Ауди а4 б8 троит на холостых оборотах

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Ауди а4 б8 троит на холостых оборотах

Пару дней назад заметил, что иногда при старте со светофора машина как будто пытается заглохнуть. Сегодня уже трясет на холостых конкретно. Из ошибок - пропуски по всем свечам, бедная смесь. Едет нормально. Если добавить оборотов выше 1400 на холостых - тоже не трясет. Что это может быть? Кроме дросселя ничего в голову не приходит.

Friday,11,March,2016,10:51:15:10463
8 Найдены неисправности:

4054 - Цилиндр 1
P0301 00 [101] - обнаружен пропуск воспламенения
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 95521 km
Дата: 2016.03.11
Время: 10:23:37

4060 - Цилиндр 3
P0303 00 [101] - обнаружен пропуск воспламенения
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 95521 km
Дата: 2016.03.11
Время: 10:23:37

4063 - Цилиндр 4
P0304 00 [101] - обнаружен пропуск воспламенения
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 95521 km
Дата: 2016.03.11
Время: 10:23:37

4057 - Цилиндр 2
P0302 00 [101] - обнаружен пропуск воспламенения
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 95521 km
Дата: 2016.03.11
Время: 10:23:37

4051 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 00 [101] - -
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 95521 km
Дата: 2016.03.11
Время: 10:22:57

4105 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси
P2187 00 [237] - слишком бедная смесь в сист
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 95494 km
Дата: 2016.03.09
Время: 16:58:51

7666 - Система вентиляции топливного бака
P0456 00 [096] - обнаружена небольшая утечка
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 95494 km
Дата: 2016.03.09
Время: 16:58:51

4219 - Система вентиляции топливного бака
P0441 00 [101] - снижение пропускной способности
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 95505 km
Дата: 2016.03.09
Время: 17:57:14

Готовность: 0000 0000

aFriday,11,March,2016,10:56:35:10463
4054 - Цилиндр 1
P0301 00 [039] - обнаружен пропуск воспламенения
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 95527 km
Дата: 2016.03.11
Время: 10:54:46

4060 - Цилиндр 3
P0303 00 [039] - обнаружен пропуск воспламенения
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 95527 km
Дата: 2016.03.11
Время: 10:54:46

4057 - Цилиндр 2
P0302 00 [039] - обнаружен пропуск воспламенения
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 95527 km
Дата: 2016.03.11
Время: 10:54:46

4051 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 00 [039] - -
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 95527 km
Дата: 2016.03.11
Время: 10:54:18

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Троит движок на Audi A4. Какая может быть причина?

Троит движок, искра нормальная… Какая еще может быть причина такой роботы двигла?

Помогите советом, чек горит, диагностика говорит колодки менять, начал троить. То ли двигатель, то ли АКПП пинает, не понятно. Да ещё непонятный свист появился со стороны заднего л.

Стрелки не показывают правильно, тахометр стоит на нуле. И на компрессор не идет питание, а вентилятор включается. И еще троит двигатель. Подсоса воздуха нет, свечи рабочие, компре.

На холостых оборотах работает устойчиво, но при резком нажатии на педаль газа начинает троить. На диагностике ничего не нашли. Ошибок нет, пропусков в зажигании нет. Метки ГРМ совп.

Здравствуйте, подскажите что с машиной. При трогание с места идёт вибрация и падение оборотов, чуть даже не глохнет (потом плавают). В пробках когда играешь с педалью газ-сцепление.

Здравствуйте. Подскажите из-за датчика распредвала может плохо заводится и подстраивать на оборотах.

Могут быть проблемы с форсунками (нужна проверка на стенде), возможно нужно снять и почистить.

Воздух в магистралях. Мелкий пузырёк ведёт как раз к «дрожанию» мотора. Нужно внимательно осмотреть впускной коллектор!

В 90% случаях виновата катушка зажигания (слабое место Ауди 4). Если дело в ней, то в таком состоянии ездить не рекомендуется, катализатор сдохнет, да и вообще вероятность загорания катушки велика! Чтобы проверить катушка или нет нужно: снимать поочередно фишки с катушек, и если работа двигателя изменилась, значит катушка работает, если изменений нет катушке хана (но это не панацея а коленный метод).

Чтобы доехать до магазина за новой катушкой или СТО на диагностику, необходимо отключить подачу топлива в цилиндр, сняв фишку с форсунки, на котором не работает катушка, и так ехать дабы не убить катализатор.Искра во всех горшках есть? Так же может быть дело было в свечном проводе на 4 горшке.

Если ничего из перечисленного, то нужна диагностика vag-com. Для экономии времени можно сразу перейти к этому пункту, если есть возможность.

Троит на холостых.

Всем доброго времени суток. Не давно приобрел данное авто. Пробег 47000км. Заметил что при заводе, на оборотах 1200 немного потраивает, как обороты падают до 900, то всё хорошо. Во время езды проблем не наблюдается. Что можете подсказать. 2000км назад меняли катушку 3 цилиндра. Чек не загорается. Свечи 1 и 2 немного мокрое и с нагаром. Кто что может посоветовать?

Audi A4 2010, двигатель бензиновый 1.8 л., 120 л. с., передний привод, вариатор — поломка

Машины в продаже

Audi A4, 2014

Audi A4, 2011

Audi A4, 2008

Комментарии 21

Всем спасибо за ответы и за советы. Сделал сегодня диагностику. Она ни чего не показала. Ошибок нет, пропусков зажигания тоже нет. Обороты не плавают, просто повышенная вибрация. В сервисе сказали что двигатель работает хорошо. Но вышла другая проблема, о ней в новом посте…

А в глушитель постреливает?

Не обратил внимания, но вроде не заметил.

У меня тоже было такое долгое время, иногда постреливало! Помогло заменой маслоотделителя!

Именно троит или просто повышенная вибрация? если просто повышенная вибрация, то это абсолютно нормально

Повышенная вибрация, правда после того как выкрутил свечи и вернул все обратно, начали плавать обороты и троить начала прилично. Хотя свечи опять же меняли 2000км назад.

Пока не начнется полный писец даже не пытайся найти неисправность в Ауди. В любой. Это я тебе как человек с опытом говорю) Любые сервисы, официльные или не официальные, клубные и другие ребята могут найти подобные неисправности только надеясь на удачу.

Я себе так звук искал в прошлом автомобиле при нажатии педали газа до пола) Звук есть, все его слышат, но никто не может найти)

Насчет троение при прогревочных оборотах, все Ауди в России подтраивают при прогревочных оборотах. Если не подтраивают, значит будут чуть позже)

Не знаю на сколько ты прав, товарищ, но меня это явление не обошло стороной

Я потратил на прошлый автомобиль около 70 000 рублей на диагностику одного звука при нажатии на педаль газа) Был начиная от официалов и заканчивая Ваг-Сервисом, Ваг-Доктором и Melkon (с Ауди Клуба). Поменял мягко говоря многое) Но звук как был, так и есть) Причем, купив новую машину (в профиле), все симптомы, которые мне не нравились в прошлом автомобиле и которые я считал неисправностью, аналогичны на этой машине) Хотя года и двигатели немного разные)

Вывод один: Ауди очень капризный автомобиль, который всей своей сущностью показывает, как ей плохо в России от нашего бензина, климата и главное сервисов, которые не в состоянии обслуживать эти автомобили на должном уровне. Поэтому каждый владелец Ауди в России, со временем, становится настоящим специалистом в своем автомобиле, который может реально лучше и быстрее найти в нем неисправность, чем любой официальный дилер) Я думаю и отремонтировать тоже мог бы гораздо более качественно, но учитывая необходимость во многом специфическом инструменте для автомобиля и множество нюансов по моментам затяжки и другим тонкостям, которые на самом деле, выполняют пожалуй только в Ингольштате, полноценный ремонт в гаражных условиях редко возможен) Вот и мучаемся все время владения этим автомобилем)

Но в защиту этой машину скажу одно:

Не зависимо от всех этих факторов и после многочисленного долбо… в сервисах, когда ты садишься за руль и мчишься на этом автомобиле, ты готов платить и страдать ради ощущения совершенности в управлении этим автомобилем)*

*данное ощущение можно испытать только при условии, если у Вас есть Quattro.

Плюсую каждое слово

Но в защиту этой машину скажу одно:

*данное ощущение можно испытать только при условии, если у Вас есть Quattro.

А на каком пробеге все эти проблемы вылезли?

Ну на прошлой машине около 85 тысяч. На настоящей были с самого начала, купил с пробегом 163 тыс. из Германии.

Я бы не взял ваг с таким пробегом.Ну до 100тыс ходят хорошо! Мое мнение ваг только новый брать и катать до 100тыс и сливать потом.Хотя впринипе как и любой современный турбированый авто.

Ну это конечно идеальный вариант) Но не всегда есть деньги на замену автомобиля каждый 2 года, но в принципе сейчас гарантия 4 года, но даже раз в 4 года не всегда есть возможность купить новый автомобиль, не хуже прошлого)

Тогда лучше взять атмосферник простой и катать без головной боли долгие годы и сотни тысяч км.Ну это мое мнение, так, как владею вторым авто с атмо мотором, который 4 год ездит и кроме смены масла и заливки бензина расходов не просит

Все дело в полном приводе) Если он не нужен — вариантов автомобиля, которые лучше и надежнее Ауди — миллион) Но только у Ауди есть тот комплекс особенностей из-за которых тебе уже не хочется взять что-то другое)

Да ладно?) Я потратил на автомобиль за 2 года 1 млн. руб., это включая сам автомобиль, страховку, резину, новый АКБ, масло в коробке, заново собранный мотор и ТО каждые 5-6 тыс.км в комплекте с масложором. За эти деньги я мог купить аж KIA Cerato с 1.6 чуть ли не в базе…

Но в защиту этой машину скажу одно:

*данное ощущение можно испытать только при условии, если у Вас есть Quattro.

самое интересное что официалы считают срок службы авто 5 лет (любой марки ауди). Пример:приходит рассылка смс: пожизненное бесплатное обслуживание при покупке ауди Н-го числа с такого то до такого то времени.Звоню, ответ- мы считаем срок службы авто 5 лет, по -этому при покупке, стоимость всех ТО за 5 лет вычтем из стоимости авто.

Но в защиту этой машину скажу одно:

*данное ощущение можно испытать только при условии, если у Вас есть Quattro.

не добавить не убавить) плюсую))

Я бы ждал как дальше себя проявит неисправность. Вариантов очень много, я у себя это исправил заменой топливного фильтра

Ауди А6 1,8t (двигатель троит)

Стырил с другого форума
ПРИЧИНЫ НЕУСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ:

1) подсос воздуха в системе впуска через:
вакуумный усилитель тормозов, контур продувки адсорбера, корпус дроссельной заслонки, прокладки в сопряжениях элементов системы, хомуты, порывы, порезы;

2) подсосы воздуха в системе выпуска:
в районе1-ого Lambda зонда;

3) загрязнение, выход из строя элементов корпуса дроссельной заслонки:
РХХ (регулятор холостого хода), жиклёр вентиляции картерных газов на хх (холостом ходу), дроссель, диффузор (изменение перетечек воздуха), ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки);

4) загрязнение, выход из строя форсунок:
«метод баланса форсунок» позволяет оценить разброс расходных характеристик;

5) потеря давления топлива в топливной рампе:
фильтры, насос, регуляторы давления топлива;

6) свечи зажигания:
зазор, шунты (сопротивление), состояние изоляторов;

7) вентиляция картерных газов:
давление недопустимо, соответствующий диаметр жиклёра в основном контуре вентиляции;

8) высоковольтные провода:
сопротивление не ниже номинала;

9) катушка зажигания:
энергоёмкость не ниже номинала;

10) клапанная пара ГРМ (газораспределительного механизма) [клапан-седло]:
герметичность, направляющая клапана в допуске;

11) разброс степени сжатия по цилиндрам:
в пределах допуска;

12) расходомер воздуха:
проверка путём замены на заведомо исправный;

13) Lambda зонд:
период перекладки 1-ого зонда (бедная/богатая) не более 2,8 сек., иногда путают местами Lambda зонды (передний с задним);

14) клапан продувки адсорбера:
«зависание» в открытом состоянии;

15) ДПКВ (датчик положения коленчатого вала):
на датчик намагничивается металлический мусор, большой/маленький зазор между датчиком и задающим диском, провёрнут задающий диск;

16) ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальный) регулятор хх:
не верно откалиброван на заводе производителе;

17) неуравновешенность эл-ов двигателя:
КШМ, маховик, сцепление;

18) закапчивание (закоксовывание):
тарель впускного клапана ГРМ, распылителя топливной форсунки.

Двигатель троит на холостом ходу: основные причины

Достаточно частой неисправностью является неустойчивая работа двигателя в режиме холостого хода, в моменты так называемых перегазовок, а также когда обороты во время езды низкие. Водитель в этом случае начинает ощущать усиление вибраций на руле, рычаге КПП и по кузову.

При этом если обороты увеличить на ХХ или тогда, когда двигатель находится под нагрузками (при езде), работа силового агрегата нормализуется, подергивания ДВС исчезают, мотор работает ровно и стабильно. Далее мы рассмотрим, почему троит двигатель на холостых и что делать водителю в такой ситуации.

Мотор троит на холостых оборотах: распространенные причины и быстрая диагностика

Вполне очевидно, что с подобной неисправностью эксплуатировать ТС становится затруднительно, так как приходится постоянно повышать обороты для поддержания нормальной работы ДВС. В результате заметно увеличивается расход топлива, холодный пуск мотора также может быть сильно затруднен и т.д.

В самом начале нужно определить, какой из цилиндров не работает. Для этого следует завести ДВС, после чего по очереди отключать высоковольтные провода от свечей. Если после отсоединения питания работа двигателя меняется, это значит, что цилиндр рабочий. Отключение питания от нерабочего цилиндра, напротив, не приведет к изменению звука и характера работы силового агрегата.

В ряде случаев замена свечи зажигания или ее чистка позволяет нормализовать работу двигателя и избавиться от «троения». Следует помнить, что хотя свечи могут быть рассчитаны на 30-80 или даже 100 тыс. км. пробега, в условиях езды на отечественном горючем часто приходится менять данные элементы уже на 20-25 тыс.

Еще важно учитывать, что проверяя высоковольтное оборудование, нужно соблюдать технику безопасности. Если опыта нет, тогда желательно под ноги положить деревянный брусок, коврик из резины и т.п. Также отсоединяя провода от свечи, нельзя держаться за колпачок. Нужно браться за высоковольтный провод. При этом нужно стараться не касаться двигателя и кузова авто.

Параллельно следует понимать, что бронепровода также могут быть повреждены и пробивать. Кстати, если искра куда-то «уходит», в темное время суток бывает достаточно заглянуть под капот, чтобы обнаружить пробой.

Отметим, что когда троит дизель, для проверки нужно выполнять поочередное отключение подачи дизтоплива на форсунки. Для этого производится откручивания штуцеров на магистралях высокого давления.

А теперь давайте представим, что нужный цилиндр найден, при этом свеча дает искру, бронепровод в полном порядке, а мотор все равно троит. В этом случае нужно еще раз выкрутить свечу и осмотреть наконечник, определяя, влажный он или сухой. Как правило, это укажет на проблемы со смесеобразованием.

Если свеча мокрая, тогда топливно-воздушная смесь может оказаться слишком обогащенной. Сухая свеча указывает на излишнее переобеднение смеси. Как в первом, так и во втором случае цилиндр на такой смеси работать не будет даже при условии исправной системы зажигания. Причиной может стать загрязнение или повреждение форсунок, а также подсос лишнего воздуха.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему вибрация двигателя передается на кузов автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах повышения уровня вибраций во время работы ДВС на холостом ходу и под нагрузкой.

В рамках диагностики можно выполнить быструю проверку форсунок, отсоединив от них фишки питания. Если при отключении питания от какой-либо форсунки работа двигателя не меняется, тогда это и есть неисправный элемент. Для подтверждения или опровержения следует поменять эту форсунку местами с той, которая стоит в соседнем цилиндре. Если цилиндр будет работать нормально, тогда дело не в форсунке.

Напоследок следует помнить, что инжекторный двигатель также троит во многих случаях по причине повреждения или выхода из строя катушек, коммутаторов, датчиков ЭСУД, неправильно выставленных меток ГРМ и т.д. В одних случаях искры может не быть, в других искра есть и с топливоподачей все нормально, но троение все равно присутствует.

В подобных ситуациях самому решить проблему, особенно в дороге, будет крайне сложно. Лучше сразу отправляться на компьютерную диагностику. Например, выход из строя или неверный сигнал от ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) часто является причиной того, что двигатель неровно работает и троит на холостых.

Советы и рекомендации

Как видно, если двигатель троит на холостых оборотах или при низкой частоте вращения коленвала, причины могут быть разными. При этом важно понимать, что сбои в работе трамблера или бензонасоса также могут быть приводить к нарушениям во время работы ДВС, однако в этом случае мотор зачастую будет троить по всем цилиндрам поочередно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему троит дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о распространенных причинах троения и усиления вибраций дизеля, а также как проводить диагностику на моторах данного типа.

Зачастую отклонения в работе двигателя уже являются поводом для замены не только свечей и фильтров, но и чистки системы питания, проверки бензонасоса и давления топлива, а также проведения компьютерной диагностики. Если проблему не устранить своевременно, неисправность будет прогрессировать, что в дальнейшем часто приводит к дорогостоящему и сложному ремонту двигателя.

Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Двигатель троит на холостых: причины

То, что непрогретая машина подтраивает на холостых время от времени – не повод для паники, но если неустойчивая работа и троение отмечаются стабильно, при каждом пуске, сопровождаются ошибкой, или значком check engine – неисправность однозначно надо искать и устранять как можно быстрее. Давайте разберем, почему чаще всего троит двигатель на холостых оборотах, как обнаружить причину, как устранить ее.

Основные причины троения ДВС на холостых оборотах

В признаки неисправности входят:

Произвольное падение оборотов ХХ сразу после запуска до 300–400 об/мин.
Пропуски зажигания, дрожь, вибрация на непрогретом моторе.
Троение после прогрева – только на горячую, при оборотах менее 2000 об/мин.
Периодическое подтраивание под нагрузкой, и без (мотор глохнет).
Троение, вибрация, проблемы с запуском – одинаково, на холодную и на горячую.
Нестабильная работа на холостых – «плавающий» ХХ, плюс троение, при нормальном пуске.

Если неисправность в бензиновом ДВС проявляется «на холодную», исчезая при добавлении «газа» – более вероятно, что проблема касается топливной системы или дело в дефиците мощности искры. Если же трястись и «пропускать» мотор начинает только когда прогреется – первыми в очередь на проверку нужно ставить свечи, катушку (модуль зажигания), ВВ провода.

Общие причины, почему дизель и бензиновый двигатель троит на холостом режиме или малых оборотах:

В смеси не хватает топлива.
Искра не поджигает его эффективно.
В смеси не хватает воздуха.

Для дизеля (кроме проблем с дроссельной заслонкой, из-за ЕГР, и подсоса воздуха), список основных причин троения во время сброса оборотов сводится к засорению форсунки или негерметичности седел выпускных клапанов в конкретном цилиндре. Одна из самых вероятных причин того, что дизель подтраивает на холостых, во время запуска – «отжившие свое» свечи накала. Современные свечи накаливания редко работают дольше 2 лет, поэтому проверять их нужно регулярно.

Двигатель троит – как определить направление поиска причины

Причиной вибрации и изменения звука работы двигателя на ХХ могут быть не только пропуски зажигания в цилиндре – из-за изношенной подушки двигателя или неисправности сцепления машина тоже ощутимо трясется. Неопытному водителю бывает сложно определить разницу из салона, поэтому проще послушать звук непосредственно выхлопа. Прерывистый, с хлопками – значит, мотор троит. Монотонный – значит, проблема в другом.

Свечи: простая диагностика без сканера (для бензиновых и ГБО)

Дождитесь момента, когда машина четко троит на холостом ходу, заглушите мотор и выкрутите свечи. Не прогазовывайте, не прогревайте двигатель. Чтобы, вытащив свечу, можно было по состоянию ее рабочей части понять, что происходит в каждом цилиндре в этот момент. Свеча из того цилиндра, на котором троит двигатель, будет отличаться по цвету от остальных.

Проверка свечей и катушек зажигания

Условия работы мотора по цвету нагара:

Тонкий, равномерный коричневый сухой нагар – смесь сгорает нормально, полностью.
Желто-коричневый, сухой нагар, обильный «седой» налет – дефицит топлива в смеси.
Черный, сухой обильный нагар – обогащенная смесь, может сгорать не полностью, провоцировать калильное зажигание.
Черный маслянистый обильный нагар – избыток топлива, в цилиндр попадает масло, может «закидывать» свечу, работавшую «через раз».
Мокрая черная свеча, пахнет топливом или маслом – свеча не работала, искры нет, либо была слишком слабая, чтобы поджечь смесь.

Чтобы выяснить, какой конкретно элемент сбоит в цепи зажигания или подачи топлива у троящего цилиндра – снимите с него: свечу, модуль зажигания (катушку), форсунку и поменяйте оборудование с другими цилиндрами (разными). Заведя мотор, по тому, куда «переехала» неисправность, узнаете, где дефект. Если после замены всё равно подтраивает тот же цилиндр – дело в других деталях: ВВ проводах, в управляющей впрыском электронике, либо – в подсосе воздуха, или низкой компрессии ЦПГ.

Дроссельная заслонка и канал холостого хода

Современные автомобили оборудованы дроссельным узлом (воздушной заслонкой), имеющим два режима – рабочий и холостой. Независимо от типа привода управления заслонкой, в рабочем режиме весь объем поступающего в цилиндры воздуха – идет через основной канал, а на ХХ, когда заслонка полностью перекрыта, воздух поступает в двигатель по второму – обводному каналу холостого хода (в карбюраторных системах его роль играет отдельный жиклер). Именно исходя из объема проходящего воздушного потока – угла открытия заслонки дросселя, или показаний ДМРВ (расходомера) – электроника «решает», сколько топлива впрыснуть в конкретный момент в цилиндры.

Грязная воздушная заслонка

Когда водитель давит на педаль газа, канал «холостых» – закрыт. Открывает его РХХ (клапан регулятор холостого хода), который на разных типах ДВС может быть вакуумным или электромагнитным. Поломка, или «залипание» регулятора в одном из положений не вызовут троение. Машина просто заглохнет, либо – не заведется без нажатия га «газ», а вот загрязнение, сужение просвета самого канала ХХ – может спровоцировать «удушье» мотора и авто будет «дергаться».

Генератор и АКБ

Если автомобиль троит на низких оборотах (с холостых примерно до 2000), а на высоких работа двигателя выравнивается, при этом затруднен холодный запуск – в первую очередь проверьте: уровень заряда АКБ, затяжку его клемм, напряжение в бортовой сети (нормальное – от 14.2 до 14.5).

Система зажигания

Ресурс современных свечей зажигания – от 15 до 20 тыс. км пробега. Высоковольтные провода (и колпачки) – «живут», в основном две смены свечей. Катушки – дают микротрещины и начинают пробивать на массу, в среднем, через 4–5 лет эксплуатации. Основная проблема определения качества искры свечи «на глаз» – разница в усилии, которое разряду надо преодолевать между электродами на открытом воздухе и в цилиндре – под большим давлением, через мелкодисперсную взвесь бензина. При проверке пьезоэлементом «на воздухе» – искра будет красивая, а при работе в цилиндре – не сможет поджечь топливно-воздушную смесь, поэтому для достоверной проверки нужен стенд.

Даже если визуально детали целые, без признаков пробоя, проверять тестером нужно всю высоковольтную часть. Сопротивление каждого провода и катушки не должно превышать номинал (для конкретной модели авто).

Неисправность клапана или заслонки IMRC

Если машина, оборудованная системой динамического изменения длины впускного тракта, подтраивает на малых, или на холостых оборотах – нужно проверить, исправен ли элемент, управляющий вихревыми заслонками. В зависимости от конструкции, на одних авто стоит вакуумный исполнительный узел, на других – электромагнитный клапан IMRC. Это может быть один элемент, отвечающий за оба режима, или два параллельных клапана, первый из которых контролирует ХХ и обороты до 3000, а второй – все, что «выше».

Признак «мертвого» клапана IMRC – его возросшее сопротивление – под 100 Ом, и выше (от штатного значения в 30–40 Ом). Обрыв катушки, при проверке мультиметром, показывают: отсутствие тонового сигнала, или «бесконечное» сопротивление.

Проверка клапана IMRC

Проверка клапана IMRC мультиметром

Отказ IMRC не всегда происходит одномоментно, какое-то время клапан все еще будет работать, поэтому троение может быть «плавающим», либо – отмечаться только на горячую.

Даже если сопротивление на клеммах – в норме, клапан все еще может быть причиной того, что двигатель после прогрева подтраивает. Недорогие аналоги японских запчастей, при температурах мотора 90 о С и выше, со временем, начинают механически подклинивать в открытом или закрытом положении (лечится – легким постукиванием по корпусу). Такой клапан – однозначно нужно менять (ремонту одни не подлежат).

Сами вихревые заслонки, особенно – на «возрастных» авто, покрываются слоем копоти, мешающей их нормальной работе не только на холостых оборотах. Профилактическая чистка заслонок и замена резиновых уплотнений впускного коллектора – одна из дежурных процедур при нестабильной работе ДВС на холостом ходу. Характерный признак их люфта или заедания – повышенный шум (стук, как у неотрегулированных клапанов), особенно заметный «на холодную».

Замена погружного или подвесного бензонасоса

Проверка давления топливного насоса

Проверка давления погружного топливного насоса

Обычно дефицит топлива, вызванный некорректной работой одного из них, проявляет себя при попытке резкого ускорения, на высоких оборотах, но если машина начала троить после замены неисправного насоса – вполне возможно, что магистраль завоздушена, или при установке смонтировали не все соответствующие проставки-уплотнения. Кроме топливного насоса, в том, почему на холостых машину начинает «подергивать» может быть виноват неисправный регулятор давления топлива в рампе, сбрасывающий его в обратку. Форсунки, получающие мало топлива – «беднят» смесь. Тот же эффект дефицита горючего – вызывает забитый топливный фильтр.

Замена катализатора системы выпуска

Катализатор, как причина троения исключительно на холостом ходу рассматриваться не может. Если его соты забиты – машина не просто подтраивает на ХХ, а очень плохо заводится на холодную, и часто глохнет. При длительной езде на оборотах до 3–3,5 тыс. двигатель будет «тупить», перегреваться, терять мощность, пока его основательно не «продуешь» на 4,5 тысячах и выше. Проблема, что в городской «тянучке» – это может быть незаметно.

Прогорают даже более удаленные от горячей зоны катализаторы и фильтры DPF(дизель), забитые из-за длительной езды в режиме низких оборотов (пробки, перегрев). При этой причине неисправности двигатель будет не только троить – выскочит «чек», повысится расход (из-за команд на безуспешный прожиг), снизится динамика и тяга.

Одной из возможных причин, почему на холостых двигатель начинает «потряхивать», бывает именно удаление катализатора. Если его провели неправильно, чисто физически вырезав соты и «откусив» лямбду, без корректировок по качеству смеси, либо некорректно отключили кислородный датчик программно – машина неизбежно станет троить на переходных режимах. Проверить эту версию можно только путем развернутой диагностики.

Топливная система

Проблема, не зависящая от прогрева, проявляющаяся только на холостых оборотах, или только на газу (бензине) – в инжекторных двигателях часто связана с засорением сопла одной из форсунок. Чистка и калибровка здесь – самый очевидный вариант устранения причины, но спешить со снятием – не стоит. Важнее предварительно проверить значения корректировки, которую блок управления дает на каждую из них – вполне вероятно, что сам распылитель – не при чем, а троение начинается из-за потери компрессии, или «глюков» лямбды.

Кроме исполнительного механизма, у форсунок есть еще одна уязвимая часть – провода питания в непосредственной близости от разъема. При повреждении провода внутри изоляции, форсунка может троить от вибрации, хотя с виду – будет работоспособна.

Подсос постороннего воздуха на холостых

Это – сложнее всего диагностируемая (без специальных приспособлений) причина некорректной работы мотора. Неплотная посадка корпуса воздушного фильтра, ослабевшая затяжка хомута патрубка в районе ДМРВ, слежавшиеся уплотнения между ГБЦ и впускным коллектором – самые «узкие» места в системе подачи воздуха в двигатель. «На глаз» можно обнаружить только значительный дефект, а неплотно зажатый патрубок, или его микротрещину – только с помощью подключения дымогенератора, либо вакуумного устройства.

Проверка подсосов двигателя дымогенератором

Кроме впускной системы, авто, случается, троит на малых оборотах по причине повреждения вакуумного шланга от усилителя тормозов (ГВУТ). Он расположен крайне неудобно, поэтому при самостоятельной диагностике водители о нем часто забывают.

Есть еще один неочевидный нюанс: подсос воздуха может идти из выпускной системы. При сквозном повреждении низко висящего выпускного коллектора (еще до первого из лямбда зондов) – образуется подсос воздуха, влияющий на показатели кислородных датчиков, по которым ЭБУ производит коррекцию впрыска топлива. Во время работы на холостых – разница в «нужном», по «мнению» лямбды, и фактически потребляемом объеме топлива будет ощутимее.

Неисправности ГБЦ: клапана и компрессия

Неисправность обычно провоцируют забитая форсунка, постоянно обедняющая смесь, и заставляющая выпускной клапан перегреваться. Или отсутствие должного сервиса – регулировки тепловых зазоров (на авто без гидрокомпенсаторов). Клапан «поджимает» при прогреве, и он перестает «держать».

Нарушенное уплотнение в районе выпускного коллектора, засорение клапана вентиляции картерных газов, микротрещины в прокладке ГБЦ (между соседними цилиндрами), трещины в самой «головке» – также приводят к троению, но в их случае мотор будет «трясти» не только на ХХ, ощутимо снизится мощность и приемистость.

Устранение неисправности

Любая проблема из разряда «двигатель троит» – независимо от дополнительных условий (на горячую, на холодную, или холостом ходу) – обязательно начинается с нормальной диагностики.

Но, когда «круг» замен замкнется, а неисправность – не уйдет, понадобится решать проблему более серьезным способом. Компетентный мастер с арсеналом нужного оборудования определит причину быстрее, без лишнего вмешательства, поэтому поездка в надежный сервис – самый рациональный шаг в предстоящем ремонте.

Читайте также:

Ауди а4 б8 троит на холостых оборотах