Ауди а6 перескочила цепь

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Что будет если перескочит цепь грм

Сразу вопрос: могло ли загнуть клапана при перескоке цепи на 3 звена?

Ничего не предвещало беды, вроде бы все шло как надо. После работы приехал к товарищу(ехал спокойно, размеренно). Машина постояла часа 2 примерно, после чего, когда я поехал, машина завелась как обычно хорошо, но далее ее всю затрясло, как бы она затроила как будто перестала работать какая то катушка(я так и подумал тогда) и решил доехать до дома, взять ВагКом и подцепиться для осмотра ошибок. Когда ехал то заметил что при оборотах свыше 2000, тряска пропадает и как бы появляется тяга.
Когда подцепил ВагКом то двигатель выдал ошибки по пропускам зажигания во всех цилиндрах и ошибку "Распредвал и коленвал несоответствие показаний". Стало ясно что сбились метки.
Далее вызвал эвакуатор и отвез автомобиль в гараж
Ремонтом решили заняться самостоятельно.
После вскрытия стало понятно что цепь перескочила на обоих распредвалах, на одном на одно деление, на другом на два. Шток натяжителя был выдвинут примерно на 9 рисок)) цепь стоит родная, прошла 197000км)
Так же решено было поменять и цепь балансирных валов со всеми успокоителями и натяжителем.
Заказал все запчасти со всеми сопутствующими расходными материалами(прокладочками, сальниками, колечками уплотнительными и т.д.)
Первая проблема с которой столкнулись это то что не было спец инструмента, особенно для откручивания масляного клапана в распредвале. Решили изготовить самостоятельно из подручных материалов, так как все магазины сказали что не заказать данный инструмент.
В итоге получился вот такой съемник
И клапан был благополучно извлечен
Далее все впринципе просто и понятно, делали по эльзе и по полезным отчетам с драйва)
Сейчас процесс пока уперся в ожидание запчастей. Все разобранно и подготовленно к сборке.

Хто б мне назвал более-менее правдоподобную причину того, как УОЗ на ХХ (правда повышенных, 950-1000 оборотов) может достигать 10 градусов, при совмещенных метках, новой цепи и на двух разных трамблерах, я б тому даже свой стробоскоп (будь он неладен :)) подарил бы.

++++ Как куда?! Снимай крышку клапанной коробки да смотри, как позиционируются метки. Если цепь тянутая (с пробегом больше 50 тыщ), то (ИМХО) в результате её натяжении из сильно прослабленного эксплуатационного состояния в нормальное как бы меняются фазы газораспределения. Теперь надо по-новой ставить начальный угол опережения зажигания по стробоскопу (с отключенным корректором ОКТАНА), а потом настраивать под бензин. И всё, сосбсно.

Ремень ГРМ имеет важную функцию в работе силовой установки автомобиля. Но как и любая деталь, он может периодически неправильно функционировать. Ситуация, когда перескочил ремень ГРМ знакома многим автолюбителям. Он может перескочить на один или несколько зубов на шкиве. Это может стать причиной поломок транспортного средства.

Признаки и симптомы

Имеется шесть основных признаков того, что перескочил ремень ГРМ.

Двигатель автомобиля работает нестабильно.
Двигатель постоянно глохнет.
Ощутимая потеря мощности и тяги мотора.
Мотор запускается с проблемами или вообще не запускается.
Силовую установку клинит.
Звук работы мотора становится громче – появляется металлический стук.

Чаще всего бывает, что изделие перескакивает на один зуб, и из-за этого двигатель продолжает свою работу, но увеличивает расход топлива, а также появляются перебои в работе и запуске.

Если имеются подозрения на то, что произошёл перескок на несколько зубцов, то не следует запускать двигатель повторно. В худшем случае это может привести к тому, что клапана загнутся.

Причины

Ремень ГРМ является важным элементом автомобиля, поэтому требуется проводить его обслуживание своевременно. Причины, которые приводят к его перескоку следующие:

Попадание на ременную поверхность масла или жидкости для охлаждения

Как только на изделии появились следы технической жидкости, ремень следует незамедлительно поменять. В ином случае это может привести к проскальзыванию через зубцы, соскальзыванию его со шкива и даже обрыву.

Грубая ошибка, когда водители просто очищают загрязнившуюся поверхность и продолжают пользоваться данным изделием дальше.

Практика показывает, что если на ремень попала жидкость, то она полностью впитывается в резину. Он теряет свои свойства и начинает растягиваться.

Запоздалая замена

Большинство изготовителей ремней ГРМ рекомендуют менять свои изделия примерно каждые 60 тысяч километров. Однако этот показатель может варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от качества продукции.

Ненадлежащая эксплуатация

Бывает, что изделие может перескочить из-за ошибок, при его эксплуатации. Частый пример — ослабел ролик или натяжитель. Когда происходит ослабление ременного натяжения, то есть вероятность соскальзывания с пазов шкива. В противоположной ситуации, если при установке ремня, его сильно перетянули, то это приведёт к его обрыву.

Проскальзывание может произойти и в случае, когда у одного из шкивов имеется сильный люфт. Поэтому очень важно следить за уровнем натяжения у всех частей механизма.

Неправильно выставлены метки

Иногда внешне не видно перескока, но мотор плохо заводится и сразу глохнет. Такое может происходить, если метки были сбиты или неправильно выставлены изначально. Сдвиг даже на один зуб может вызвать проблемы с мотором. Если двигатель дизельный, то он не заведётся даже при ошибке в один зубец.

Необходимо проводить замену ремня грм в надежных местах с использованием специальных инструментов.

На данной фотографии видно, что смещен впуск на один зуб по часовой стрелке, это является одной из самых распространенных ошибок при замене ремня. Чтобы этого не происходило можно пользоваться специальными фиксаторами шкивов при замене ГРМ.

Внешние повреждения

Со временем на поверхности расходника могут появиться различные трещинки и углубления, а нити изделия могут начать отслаиваться. При больших нагрузках на ремень, даже самые маленькие дефекты довольно быстро разовьются. Поэтому их невозможно устранить самостоятельно. Все что можно сделать – это произвести замену как можно раньше.

Низкое качество запчастей

В продаже имеются весьма дешёвые «неоригинальные» ремни. Но не стоит обольщаться их ценой. Зачастую ресурса такого изделия хватает всего на 20 тысяч километров. Далее следует либо растяжение, либо обрыв.

Сложные условия эксплуатации

В отличие от цепи, ремень очень чувствителен к высоким и низким температурам, повышенной влажности и другим погодным явлениям. Они сказываются на преждевременном износе изделия. Поэтому может потребоваться более частая замена.

Последствия

Последствия того что ремень ГРМ перескочил на несколько зубцов могут быть разными – от замены самого ремня ГРМ, до ремонта газораспределительного механизма автомобиля.

Величина повреждения зависит от того имеются ли на двигателе выемки под клапаны в поршнях или нет.

Перескок может случиться во время, когда клапана опускались, чтобы осуществить впрыскивание топлива или же выпустить газы. Поршни все ещё продолжают своё движение и могут сильно ударить по клапанам. Это приведёт к сгибанию последних. Эта ситуация аналогична обрыву ремня ГРМ. Более подробно о том, на каких двигателях это происходит можно прочитать в данной статье.

Чтобы не попадать в данную ситуацию, рекомендуется вовремя делать осмотр и если есть необходимость, менять расходник.

Стоимость ремонта

Средняя цена замены ремня и ролика в автосервисах колеблется от одной до трёх тысяч рублей. Разброс цен связан с тем, что замена деталей на иномарках стоит примерно в 2–3 раза дороже, чем на отечественных автомобилях.

Если выяснится, что нужно менять ещё помпу водяного охлаждения двигателя и сальник коленвала, то цена увеличится ещё на 1 – 1,5 тысячи рублей.

Хотя на рынке есть огромный выбор товаров с разным уровнем цен, следует выбирать только бренды, рекомендованные производителем или же их качественные аналоги. Использование дешёвых деталей может привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Например, если в результате проскакивания ремня погнулись клапана, то придётся менять практически всю головку блока цилиндров. Даже в случае, когда ремонт осуществляется своими руками, траты на замену клапанов, насоса, ремня, заливку масла и антифриза, и прочие детали, составит как минимум 10.000 рублей.

Может ли перескочить ремень грм

В двигателях внутреннего сгорания встречается неисправность, когда перескакивают на одно или несколько положений зубья ремня ГРМ или звенья цепи. В такой ситуации параметры силового агрегата существенно изменяются.

Это может привести к серьезным последствиям. Каким образом определить наличие такой неисправности, как предотвратить ее, что делать для устранения проблемы?

Причины перескакивания ремня, цепи ГРМ

Основные причины перескакивания ремня ГРМ:

естественный износ ремня в процессе эксплуатации;
стирание зубьев в результате нарушения центровки роликов;
повышенное сопротивление движению при неисправности в системе газораспределительного механизма;
попадание посторонних предметов в ременную передачу;
износ шкивов;
растяжение некачественного ремня;
перегрев силового агрегата;
неисправность натяжителя.

Перескакивание звеньев (звена) цепи встречается с меньшей вероятностью, но последствия такой неисправности серьезнее. Причины перескакивания цепи:

растяжение в процессе эксплуатации;
неисправность успокоителя цепи;
естественный износ цепи;
временное заклинивание газораспределительного механизма;
перегрев силового агрегата;
попадание посторонних предметов в область движения цепи.

Симптомы неисправности

Основные признаки того, что ремень или цепь проскочили:

При появлении подобных признаков следует прекратить движение (запуск двигателя), продиагностировать двигатель либо обратиться к мотористу.

Изменения в работе двигателя после перескакивания

Обычно перескакивание ремня или цепи ГРМ происходит в результате одновременного действия нескольких факторов, например, растяжения, повышенной нагрузки во время старта двигателя или движения. В этом случае перескакивание может произойти через шестерни (шкивы), как коленвала, так и шкива распредвала. После этого зажигание смещается в сторону позднего.

Величина такого смещения в угловых единицах зависит от количества зубьев ремня ГРМ или звеньев цепи. Смещение ремня ГРМ на один зуб соответствует изменению угла зажигания на величину, равную отношению 360 угловых градусов/количество зубьев. Например, если количество зубьев равно 100, тогда смещение будет около 3,6 градусов.

Запозднение угла зажигания двигателя на такую величину часто не выходит за рабочие параметры двигателя.

При смещении на один зуб (звено) двигатель, как правило, работает. При этом наблюдаются следующие изменения:

увеличение потребления топлива;
затрудненный запуск двигателя;
увеличение токсичности выхлопных газов;
уменьшение приемистости двигателя.

В случае, когда ремень проскочил более, чем на зуб, изменение угла зажигания составляет более 5 угловых градусов. Это критическая величина. В современных автомобилях блок управления обычно глушит двигатель, чтобы не произошло серьезных механических повреждений, особенно, в двигателях, где в такой ситуации поршни «встречаются» с клапанами. Опытные водители во время выбора или приобретения автомобиля специально интересуются, встречаются ли поршни с клапанами в данной модели двигателя, установленного в автомобиль.

При перескакивании ремня (цепи) на два и более зуба (звена) наблюдаются:

пропуски зажигания;
неравномерная работа двигателя, движок натурально «колбасит»;
отказ запуска двигателя;
посторонние звуки при работе силового агрегата.

Эксплуатировать автомобиль в такой ситуации крайне опасно.

Возможные последствия

Последствием перескакивания зубьев ремня или звеньев цепи могут быть:

повреждение газораспределительного механизма;
разрушение клапанов, поршневой группы;
клин двигателя;
нарушение компрессии в одном или нескольких цилиндрах;
уменьшение потребительских характеристик автомобиля (мощность двигателя, крутящий момент, экологические характеристики);
дальнейший обрыв ремня в случае эксплуатации авто с неисправностью.

Меры для предотвращения серьезных последствий неисправности

При появлении возможных симптомов перескакивания ремня или цепи следует выполнить компьютерную диагностику. Неисправность можно определить по слишком большому углу зажигания. В статическом режиме диагностика может не показать ошибку двигателя, так как электронные узлы остаются исправными.

Необходимо выполнять измерение параметров в динамическом режиме. В то же время, это опасно, особенно, если проскочил не один зуб. Когда работает двигатель, в котором проскочил ремень ГРМ, вероятно механическое повреждение отдельных узлов.

Можно определить неисправность визуальным методом. Для этого требуется обеспечение доступа к меткам и ременной передаче. В пожилых бензиновых авто используется стробоскоп в качестве устройства контроля.

Устранение неисправности и ее возможных последствий

Перескочивший ремень следует обязательно менять. Цепь иногда можно восстановить. Перед установкой ремня следует проверить исправность всех узлов и деталей, которые могут повредиться в результате перескакивания. Иногда для этого требуется демонтаж ГБЦ.

Помните! Неисправность легче предотвратить, чем устранить. Своевременно меняйте ремень, ролики и натяжитель.

Проверка натяжителей цепи ГРМ на моторах 1.8 TSI семейство EA888 gen2 (до 03.2012 г. и после 03.2012 г.)

В 2012 году привод механизма ГРМ двигателей 1.8 TSI (CDAA, CDAB, CDHA, CDHB) претерпел модернизацию ввиду того, что цепь имела свойство растягиваться и перескакивать, да и конструкция натяжителя цепи была также не надёжной.

Давайте попробуем определиться в каком случае нужно менять цепь.
Для этого рассмотрим оба случая, как со старым натяжителем, так и с новым.

ставим автомобиль на подъёмник;
снимаем правое переднее колесо;
снимаем подкрылок правого переднего колеса;
снимаем патрубок системы впуска, который располагается перед шкивом коленвала (снят на фото);
снимаем заглушку со смотрового лючка и заглядываем внутрь.

В смотровом окошке находится натяжитель. Итак, смотрим на него и анализируем (сразу определимся, что у старого натяжителя у нас зубчики, а у нового - канавки):

1) Натяжитель старого образца – следует заменить при первых признаках шума от цепи, так как перескок тут может случиться очень легко из-за неудачной конструкции. Некоторые хвастались, что гоняли цепь до появления 9 и даже 11 зубчиков натяжителя, хотя по TPI менять цепь необходимо уже при появлении 4-ого зубчика (фото ниже):

7-9 зубчиков на практике - и как результат цепь уже прыгает (на фото ниже видно, как зубчики в зоне фиксатора уже начали ломаться):

Если вы хотите максимальной эксплуатации новой цепи, то меняйте старую цепь М на новую не дожидаясь рекомендованных ВАГом (в TPI) критериев для такой замены. Не нужно ждать 5-6 зубчиков, потому как в таком случае уже начинается износ звёздочек. Замена цепи при выходе старого натяжителя на 3-4 зубчика - уже финальная точка.

2) Натяжитель нового образца – тут народным голосованием и руководствуясь соответствующим TPI было принято решение кататься до победных 6 канавок, хотя в идеале - это те же 4 канавки, но тут это не на столько критично, так как сама цепь AD уже меньше тянется, чем M (опять же если цепь стоит AD, может быть и так, что цепь стоит старая M, а натяжитель нового образца).

Для понимания также выкладываю для вас наглядное сравнение двух цепей, старой "M" и новой "AD":

Итак, что будет происходить если вы будете тянуть «до победного» (или до офф. предписаний TPI) с заменой цепи:

1) Старая цепь довольно быстро растягивается и растянутая цепь быстрее изнашивает зубцы звездочек (зубчатых колес) распред. валов и колена;
Все полагают и надеются, что новые цепи (с индексом AD) проходят дольше старых (устанавливаемых на конвейере цепей с индексом М), т.е. устанавливая новую цепь, владелец надеется, что это уже надолго.

Однако зубья ваших звездочек на валах-то уже могут оказаться изрядно изношенными (старой растянутой цепью), и они радостно начнут убивать новую цепь быстрее расчетного ресурса (с этим в свою очередь сталкивались владельцы моторов 1.2TSI, после чего для них были выпущены ремкомплекты с новой звездочкой колена в частности). Кстати, для 1.8/2.0 звездочки можно поменять, но только кроме фазорегулятора — фазорегулятор идет только вместе с валом, а это уже дорого.

2) Когда вы долго ездите на растянутой цепи - электроника вынуждена докручивать фазорегулятор до крайнего положения, дабы сохранять процесс сгорания топлива в рамках приличия, и чем больше растянута цепь, тем сильнее нужно докручивать фазик, тем чаще пульсация масла поступающего на клапан, а чем чаще пульсация, тем больше шанс что выбьет сетку фильтра опорного кронштейна распредвалов. Поток масла начинает гнуть сетку то в одну, то в другую сторону и сетка рвется по окружности обоймы сетчатого фильтра

В большинстве случаев, выбитая сетка остается рядом с кронштейном в одном из двух каналов в который она физически не пролезает, но вот в третий канал она уже пролезет и дальше два сценария, или она пройдет через постель без вреда или вы счастливый обладатель новой (или контрактной) головы с валами (но это редкие случаи).

Так что это еще один критерий задуматься о замене цепи раньше, чем предписывает TPI. До 4.5 канавок в большинстве случаев сетка целая
после 5 - возможны варианты.

Что нужно для замены цепи ГРМ - информация по запчастям (обновляемая):

06K 109 158 AD - Цепь ГРМ (до этого шли 06K 109 158 AA), есть еще самая новая BE — цена дороже, но отличий с AD нет;
06K 109 467 K - Натяжитель цепи ГРМ;
06H 103 483 C - Прокладка верхнего пластикового кожуха ГРМ;
06H 103 483 D - Кольцо уплотнительное под эл.клапан ФР (толстое);
WHT 007 212 - (старый номер N 910 001 01) - Кольцо уплотнительное в опоре РВ (тонкое);
06H 103 085 G - Сальник коленчатого вала передний (менять по ситуации);
06H 103 144 K (старый номер 06H 103 144 J) - Кронштейн опорный распределительных валов (меняется по необходимости, например повышенный износ, или выбило металлическое кольцо клапана/шарика, если выбило только сетку, новую сетку не ставить!
06H 109 210 AG (старый номер 06H 109 210 Q) - Корректор (нижняя крышка) механизма изменения фаз газораспределения — покупать новую тем у кого в старой крышке всего 8 отверстий вместо 15 (Это владельцы некоторых 2.0TSI и чешских универсалов);

Башмачки (нормальные, не удлиненные)
06H 109 509 Q — Успокоитель (башмак, левый)
06H 109 469 T — Успокоитель (верхний)
06H 109 469 AP — Успокоитель (правый)

Замена цепи ГРМ Audi A6 C7 2.0 TFSI

Начинаем разбирать. Снимаем верхнюю крышку ГРМ

Видим что цепь и успокоители нового образца. Мотор достаточно чистый внутри, потому что использовалось хорошее масло и интервалы замены подобраны оптимально!

А вот опорный кронштейн имеет стандартную проблему. Сетка улетела. Обратите внимание что клапан регулятора фаз имеет левую резьбу. И затяжка его должна производиться динамометрических ключом.

Но чуть позже она нашлась!

В последней рекомендации TPI есть фраза про необходимость удаления этой сетки, при наличии повреждений. Новую сеточку можно купить только в неоригинальных производителях. Следовательно производитель рекомендует вообще её ликвидировать. Но если приобрести новый опорный кронштейн, последних ревизий, он будет с такой же сеткой, которая в процессе улетит. Сомневаюсь, что без последствий. В данном случае опорный кронштейн менять не стали. Просто удалили обойму сетку и очистили масляный канал.

Переходим к нижней крышке ГРМ

Это метка на звездочке коленвала

На распредвалах тоже есть метки. Подробнее можно увидеть в нашем видео:

Крышку ГРМ оставляем старую, она на 15 болтов. Геометрия в порядке. Чистим, меняем сальник, обезжириваем и наносим качественный герметик. Затем нужно успеть установить в течении 5 минут. Затяжка болтов согласно схеме. Болты рекомендуется установить новые, так как на них нанесен фиксатор резьбы и затягиваются они с последующим доворотом. Если использовать старые болты, то при довороте они могут оборваться.

Стоит ли менять все цепи в моторах Ауди?

Такая работа стоит значительно дешевле и мотор снимать не нужно! Для этого есть приспособление, которое позволяет «расшить» цепь, выдавив штифт в одном из звеньев, и потом протянуть новую, также предварительно разъединенную по одному из звеньев. Этим же приспособлением ставим штиф на место.

Интересно, что в натяжителях есть небольшая сеточка, которая иногда рассыпается и тогда попадает в клапан управления. Обнаружить это бывает очень сложно. Кстати, я заменил их буквально месяц назад, так как были масляные пятна из – под них. Работу по замене цепей специалист сделал довольно быстро, заодно сняв по моей просьбе впускной коллектор, чтобы почистить в развале накопившееся масло. Попутно все чиститься и ставится на гермет. Собираем двигатель и заводим…

Он ровно запел… Уффф…. работа не напрасная. Ошибка на щитке приборов убирается и больше не напоминает о себе.

Я благодарен за быструю работу мастеру, который специализируется только на автомобилях группы Audi- VW. Работа обходится в 250 у.е. При этом я сэкономил на покупке еще двух цепей около трех миллионов и столько же на натяжителях! А еще порядка 13 млн. руб . на работе по замене всего этого!Общий бюджет экономии впечатляет! Такие вложения в автомобиль сегодня, когда цены на них упали, уже вернуть нельзя. Зато можно продолжать ездить с комфортом и не испытывать проблем долгое время. А, если и захочешь продать, то стыдно не будет. Кстати, пока делались работы по моему двигателю, приехал к специалисту на консультацию постоянный клиент, который даже гарантийный(!) автомобиль обслуживает у него! Хорошо, что есть, все-таки, выбор, где обслуживать автомобиль!

Как сменить передние тормозные диски и колодки в Ауди А6? Вопрос тоже вполне возможно решить самостоятельно.

По сценарию TSI, или Виноват ли газ в перескоке цепи ГРМ сразу через 7 зубьев

Зачем экономичные малолитражные бензиновые двигатели переводят на газ - вопрос, конечно, интересный, но не менее любопытно было выяснить, имело ли какое-то отношение использование голубого топлива к проблеме, которая обездвижила Hyundai i30 2009 г.в.

Признаки указывали на то, что в неисправности 1,6-литрового мотора i30 виноват газораспределительный механизм, а газ обвиняют именно в том, что он якобы "сушит" клапаны. С этим, кстати, трудно не согласиться.

В отличие от бензина, распыляемого форсунками в двигателях с распределенным впрыском фактически на внешнюю сторону клапанов, что охлаждает их тарелки и даже смазывает уплотнительные конические фаски на тарелках и седлах клапанов, сжиженный пропан-бутан поступает в цилиндры уже в газообразной фазе, в которой отсутствует хоть какой-то намек на наличие капелек жидкости.

К тому же газовое топливо горит медленнее, чем бензин, поэтому способно вызывать дополнительный перегрев выпускных клапанов. В результате клапаны и их седла в головке хуже охлаждаются, испытывают термические перегрузки и более интенсивно изнашиваются, что, как убеждают противники газа, может вызывать преждевременное проседание клапанов в головке, прогорание тарелок и седел. Так что наличие газового оборудования у рассматриваемого двигателя позволяло строить самые смелые гипотезы и даже заключать пари по поводу причин, вызвавших выход мотора из строя, однако все точки над "i" должна была поставить разборка.

И снятие крышки с привода ГРМ привело к куда более предметной, чем любое гипотетическое предположение, находке.

Оказалось, что установочные метки на звездочках распредвалов впускных и выпускных клапанов не совпадают. Это означало, что цепь привода ГРМ перескочила. Для желающих сосчитать величину перескока мы обозначили метки белым маркером. До сведения не имеющих охоты что-то пересчитывать доводим, что перескочила цепь сразу через 7 зубьев.

Понятно, что на столь впечатляющий перескок нормальная цепь не способна. На то, что цепь в рассматриваемом двигателе уже прилично растянулась, указывало далекое выдвижение штока гидронатяжителя из корпуса.

В свете вышесказанного есть смысл забежать вперед и показать, как должны стоять метки и быть выдвинут шток гидронатяжителя после того, как цепь в двигателе заменили. Но чтобы понять, какими последствиями обернулся перескок цепи, надо продолжить разборку в хронологическом порядке.

Что произошедшее с цепью не предвещало для мотора ничего хорошего, было ясно как божий день. Однако когда мы попробовали за хвостовик вручную прокрутить коленчатый вал, выяснилось, что он вращается свободно, без каких-либо заеданий и посторонних звуков, будто с мотором не случилось ровным счетом ничего.

Сложившимся положением мы не преминули воспользоваться и измерили величину компрессии в цилиндрах. Оказалось, что компрессии нет лишь в первом цилиндре двигателя. Озадачил ли нас этот факт? И да и нет. С одной стороны, мы знали, что в днищах поршней разбираемого мотора предусмотрены выемки для клапанов, с другой - было непонятно, почему поршень встретился с клапанами и, судя по замерам компрессии, загнул их лишь в одном, но не в трех других цилиндрах, ведь цепь не порвалась.

Как бы там ни было, головку цилиндров предстояло снимать, что должно было прояснить ситуацию.

И тут оказалось, что выемки выемками, а тарелки клапанов все-таки отпечатались на всех поршнях без исключения.

Раз замер компрессии лишь приблизительно показал, что встреча с поршнями не прошла для клапанов бесследно, захотелось устроить им испытание на протечку с помощью керосина из установки для мойки деталей.

Через пару минут после заливки керосина выяснилось, что в той или иной степени потеряли герметичность клапаны во всех цилиндрах.

Главными страдальцами, как и следовало ожидать, оказались клапаны в первом цилиндре, где по показаниям тестера компрессии не было вовсе.

В наименьшей степени, судя по убыли керосина, пострадали клапаны в четвертом цилиндре, однако внешне отпечатки их тарелок на днище поршня ничем не отличались от отпечатков на других поршнях.

Поскольку клапаны подлежали замене, головку отправили на рассухаривание.

Извлекаем клапаны, отпечатавшиеся на поршне первого цилиндра, в котором не было компрессии. Вот тебе и раз - попробуйте на глаз определить, что они согнуты. С другими клапанами та же история.

Так, может быть, газ все-таки внес свою лепту в случившееся? Посмотрим, что делается на седлах клапанов в головке цилиндров. Несущественный износ, разумеется, есть, а на уплотнительной поверхности седел даже проявились какие-то мелкие раковинки, но несомненно, что с этими бедами седла еще жили бы и жили.

И уплотнительные фаски на тарелках клапанов тоже вполне себе здоровы.

Один клапан мы слегка притерли, другой не трогали вовсе - где же тот катастрофический износ и прогорание, которые пророчат клапанам и седлам супостаты перевода на газовое топливо?

Очевидно, что в нашем случае на газ кивать нечего. Все упирается в цепь, хотя и кажется, что растянулась она ненамного.

Впрочем, то, что этого оказалось достаточно, чтобы перепрыгнуть через зубья звездочки, не так уж и важно. Чтобы довести разборку до логического завершения, важно другое - мгновенно растянуться цепь не могла. Даже будучи растянутой, какое-то время она продолжала работать. Что в таком случае заставило ее перескочить?

Последний вопрос оживил воспоминания о наделавшей немало шума истории с перескоком цепей в двигателях TSI Volkswagen. Тогда с проблемой разбирались все: специалисты Volkswagen, независимые эксперты и даже рядовые автовладельцы, которые никак не могли взять в толк, почему в их машинах считающаяся вечной цепь, перескочив через зубья звездочек, могла вывести из строя мотор уже после первых 10.000 км пробега.

Volkswagen кивал на производителя цепей, который не заменил вовремя штампы для изготовления звеньев и этим допустил выпуск бракованной продукции. Эксперты указывали на конструктивные недоработки, в частности, на отсутствие у гидронатяжителя блокировки, препятствующей возвращению штока в корпус, когда двигатель заглушен и давление масла равно нулю. Рядовые клиенты VAG просто недоумевали, как мог их любимый концерн так осрамиться.

На что, однако, обратили внимание все - поломки моторов TSI, вызванные перескоком цепи, происходили, как правило, не во время движения автомобиля, а в моменты запуска мотора либо его остановки. И второй момент, который не остался незамеченным, - перескоку цепи в машинах с МКП способствовала парковка не на стояночном тормозе, а лишь с включенной передачей. В этом случае автомобиль удерживался на месте одним лишь двигателем, но если машина была припаркована даже на небольшом уклоне, это создавала нагрузку на цепь, а она в свою очередь через башмак давила на шток гидронатяжителя и при отсутствии давления масла и блокировки обратного хода утапливала его. Это настолько ослабляло натяжение цепи, что в момент запуска она спокойно выполняла свой фатальный для двигателя перескок через зубья.

Вспомнилось о замечательных моторах Volkswagen кстати. Правда, в отличие от TSI, изумлявших вероятностью перескока уже после 10.000 км, судя по показаниям счетчика километража, к моменту поломки i30 проехал 202.000 км, так что в том, что цепь привода ГРМ износилась и растянулась, нет ничего удивительного.

Зато гидронатяжитель явно мог быть ключом к разгадке того, что, скорее всего, произошло с нашим Hyundai. И хотя опять-таки в отличие от TSI на гидронатяжителе корейского мотора предусмотрена механическая блокировка обратного хода штока, обращает на себя внимание то, что она практически выбрана до конца. Это хорошо видно через контрольное отверстие в корпусе гидронатяжителя.

Думается, есть основания предположить, что с предельным положением блокировки гидронатяжителя двигатель проработал определенное время, которого было достаточно, чтобы цепь растянулась еще, в ее ветвях появилась слабина. Пример моторов TSI подсказывает, что должно было произойти дальше, если машину парковали на уклоне без использования "ручника".

Позже после дополнительных расспросов владелец автомобиля, довольный, что перескок цепи не стал для двигателя приговором, а потребовал лишь замены всех впускных клапанов, цепи и натяжителя, подтвердил нашу догадку. На этом дело о цепи ГРМ в i30 можно считать закрытым, однако перед тем, как поставить точку, стоит напомнить всем владельцам, машины которых оснащены двигателями с цепным приводом ГРМ, что цепь вовсе не бессмертна. Не была она вечной и в былые времена, однако в современных моторах специалисты рекомендуют контролировать ее растяжение уже после пробега первых 80.000-100.000 км. Индикатором приближения проблемы может служить выдвижение штока натяжителя.

Как перескочившая цепь ГРМ может «убить» автомобиль?

В данной статье речь пойдет о цепи газораспределительного механизма, сокращенно ГРМ.

Функции цепи ГРМ

Функционалом цепь ГРМ ничем не отличается от ремня, все так же соединяет распредевал с коленвалом, обеспечивая работу ГРМ по принципу шестерней на велосипеде. Если вам интересен ремень ГРМ, у нас есть материал на эту тему .

Цепь ГРМ на SsangYong Actyon.

Распредвал без элементов ГРМ.

Мифы о цепи ГРМ

Существует мнение, что если на вашем двигателе стоит не ремень (ГРМ), а цепь, то можно совершенно не беспокоится — это ведь стальная цепь, в конце концов! Цепь, без всяких сомнений, куда более стойкая к внешним факторам (вода, масло, пыль), чем ремень, но и она совсем не вечная — изнашивается как любая часть вашего автомобиля. Только у цепи, в отличие от ремня, отсутствует регламент замены, то есть придется ориентироваться «по ощущениям». Например, на автомобиле Санг Енг Актион (SsangYong Actyon) цепь ГРМ является настоящей головной болью! Ведь уже на 30 тыс. пробега она может выйти из строя!

Как определить, что цепь доживает свои последние километры пробега?

Мы уже разобрались, что бессмертием цепь не обладает, так как же она «умирает»? Рассмотрим на примере SsangYong Actyon, так как данная проблема тут наиболее часто встречается. В процессе работы цепь изнашивается — растягивается и начинает издавать «лязг». Важно! Цепь всегда издает шум при работе, но из-за современной звукоизоляции вы скорее всего его не замечали, если у вас появились сомнения по поводу странных звуков в районе двигателя лучше обратиться в автосервис. Если ваша цепь на SsangYong Actyon растянулась (актуально и для других авто), сначала она будет издавать «лязг» при запуске «на холодную», а при ухудшении ситуации будет издавать его постоянно. При совсем запущенной ситуации цепь может «перескочить», и тогда ваш автомобиль заглохнет и без замены цепи не заведется.

Вот так выглядит растянутая цепь. Она становится совершенно «деревянной».

Сравнение растянутой и "здоровой цепи"

Чем грозит неисправность цепи ГРМ?

К сожалению, шум из-под капота, это не все, что грозит вам и вашему автомобилю. Выше мы описали вариант перескока цепи, из-за которого автомобиль глохнет «намертво». Данный ход событий куда опаснее чем может показаться, представьте что вы заглохнете не на стоянке у дома, а на оживленном шоссе, картина сразу поменялась, не так ли? На самом деле все еще хуже, ведь когда двигатель прекращает свою работу происходит следующее:

Отказывают тормоза. Когда двигатель глохнет, перестает работать вакуумный усилитель тормозов. Некоторые скажут, что наши отцы и деды ездили на машинах без всяких усилителей, и тормоза были. Все верно, но тормоза были спроектированы без учета усилителя, то есть рассчитанные на человеческую силу. Те, у кого современная машина глохла на ходу скажут, что ощущения, будто тормозов нет вообще.
Клинит руль. Когда двигатель глохнет, перестает работать гидроусилитель руля. В действительности руль не клинит, но ощущения именно такие, так как необходимо приложить много усилий, чтобы машина повернула. Владельцы машин с электроусилителем могут расслабиться, их это не касается.

На некоторых автомобилях при перескоке цепи, поршни гнут или даже ломают клапана. Цепь перескакивает из-за того, что она растягивается, и натяжитель цепи уже не может компенсировать ее растяжение, соответственно натяжение цепи падает, она перескакивает, и происходит контакт поршней с клапанами. Такой контакт может очень дорого вам обойтись, вплоть до полной замены двигателя.

Что же делать чтобы избежать проблем с цепью ГРМ?

Выход один — бдительно следить за состоянием вашего автомобиля, не пускать все на самотек и снять розовые очки, ведь ваш автомобиль совсем не вечен и без своевременного ухода может выйти из строя. Мы рекомендуем заезжать на диагностику как минимум 2 раза в год, а при малейших подозрениях на неисправность обращаться в автосервис. Если у вас есть какие-то подозрения на неисправности или вы хотите сделать диагностику, вы можете обратиться к нам, на данный момент у нас действует выгодное, но ограниченное предложение!

Остались вопросы по цепи ГРМ?

Позвоните нам прямо сейчас (с 09:00-21:00) и задайте их!

Или закажите обратный звонок (круглосуточно) на наше рабочее время (круглая кнопка с телефоном внизу справа).

Гарантия 2 года

Мы стремимся быть справедливыми, честными и относимся к клиентам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам — с уважением и вниманием.

Без вашего согласия мы не проводим никаких дополнительных ремонтных работ, не повышаем смету.

Вежливые и доброжелательные сотрудники

Вы очень сильно удивитесь уровню обслуживания, посетив наш автосервис в первый раз. Наши сотрудники НЕ разговаривают с клиентами свысока.

Мы гарантируем выдачу машины вовремя

Мы тщательно следим за этим в нашем автосервисе и с нами вы не попадете в такую ситуацию.

Мы ремонтируем только то, что реально требует ремонта

Мы никогда не оказываем давления на клиентов с целью навязать ненужные работы.

Мы устраняем неисправности с ПЕРВОГО раза

Мы применяем новейшее диагностическое и ремонтное оборудование, что позволяет нам устранять неисправности с первого раза.

Полная прозрачность процесса ремонта

Мы с готовностью проводим вас в ремзону, если вы пожелаете лично взглянуть на обнаруженные неисправности или понаблюдать за ремонтом.

Мы сами подберем нужные запчасти

Сервис располагает большим набором запасных частей, расходных материалов, как оригинальных так и качественных аналогов.

У нас комфортная клиентская зона с кофе и WiFi

Вы можете комфортно провести время в клиентской зоне просматривая кабельные каналы или ролики в YOUTUBE прямо на телевизоре, а также можете подключиться к бесплатному WiFi и выпить свежесваренный кофе.

Любая форма оплаты

Мы принимаем оплату наличными, банковскими картами, PayPass, ApplePay, SamsungPay, работаем с юридическими лицами по предоплате и без.

ПОЛНАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СТО

Мы прошли полную сертификацию на все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Все работы на автомобилях мы проводим в соответствии с требованиями технических регламентов.

Мы законно делаем техническое обслуживание и ставим отметки в сервисной книжке.

Фотоотчет Перескочила цепь ГРМ ремонт двигателя CDNC 2,0 TFSI на Ауди Q5, А5, А4

Очередная отсрочка проведения планового ТО привела данный автомобиль ко мне. Явно прослушивался шум цепного привода с прострелами в корпус воздушного фильтра. До подъемника автомобиль не доехал, пришлось заталкивать. Попытка прокрутить коленвал не увенчалась успехом. Было принято решение снимать ГБЦ для проверки состояния клапанов. Загиб впускных клапанов при перескоке цепи ГРМ – обычное дело. Этот случай не был исключением.

Направляющие клапанов при этом обычно не страдают.
Головку решил ремонтировать полностью, заменить все клапаны, сальники клапанов, гидрокомпенсаторы и рычаги впускных клапанов.
Перед работой с ГБЦ следует отмыть её от грязи, очистить от нагара и старого герметика.
Двигатель был сильно загрязнён.

Детали пришлось замачивать и отмывать в специальном сервисном растворе (все виды топлива + очистители).

На выходе из мойки ГБЦ выглядела так.

При помощи щеток-насадок на дрель удаляем остатки старого герметика и нагар с поверхности камеры сгорания и коллекторов.

На замену оригинальным клапанам были установлены клапаны MAHLE.

Для проверки прилегания рабочей поверхности тарелки клапана к седлу головки блока используем притирочную пасту.

При помощи клещевого съемника удаляем старые маслосъемные колпачки и меняем их на новые.

Во избежание повреждения сальника пользуемся монтажной насадкой на клапан.

Устанавливаем пружины выпускных клапанов.

И пружины впускных клапанов.

Сжимаем пружины клапанов.
Сжимать пружины следует предельно аккуратно. Любой перекос ведёт к повреждению стержня клапана тарелкой пружины.

Устанавливаем конические сухари.

Получаем ГБЦ с новыми клапанами.

Инструмент для работы с клапанами головки блока.

Устанавливаем гидрокомпенсаторы и роликовые рычаги.

Для работы с блоком пришлось снять бампер и переднюю панель автомобиля.

Зачищаем посадочные места блока цилиндров от остатков герметика и поршни от нагара.

Решение добраться до балансирных валов оказалось оправданным. Сетчатые фильтры были разрушены и частично забиты закоксованным маслом.
Смазываем маслом новые балансирные валы и аккуратно устанавливаем их в блок цилиндров.

Балансирный вал со стороны впуска является приводом насоса ОЖ и имеет манжетное уплотнение. Вставлять вал нужно, не повредив уплотнение.

Балансирный вал со стороны выпуска устанавливается с маслоотражателем.
В конструкции маслоотражателя предусмотрен выступ, который при установке необходимо совместить с соответствующим пазом блока цилиндров.

Болты крепления балансирных валов необходимо заменить и посадить на резьбовой герметик.
Усилие 9Нм.
Устанавливаем промежуточный вал и шестерню промежуточного вала, совместив её метки с метками балансирного вала.

Шестерня коленвала имеет выступ и устанавливается в одном положении.

Подготавливаем и устанавливаем детали цепного привода балансирных валов.
Успокоители.

Цепь балансирных валов.

Натяжитель цепи балансирных валов.
Закручиваем с усилием 65Нм.

Метки балансира впуск.

Метки балансира выпуск.

Устанавливаем головку блока цилиндров.
Прокладка ГБЦ.

Болты крепления ГБЦ.

Притягиваем ГБЦ.
Болты крепления ГБЦ закручиваются в 3 этапа.
Сначала динамометрическим ключом и приспособлением T10070 с усилием 40Нм.

Затем доворот каждого болта на 90 градусов.
Плюс ещё один доворот на 90 градусов.

При помощи спецприспособлений T40191 фиксируем плавающие кулачки выпускного вала и устанавливаем распределительные валы.

Подготавливаем верхнюю часть постели распредвалов, наносим на нее герметик и устанавливаем на ГБЦ.

Закручиваем болты крепления крышки с моментом 8Нм и доворачиваем их на 90 градусов.

Подготавливаем и устанавливаем детали привода ГРМ.
Успокоители.

Модернизированная цепь ГРМ.

Модернизированный натяжитель цепи ГРМ.
Крепится двумя болтами с моментом 9 Нм.

Метка выпускного вала.

Метка впускного вала.

Устанавливаем цепь привода масляного насоса.

Устанавливаем опору распредвалов, закрепив её болтами с усилием 9Нм.

Механический клапан фазорегулятора закручиваем с помощью спецприспособления T10352/1.
Корпус клапана имеет обратную резьбу и закручивается с усилием 35н/м.

Устанавливаем верхнюю и нижнюю крышки цепного привода.

Болты нижней крышки затягиваем с моментом 8Нм и доворачиваем на 45 градусов.

Устанавливаем шкив коленвала, закрутив болт крепления с моментом 150Нм и доворотом на 90градусов, электромагнитный клапан фазорегулятора и корпус масляного щупа.

Устанавливаем турбонагнетатель и крепим к нему нейтрализатор.
Прокладка выпускного коллектора.

Крепим трубку ОЖ и трубки подачи и отвода масла турбонагнетателя.

Устанавливаем корпус вакуумного насоса, затянув болты крепления с усилием 9Нм, и крепим к нему ТНВД, заменив уплотнение.

Устанавливаем тепловой экран турбонагнетателя и электромагнитные клапаны.

Устанавливаем верхний маслоотделитель.

Прокладываем кабель и подключаем разъёмы.

Устанавливаем впускной коллектор и крепим к нему дроссель, предварительно отмыв его.

Список запчастей для ремонта:
06H 198 205 F валы балансирные
06H 103 199 K труба
06H 109 210 Q крышка цепи
N 910 967 02 болт крышки цепи 15 шт
06H 103 559 вал промежуточный
N 105 449 04 болт пром вала
WHT 001 163 B болт привода помпы
06H 103 484 A прокладка
06H 103 121 J прокладка
N 105 540 05 Болт постели распредвалов 22шт
06H 103 483 С прокладка
06H 103 483 D прокладка
06J 103 831 болт крышки цепи верх 5 шт
N 014 555 5 шпилька 5 шт
06B 103 113 C заглушка
06D 103 385 D болт ГБЦ 10 шт
06H 103 383 AD прокладка ГБЦ
N 910 001 01 уплотнит кольцо
06H 103 114 J опорный кронштейн
WHT 001 760 Болт колена
06E 109 417 P Рычаг роликовый 16шт
022 109 423 D Гидрокомпенсатор 16шт
036 109 675 A Колпачок маслосъемн 15шт
06D 109 611 H Клапан выпуск 8 шт
06D 109 601 M Клапан впуск 8 шт
06H 109 469 T успокоитель
06H 109 158 J Цепь ГРМ
06H 109 509 Q Успокоитель
06H 109 469 AP Успокоитель
06H 109 469 AH Успокоитель
06H 109 469 AQ Успокоитель
06H 109 509 P Успокоитель
06H 109 158 H Цепь балансир
N 911 304 01 Болт успокоителя 6 шт
N 911 303 01 Болт башмака 2шт
06H 109 467 AJ Натяжитель
06K 109 467 K Натяжитель
N 105 540 05 Болт натяжителя 2шт
06J 115 403 J Фильтр
N 013 814 9 Уплотн кольцо
06F 133 073 D Прокладка
06F 129 717 D Прокладка
WHT 005 184 Кольцо уплотнит
06J 998 907 B Ремкомплект форсунок
N 107 394 01 Болт 3 шт
N 016 025 5 Пробка резьбовая
WHT 002 514 Гайка
8K0 253 115 H Прокладка
06F 253 039 F Прокладка
06F 145 757 L Прокладка
N 900 672 02 Кольцо уплотнит
N 106 192 01 Болт 3шт

Читайте также: