Ауди а4 нет искры причина
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Ауди А4 не заводится. Слабая искра
Диагностика неисправности
Данный автомобиль это качество, стиль не утиль и довольно надежный двигатель с ненадежной турбиной которая дымит как пароход во время движения. Не знаю то ли мне попадались такие убитые турбины, то ли правда надежность это слово которое нельзя произносить с турбиной этого двигателя. Диагностику как всегда начал с чтения ошибок.
Диагностика ошибок Васька Диагност показал, что ошибка связанна с фазорегулятором, который находится на задней крышке мотора. Полез как всегда к насосу проверить питание. Питание есть насос жужжит. Далее побежал проверять искру.
Честно на тот момент я не увидел, что искра есть, но очень слабая. Искры я в первый раз не увидел и начал копать куда она убежала. Начала с проверки датчика коленвала.
Обороты в дата листе есть, а значит 99 процентов, что датчик рабочий. Дальше полез к датчику распредвала. И тут я увидел, почему выдавалась ошибка по фазнику. Осцилограмма была кривая как спина у горбуна из нотр-дама. Ну как бы кривая и кривая она есть и это хорошо. На следующий день я занялся уже очень плотным поиском, и решил еще раз проверить искру и вы знаете ночь иногда помогает увидеть многое. Искра была, но слабая слабая. И тут мне в голову не знаю, то ли это был уставший мозг который пытался мне помочь, то ли неведомая сила немецкового автопрома, но питание я начала проверять на катушке зажигания. При включении зажигания 12 вольт было, но при прокрутке стартером оно падало, от 12 до 3 или вообще 6 вольт. Пропущу рассказы, но выложу схемы как я нашел источник питания.
Итак источником питания был реле J271
Через реле J217 получают питание следующие приборы:
– блок управления двигателем 1,
– блок управления двигателем 2,
– катушки зажигания первого ряда цилиндров,
– катушки зажигания второго ряда цилиндров,
– электромагнитные клапаны управления фазами газораспределения,
– электромагнитные клапаны управления подвеской двигателя,
– электромагнитный клапан управления вентилятором системы охлаждения N313,
– реле J496 электронасоса V51 охлаждающей жидкости,
– реле J397, служащее для включения вентилятора системы охлаждения V7 после остановки двигателя,
– термостат F265.
Audi не завелась. Поиск проблем. Часть 1.
Всем привет. Беда случилось еще 31 января, когда ранним утром я начал заводить машину, сразу понял, что АКБ. Снял его и поставил на зарядку на 10 часов, под вечер ставлю обратно, завелась нормально. Ну и никуда уже не поехал, на следующий день, выхожу под вечер, хотел ехать к брату, она опять на заводится, просто крутит стартером и все. Ставлю снова АКБ на зарядку на 6 часов и уже понимаю, что нужно покупать новый аккумулятор. В полночь выхожу, ставлю, опять завелась. И вот на следующий день, уже 2 февраля, не помогла даже зарядка.
Поехал я в магазин подобрал под свою Bosch 74 а/ч, стартовый ток 680 с обратной полярностью, как и положено, отдал за него 4500 руб. Приезжаю, ставлю АКБ, завожу и она снова не заводится. Вот тут я уже расстроился, не поняв в чем дело. Поехал купил свечи NGK — еще 1850 руб., поставил, не помогло.
Т.к. у меня есть диагностический шнурок ВАГ-КОМ и программа, вытащил ноутбук, подключил к тачке, проверил на ошибки, там писали про реле J271, искал на форуме информацию по этой ошибке, много чего было, но все бесполезно, как выяснилось реле находилось в отсеке с ЭБУД. Стер все ошибки, думал может мозги из-за них не дают завести машину, но бесполезно. В итоге выкрутил свечи и посмотрел, их заливает нафиг, а искры вообще нет. Начали мы в гараже мне свечи вынимать и сушить, а другой комплект (уже высушенных) вкручивать обратно и пробовали завестись со специальной штуковиной старт-пуск, ее две клеммы одеваются поверх машинных на АКБ, толку нет, стартер крутит, были схватки, но не заводилась. Пока меняли по 10 раз свечи оторвал нечаянно провода на две катушки, да еще и сами фишки поломались, а это очень плохо, т.к. теперь из-за этих проводов она вообще фиг заведется.
Прошло еще дня 3 и я нашел сгоревший предохранитель 29 — Управление двигателем, вот и найдена та первая ошибка про реле, видимо пока крутил изо дня в день стартером, он сгорел. Поменял его, но она не завелась, жаль не додумался раньше посмотреть, когда были целые провода. Снова вынимаю свечи, они как всегда залиты бензином, но уже появилась искра. Вот тут я совсем удивился. В этот день я отдал тачку на Южном в сервис, мужик мне провода хотя бы починил, более и мене соединил их с фишками для катушек. И в этот же день звонит, говорит приходи, я починил, она заводится. Я уже радостный бегу, т.к. 2 недели уже без машины. Прихожу, он говорит пробуй, завожу ее и она опять крутит стартером, ну а дальше пробовали свечи менять, провода подправляли, изолировали, но это все было бессмысленно. Иду домой за ноутом, прихожу к нему в гараж, проверяю на ошибки, старая ошибка по предохранителю пропала, зато появилась новая: умер датчик G40 — это датчик холла, но на моей машине его называют датчик импульсов распределительного вала.Оригинал стоит 4000, ну нафиг, взял Bosch, его артикул кстати был на самом датчике рядом с оригинальным написан. Отдал 2200 руб. Ждать 5 дней. забрал я тачку у него, поставил перед гаражом опять. Приходит датчик, а я про него за эти дни начитался, уже был на 99% уверен, что из-за него. Но нет, поменял и опять не завелась, свечи по прежнему заливает, искра есть.
Я офигеваю сильнее обычного, ну как так, уже столько денег вложил, а она все не заводится, уже на компрессию стал грешить, но все же отложил эти мысли, т.к. до того, как заглохла, никаких серьезных неисправностей не было и ошибок тоже. Ну в общем снова подрубаю ноут к машине, ошибка по датчику G40 ясное дело пропала и появилась ошибка по датчику G28, у Ауди это датчик положения коленчатого вала и как сказал мне один знакомый, часто он дохнет на пару с датчиком распредвала. Заказываю датчик, тоже Bosch, отдал за него 1600 руб.
Сам я его менять не хотел, наверное от безысходности, боялся того, что она снова не заведется в этом я был уверен на 99%. Но на четвертый день, почитав о датчике, посмотрев где он примерно находится, я решил для начала найти его. Очень долго копался, снял масляный фильтр даже, кое как его заметил, практически засунув голову под движок, мешали всякие провода, патрубки, снизу его достать было бы проще, но там мешает подрамник, до него даже пальцем не дотянешь сквозь эти щели. Кое как наловчившись, дотянул до него руку и начал ощупывать его вслепую, по форме как и купленный, значит он. прикручен он на одном шестигранном болте, а фишка от него одевается под бачком ОЖ в серый разъем. Откручивать не удобно, но все же открутил. Снял, поставил новый, все подключил прикрутил. Настал момент истины, завожу, не заводится, попросил дружка-соседушку Kyuhelbeker посмотреть, есть ли искра, когда крутишь стартер, свечи кстати по-прежнему заливало. Достаем одну катушку, вкручиваем в нее свечку и кладем кончиком свечи на массу движка, в общем я завожу, искра есть. С этого момента мне на мгновение показалось, что я уже вряд ли увижу, как она заводится, т.к. прошел почти целый месяц, а она все стоит, даже не помню, когда это она заводилась, будто во сне все это было.
В очередной раз подрубаю ноутбук, ну какая же это охринительная штука ВАГ-КОМ с ноутом, что бы я без них делал?Отдал бы машину в Ауди сервис, где с меня содрали бы 40 000, заменив там пару датчиков?Они соврут в любом случае. Ну так вот проверяю на ошибки. Найдена одна, нет момента зажигания. Получается либо свечи, либо топливо. Может даже ДМРВ виноват, делает не правильную смесь, много бензина льет, а воздуха нет. Это кстати адекватный вариант, но все же решили попробовать еще раз. Выкрутили все сырые свечи, поставили сухие, надели катушки, я там подправил все проводки, подключили к АКБ этот девайс старт-пуск, подождали минуты 3, пробую завестись и чуть не офигел, а точнее офигел, она завелась, первые секунды сидел и думал, может это сон?Да нет, не сон, все сказали что она завелась! =)
Я был очень рад. Это не описать. Во-первых я месяц не видел, как она заводится, а во-вторых я сам все это сделал. Но рано радоваться. Движок ужасно троил и сигнализатор Check на комбинации приборов все время моргал. Вибрация просто ужас, ну сначала все говорят, что ей надо "просраться" после такой стоянки, тем более сколько раз я ее заводил, да еще и педаль газа нажимал, по не опытности (не знал, что нельзя). В общем работала она и прогревалась, начал газовать, на педаль реагирует вяло, нажимаешь до середины практически не реагирует. Выезжаю из гаража, даю ей прогреться до конца, погазовал побольше, чек по прежнему моргает, машина все-равно троит, а едет, как будто в ней 50 лошадок. проверяю на ошибки, выдало:
16684 — Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 — 001 — Превышен верхний предел
16686 — Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 — 001 — Превышен верхний предел
первая ошибка я так понимаю связано со второй, т.к. во-втором цилиндре у меня сдохла катушка — это 100%. Пошел отгонять ее к себе в гараж, но после 10 минут не прерывной работы заглохла, завожу, не получилось, завожу второй раз, завелась. Отогнал к гаражу, поставил и через час вышел проверить, не заводится опять, ошибка пока что по катушке 2-го цилиндра. Заказал катушку на exist со сроком 4 дня — 1300 руб, со сроком 1 день — 1900 руб, а первые 2 катушки я купил за 1750руб. привезли через 2 дня. Совсем они обалдели так с ценами играть.
Катушку я поставлю в пятницу или субботу (2-3 марта). Планы таковы. Если после замены катушки, она заведется, чек перестанет моргать и не будет троить, сотру старые ошибки, прокачусь и посмотрю, нормально ли едет, не появились ли новые проблемы (ну там дергания, или какой то посторонний шум, запах и т.д), снова проверю на ошибки, если все норм. то отдам ее в сервис, на замену всех прокладок, фланцев, заглушек, болтов (они уже давно лежат на складе exist, просто пока не забрал) через которые может подтекать масло, сразу же в том сервисе будут устранять течь антифриза, уже много чего я поменял ей по части системы охлаждения, но все же не до конца, есть еще кое-какие фланцы, прокладки, вот будут смотреть, тем более у меня гарантия после замены помпы в том сервисе, ее поставили не оригинал, не факт, но может из нее и подтекает, а из старой разорванной помпы антифриз лился ручьем.
Если замена катушки не поможет и она не заведется, то первым делом буксируем ее в сервис и говорим, что бы починили и она заводилась, а только потом все остальное. Я даже прикидываю в чем проблема, она в проводах на катушки, они все оборванные, облезлые, а главное сухие и ломаются (по этим проводам напряжение всего 12 В, а высокое напряжение создается в трансформаторе катушки) ток который по ним идет к катушкам пробивает на массу двигателя, не доходя до самих катушек зажигания. Отдельно этот провод не купишь, в моей Ауди он называется "Жгут моторного отсека", т.к. это один длиннющий провод, который идет на все датчики, на форсунки, катушки и т.д. и стоит он 44 000 на exist. Думаю электрики не дураки, скрутят грамотную косу, если такое возможно.
Также заказал прокладку поддона АКПП, фильтр АКПП, масло АКПП они сами зальют, я им напишу какое. + нужен антифриз, который на половину утечет при этих работах и также масло двигателя Shell Helix Ultra 5w-40.
Что касается затрат, для тех у кого такая же Ауди, думаю вам будет интересно, да и всем остальным тоже:
1. АКБ — 4500 руб.
2. Датчик распредвала — 2200 руб.
3. Датчик коленвала — 1600 руб.
4. Свечи NGK — 1850 руб.
5. Ремонтинку за изоляцию и соединение проводов — 1000 руб.
В сумме 11 150 руб. Это ушло грубо говоря за месяц стоянки и то, что бы она хотя бы завелась + затраты на необходимые для дальнейшего ремонта запчасти, а именно:
Прокладка кронштейна масляного фильтра
Заглушка системы охлаждения
Заглушка отверстия в блоке цилиндров
Кольцо уплотнительное пробки резьбовой слива антифриза
Болт регулировочный (кронштейна масл.фильтра)
Уплотнительное кольцо (кронштейна масл.фильтра)
Кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера
Пробка резьбовая (заглушка антифриза на двигателе)
Скоба буксировочная (потерял свою скобу для буксировки)
Разъем катушки зажигания (фишки проводов на катушки, мои все поломались)
Разъем электрический (резиновые наконечники на провода)
Щиток масло отражательный
Катушка системы зажигания
Прокладка радиатора системы смазки
Прокладка поддона АКПП
В сумме: 11 500 руб.
Итого: 11 150 + 11 500 = 22 750 руб. за февраль + х.з. сколько за работу сдерут, но это к лучшему, ведь скоро починюсь и буду знать, что с зажиганием и этими важными датчиками, а так же с катушками, свечами и проводами все в порядке.
Продолжение следует во второй части. Оно будет написано тогда, когда все эти запчасти поставят и машина станет заводиться и ездить. Думаю через недели 2-3. Всем удачи!
forum.injectorservice.com.ua
Дата производства 27.03.2001
Модельный год 2001
VIN WAUZZZ8EZ1
Код модели 8E20C4
Код двигателя ALZ
Код КПП ENL
Код оснащения LA
Цвет кузова 5B
Цвет крыши 5B
Давление 4 форсунки реагируют(рампу снимал),искра по разряднику есть.При прокрутке искра и форсы брызгают.
Метки стоят чётко.
Не заводится !Снял Px при прокрутке стартером искра непонятно где,и не понятно какая.
Как определить «перелив» или «недолив» топлива, ставший причиной невозможности запуска двигателя
- Компрессия для запуска мотора достаточна, так как датчик давления на 6 Bar сильно зашкалил - необходимости заливать масло в цилиндры нет (потери газа в цилиндре действительно боьшие; но при стартерных оборотах это норма для любого двигателя);
- Искра (в данном случае - пачка искр, так как применён много-искровой режим зажигания) появляется позже ВМТ на 10 градусов - не очень хорошо что после ВМТ, но пуску мотора не это мешает;
- График давления в цилиндре выглядит именно так, как он и должен выглядеть при прокрутке двигателя стартером (в этом режиме и не должно быть существенного разрежения на такте впуска и, соответственно, во впускном коллекторе) - впускные и выпускные клапана работают нормально;
- Характерные точки графика давления D и L (начало открытия выпуска и конец закрытия впуска) находятся в допустимых зонах (для оборотов прокрутки двигателя стартером). Это значит, что распредвалы установлены с точностью не хуже +/-2 зуба, чего достаточно для успешного запуска двигателя (при условии подачи топлива в нужном количестве и наличия искры вовремя) - соответственно, фазы газораспределения пока трогать не нужно (при необходимости, позже, после того как мотор удасться запустить, можно будет перепроверить по графику давления в цилиндре на холостом ходу).
Таким образом, состояние железа успешному пуску мотора не препятствует; момент искрообразования, тоже удовлетворителен.
А мощность и форму импульса искрового разряда нужно перепроверить (как при помощи ёмкостных датчиков и осциллографа, так и при помощи разрядника); кроме того, следует убедиться в том, что искровой разряд возникает не за пределами камеры сгорания.
Не проверенной остаётся система подачи топлива. Если причина незапуска мотора заключается в неправильной топливоподаче, то тут может быть два варианта:
- либо смесь слишком богатая (двигатель залило топливом);
- либо смесь слишком бедная (или топливо не подаётся вовсе).
Начать лучше с перепроверки варианта переобогащения смеси: принудительно отключить подачу топлива (отключить электрические разъёмы с топливных форсунок или с бензонасоса) и ещё раз попробовать запустить двигатель: если двигатель покажет признаки попытки запуска, то это подтвердит предположение, что во впускной коллектор попало слишком много топлива. Если при первой попытке запуска никаких вспышек в цилиндрах не возникло, можно наполовину приоткрыть дроссельную заслонку и попробовать ещё раз; если опять ничего - открыть дроссель полностью и покрутить стартером секунд 15 - если опять ничего - переходить к проверке второго варианта (проверить предположение, что смесь слишком бедная):
впрыснуть во впускной коллектор (в область сразу за дроссельной заслонкой) 20 см3 (20 кубических сантиметром, или, что тоже самое, 20 милли-литров) бензина (например, при помощи медицинского сприца), и попробовать запустить двигатель, не нажимая на педаль газа; если вспышки появятся (или, даже, двигатель заведётся и сразу заглохнет) - значить причиной незапуска двигателя был недостаток топлива.
Датчик холла и другие причины: нет искры на Ауди 80 б4?
Столкнувшись с отсутствием искры в Ауди 80 б4 автовладельцы не всегда могут определить причину данной проблемы сразу. Когда двигатель начинает давать сбой, теряется мощь, меняется расход топлива: в этих случаях необходимо протестировать свечки зажигания.
Проверку свечей на Audi 80 можно выполнить следующими способами:
- Проверка «на искру». Выкрутив свечку, необходимо надеть на нее высоковольтный провод и прислонить к двигателю. Проверка на наличие искры, происходит, когда прокручивается стартер.
- При помощи мультиметра. Данный метод поможет определить только исправность проводов. Суть заключается в измерении сопротивления. В случае, когда показатель ниже приемлемого значения, то провод вышел из строя и необходимо произвести замену.
- Специальным проверочным пистолетом. Этот прибор с виду похож на стенд испытания свечек под давлением. Для проверки необходимо вставить деталь в посадочное место и накрыть крышкой. Далее нажимаем на кнопку. В случае сигнала лампочки указателя на приборе и появления искры на электроде можем сделать вывод, что свеча в исправном состоянии.
- С использованием пьезоэлемента. Данный механизм можно изготовить самостоятельно с использованием пьезомодуля с зажигалки. Данный прибор прижимаем к свечке, а идущий проводок прикручиваем к ее наконечнику. Нажимаем на кнопку. В случае не прохождения искры, заменяем свечу.
- По очереди снимать провода. Данный метод заключается в том, что нужно по очереди отключать провода, идущие от свечи к прерывателю-распределителю. Прежде чем снимать бронепровод, необходимо прислушаться к звуку двигателя и запомнить его. После отсоединения провода со свечи зажигания слушаем звучание мотора еще раз. Сравниваем первое и второе, если звучание не изменилось, то нашлась неисправная свечка.
Принцип работы в системе электро-зажигания Ауди 80 б4
Под трамблером установлен датчик Холла, к которому и идет напряжение. Данный датчик выступает руководящим проводом, который дает импульс на ЭБУ. С электронного блока управления поступает регулировка и нужные запоздания, с использованием считанных данных с других датчиков двигателя, на коммутатор, который расположен рядом с катушкой зажигания. Коммутатор выступает в роли транзистора. При подаче напруги на коммутатор закрывается или раскрывается цепочка, в следствии на катушку поступает напряжение и образуется искра.
Необходимо каждую операцию проводить, когда зажигание включено. Замеры делаются мультиметром.
Проверка исправности катушки зажигания
Первым делом, что необходимо проверить, так это катушка. Выходит из строя она очень редко, но протестировать необходимо, чтобы исключить из возможных причин. К тому же она не трудно проверяется, сразу тестируем основную обмотку, далее второстепенную. На катушке вверху указаны стандартные обозначения выводов.
На мультиметре выбираем самое низкое показание сопротивления. Измеряем основную обмотку, прислоняем клеммы тестера к элементам катушки с наружной резьбой. Значения должны находится в пределах 1 – 1,5 Ом.
Следующий замер выполняем на сопротивление во второстепенной электрообмотке. Щупы, в данном случае, приложим к наружной резьбе и элементу, который находится по центру крышки катушки. Замеры должны получиться в пределах 7 кОм.
Обследование коммутатора
Данный прибор достаточно часто ломается. Поэтому необходимо протестировать как сам коммутатор, так и его управление. Прежде всего, необходимо снять крышку и измерить наличие прохождения сквозь него напряжения. Замерять нужно на убранной крышке.
Прислоняем щупы к крайним ножкам. Значение должно быть близким к напряжению аккумулятора , т.е. около 12 В. В случае отсутствия напряжения, наибольшей вероятностью проблемы будет в контактируемом блоке замка зажигания или в проводке, которая подводится к нему.
Далее производим проверку прохождения напряжения сквозь коммутатор ЭБУ. На снятой крышке, щупы мультиметра прислоняем, к двум крайним ножкам и прокручиваем стартер. В ходе этих действий на приборе должно появляться напряжение.
В случае, когда напряжение присутствует, то тестируем дальше сам коммутатор. Необходимо надеть на него крышку, снять резинку для уплотнения и используя простой провод при включенном зажигании даем на вторую клемму 12в с аккумулятора. В это же время электропровод высокого напряжения с катушки необходимо другим краем приложить в любую область кузова. В тот час, в который будет происходить подача напряжения, вынуждена появиться искра. Так мы импровизируем процесс действия сигнала ЭБУ и работу устройства Холла, и тогда прямиком, откидывая все, поступает руководящее напряжение.
В случае отсутствия искры, необходимо заменить коммутатор на рабочий.
Неисправности датчика Холла
Следуем далее. Когда было отсутствие напряжения на второй клемме, а исправность коммутатора проверенна, приходим к логическому выводу, что проблема может, заключается в следующем:
Пойдем с легкого. Посмотрим, поступает ли напряжение на датчик Холла. Для этого убираем крышку, запускаем зажигание. Далее замеряем напряжение, подсоединив щупы мультиметра на боковые клеммы датчика. Прибор должен показать 10-11 В. Если все в норме, идем дальше.
Тестируем датчик. Крышка вставлена в сам разъем, снимаем с нее изоляцию и устанавливаем щупы мультиметра ко второй и третьей ножке крышки. Вращаем стартер, но не всегда возможно правильно определить импульс. Легче установить головку на шкив коленчатого вала и потихоньку вращать двигатель. Напряжение на мультиметре вынуждено изменится на 0 и 5-7 В. Если этого не произошло, то проблема в датчике и его нужно заменить.
Причины поломки в видео:
Audi A4 нет искры в катушке зажигания. Меняли провода катушек. Как определить ток, почему нет?
Снова подсоедините к свече провод высокого напряжения и положите ее на блок двигателя таким образом, чтобы у нее был надежный контакт с блоком. Еще лучше, для обеспечения проводимости соединить вспомогательным пусковым проводом нарезную часть свечи с двигателем.
Пусть ваш помощник провернет двигатель стартером.
Если на электродах свечи проскакивают мощные искры, то напряжение зажигания есть, т.е. система зажигания работает. Но может быть неправильной основная регулировка распределителя.
Двигатель мощностью 92 кВт: в принципе тот способ действий, как при двигателе мощностью 74 кВт, но нужно проверить (чтобы убедиться, что работают обе катушки) свечи 1-го и 2-го цилиндров.
Оставьте свечи 3-го и 4-го цилиндров установленными.
Четырехцилиндровый двигатель мощностью 110 кВт: отвинтите катушку зажигания, вывинтите свечу.
Катушку и свечу снова соедините и закрепите на двигателе таким образом, чтобы у свечи был контакт с массой, и ее не смогло бы стряхнуть движение двигателя. Это достигается, например, следующим образом: резьбовую часть свечи соединяют с двигателем, обеспечивая проводимость, посредством клеммы вспомогательного провода для его запуска.
Прочно подсоединены все провода и контакты разъемов к катушке(ам) зажигания, оконечному каскаду, блоку управления зажиганием/впрыском и к распределителю (74 кВт)?
Возможно, в многоштырьковых разъемах сдвинулся один штырьковый контакт?
Есть ли на проводах очевидные повреждения?
Не выдавлена ли в катушке зажигания заливочная масса? Возможно, она неисправна за счет этого?
Есть ли на корпусе катушки зажигания трещины или следы ожогов от проскакивающих искр?
Дополнительно проверьте, прочно ли закреплены провода высокого напряжения и нет ли повреждений изоляции. Современные системы зажигания за счет высоких напряжений зажигания чувствительнее реагируют на перескакивающие искры и ползучие токи.
Есть ли повреждения на крышке распределителя зажигания?
Особое внимание обратите на внутреннюю сторону.
Все ли узлы системы зажигания чистые и сухие? Влажная грязь способствует пробоям напряжения.
Тема: Нет искры. Двигатель adr.
Нет искры. Двигатель adr.
Привет. Как понял что искры нет? Топливный фильтр сменил?
--- Добавлено чуть позже ---
За искру в машине отвечает датчик положения коленвала. Если ошибок по движку нет то попробуй пошевелить и передёрнуть его фишку, может контакт плохой.
Достал наконечник 2 и 3 цилиндра вставив туда сухие свечи прокрутил стартером. Фильтр не менял машина возле подъезда. Разъем пойду сейчас гляну.
--- Добавлено чуть позже ---
FLYTs, добрый день. у него похоже вообще искры нет.
--- Добавлено чуть позже ---
даже не под компрессией
Алексей123321, ну пробуйте с товарищем катушку поменять.
--- Добавлено чуть позже ---
В темах "затрудненный пуск холодного ДВС" многие пишут про ДПКВ. Но на время впрыска он не влияет.
По импульсу ДПКВ формируется искра и работает тахометр.
Представляет собой магнит, на котором намотана обмотка. Мимо магнита вращается маховик. Когда под магнитом проходят зубья, на выходе датчика наводятся маленькие импульсы. На маховике два зуба подрезаны. Когда мимо датчика проходят эти подрезанные зубья, магнитный поток, создаваемый магнитом датчика разрывается и в катушке датчика наводится импульс намнрго большый, чем при прохождении неподрезанных зубьев.
Основные проблемы, связанные с ДПКВ - заливет маслом при замене фильтра. ДПКВ стоит рядом с маслянным фильтром. Масло содержит металлическую пыль и может создавать утечку между проводами и частично экранировать магнитный поток, что уменьшает амплитуду датчика.
Но чаще на самом магните датчика, который находится рядом с зубьями, примагничевается металлическая пыль (продукт трения). Если достать ДТОЖ, на его магнит прилипает слой такой пыли. Он также замыкает магнитный поток и уменьшает амплитуду импульса.
Когда такой пыли (грязи) собирается много, амплитуды импульса становится маловато, и могут происходить сбои в зажигании.
Отрицательная температура вносит свои коррективы. Сопротивление меди хорошо зависит от нее. Иногда мдный провод (катушку) используют в качестве датчика температуры.
Кроме этого изменяются и свойства магнита с уменьшением температуры. И может возникать такой момент, когда амплитуды импульса становится недостаточно для устойчивой работы зажигания.
Проявляется в виде пропусков.
При дальнейшем снижении температуры может происходить полный сбой (не заводится) - отсутствие искры.
Чем больше нарост на магните датчика, тем раньше наступает проблема (при небольших морозах, и даже при плюсовой температуре.)
--- Добавлено чуть позже ---
"сегодня провел замеры. К датчику не лазил, подключился осциллом до заводки и после. На соедененных разъёмах к контактам 1-2. Сопротивление 1-2 (белый-синий) -448 Ом на холодном, 500 Ом на горячем."
Пропала искра: причины и что делать
Как известно для работы двигателя необходимы два условия: наличие топлива и искры, для его воспламенения. В случаях, когда пропадает искра запуск силовой установки становится невозможным.
Это относится к ситуации, когда искра пропадает полностью, но искры может не быть и на отдельных цилиндрах, когда двигатель начинает троить, наблюдается нестабильный запуск, снижение динамики и мощности на фоне увеличения расхода топлива.
Ситуации различны, как и пути поиска неисправности.
9 причин почему искра отсутствует полностью:
Свечи зажигания
Электроды свечи могут покрыться масляным налетом, появиться нагар, иногда полностью закрывающий зазор между электродами, может произойти пробой изолятора, выгорание электродов и свеча выходит из строя.
Катушка зажигания
В катушке зажигания может быть межвитковое замыкание или же обрыв обмотки.
Трамблер распределитель
В трамблере могут быть неисправны контакты, датчик Холла, пробит бегунок или наличие трещины в крышке.
Замок зажигания
В замке зажигания может быть неисправна контактная группа (подгорание контактов, выплавлениепластикового выступа управляющего коммутацией контактов.
Высоковольтные провода
Проблема в проводах может быть выражена в их растрескивании, обгорании внутренней жилы и пробое внешней изоляции.
Датчик Холла
В бесконтактной системе зажигания за прерывание искры отвечает датчик Холла, отказы которого часто вызваны отпусканием болтов его крепления, либо пробоем самого датчика.
Датчик коленчатого вала
При отказе ДКВ или плохом контакте в соединении с датчиком, двигатель не запустится даже при наличии искры в системе зажигания. Необходимо проверить соединение или заменить датчик.
ЭБУ
При сбое в электронном блоке управления двигателем также может отсутствовать искра и необходимо провести компьютерную диагностику блока.
Масса двигателя
Провод массы – плохой контакт или обрыв соединительного провода.
Порядок проверки системы зажигания
Для того, чтобы понять в каком порядке необходимо начинать проверку системы, кратко напомним, как она работает.
Схема работы классической системы зажигания
При повороте ключа в положение «зажигание» питание через дополнительное реле замка подается на один из выводов низковольтной первичной обмотки катушки зажигания. Катушка имеет два низковольтных вывода, со второго вывода катушка, посредством провода соединяется с выводом трамблера.
Далее при запуске двигателя в вторичной обмотке катушки создается высокое напряжение, которое через ее центральный высоковольтный провод подается на центральный вывод крышки трамблера.
Затем напряжение через токопроводящую часть бегунка и встроенное сопротивление передается на высоковольтные провода к каждому цилиндру, согласно рабочей схеме двигателя. Провода, в свою очередь передают напряжение через наконечник свечи на саму свечу, между электродами которой в итоге и проскакивает искра, воспламеняя топливовоздушную смесь.
Для того, чтобы напряжение с катушки не подавалось постоянно в трамблере установлены контакты, прерывающие и соединяющие цепь питания катушки, в зависимости от положения кулачков вала трамблера.
При подгорании контактов также может пропасть искра.
Вернемся к проверке системы
Если пропала искра, то необходимо найти где именно разорвала цепь, начиная от предохранителей (цепь защищена не на всех моделях), замка зажигания и далее по описанной схеме, поэтапно проверяя исправность всех ее элементов.
Так, если при повороте ключа в положение «зажигание» на щитке приборов загораются сигнальные лампы, а на выводах катушки есть напряжение, значит замок и низковольтная цепь исправны.
Далее можно проверить сразу несколько элементов за один раз. Для этого при прокручивании стартером (нужен помощник) снимается высоковольтный провод с одной из свечей, но не полностью, а удерживая колпачок над свечой.
Если цепь исправна, то будут слышны четкие щелчки, в противном случае проверку нужно начинать от катушки зажигания.
Катушка зажигания
Бронепровод от катушки зажигания до центрального гнезда крышки трамблера вынимается из крышки и с небольшим зазором прикасается к любой металлической части двигателя. При прокручивании стартером между проводом и металлической частью, если катушка исправна. должна проскочить искра.
Если искры нет, а высоковольтный провод исправен, то катушка вышла из строя и ее требуется заменить.
При исправной катушке необходимо снять крышку трамблера и проверить сначала саму крышку на предмет трещин, а затем бегунок трамблера.
Бегунок трамблера
Проверить бегунок можно двумя способами с помощью того же высоковольтного провода от катушки зажигания или с помощью прибора, поставив его на «сопротивление».
В первом случае при контактной системе зажигания коленвал нужно провернуть чтобы контакты сомкнулись, затем при включенном зажигании поднести с небольшим зазором провод от катушки зажигания над бегунком и отверткой разомкнуть контакты.
Если бегунок «пробит», то между ним и проводом проскочит искра, если нет значит бегунок не прошивает на массу. Затем нужно тестером проверить целостность помехоподавляющего резистора, установленного в разносной пластине бегунка.
Если резистор «сгорел», то цепи не будет и бегунок не сможет передавать напряжение на выводы высоковольтных проводов, идущих на цилиндры двигателя. Бегунок необходимо заменить.
Чтобы добраться до гаража можно вынуть сопротивление из бегунка и обернуть его, например, фольгой от сигарет и установить на место, этого будет достаточно чтобы добраться до гаража или автомагазина. Вообще будет не лишним, если водитель будет иметь в бардачке запасной бегунок, на случай его пробоя.
Контактная группа трамблера
В случае, когда бегунок исправен, то необходимо осмотреть контакты, на предмет их чистоты и проверить размыкаются ли они при прокручивании вала трамблера. Если контакты исправны, то необходимо проверить провод питания, идущий от катушки зажигания на его входе в трамблер.
Часто пластиковая вставка трескается и напряжение уходит на массу, тем самым разрывая цепь питания.
Из практики.
Был такой случай. Владелец авто, человек со стажем вождения, плюс несколько соседей по гаражу, не могли запустить двигатель, хотя при проверке искра была. При включенном зажигании он подносил высоковольтный провод от катушки к массе двигателя и размыкал отверткой контакты – проскакивала отличная искра.
При прокручивании стартером двигатель не запускался. При детальном осмотре обнаружил, что пластиковый выступ контактов, за счет которого они размыкались при встрече с кулачками вала трамблера, отломился и контакты попросту не размыкались.
Заменили контакты и двигатель запустился с пол оборота.
Второй аналогичный случай, но с замком зажигания.
Шестерку ВАЗ буксировали уже несколько сотен километров на перекладных, добираясь до дома. Мы тогда работали на выезде с города. Очередной буксир отстегнул канат и уехал, а хозяин подошел к нам с просьбой продать катушку зажигания, так как, по его словам она неисправна и потому нет искры и мотор не заводится.
При осмотре оказалось следующее. На катушке буквально был вырван болт, куда подходит низковольтное питание. Проверили катушку она рабочая, несмотря на болтающийся болт.
Далее сняли контактную группу замка зажигания, а так оказалась схожая картина. Оплавился пластиковый выступ, который «командовал» контактами. При повороте ключа в положение «зажигание» лампочки на щитке загорались и цепь была исправна, когда ключ переводили в положение «пуск», то цепь зажигания размыкалась и стартер крутил впустую.
Сняли провода с контактной группы соединили те, что отвечают за зажигание и «чиркнув» проводами, отвечающими за стартер, сразу запустили двигатель. Владелец был очень огорчен, что столько заплатил за буксировку исправного автомобиля.
Нет искры в отдельном цилиндре
Поиск неисправности необходимо сразу начинать со свечи данного цилиндра. Свеча выворачивается, осматривается ее состояние и если она внешне не имеет признаков неисправности (выгорели контакты, нет зазора между контактами, она не в масле и пр.), то свеча проверяется на исправность.
Для этого, на карбюраторных двигателях, корпус свечи прижимается к блоку двигателя с надетым высоковольтным проводом и мотор прокручивается стартером. Если свеча исправна, то есть выдает белую с синевой искру, то проблему нужно искать в самом цилиндре.
Если искры нет, то провод этого цилиндра проверяется с заведомо исправной свечей и если искра появилась, то проблема в свече, стоящей до этого в цилиндре. Устанавливается новая свеча и запускается двигатель, если цилиндр заработал, то проблема была в свече, если же нет, то нужно проверить компрессию в данном цилиндре, а также зазор в клапанах данного цилиндра (пережаты клапанные зазоры), чтобы выявить причину неисправности.
В случае, когда нет искры при проверке заведомо исправной свечи, нужно проверить состояние высоковольтного провода, вывод на этот цилиндр в крышке трамблера (возможна трещина).
На инжекторных двигателях не рекомендуется проверять свечи зажигания путем их контакта с массой, так как возможен выход из строя ЭБУ и других электронных систем. Для проверки искры на инжекторных моторах существуют специальные устройства –разрядники, которыми и рекомендуется пользоваться.
Так как свечи зажигания чаще всего выходят из строя советуем иметь всегда запасной комплект, чтобы их можно было быстро заменить в пути.
Резюме
Как видим наличие знаний об устройстве и работе системы зажигания, а также автомобильного тестера помогут любому автовладельцу определить и найти неисправность, не обращаясь в автосервис.
Ауди а4 нет искры причина
09:04:22 Группа 001: Basic Function
840 /min обороты двигателя
2.25 ms нагрузка на двигатель
3.5° Throttle Body Angle
12.0 °BTDC Ignition Angle
09:04:22 Группа 002: Basic Function
840 /min обороты двигателя
2.30 ms Injection Period (theoretical)
3.70 ms Injection Period (corrected)
4.17 g/s Intake Air Mass
Адрес 01: Электроника двигателя (8D0 907 557 B)
09:05:08 Группа 003: Basic Function
840 /min обороты двигателя
13.600 V Supply Voltage
73.5°C охлаждающая жидкость температура
19.5°C Intake Air Temperature
09:05:08 Группа 004: Idling Speed Stabilisation
3.0° Throttle Body Angle
0.54 g/s Intake Air Mass (idle)
0.00 g/s Intake Air Mass (load)
Холостой ход Operating Mode
09:05:08 Группа 005: Idling Speed Stabilisation
860 /min Engine Speed (actual)
860 /min Engine Speed (specified)
-3.1 % Idle Regulation
4.09 g/s Intake Air Mass
Адрес 01: Электроника двигателя (8D0 907 557 B)
09:06:24 Группа 006: Idling Speed Stabilisation
880 /min обороты двигателя
-2.3 % Idle Regulation
-14.8 % Lambda Regulation
12.0 °BTDC Ignition Angle
09:06:24 Группа 007: Lambda Control
-13.3 % Lambda Regulation
0.700 V Lambda Probe Voltage
0.0 % Charcoal Filter Solenoid Valve
1.00 Lambda Correction Factor
09:06:24 Группа 008: Lambda learnt Values
3.61 ms Injection Period (corrected)
-2.3 % Lambda Regulat. (learned - additive)
18.8 % Lambda Regulat. (learned - multipl.)
TE включен Fuel Tank Venting
Среда,20,Июль,2011,09:07:01:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
Версия данных: 20110207
Адрес 01: Электроника двигателя (8D0 907 557 B)
09:06:58 Группа 009: Lambda learnt Values
670 /min обороты двигателя
-13.3 % Lambda Regulation
0.060 V Lambda Probe Voltage
-3.1 % Lambda Regulat. (learned - additive)
09:06:58 Группа 010: Fuel Tank Breather
0.0 % Charcoal Filter Solenoid Valve
1.00 Lambda Correction Factor
22.0 Charcoal Filter Charge Level
0.00 Fuel Tank Venting Purge Rate
09:06:58 Группа 011: расход топлива
480 /min обороты двигателя
5.25 ms нагрузка на двигатель
0.0 km/h скорость автомобиля
2.24 l/h Fuel Consumption
Среда,20,Июль,2011,09:07:34:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
Версия данных: 20110207
Адрес 01: Электроника двигателя (8D0 907 557 B)
09:07:31 Группа 012: Fuel Consumtion (during Idling)
930 /min обороты двигателя
13.600 V Supply Voltage
1.26 l/h Fuel Consumption
6.0 °BTDC Ignition Angle
09:07:31 Группа 013: Knock Control (Timing Retardation - Cylinder 1 - 4)
0.0° Timing Retardation Cylinder 1
0.0° Timing Retardation Cylinder 2
0.0° Timing Retardation Cylinder 3
0.0° Timing Retardation Cylinder 4
09:07:31 Группа 014: Knock Control (Timing Retardation - Cylinder 1 && 2)
760 /min обороты двигателя
2.40 ms нагрузка на двигатель
0.0° Timing Retardation Cylinder 1
0.0° Timing Retardation Cylinder 2
Среда,20,Июль,2011,09:08:02:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
Версия данных: 20110207
Адрес 01: Электроника двигателя (8D0 907 557 B)
09:07:59 Группа 015: Knock Control (Timing Retardation - Cylinder 3 && 4)
840 /min обороты двигателя
2.10 ms нагрузка на двигатель
0.0° Timing Retardation Cylinder 3
0.0° Timing Retardation Cylinder 4
09:07:59 Группа 016: Knock Control (Sensor Signal - Cylinder 1 - 4)
0.660 V Knock Sensor Cylinder 1
0.920 V Knock Sensor Cylinder 2
0.800 V Knock Sensor Cylinder 3
0.720 V Knock Sensor Cylinder 4
09:07:59 Группа 017: Not relevant for AEB (catalytic converter too close to engine)
840 /min Об/мин
2.10 ms Время
-9.0°KW Стабилизация
12.0 °BTDC Уг.Оп.Зажиг
Среда,20,Июль,2011,09:08:27:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
Версия данных: 20110207
Адрес 01: Электроника двигателя (8D0 907 557 B)
09:08:25 Группа 018: Altitude Correction
680 /min обороты двигателя
2.85 ms Engine Load (bef. Correction)
3.65 ms Engine Load (aft. Correction)
-11.7 % Altitude Correction Factor
09:08:25 Группа 019: Torque Reduction (only with automatic transmission)
840 /min обороты двигателя
2.20 ms нагрузка на двигатель
-0.0 °ATDC Ignition Angle Retardation
12.0 °BTDC Ignition Angle
09:08:25 Группа 020: Operating States
830 /min обороты двигателя
Передача ВКЛ Selector Lever Position
A/C-Low Air Conditioning Operating Mode
Компр. ВЫКЛ Air Conditioning Status
Среда,20,Июль,2011,09:08:56:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
Версия данных: 20110207
Адрес 01: Электроника двигателя (8D0 907 557 B)
09:08:51 Группа 021: Lambda Control
880 /min обороты двигателя
2.15 ms нагрузка на двигатель
75.0°C охлаждающая жидкость температура
\Zl\L-Рег.ВКЛ Lambda Control Operating Mode
09:08:51 Группа 022
840 /min Об/мин
2.10 ms Время
2.05 ms Время
3.82 g/s Расходомер
09:08:51 Группа 023: Throttle Body Adaptation Information
100000 Adaptation Status
86.7 % Throttle Body Min. Position
75.7 % Throttle Body Emergency Stop
26.3 % Throttle Body Max. Position
Среда,20,Июль,2011,09:09:46:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
Версия данных: 20110207
Адрес 01: Электроника двигателя (8D0 907 557 B)
09:09:43 Группа 024: Knock Control
840 /min обороты двигателя
2.15 ms нагрузка на двигатель
12.0 °BTDC Ignition Angle
0.0° Timing Retardation Sum of Cyl. 1-4
09:09:43 Группа 025: Charge Pressure Control (Wastegate)
Engine Load (bef. correction)
Engine Load (aft. correction)
Engine Load (actual)
Charge Pressure Solenoid Valve
09:09:43 Группа 026: Idling Air Demand
Idle Regulation
Intake Air Mass
охлаждающая жидкость температура
обороты двигателя
Среда,20,Июль,2011,09:12:21:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
Версия данных: 20110207
00561 - Адаптация смеси
12-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой) - Непостоянно
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Непостоянно
01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
26-10 - выход открыт - Непостоянно
Нет искры Audi 100
Причина неисправности датчик Холла. Датчик Холла установлен в трамблёре, если он не исправен то с катушки искры не будет.Но при определённых условиях может пропадать/появляться.
to Maiya1: 
Причину ищите или в датчике импульсов G40 или к коммутаторе.K41 (начните с датчика)
помогите такая проблем плюсовой провод от катушки зажигания попал на массу пропала искра заменил катушку зажигания с резисторами а искры нету что может быть .
Сам провод "гулял" под капотом и коротнул на массу, конечно без вашего участия.
А почему он "гулял" при включенном зажигании, хотя в всех мануалах твердят, снимите минусовую клемму аккумулятора.
Проверяйте и меняйте предохранитель.
Ауди 2.3 инжектор. Не заводится машина, пропадает искра. Решил проблему с искрой. А началось все пол года назад. Утром или после долгой стоянки пропадает искра уже на главном проводе, до трамблера. Покрутишь покрутишь, иногда заведется с 20 раза иногда нет. Подойдешь через часа 2 может и пол часа, как не в чем не бывало заведется. Если заведешь проедешь метров 600-700, заглохнет, и опять заведется. Самое главное искра пропадает, и ее нет на проводе ДО ТРАМБЛЕРА. И это случается после долгой стоянки. А порой по 2-3 дня заводится идеально! Постоишь где нибудь часа 4-5, На ночь или днем. Опять нет искры. Но больше всего во влажную и холодную погоду. По началу решал проблему так. Не завелась? Нет искры? Повернул ключ на зажигание, и ждешь когда сработает бензонасос сам по себе (секунд 20-30, может больше). Сработал -значит искра появилась. И поехал. Мастера сказали пока не заглохнет, нет приезжай. Как то заглох, дотащили, а она завелась, ЗАРАЗА. Никто не знал у всех догадки. Наконец додумался поменять трамблер с братишкой. И у него начались такие же проблемы как у меня, а у меня все гладко. Вот так вот и решили проблему, ПОМЕНЯЛ ТРАМБЛЕР! Как я понял, ЭБУ получает информацию с датчика холла, потом только дает искру. А тут датчик холла нет-нет не отвечал и искру ЭБУ не подавал. Желаю чтоб мой опыт кому нибудь помог)).
Самостоятельная диагностика электронного блока управления двигателем
Распространенные неисправности ЭБУ и их причины
Электронная система управления может выйти из строя по разным причинам. Так или иначе, автовладелец в таком случае столкнется с необходимостью проведения диагностики, чтобы точно определить неисправность блока, поскольку в большинстве случаев эти устройства ремонту не подлежат. Как показывает практика, даже специалисты обычно не берутся за ремонт девайса, а просто меняют его на новый. Но в любом случае, перед тем, как попрощаться с ЭБУ, необходимо тщательно разобраться в том, по каким причинам он вышел из строя.
По мнению многих электриков, с которыми мы консультировались при написании этого материала, основной причиной выхода из строя блока являются скачки напряжения в бортовой сети. Перенапряжение же обычно появляется в результате короткого замыкания одного или нескольких соленоидов.
В любом случае, по какой бы причине девайс не вышел из строя, проведение ремонта или его замена должны осуществляться после того, как будет выполнена полная диагностика модуля. Необходимо также помнить, что характер поломки может сообщить о возможных неисправностях, присутствующих в работе других систем. Если эти неисправности не будут устранены, это приведет к тому, что новый девайс также выйдет из строя.
Если нет связи с ЭБУ и девайс по каким-то причинам отказывается, автовладелец может заметить это по таким симптомам:
Как самостоятельно осуществить диагностику блока?
Необходимые инструменты и оборудование
Чтобы проверить работоспособность модуля самому, нужно будет выполнить ряд действий для подключения к ЭБУ.
Для выполнения проверки вам потребуются следующие устройства и элементы:
Фотогалерея «Готовимся к диагностике системы»
Алгоритм действий
Процедура диагностики электронной системы управления рассмотрена ниже на примере модуля Бош М 7.9.7. Эта модель блока управления является одной из наиболее распространенных не только в отечественных машинах ВАЗ, но и на авто зарубежного производства. Также нужно отметить, что процесс проверки описан на примере использования программного обеспечения KWP-D.
Итак, как проверить ЭБУ в домашних условиях:
Но такой вариант проверки наиболее актуален, если компьютер видит блок. Если же у вас возникли проблемы с подключением к нему, то вам потребуется электрическая схема устройства, а также мультиметр. Сам тестер или мультиметр можно купить в любом тематическом магазине, а электросхема контроллера ЭСУД должна быть в сервисном мануале. Саму схему нужно наиболее внимательно изучить, это потребуется для проверки.
В том случае, если контроллер ЭСУД будет указывать на определенный блок, а не демонстрировать беспорядочные данные, то в соответствии со схемой его нужно найти и прозвонить. Если точной информации нет, то единственным выходом будет диагностика всей системы, как мы уже сказали выше, одной из основных неисправностей считаются пробои.
После того, как пробой будет найден, необходимо произвести проверку сопротивления и точно выявить, в каком месте зафиксирован кабель. Вам нужно будет припаять соответствующий новый провод параллельно старому, если причина кроется в пробое, то эти действия позволят устранить неисправность. Во всех других случаях проблему смогут решить только квалифицированные специалисты.
Видео «Почему контроллер ЭСУД не выходит на связь при проверке»
Читайте также: