Ауди а6 на горячую плохо заводится на

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Плохо заводится на горячую. Ауди, А6 горбатая

Стало жарко и машина стало плохо заводиться при горячем двигателе. Зимой проблем не было.
С утра заводится стабильно нормально, после езды заводится 50 на 50, либо нормально, либо секунды 3-5 приходится "маслать" стартером.

1. Комп диагностика показывает абсолютное отсутствие ошибок. За месяц сделал 7-8 диагностик с одинаковым результатом. Только один раз температурный датчик врал на 5-6 градусов в плюс.
2. Поменял свечи.
3. Почистил и сделал адаптацию дроссельной заслонки. Адаптацию делал дважды.
4. Давление в рейке нормальное.
5. Поменял датчик распредвала (датчик Хола).
6. Поменял датчик температуры.
7. Менял бензин с 92го по 98й.
8. Топливный фильтр меняю каждый раз с маслом, последний раз было 4т км назад. Воздушный фильтр чистился/менялся так же и тогда же.
9. Прыгал вокруг и стучал в бубен.

Ничего не помогло, ничего не меняется.

Заезжал проверить топливный насос, сказали что точно не он, проверять не стали.
Пожалуйста, подскажите какие ещё могут быть варианты.

Swifty

свечки в каком состоянии были ?

грешить будет на высоковольтную часть(вв провода, катушка) - коли все остальное - как описано выше.

1) какие купили свечи ?
2) какой у вас двигатель ?

Мабуть форсунки текут? Снимите рейку с форсунками, включите насос, да поглядите - капают, или нет. А ещё клапан обратки может протекать прямо в вакуумный шланг. Вот только недавно была такая чуча. И тоже на ауди. И тоже она с трудом заводилась на горячую.

diezelist

свечки в каком состоянии были ?

грешить будет на высоковольтную часть(вв провода, катушка) - коли все остальное - как описано выше.

1) какие купили свечи ?
2) какой у вас двигатель ?

Свечи были как будто их с завода не меняли.

Какие купил не помню - брал на Пионере, обошлось 1200
Двигатель 2.4 бензин.

бабай

Мабуть форсунки текут? Снимите рейку с форсунками, включите насос, да поглядите - капают, или нет. А ещё клапан обратки может протекать прямо в вакуумный шланг. Вот только недавно была такая чуча. И тоже на ауди. И тоже она с трудом заводилась на горячую.

Клапан обратки думал проверить - заезжал на станцию возле Таш-Рабата, к Саше, хотел проверить на стенде всю топливную систему. Он отговорил, сказал что крайне маловероятно.
Завтра поеду снимать и возращать датчик распредвала, заодно и проверю всё что вы сказали.

Блин датчик снимать не хочется, прошлый раз часа 3 провозились пока сняли. Его шланг от бачка с антифризом прикрывает, вот шланг и не могли никак снять.

Решение проблемы с запуском двигателя после стоянки на жаре

Вот и наступило долгожданное лето. Ушли зимние проблемы с запуском двигателя при -20 -30 ºС, подмерзанием дросселя, дверными замками и многие другие. Казалось бы, переобул резину, езди и радуйся. Однако лето готовит автолюбителям свои сюрпризы. Сейчас на улице особенно жарко и хочется рассмотреть одну из распространённых проблем, с которой сталкиваются многие владельцы Ауди. Это затруднённый пуск двигателя в жаркую погоду. Ей посвящено немало страниц на форумах. Копий в спорах сломано немало. Мы с этой бедой столкнулись, когда красный столбик термометра пересёк роковую черту в +25 ºС. Машину, как будто, подменили. Если раньше двигатель запускался, что называется «с полпинка», то в жару стал откровенно капризничать. Причём, вел себя неадекватно, как холодный, после длительной стоянки в жару, так и горячий после поездки и остановки. Проявлялось это так. При повороте ключа стартер начинал уверенно крутить, но двигатель, кратковременно "схватив", мог сразу заглохнуть. Иногда он не глох, но обороты после пуска сначала неуверенно росли до 200 — 300 и лишь затем с трудом поднимались к уровню холостого хода — 850 в минуту. На холодном двигателе привычных "прогревочных" в 1200 просто не было. Причём, если запускать прогретый двигатель даже несколько раз подряд с небольшим интервалом, то он заводился нормально. А вот если прогретая машина постояла на жаре минут 30, пуск мотора опять затруднялся. Что же стало с абсолютно послушным транспортным средством? На ум приходили возможные причины: топливо из рампы при стоянке постепенно уходит в бак через обратку и она становится «сухой»; льют форсунки и смесь сильно переобогащается; в коллектор идёт неучтённый воздух; мудрит электроника (ДТОЖ, ДТВВ, расходомер, датчик положения коленвала, и т.п.). На форумах даже высказывались мнения, что бензин в рампе может закипать, превращаясь в пары. Это, по мнению некоторых автолюбителей, и затрудняет пуск двигателя. Да, причин масса. Читая о методах борьбы с этой проблемой, отмечаешь, что замена топливного насоса, форсунок, датчиков, обычно, положительных результатов не приносили. Так, кто же виновник плохого запуска двигателя в жару. Проанализировав ситуацию, сделали для себя следующие выводы. Если проблема с электроникой, то почему всё происходит только в момент пуска, а дальше датчики работают нормально. «Уход» топлива в обратку по вине бензонасоса и регулятора давления тоже маловероятны. Ведь после пуска двигателя они бы продолжали сброс бензина. Машина должна бы голодать и «не тянуть» под нагрузкой, но этого у нас не было. Да и регулятор совсем недавно поменяли. Запуск двигателя с абсолютно "сухой" рампой, проходит лишь немного дольше, но алгоритм процесса не меняется. Это можно легко проверить, если принудительно опустошить рампу, вытащив предохранитель топливного насоса, а потом завести двигатель. Если говорить о форсунках, то уж если они не держат, то должны "лить" постоянно. Но у нас двигатель после запуска вёл себя прекрасно. «Закипание» бензина в рампе мы отбросили сразу. Ведь температура в подкапотном пространстве после поездки, вне зависимости от уличной, составляет не +25 и даже не + 45, а приближается к +90. Значит "закипание" было бы даже зимой, но увы… В общем, взвесив все «за и против» пришли к выводу, что по какой-то причине в момент запуска в жару во впускной коллектор идёт неучтённый воздух. Но почему воздух поступает только в жаркую погоду при +25 и выше? Почему раньше этого воздуха не было? Что же происходит. По логике, чем выше температура окружающего воздуха, тем больше паров бензина образуется в баке. С этим выводом не поспоришь. Они идут в абсорбер, а дожигание паров происходит уже в работающем двигателе, по команде ЭБУ, путём открытия клапана вентиляции. Он связывает абсорбер с впускным коллектором. Так происходит, если клапан исправен. Если же он подклинивает и не держит, то в момент пуска воздух, переобогащённый бензиновыми парами, из абсорбера идёт в коллектор. Он, естественно, мешает запустить нормально двигатель. После пуска электроника, очевидно, проводит корректировку на воздух абсорбера, и двигатель постепенно начинает работать, как положено. Значит наиболее вероятный виновник этот самый клапан. Но его мы совсем недавно проверяли, пытаясь продуть ртом. Воздух через него не проходил. На основе этого теста сделали заключение – клапан рабочий. И вновь поиск. Ответ найти так и не удавалось. Ездить на машине, которая после 30 минут стоянки отказывалась нормально заводиться, не хотелось. И вот, в очередной раз покатавшись в жару, решили ещё раз «подойти» к этому клапану. Его отсоединили от впускного коллектора, а в шланг вставили пластиковую заглушку. На улице + 31 и абсорбер теперь запуску помешать не сможет, неучтённый воздух уже не попадёт. Дальше садимся в «тёплый» салон и поворачиваем ключ зажигания, ждём, что двигатель вновь взбрыкнёт. Однако! На этот раз ожидания нас приятно обманули. Сердце железного коня прекрасно застучало и уверенно вышло на стандартные прогревочные обороты в 1200. Отработав положенное время, стрелка тахометра опустилась и показала нормальный уровень холостого хода – 850. Вот значит, кто реальный виновник. Не зря мы его подозревали! Очевидно, при пуске двигателя во впускном коллекторе создаётся разряжение, не сопоставимое с тем, которое можно создать ртом. В момент запуска двигателя «больной» клапан либо не держал и пропускал из абсорбера воздух, либо он, после цикла регенерации, «подклинивал» и не закрывался полностью.
После выявления виновника проблемы, не раздумывая, заказали новый клапан вентиляции топливного бака Bosch с артикулом 0280142308. Купив его, убрали стоявшую на шланге пластиковую заглушку и установили клапан на законное место. Что же дальше? Ну, а дальше просто забыли, что такое затруднённый пуск двигателя при +25, + 30 и выше. Следует сказать, что, наверное, клапан абсорбера это не единственная возможная причина плохого запуска двигателя, осложняющая жизнь владельцев Ауди летом, но наш совет надеюсь будет услышан. Прежде чем менять топливный насос, форсунки, регулятор давления топлива и различные датчики, проверьте ещё раз работоспособность клапана абсорбера. Причём проверьте не продувкой ртом, а не поленитесь и заглушите его. Это может помочь сберечь Вам нервы и деньги. Спасибо за внимание, удачи на дорогах и летнего настроения.

Audi A6 Avant 1998, engine Gasoline 2.4 liter., 165 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 86

Знатоки, данный клапан же на бенз двигателях стоит, подобное что-то есть на дизеле?
Просто похожая проблема именно с «горячим запуском», но данный клапан у нас отсутствует. Система не завоздушена

Да, система вентиляции топливного бака EVAP с адсорбером и электромагнитным клапаном управления стоит на бензиновых двигателях. Бензин испаряется сильно. Для того, чтобы пары топлива не попадали в атмосферу, они улавливаются адсорбером, затем направляются во впускной коллектор и догорают в цилиндрах. Плохой запуск двигателя в жару не обязательно связан с системой EVAP. У дизельных двигателей свои проблемы.

Спасибо. Буду искать. Писал комментарий спустя 40 минут после простоя машины не хотела запускаться +32 снаружи. Через 2 часа 10 минут запустилась с полпинка… чувствую лето будет жарким

походу этот клапан нужно раз в год менять, т а же проблема

Мы меняли один раз. Машине больше 20 лет. Клапан адсорбера работает больше чем другие электромагнитным клапаны (вторичного воздуха, геометрии впускного тракта) и существенно влияет на работу двигателя, если выходит из строя.

у меня тоже есть такая проблема. Причем в минусовую температуру двигатель запускается норм, а когда переваливает за +5, начинается квест. Бывает, что и 10, и 15 раз кручу стартер и лишь только потом двигатель запускается. Вот тоже думаю на этот клапан. Форсунки чистил, в 4-м цилиндре была забита. Но вроде не ссыт пока ни одна, тьфу-тьфу-тьфу

Здравствуйте. Заглушить клапан вентиляции бака( адсорбера) не долго. Попробуйте и запустите двигатель. Если ничего не улучшится, то я бы стал искать проблему в подаче топлива. Варианта тут два — либо бензин уходит при простое в бак и при запуске давление создаётся в рампе дольше, чем положено. Либо не держат форсунки и бензин через них идёт в цилиндры, заливает и запуск затрудняется. Если есть манометр, то проверить это всё не сложно. Если манометра нет, то можно попробовать открутить после небольшого простоя (5-10 минут) подающую магистраль от топливной рампы и посмотреть — есть бензин и сколько его вытечет из рампы. Можно попробовать на короткое время при запуске двигателя пережать обратную магистраль, по которой из рампы лишний бензин уходит назад в бак. Давление при этом в рампе создастся быстрей. Если тоже ничего не поменяется с запуском, то можно после остановки двигателя, когда в топливной системе ещё есть давление, открутить и снять топливную рампу вместе с форсунками и посмотреть держат они или нет. Часто форсунки при простое не закрываются плунжером полностью и бензин уходит из рампы в цилиндры. Запуск также затрудняется, особенно в жару. В общем, причин плохого запуска довольно много. Двигатель должен запускаться при любой уличной температуре легко с "пол тыка". Если с топливоподачей всё нормально, то искать причину плохого запуска в электрике. Удачи.

Форсунки каждую отдельно проверял

Тогда проверьте клапан адсорбера. Попробуйте пережать перед запуском обратную магистраль. Может ещё не держит обратный клапан топливного насоса. Я бы измерил давление в рампе и посмотрел, как оно меняется после выключения двигателя.

Клапан проверял. Дал напряжение 12 в ему, он загудел. Давление в рампе 1 очко после остановки двигателя

Клапан адсорбера должен щёлкнуть при подаче напряжения и открыться — начнёт пропускать через себя воздух. Гудеть он не должен.

Воздух идет, но при этом гудит. Пробовал глушить шланг, идущий на адсорбер. Так же тупит

Значит дело не в клапане вентиляции. Я бы измерил давление в рампе и, если проблем в топливоподаче нет, смотреть подготовку топливной смеси — корректно ли работают датчики.

А датчики только obd-сканером можно проверить?

Мы на своих машинах диагностику делаем с помощью лицензионной программы Вася-диагност и шнура.

Аналогично, только по датчикам все норм, а затупы не уходят. Либо я делаю что-то неправильно

На подготовку топливной смеси влияет датчик температуры охлаждающей жидкости. По его показаниям идут сведения на приборную панель и по его данным ЭБУ двигателя готовит топливную смесь (соотношение бензина с воздухом). Есть ещё датчик температуры всасываемого воздуха, он стоит на патрубке перед дросселем. Может быть, вам попробовать при помощи шнура считать температуру двигателя (даёт датчик температуры охлаждающей жидкости) и сравнить с реальной температурой. Например, при прогретом двигателе она плюс- минус 90 градусов, а на данных диагностики будет существенно отличаться. Или считайте температуру двигателя перед запуском, пока он холодный. Ошибка по лямбда-зондам должна считываться, но у вас её нет. Они тоже участвуют в подготовке топливной смеси. Ну, и наконец, расходомер воздуха — попробуйте снять разъём и запустить двигатель. Как изменится его работа и запуск.
Надо учитывать ещё и то, что проверяя всё это (клапан, датчики), надо быть уверенным, что отсутствует подсос неучтённого воздуха во впускной коллектор. Если он возникает, запуск двигателя ухудшится.

Датчик температуры жидкости менял, дмрв менял, — не помогает. Попробую считать через блок obd

Да, всё вроде нормально, а проблема не уходит. Может всё таки посмотреть изменение давления топлива в рампе манометром и сделать опрессовку впускного тракта.
Если по топливоподаче и смесеподготовке всё хорошо, то остаётся электрическая часть и компрессия. Других вариантов не вижу.

Я на остановленном двигателе замерил давление в рампе, там вентиль стоит, как на колесе. Я шинным манометром старым газоновским ткнул, показал 1 очко

Не заводится ауди а6 с5

Ауди A6 так же как и хоть какому другому автомобилю характерно время от времени ломаться. Тем паче если машина далековато не новенькая, то препядствия случаются разного характера с теми либо другими узлами. По тексту статьи пойдет речь о таковой всераспространенной дилемме, когда движок плохо заводится.

Здесь причин может быть немало и проявляться могут они по-разному. Например, двигатель завелся и практически сразу заглохнул, через время может завестись, как ни в чем не бывало. В данном случае может помочь разборка и прочистка воздушной заслонки. Обычно туда попадает конденсат и грязь.

После этого обязательно нужно провести ее адаптацию с использованием соответствующей программы.

Теперь подробнее в отношении дроссельной заслонки. Из-за нее обычно двигатель плохо запускается на холодную, не с первого раза, во время переключения он глохнет при сбросе газа, на прогретом двигателе холостые обороты не устойчивые. Работой двигателя управляет блок дроссельных заслонок, который отвечает как за работы при холостых оборотах, так и под нагрузкой, в том числе при включении кондиционера и при работе гидроусилителя.

Блок дроссельной заслонки в своей конструкции имеет шаговый двигатель, от которого передается вращение на заслонку и соответственно регулируется подача воздуха для обеспечения стабильности при холостых оборотах. Точность работы блока очень важна, потому что даже при незначительных загрязнениях, от небольшого количества пыли или масла заслонка уже не может обеспечить необходимую регулировку. После чистки как уже говорилось, проводится адаптация.

Audi A6 C5 1,8 T Плохо заводится. решено! ответ в описании

Плохо начала заводиться, не с первого разу, если остыла. Раньше такое наблюдалось по утрам (то со второго.

A6 C5 v6 2.4 ARJ плохо заводится

Проблема нашлась, в бензонасосе хомуты не держали давление и травили топливо.

Также достаточно часты проблемы с плохим запуском двигателя связанные с системой подачи топлива, причем как на бензиновых двигателях, так и на дизельных. Топливные фильтра нужно менять своевременно и в случае возникновения проблем стоит о них не забывать, особенно если был поставлен бюджетный вариант.

Кроме них причина может скрываться в нестабильной работе ТНВД для дизеля, либо бензонасоса для бензинового двигателя. ТНВД может выйти из строя попросту из-за некачественного топлива, особенно если в солярке присутствовала вода. При работе бензонасоса с перебоями его обычно попросту меняют. Что касается ТНВД, то его ремонт не дешевый, а покупка новой детали вообще дорогостоящее удовольствие.

При возникновении описываемых выше проблем абсолютно не лишним будет посещение диагностики, с помощью которой можно выяснить, в чем же кроется причина проблемного запуска двигателя.

Дело в том, что методом “тыка” можно много чего в автомобиле поменять, но при этом двигатель как запускался плохо, так эта проблема и остается. Также кроме рассмотренных вариантов причиной плохого запуска может быть датчик температуры охлаждающей жидкости.

Сперва может показаться, что он никакого отношения к рассмотренной проблеме не имеет, но тем не менее.

Теперь что касается более конкретно ТНВД. Проблема с данным узлом может возникать не только после продолжительной эксплуатации, но и после некачественного ремонта. Так, например, устранялась одна неисправность, после которой возникла другая.

В результате неправильной установки двигатель плохо заводится из-за обедненного впрыска. При правильном подходе необходимо подключать компьютер к автомобилю и проверять. В данном случае нужно посмотреть группу 001 в поле 2. Значение этого поля для AEL должно быть в пределах 2-10.

При увеличении этого значения смесь становится беднее, что приводит к соответствующей нестабильной работе двигателя.

Ауди А4 получил большую популярность среди автолюбителей потому, что этот автомобиль одинаково хорошо подходит, как для семейных автолюбителей, так и для водителя одиночки, например, для ежедневных поездок на роботу. Так или иначе – машина престижная, хорошо оснащенная, но, увы, и недешевая, ни в изначальной покупке, ни в дальнейшей эксплуатации. А вот как часто потребуются вложения в Ауди А4 с пробегом, сейчас и попробуем разобраться.

Немного истории:

Модель А4 пришла на смену морально и технологически устаревшей «Ауди 80» в 1994 году. Чтобы сохранить связь А4 с восьмидесяткой, руководство компании «Ауди» приняло решение сохранить исчисление поколений начавшееся в далеком 1960 году.

Так производство Ауди 80 было прекращено на четвертом поколении, а первое поколение А4 получило классификацию «B5».

Поколение, о котором пойдет речь сегодня значится, как «B7» (третья генерация), и выпускалась с 2004 по 2007 год, представляя собой глубоко модернизированную предшественницу. Изменениям подверглись дизайн автомобиля и подвеска, также появились и четыре новых двигателя.

Передняя часть кузова полностью поменялась, появилась единая решетка радиатора в виде трапеции, фары стали слегка изогнуты к низу. Изменения также коснулись крышки багажника, задних фонарей, заднего бампера и шасси; салон машины стали обшивать дорогой тканью, велюром или кожей.

Недостатки Ауди А4 с пробегом

Ауди А4 комплектуется как бензиновыми, так и дизельными двигателями. Чаще всего, на вторичном рынке, встречаются автомобили с бензиновым с двухлитровым атмосферником, либо с турбированными моторами 1.8 и 2.0 литра. Все двигатели оснащены ременным типом ГРМ и гидравлическим толкателем клапанов, которые не требуют регулировки.

Двухлитровый атмосферный двигатель достаточно надежен, и до 150000 км не требует к себе особого внимания, а после указанного пробега, мотор начинает понемногу подъедать масло (до 300 грамм на 1000 км). Из турбированных моторов наиболее надежный агрегат объемом 1.8 литра, но очень требователен к качеству смазочных материалов.

При условии правильной эксплуатации турбина проживет 200 – 250 тыс. км.

А вот двухлитровый мотор может преподнести неприятных сюрпризов, так, в частности, после 100000 км пробега, на толкателе ТНВД и распредвале образовывается нагар и выработка. Ближе к 150000 км, через клапанную крышку начинает гнать масло (чтобы устранить эту проблему придется выложить около 250 у.е.).

Обычно, причиной данного явления служит неисправный клапан вентиляции картерных газов, причем масло в таких случаях может давить не только из-под прокладки, но и попадать в свечные колодцы. После 100000, поочередно выходят из строя катушки зажигания (стоимость одной порядка 50 у.е.). При пробеге, свыше 150000 км, на 99% автомобилей мотор ест масло, причем, в отличии от атмосферного мотора, расход здесь достигает одного литра на 1000 км.

Иногда устранить этот недостаток помогает раскоксовка колец. Турбина, как и у двигателя 1.8, служит 200 – 250 тыс. км, но при пробеге, более 150000, начинает брать больше масла.

Двухлитровый турбодизель, скорее всего, очень порадует Вас своей надежностью и отсутствием вложений на ремонт до 200000 км, при условии, что предыдущий владелец вовремя обслуживал автомобиль и заправлялся качественным топливом. После 200 тыс.

км пробега понадобится замена форсунок, и стоит отметить, что их стоимость достаточно велика. Термостат, по меркам современных автомобилей, служит достаточно долго и требует замены раз в 120 – 150 тыс. км.

При этом же пробеге, под замену попросится насос системы охлаждения, а вот топливный насос живет подольше – около 200000 км.

Трансмиссия

На Ауди А4 (B7) можно встретить пяти- и шестиступенчатые маханичиские коробки передач, вариатор «Multitronic» (Мультитроник) и шестиступенчатый автомат «Tiptronic» – только на полноприводных версиях. Механическая трансмиссия, в целом, не убиваемая, но некоторые владельцы автомобилей, с пробегом более 100000 км, жалуются на нечеткие включения передач.

Сцепление, при нормальной эксплуатации, ходит до 150000 км, ближе к 200000, придется заменить синхронизаторы. Мультитроник, до 150000 не вызывает нареканий, а после – может начать входить в аварийный режим, но не стоит сильно пугаться, так как это, скорей всего, происходит из-за сбоев в электронном блоке управления.

На Ауди А4 устанавливается автоматическая коробка передач от известного производителя «ZF». Если, при разгоне, Вы почувствуете небольшие толчки, то скорее всего проблема в гидротрансформаторах. Покупка нового гидротрансформатора – удовольствие не из дешевых (около 800 у.е.

), на сервисе Вам могут предложить отремонтировать старый, но делать этого не стоит, так как отремонтированная деталь служит недолго. Рекомендация по продлению жизни трансмиссий простая – меняйте мало раз в 40 – 60 тыс. км.

Электрооборудование

Со временем, в салоне начинает барахлить управление потоком воздуха, а также система рециркуляции; в такой ситуации, обычно, причина в износе сервоприводов.

Если у Вас перестал работать кондиционер, то сначала проверьте наличие хладогента и герметичность системы, далее — работоспособность датчика управления кондиционером.

Если в холодное время года не гаснет индикатор подушки безопасности, то, причиной данного сбоя может служит зависание датчика подушек (попробуйте заехать на обогреваемую стоянку, и скорее всего, проблема решится сама собой).

Ходовые качества Ауди А4 с пробегом

Передняя подвеска Ауди А4 (B7), четырехрычажная, задняя – на трапециевидных рычагах. Многие считают, что подвеска Ауди – не совсем для наших дорог, но это не соответствует действительности. При нормальной эксплуатации, ремонтировать подвеску придется раз, в 100000 км, но, справедливости ради, стоит сказать, что вложить в данный узел нужно немало.

Например, замена застучавших рычагов по кругу обойдется в 800 – 900 у.е., четыре амортизатора (неоригинал) 300 – 400 у.е. На тормозную систему у собственников обычно ни каких жалоб нет, колодки здесь хорошего качества и способны прослужить до 60000 км. Ближе к 200000 км потребуется ремонт рулевой рейки, который обойдется в 200 – 250 у.е.

Полноприводная трансмиссия у версии «quattro» вполне надежна, и все что нужно в ней делать – так это следить за тем, чтобы не начали подтекать сальники, и если течь образуется, ее нужно быстро устранить. При пробеге 150000 км и более на многих машинах появляется люфт в подшипнике опоры кардана, и чтобы не иметь более серьезных проблем, его нужно вовремя устранить, заменив подшипник.

Покупая Ауди А4 с пробегом Вы должны понимать, что залог Вашей долгой и совместной жизни с этим автомобилем, в первую очередь, зависит от регулярного посещения автосервиса.

Раз в 15000 и ни как не реже обязательно меняйте масло в двигателе, а ремень ГРМ – каждые 50000 км. Эти автомобили любят топливо высокого качества, а мы, к сожалению, не всегда можем им это предложить.

Из-за того, что с наступлением холодов многие датчики начинают давать сбой, часто владельцы называют Ауди А4 — «неженками».

Ауди А6 С5. Долгий запуск на горячую

Всем привет. В качестве помощи мужикам публикую данную статью, испробовал на себе- помогло. Может и кому будет полезно.
Итак: Одну из причин долгого запуска на горячую я вычислил и устранил на своей машине. Столкнулся с проблемой сразу после покупки А6-С5 2,4 АКПП. Ранней весной, машина запускалась с пол-оборота холодная и горячая, но май, июнь, июль в Челябинской области аномальная жара по 35 в тени и начались проблемы. Утром холодная машина запускается с пол-оборота, но приехав утром на работу приходится оставлять машину на солнце на целый день и вот после такого прогрева двигатель приходится крутить мотор по 15-40 секунд и мотор как-то вяло выходит на малый газ. После запуска претензий к мотору нет — едет как надо. Я решил разобраться с причинами. Огромное спасибо мужикам, создавшим эту тему и за идеи по возможным причинам. Я занялся клапаном вентиляции адсорбера. Нашёл клапан довольно быстро. (Возле правого крыла над корпусом воздушного фильтра двигателя под пластиковой треугольной накладкой). Номер клапана Bosch 0 280 142 308. Я его снял, осмотрел дунул — закрыт, сначала обрадовался, подал на клапан 12 вольт клапан щёлкает, но при подаче напряжения клапан продувается, а при снятии напряжения то дуется то нет. Итог клапан забит пылью и работает нечётко, зависает в открытом состоянии. В итоге дополнительный подсос воздуха о котором блок управления двигателем не знает. В теории контроллер двигателя при запуске знает, что клапан обесточен и поступления дополнительного подсоса воздуха через адсорбер нет, но клапан даже в обесточенном состоянии из-за грязи не закрыт — итог обеднённая топливовоздушная смесь на запуске. Ремонт: снял клапан и попытался его разобрать — не пошло, пошёл купил новый. Цена вопроса была 1 т.р. Дунул в шланг (гофрированный) уходящий в правое крыло к адсорберу — дуется, т.е магистрали ещё на забиты, к адсорберу не полез. Новый клапан работал правильно: обесточенный не дуется, а под напряжением продувается. Хорошо. Но меня насторожило то, что старый клапан забился пылью и престал работать, но новый клапан тоже постепенно засрётся (через месяц или три года) это факт. Пришлось ставить доработку для исключения попадания пыли в клапан и в двигатель. Доработка: Купил фильтр тонкой отчистки топлива (BIG) прозрачный с продольным расположением штуцеров от наших карбюраторных машин. Фильтр поставил на шланг, идущий от адсорбера, далее через дополнительный кусок шланга и хомутами подстыковал новый клапан и отчего уже шлаг к двигателю на дроссельную заслонку. Шланг, идущий о клапана к заслонкам немного обрезал для установки клапана. В итоге воздух из адсорбера сейчас сначала попадает в фильтр, грязь остаётся в фильтре, а чистый воздух с парами бензина поступает в клапан и всасывается в двигатель. Думаю, что срок правильной работы клапана увеличится. Цена вопроса: фильтр, хомуты, пиво 150 р. Тэст-драйв: после установки нового клапана и фильтра уже несколько лет эта проблема не выскакивала – помогло. Я больше никуда не лазил. Жара в тени по датчику температуры +37, мотор заводится с пол-оборота. Итог со старым клапаном заводилась долго, а с новым с пол-оборота. Надеюсь, что этот совет будет полезным. Я просто слышал, что мужиков с подобным глюком в сервисе разводили на замену: форсунок, датчиков коленчатого (распределительного) вала, и тд пока деньги и желание устранить косяк не закончились, а проблема решается гораздо дешевле. Удачи вам и вашим любимым машинам.

ААТ хуже заводится на; горячую

Moderator: За создание двух одинаковых тем в одном разделе форума штраф 10%

Наверх

P.S. 3-х секундный запуск на 10-летней машине. Штоб я так жил.

Наверх

Наверх

Авто: Audi 100 2.5 TDI(ABP)-(1992 г.)

P.s. Машина Ауди 100 2.5 TDI 93г. двигатель ABP.

Наверх

Авто: Audi 100 2.5 TDI(ABP)-(1992 г.)

Наверх

Ауди 100 не заводится на горячую

Плохо заводится на ГОРЯЧУЮ.

Цитата

Плохо заводится на ГОРЯЧУЮ.

Цитата

Плохо заводится на ГОРЯЧУЮ.

Цитата

Плохо заводится на ГОРЯЧУЮ.

Цитата

Плохо заводится на ГОРЯЧУЮ.

Цитата

Плохо заводится на ГОРЯЧУЮ.

Цитата

Плохо заводится на ГОРЯЧУЮ.

Цитата

Плохо заводится на ГОРЯЧУЮ.

Цитата

Плохо заводится на ГОРЯЧУЮ.

Цитата

Плохо заводится на ГОРЯЧУЮ.

Цитата

Сегодня пробовал как вы говорили изменить показания на минимальные и максимальные, не какой разницы в заводке не произошло. Да и количество топлива не менялось. Меняется только от прогрева двигателя и топлива. На холодную, было по моему 21.8 а на горячую 18.8. И они остаются такими и на минимальных и максимальных показаниях показаниях пятой группы

Итоги

Итак, основные причины, по которым автомобиль отказывается заводиться:

Севший аккумулятор.
Неисправная электропроводка.
Неполадки со стартером.
Проблемы в топливной системе.
Сбой в работе сигнализации.

Многие из описанных причин можно самостоятельно устранить на месте. Но иногда без помощи специалистов не обойтись.

Рекомендуем следить за исправностью работы всех систем и узлов автомобиля, а также проходить ТО по рекомендованному графику автопроизводителя.

Ауди 100 не заводится на горячую + видео

Двигатель плохо заводится: причины и решение проблемы

Если машина не заводится, нужно сразу определить причины, которые негативно сказываются на запуске двигателя. А для этого необходимо систематизировать и сократить количество вариантов проблем работы двигателя. Мотор проблемно работает «на холодную» или «на горячую»? Двигатель работает на бензиновом или дизельном топливе? Ответы на эти вопросы помогут сократить количество причин плохой работы двигателя. Почему плохо заводится двигатель? Нужно понять ключевую причину!

С пол-оборота возможно завести лишь идеально отстроенные типы двигателей с карбюратором или механическим впрыском первых поколений, не имеющие в составе никакой электроники. Во всех остальных случаях блок управления двигателем должен опросить датчики и, проанализировав их сигналы, дать команду на подачу искры.

На это уходит несколько оборотов мотора стартером. При неисправностях процесс затягивается, что сильно нервирует хозяина авто. В таких случаях имеет место проблема с запуском транспортного средства. Следует разделить факторы, негативно влияющие на запуск бензинового и дизельного двигателя.

Плохо заводится бензиновый двигатель

Бензиновый двигатель отличается от дизельного, прежде всего, наличием свечей зажигания. Не путать со свечами накала. То есть, для того чтобы бензиновый движок работал как положено, необходимо поджигать топливно-воздушную смесь искрой от свечи зажигания.

Почему машина не заводится «на холодную»

Главными причинами, по которым машина плохо заводится на холодную, являются:

Слабый подсевший аккумулятор

Данный фактор плохого запуска двигателя широко распространен! Мороз приводит к ускоренной разрядке аккумуляторных батарей. Решение:

транспортное средство возможно завести, заменив аккумулятор на заряженный, или зарядить имеющийся;
если это допускает автопроизводитель, то можно «прикурить авто». При этом обязательно учитывать последовательность действий, указанную в инструкции по эксплуатации.

Совет! Если вы сомневаетесь, заведется ли ТС в мороз по причине «подсевшего» аккумулятора, то следует понимать, что наиболее сильный заряд у аккумулятора будет только при первой попытке запустить движок. С момента открытия машины «брелоком» в системе запускаются процессы, потребляющие электричество, поэтому важно действовать быстро!

Наибольшей вероятностью завести ТС с подсевшим аккумулятором является:

Стоя рядом с машиной, открыть её и тут же сесть на водительское сидение, включив зажигание.
Подождать 2-4 секунды для активации всех систем ТС.
Повернуть ключ зажигания дальше, активировав стартер и запустив мотор.

Низкий уровень искрообразования

Это может происходить по следующим причинам:

при выходе из строя свечей зажигания;
при нарушении электрических соединений системы зажигания;
при выходе из строя катушек зажигания

В этом случае необходимо выявить причины и устранить источник неисправности, мешающей ТС запускаться при холодном моторе. Решение: Достаточно заменить свечи и проверить все соединения системы зажигания.

Причины плохого запуска двигателя «на горячую»

Для начинающего автолюбителя затрудненный старт на горячую выглядит как нечто сверхъестественное. Почему двигатель плохо заводится? Буквально полчаса назад заводил машину с полтычка, горячий двигатель обеспечен, а сейчас машина не заводится! Чудеса, да и только. Никакой магии – банальная механика и физика. Если машина не заводится на горячую, то причина может быть в неисправности какого-либо датчика. Неправильная работа одного датчика может стать причиной отказа двигателя в целом. При проведении технического обслуживания необходимо проверять работоспособность и состояние датчиков. Некорректная их работа часто является проблемой, из-за которой двигатель плохо заводится на горячую. При проведении процедуры замены использовать средства для монтажа электрических контактов, они позволяют уменьшить риск выхода из строя. Можно использовать спрей для электропроводки Electronic-Spray.

Низкое качество бензина

Не существует обывательского метода оценки качества топлива. Приходится использовать косвенные признаки, например, плохой завод после заправки на непроверенной АЗС. При этом пока ваша машина не заводится, есть большой шанс посадить аккумулятор, «убить свечи», засорить инжектор и даже разрушить движок в случае неправильной детонации.

Если плохо заводится на горячую движок, причина наверняка в неудачной заправке. Решение данной проблемы – использование присадок в бензобак, улучшающих основные показатели бензина. Чтобы обезопасить себя от последствий заправки некачественным топливом и сохранить инжектор в хорошем состоянии, рекомендуем всегда держать под рукой долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger для бензиновых моторов и долговременную дизельную присадку Langzeit Diesel Additiv для дизельных.

Рекомендуется использовать данные присадки в топливо при заправках на непроверенных АЗС, а также на трассах.

Проблемы с воздушным фильтром

В зимний период при большом перепаде температур возможная причина таких проблем, как обледенение воздушного фильтра. Недостаток воздуха тоже является причиной, не позволяющей машине завестись. В этом случае рекомендуется при первых признаках неисправностей сразу заменить воздушный фильтр. Процедура достаточно простая и не требует специальных навыков.

ВАЖНО! Одним из ключевых факторов, провоцирующих плохой запуск транспортного средства на холодную, может являться неправильно подобранное масло для мотора. Если вы залили масло вязкостью 10W-ХХ и выше, а стукнули серьезные морозы, то масло загустевает и его прокачиваемость в холодной системе резко падает, что приводит к существенному износу движка при старте; как итог – машина не заводится. Зимой важно выбирать только качественные масла проверенных производителей, так как это гарантирует соответствие масел заявленным параметрам «поведения» на морозе.

Причины, по которым движок дизельного класса не хочет заводиться

Дизельный движок отличает отсутствие свечей зажигания и принцип воспламенения от сжатия. Часто машина не заводится, потому что дизельный мотор очень требователен к качеству топлива, особенно во время езды зимой. ЭТО ИНТЕРЕСНО: Замена задних колодок рено дастер 4х4Вот почему обезопасить себя можно, используя специальные присадки депрессоры, в простонародье – антигели. Такие присадки предотвращают замерзание дизельного топлива в холодный период.

Ассортимент таких присадок широкий, рекомендуется выбирать продукцию известных производителей, доказавших свою эффективность и безопасность. Одним из лидеров по тестам и отзывам потребителей является продукт известного немецкого бренда, компании LIQUI MOLY Дизельный антигель Diesel Fliess-Fit.

Продукт отличает высокая степень модификации топлива и абсолютная безопасность для топливной аппаратуры дизельного движка.

Низкая компрессия дизельного двигателя

Второй существенной проблемой является низкая компрессия в дизельном моторе. Низкая компрессия может быть вызвана:

износом цилиндропоршневой группы;
закоксованностью колец.

Самое главное правило правильной эксплуатации любого автомобиля – правильная и качественная профилактика. Как и в медицине – легче предотвратить болезнь, нежели заниматься ее лечением. В статье мы рассмотрели только малую часть причин, которые могут вызвать сбои в работе как отдельно движка, так и ТС в целом. Но даже эта краткая статья, надеемся, поможет избежать многих проблем, возникающих в процессе эксплуатации.

Audi 100 c4 2.3 aar не заводится на горячую

Датчики температуры поменял оба на оригинальные, думал проблема решится. Audi признана наиболее популярной маркой среди подержанных автомобилей. Объем ежегодного производства составляет порядка 2 млн. единиц автомобилей.

Обратно в Моторный отсек. Исходя с этого можно сделать вывод что при горячем пуске нехватает давления или образовывается пробка в ходе испарения бензиновой смеси. Итак искра есть даже на горячую такая жирная хорошая Проблемап с зажиганием сразу отпала. Задать вопрос Какой подогреватель лучше для двигателя: Но сейчас у меня машина чисто на газу. ЭТО ИНТЕРЕСНО: Ремонт печки ваз 2109

Итак после замены датчика Холла машина ожила и сразу же завилась даже после долгого дергания стартером до этого времени. Но как тольк я прогрел ее и заглушил стал снова заводить и все приехали невкакую. Долго искал в инете материал. В итоге нихрена не нашел. Итак искра есть даже на горячую такая жирная хорошая. Проблемап с зажиганием сразу отпала. Значит непоступает безнин при пуске. Как оказалось она рабочая и вобьще непричем так как она нужна только для холодного пуска и температуре мотора до 20С. Ну зато проверили что работает. Установленых со стороны водителя под обьшивкой возле рычага капота. Как оказалось мозги управляющие подачей топлива в моноинжектор рабатают в 3-х режимах Холодный пуск, горячий и экономный. Мозги выпуска года и были уже меняны тоесть не родные.

Комп к ним не подключается так как это авто можно диагностировать только блинк-кодами. Одели мозги обратно так как в них походу все нормально. Что бы полностью убедится в том что подача топлива отсутствует при горячем двигателе провели эксперимент. Нагрели авто, заглушили, сняли резиновый кожух перед дросельной заслонкой набрали бензин в шприц, открыли заслонку брызнули горючее быстренько одели кожух и завеви. Значит непоступает бензин на горячий пуск. Значит режим горячего пуска выделывается. Их 3- на моторе. Завили авто, прогрели заглушили сняли фишку с верхнего датчикак что идет на мозги, и завели мгновенно. Виной датчик температуры который отслужил свой верный срок в 20 с хвостиком лет. А именно авто работает вроде как нормально но расход топлива огромный.

Это сигнал к проверке датчикак так как он так же может глючить и посылать неправильный сигнал на мозги в таком случае авто будет работать в пусковом режиме на холодную постоянно. Так же будет работать пусковая форсунка. Италия за грн и БОШ за грн. Взял Италию так как Хороший БОш сложно найти на авто таких годов.

При покупке датчика обязательно узнайте номер написаный на верхней резьбе датчика, он всегда с черным наконечнииком и 2-х контактный. Но сейчас у меня машина чисто на газу. Как раз завтра займусь такой проверкой.

Попробуй снять датчик, тот что у меня в теме когда не заводится, если заведется делай кнопку на розрыв контакта от датчика. В ходе сегодняшних испытаний было выяснено следующее: Исходя с этого можно сделать вывод что при горячем пуске нехватает давления или образовывается пробка в ходе испарения бензиновой смеси.

Что приводит к долгой продавке при пуске. Когда насос создал давление при включеном зажигании пробка потихоньку уходит и через некоторое время нормально запускается.

Виной может быть как сдохающий топливный насос китайской фирмы ACHR за грн. Для этоко нужно замерить давление в камерах. Похоже что дело в бензонасосе. На горячую не заводится, а заводится только со снятым ДЖОТ. Бензонасос не создает нормального давления для открытия форсунок а это 4. Вариант либо чистить бак и сетки либо менять насос. А насос у меня хозяин поменял перед продажей перекупщикам на китайский. Когда снимаешь фишку с датчика этого мгновенно заводится.

Горячий дизельный двигатель не заводится

Солярка не способна активно испаряться сравнительно с бензином, а вспышка происходит от сжатия, а не от искры. Второй особенностью является то, что если дизельный мотор изначально завелся «на холодную», тогда в таком двигателе нет критических проблем с компрессией, стартером, АКБ, свечами накала и топливными магистралями. Проблему некачественного дизтоплива также можно исключить.

Рекомендуем прочитать статью о том, почему холодный дизельный двигатель не заводится. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах и неисправностях, которые затрудняют запуск дизеля после длительной стоянки.

датчики;
дизельные форсунки;

Изношена плунжерная пара

Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.

Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.

Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.

Дизельные форсунки не герметичны

Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.

Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.

Датчики вышли из строя

Дизель может плохо заводится на горячую в результате неисправности температурного датчика охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Если датчик контроля температуры ОЖ подает на ЭБУ неверные значения или вышел из строя, тогда блок управления некорректно регулирует подачу топлива.

Нарушение в работе датчика подъема иглы форсунки приводит к тому, что нарушается угол впрыска. Дополнительно стоит проверить исправность датчика давления в топливной рампе.

Выше перечислены наиболее частые причины того, почему плохо заводится дизельный двигатель на горячую. Также горячий дизельный двигатель может не заводиться в результате неисправностей, которые напрямую связаны с приводом топливного насоса высокого давления.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Читайте также: