенившееся масло приводит к падению давления и масляному голоданию.

Если уровень масла в норме, а также его состояние не вызывает подозрений, тогда толчки и рывки АКПП при включении D и/или R могут быть связаны с неисправностями ГДТ, гидроблока АКПП, а также часто возникают по причине сбоев в работе тех или иных электронных компонентов (датчики селектора, проводка АКПП и т.д.). В данном случае необходима комплексная диагностика АКПП.

Также в ряде случаев отдельного внимания заслуживают шлицевые соединения ШРУС, так как иногда появление толчков связано с неисправностями в месте их установки.

Машине дергается при переключениях передач в движении: толчки АКПП

Итак, выше мы рассмотрели основные неполадки, которые могут быть причиной толчков АКПП при переключениях разных режимов коробки автомат на неподвижном авто. Часто эти же причины могут приводить и к тому, что машина дергается в движении. Однако при появлении толчков АКПП во время езды следует уделить внимание и другим возможным проблемам.

Начнем с того, что если при проверке трансмиссионного масла было выявлено, что смазка имеет запах горелого, это может указывать на проблемы с фрикционами АКПП. В двух словах, фрикционные диски являются «тормозом» для шестерен внутри АКПП. Пакеты фрикционов сжимаются и разжимаются, тем самым замедляя или останавливая одну шестерню и заставляя работать другие.

Далее эта проблема прогрессирует, передачи могут полностью не включаться, при переходе из режима в режим коробка работает некорректно. В данном случае автомат нужно разбирать, дефектовать, менять фрикционы и друге детали при такой необходимости.

Следующей причиной появления рывков и толчков АКПП принято считать перегрев коробки автомат. Нужно знать, что масло в ГДТ сильно нагревается во время работы. Если критический порог температуры превышен, то свойства масла могут меняться. Сильный перегрев приводит к тому, что жидкость сворачивается, нарушается работа всей АКПП, усиливается износ агрегата.

Для решения задачи вместе с заменой масла нужно снимать радиатор, промывать его, чистить снаружи. Только в этом случае можно говорить о нормальной работе всей системы. Если же радиатора изначально нет, а масло в коробке автомат перегревается, многие автовладельцы самостоятельно устанавливают допрадиатор охлаждения масла АКПП.

Еще в списке частых причин, по которым появляются рывки автомата и машина с АКПП дергается, можно также выделить масляный насос АКПП (маслонасос), гидроблок и соленоиды. Маслонасос создает давление масла в автомате. Хотя случаи его выхода из строя встречаются не так часто, неполадки маслонасоса также приводят к тому, что нет нужного давления, появляются толчки и рывки.

Другими словами, масло подается по каналу под давлением, воздействует на фрикционы, которые сжимаются и разжимаются. Не трудно догадаться, если каналы в гидроблоке загрязнены или повреждены, давление в системе падает, начинаются проскальзывания фрикционов, появляются толчки АКПП при переключении.

Они могут как не перекрывать канал, так и не открывать его своевременно или полностью. В любом случае, коробка дергается при переключении, передачи могут не включаться и т.п. Более того, на современных АКПП соленоиды могут иметь корпус из пластика, который попросту расплавляется при сильных перегревах автомата. Если проблемы с соленоидами, требуется снимать гидроблок для проверки и замены данных элементов.

Завершают список проблем возможные неполадки по части электроники. Как правило, может подводить проводка, идущая от ЭБУ на соленоиды. Провода часто окисляются, переламываются, нарушается контакт и т.д. Естественно, если нет сигнала от ЭБУ на соленоид, коробка автомат начинает пинаться.

Реже выходить из строя может сам ЭБУ коробкой автомат. Еще толчки могут появляться в результате того, что датчики ЭСУД неисправны. Простыми словами, на работу АКПП также могут влиять неисправный ДПДЗ и т.д.

Подведем итоги

Как видно, если при включении коробки автомат машина дергается, это не всегда указывает на серьезные поломки АКПП. Часто проблемы могут быть связаны с качеством и состоянием масла в автомате, его уровнем и т.д. Еще допускаются легкие толчки «на холодную», особенно зимой, то есть до прогрева трансмиссии и выхода рабочей жидкости ATF на рабочие температуры.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему буксует АКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым происходит пробуксовка коробки автомат.

Audi a4 b6 дергается

у меня bzb 2008 года. Он и есть с новой без резинки, уже лазил проверял))) щас сделал скан. 000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean может быть из-за точго, что я на ускорительном насосе массу снимал решил почистить (там сверху провод привернутый) но зажигание было выключено.Обнулил завтра покатаюсь понаблюдаю.

и что то я свиста турбины неочень то слышу на моем B5+ AWM 1.8Т 210 лс свист был слышен хорошо

была такая же история на мазде у знакомого чуть ли не весь мотор разобрали ни каких ошибок все в норме . все решил датчик кислорода который с подогревом 1 помоему

попробуй в дженсер обратиться

непонятно то что если я снимаю трубку идущею от масло отделителя к коллектору и затыкаю её пальцем машина приходит в норму. Маслоотделитель я заменил. опрессовку делал ничего так и не понял, воздух уходит но ничего нигде не свистит, а уходит под клапанную крышку через патрубок который идет от фильтра до турбины там сбоку есть штуцер к которому подключается маслоотделитель. должен ли через этот штуцер воздух идти под клапанную крышку если я даю давление 1 бар со стороны воздушного фильтра

А клапана там никакого нет?

а может ли это маховик так проявляться?

И еще вопрос, чем щас логи открывать, diesel power 0.1.6 неоткрывает, может есть версия свежей? я что то ненашол.

да реагирует троением, на крышку и на щуп тоже, сальник вроде правильно. Там кажется без вариантов. А не подскажеш в ваг коме, в 032 группе в первом или во втором окне режим частичной нагрузки? там manual или actual

самое странное что эти рывки идут сильно на маленькой скорости, а именно 1 от 2500 об\м до 3000; 2 от 2000 до 2800 ;3 от 1800 до 2100, когда газ еле давлю, нажму сильней все пропадает. В суботу ездил из Одинцово в Смоленск шел всю дорогу от 130 до 160 км и вибрация тоже есть только проявляется как будто колесо одно не отбалансированно, в виде мелкой дрожи. И опять же когда газ еле нажат нажму хоть на четверть и мгновенно пропадает приотпущу появляется

внутренние приводы менял один на неоригинал Febest второй отмыл на поставил наместо (он как новый) но ничего не изменилось

В 032 группе по длинным коррекциям частичные нагрузки относятся ко 2 окну- мультипликативу.

я первым делом проверил эти 2 шланга, и заменил клапан нет результата, а как мне испрасить этот маркер?что делать по пунктам
Логи на 3 скорости снимают тапку в пол с 2000 до 6500 об. В указанных измерениях даже машина с места не трогалась.

да у меня такой же как то странно он открывает только 2 группы из 3-х хотя я записывал 3. Гляньте пожалуйста Здесь уже интереснее.По 240 группе регулятор давления топлива очень странно себя ведёт(по запросу 40 бар давление на низкой нагрузке растёт до 180 бар).

да там логи в папке 19.03.вечером в восемь новые сделаю. А насчет давления топлива какие идеи Косяк в регуляторе

вот что только что нашел в скане Понедельник,26,Март,2012,21:09:21:10074
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2

Контроллер 01: Двигатель Описания: 06J-907-115-BZB.clb
Номер детали контроллера: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Компонент и/или Версия: MED17.5 6974
Код ПО: 0404000318070160
Код СТО: WSC 00101 935 96045
VCID: E7D93FAFD67675B
2 ошибок найдено:

001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 000 - снижение эффективности
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 181849 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 08:24:51

Момент неисправности:
Об/мин: 2282 /min
Нагрузка: 37.2 %
Скорость: 83.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 0.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 14.224 V

000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 - - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 181869 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:35:59

Момент неисправности:
Об/мин: 2589 /min
Нагрузка: 76.8 %
Скорость: 58.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 10.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 14.097 V

Готовность: 0000 0001

помогите разобраться ато в одиночку уже мозги кипят.
СПАСИБО Krot что помогает

B3 был машиной. У B5 подвеска хреновая. У B6 электроники много, отсюда и половина проблем.

На В5+ подвеску доработали, тысяч 90-100 отхаживала.

Всем привет. У меня такая же проблема на Б6. Причем уже почти год. на низких оборотах машину колбасит так как будто по терке задницой едешь. зимой почти не дергалась, а как потеплело снова стала. подключали комп. ничего не показывает, объездил кучу СТО все разводят руками. надеюсь что хоть здесь кто то что то толковое посоветует. З.Ы уже начинают руки опускаться, взял машину которую так давно хотел и всего полтора месяца насладился нормальной ездой. (((

ПОМОГИТЕ.
Такие - же - это не диагноз .
Либо опиши свои - либо почитай темы.

ребята подскажите.
мой красавчик начал дергаться при движение а именно:
1) первый раз заметил еще до замены цепи, на перекрестке резко ускорился. он все как надо подхватил без провалов, после ускорения ехал медленно (в одном режиме) 40 км\час. на акселератор не жал! и почувствовал рывки, после этого попробовал нажать на педаль (чуть чуть) она также начала подергиваться. После метров 500-600 дерганья прекратились.
2) второй раз после замены цепи, по трассе прямая (летняя резина новая.) начал ускорятся дошел до 190 км/ч (ускорение отличное) и после ускорения педаль отпустил ну так чтобы ехать с этой же скоростью, и почувствовал легкие толчки (рывки). как будто не хватка топлива. А может быть коробка.
3) третий раз при планом ускорении чувствовались слабое подергивание

пробег почти 150 000 км.
и еще на холостых обороты не плавают, при резком нажатии на газульку поднимаются сразу. но при этом заметил что появился какой то свист (небольшой). такой же не большой свист заметил так же и при ускорении на ходу.
мои предположения, фильтр топливный, турбина,.

Что означает загоревшийся значок ЕРС на приборной панели Ауди?

Конструктивно самолет не сложнее современной легковушки. Но в кабине пилота, бесчисленное количество кнопок и тумблеров, а на торпеде автомобиля их нет. Почему так?

Причин несколько. Во-первых, эстетика и комфорт. Во-вторых, пилоту жизненно важно диагностировать проблему сразу. «На земле» у автомобилиста всегда найдется время заехать на диагностику. В-третьих, дилеры хорошо зарабатывают на диагностике.

Поэтому автопроизводители предусматривают систему контрольных ламп на приборном щитке, которые сигнализируют о проблемах в технике или электронике. Одним из таких индикаторов служит значок EPC. Что он значит? Чего бояться и куда бежать? Об этом ниже.

Что означает значок ЕРС на приборной панели Ауди

Чаще всего «горит» EPC на приборной панели Ауди, VW и Porsche. Концерн VAG использует одни и те же электронные «мозги». С небольшими отличиями, разумеется.

Что касается EPC, аббревиатура расшифровывается как «электронное управление мощностью». Многие автомобилисты отмечают, что, когда загорается EPC, Audi просто «не едет», урезаны обороты, троит двигатель (если с электронным впрыском) и т.д.

Официальный комментарий Ингольштадта звучит так: «EPC Ауди — это система информирования о неисправности электронных систем автомобиля. До устранения причин сигнала, электроника временно ограничивает подачу топлива и, при необходимости, отключает ряд бортовых систем». То есть, если на Ауди горит EPC, значит что-то не так с электроникой и для точного выяснения причин нужно пройти диагностику в сервисном центре.

Обратите внимание! У многих немецких автомобилях при повороте ключа зажигания индикатор EPC загорается на пару секунд, после чего гаснет. Это значит, что система работает нормально, а вот если горит постоянно — это повод обратиться в сервис.

Ошибка EPC на Audi A3

В каких случаях он загорается

Индикатор EPC загорается при обнаружении любой проблемы, связанной с бортовой электроникой и реакцией датчиков на неисправности механического характера. Зачастую, контрольная лампа свидетельствует о:

неисправности всевозможных датчиков (давления и герметичности впускного коллектора, охлаждения, температуры, круиза, климата, света, дождя, колена и пр.);
проблемах с байпасом;
неисправности блока дроссельной заслонки;
наличии «пропусков» в цилиндрах;
сгорании клапана;
проблемах с вращением коленвала;
отказе сервопривода дросселя;
низком/высоком сигнале педали газа или тормоза;
неисправности систем пассивной безопасности и т.д.

Определить проблему на глаз не получится. При подключении компьютера или смартфона система сама покажет номер ошибки. После чего остается посмотреть, что она значит.

Бывают и не стандартные ситуации. Например, EPC ошибка на Ауди показывает неисправность датчика давления в картере. Но на деле с ним все в порядке. Оказалось, что была плохо закручена крышка горловины после долива масла (нужно до щелчка). В системе шел подсос воздуха и давление в картере оказалось ниже нормы, что привело к срабатыванию контрольной лампы. Но это исключительный случай.

Безопасно ли ездить с таким индикатором

Учитывая, что контрольная лампа может гореть даже от банального перегорания лампочки или реле, то в каких-то случаях можно ездить и не беспокоиться. Например, неисправный датчик дождя для многих не станет весомым поводом обращаться в сервис и платить от 1000 руб. за диагностику.

Другое дело, если вместе с EPC загорается лампа «Check Engine» и отсутствует «драйв» двигателя. В этом случае тянуть с диагностикой нельзя. В противном случае в ближайшие 100 км не избежать серьезных механических повреждений (замены поршневой, ГРМ и пр.).

Ошибки EPC по моделям

Ошибок и неисправностей, о которых сигнализирует EPC — сотни. Всех, естественно, не перечислить. Все рассчитано на то, чтобы автовладелец обратился в сервисный центр. Но, как говорится, у каждой модели есть свои характерные проблемы, на которые жалуются владельцы на профильных форумах. Ниже краткая выжимка по некоторым моделям бренда.

Индикатор EPC на приборной панели у владельцев Ауди Q5 часто выдает следующие ошибки:

Ошибка сопровождается индикатором «Check Engine» и говорит о неисправности процессора блока управления КПП. Потребуется, либо замена блока целиком, либо разъема, либо нескольких проводов;
Данная ошибка EPC на Audi Q5 свидетельствует о повреждении концевого выключателя идущего на педаль сцепления. Только замена;
Ошибка высвечивается при неисправности реле муфты компрессора климата. Ремонта заключается в замене реле или самой муфты;
Сбой модуля управления свечами. Требуется замена проводов, свечей, реле или самого модуля.

Что интересно, у многих владельцев Audi Q5 EPS загорался, когда Ингольштадт выкатывал новую прошивку, которую предлагалось установить в добровольно-принудительном порядке.

Ошибка EPC на приборке Audi Q5

Если посмотреть «ветку» владельцев модели A4, тут выявляются свои «болячки». Например:

Отсутствие сигнала от турбины гидротрансформатора АКПП. Проблема решается заменой масла, датчика температуры или корпуса клапана. По ситуации;
Ошибочный сигнал от датчика оборотов двигателя. Потребуется его замена или визуальный осмотр на наличие коррозийных проводов;
Проблема с передаточным отношением в КПП. Ремонт зависит от характера поломки. Начиная от замены проводов и масляного насоса, заканчивая полной заменой коробки.

Также, конкретно на Ауди А4 B8 ошибка P039в в EPC свидетельствует о высоком давлении в первом цилиндре. Возможна проблема с турбокомпрессором. Распространенная болячка.

Как убрать ошибку УЗС на Ауди А4 1.8Т, смотрите в видеоролике ниже:

По Ауди А6 автомобилисты также часто спрашивают по таким ошибкам, как:

Неисправность в датчике скорости. Ремонт может не ограничится парой проводов или самим датчиком. Периодически приходится менять весь модуль ECM;
Высокая температура модуля управления мотором. При ремонте проверяется заземление и предохранители. При необходимости модуль меняется;
Ненормированное напряжение во входной цепи уровня топлива. Ремонт может ограничится заменой проводов и соединителей, либо заменой модуля РСМ.

Также, если брать конкретно Ауди A6 C5, в EPC частая ошибка P1676, которая свидетельствует об обрыве цепи контрольной лампы левого стоп-сигнала. Ремонтируется путем поиска обрыва, проверки изоляции и замены коррозийных проводов.

Резюмируя, ошибок в системе EPC сотни и каждая сигнализирует об определенной проблеме. Это значительно упрощает ремонт высокотехнологичных авто и помогает вовремя предупредить серьезные неисправности двигателя и КПП, пока стоимость ремонта не превысила стоимость самой машины.

Почему не стоит покупать Audi, с вариатором

Если вы ищете ауди с автоматом, то вы должны быть бдительными. Купить коробку передач Multitronic, легко по ошибке.

Поэтому давайте узнаем на что обратить внимание, и почему это плохая трансмиссия?

Что представляет собой трансмиссия Multitronic?

Multitronic является торговой маркой автоматической трансмиссии Audi, и в принципе это вариатор с большим передаточным соотношением в определенном диапазоне, поэтому не буду описывать его принцип работы.

В чем проблема трансмиссии Audi Multitronic?

Прежде всего, вариатор не рассчитан на динамичное и резкое вождение. Многорядная цепь выдерживает около 300 Нм крутящего момента в ранних версиях и до 400 Нм в более новых, но это предельные значения. Чем больше крутящий момент приближается к максимальному значению, тем быстрее цепь изнашивается. То же самое относится и к шкивам.

В основном вариаторы установлены на бензиновых двигателях, хуже, когда они стоят на дизеле. Мало того, что крутящий момент высокий уже на низких оборотах, так он и растет довольно быстро. И, прибавляя к этому резкое ускорение, мы получаем преждевременный износ вариатора.

Еще одной проблемой, уже со стороны водителей, является халатность – связанная с редкой заменой масла, которое нужно менять до 60 000 км, и не реже раза в год.

Поломки Multitronic

Вопреки внешнему виду, очень часто происходит сбой контроллера коробки, который не несет никаких нагрузок, поэтому это следует считать недостатком производителя.

В случае износа шкивов или цепи обычно заменяются. В случае серьезной задержки замены масла, вся коробка передач может выйти из строя и не подлежать ремонту.

Основные симптомы выхода из строя трансмиссии Multitronic:

- скачки оборотов на малых скоростях (до 50 км/ч),

- на панели приборов загораются все позиции передач (PRND) одновременно,

- глохнет двигатель после включения режима движения (D),

- потеря заднего хода,

- автомобиль двигается в нейтральном режиме (N).

Ремонт или покупка подержанной коробки передач Multitronic?

По сути, все сводится к простому экономическому расчету и тому, хотите ли вы продолжать использовать свой автомобиль или продать его.

Популярность Audi достаточно высока, и это делает рынок подержанных и новых запчастей, достаточно доступным и по приемлемым ценам.

Стоит ли бояться коробки передач Multitronic?

С одной стороны стоит, потому что даже после 100 тыс. км, они почти наверняка выходят из строя. Тем не менее, это часто не износ, а отказ контроллера. Его замена решает проблему и стоит недорого. Конечно есть случаи и неплохого пробега (до 300 000 км) без ремонта коробки передач и на автомобилях с двигателями TDI (дизели), но это зависит от своевременного обслуживания, и стиля вождения.

Поэтому зная, что неожиданно вам может потребоваться потратить несколько тысяч на ремонт, вы можете купить автомобиль с коробкой передач Multitronic и наслаждаться поездкой.

В каких моделях Audi использовалась трансмиссия Multitronic?

Производство этого типа трансмиссий было завершено в 2016 году.

Он всегда устанавливался на автомобили с передним приводом и продольно установленным двигателем, поэтому он был ограничен моделями A4, A5, A6, A7 и A8. (Стоит помнить, что он Multitronic не использовался с приводом Quattro).

Вот модели, в которых использовался этот вариатор:

Как узнать, установлена ли в автомобиле трансмиссия Multitronic?

Визуально определить невозможно, но вы можете распознать этот тип трансмиссии, заглянув под капот (по расположению двигателя).

Читайте также: