Ауди тт 8n не открываются двери

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Не могу открыть дверь…

Бедная моя "Снежинка"…
Замерзла водительская дверь…или сломалась ручка… не могу понять, изнутри дверь открывается нормально, а снаружи только ручка дергается…"Снежинка" с пятницы стоит в гараже и ничего, не оттаивает…( ( (

Audi TT 2008, 200 л. с. — поломка

Машины в продаже

Audi TT, 2012

Audi TT, 2007

Audi TT, 2009

Audi TT, 2007

Комментарии 32

Столкнулся с похожей проблемой — вставляю ключ в замок, открываю, дергаю за ручку а дверь не открывается. Чем у вас история закончилась?

У меня аналогично было, влезал с пассажирской стороны, врубал печку посильнее и где-то через пол часа всё начинало работать :)

хорошо, что сейчас все починили)я теперь спокойна)

Ей что-то делали?

неа)она сама открылась…)

скорее всего тяга спала)

не знаю, что там спало…но она открывается уже)

вот нон что *после мойки* плохо протирали знач на мойке)) А если такое получается лучше ключиком аккуратно пройтись по уплотнительной резинке, Тогда и дверь откроется и не будет вреда резинке. Как говорится пока машинка новая то и не треснут (не лопнут) но лучше не рисковать))

ну это я как пример привела)
свою я мыла за день до снегопада)
но вчера перед тем как ехать на сервис, друг ее благополучно открыл…и ехать никуда не пришлось)

вот читаю и удивляюсь. Как так такое может быть? Какие нужны морозы чтоб не открылась дверь или воду туда льют что она не открывается? И кстате часто это замечаю в ауди . Просто за 6 лет вождения у меня такой проблемы никогда не было.

ну — 20 и 8 часов в снегопад постоит машина на улице после мойки и не такое может случиться)

не открывается дистанционно с ключа

Коллеги,может кто знает в чем причина. Вчера обнаружил, после простоя около 1,5-2 часов не открыл машину с ключа(дистанционно), машина ни как не реагировала. С личинки в водительской двери открылась, после того как личинка отморозилась Завелась нормально, проехались, остановились,заглушили машину, и она начала открываться и закрываться с ключа(дистанционно). Оставил машину на ночь, и с утра такая же проблема. Dich, выразил мысль о том,что замок замерзает(кстати респект ему за блок airbag )а с личинки при механическом воздействии открывается, и потом после езды замок отогревается и работает. Возможно оно все так и есть, а если есть другие мнения, хотелось бы их прочитать. Всем спасибо. Машина американка, ключ один, батарейки не менял.
Вчера машин так же не открывался и не закрывался с брелка.
Думал опять что-то включили и глушился сигнал, но в трех местах была такая тема, сбросил клемы с акума, не помогло, разобрал брелок. Вынул батарейку, поставил на место. Сделал синхронизацию( вставил в замок, нажал открыть и повернул ключег в сторону открыть, подождал 30 сек) не помогло. Купил новую батарейку и все стало гуд

Батарейка в кормане подмерзает, а в машине тепло. Поменяй батарейку..

Батарейки эти по 30р/шт.
Если не батарейки-то загнать машину мойку,потом в теплое помещение на ночь с открытыми дверями оставить.Утром продуть замки и попшикать их без фанатизма силиконовым спреем.
После замены батареек возмозна рассинхронизация ДУ.Сделать после смены синхронизацию.
Vitaliy ПИТЕР писал как это сделать.

Проверено на такой же А4.

Пол: Мужчина
Автомобиль: Audi A6С6 2.8Q
год выпуска: 2007

Тоже бывает такая проблема. Раз в месяц-два. Только вот странно, что и летом тоже.
Первый раз как раз летом заглючило. Машина недавно была, думал с ключа открою орать начнет.
Батарейку померяли, заряд больше половины был.

А второй ключ серьезно 10р стоит?
Думал всё сделать. Да и продавать когда буду, чтобы вопросов не возникало.
хотя сам купил с одним)

Решение проблемы с центральным замком Audi

Во многих моделях Audi произведенных с 2000 по 2010 год не срабатывает центральный замок при открытии или закрытии его с помощью пульта дистанционного управления (брелка). Эта неисправность бывает постоянной или плавающей.

Нарушение синхронизации между пультом дистанционного управления и автомобилем может произойти при отсоединении АКБ или после замены батарейки в брелке.

Одной из возможных причин неисправности может быть временное отключение кнопки дистанционного управления из-за наличия поблизости других источников сигналов с таким же диапазоном частот. Это могут быть мобильные телефоны, телевизионные станции, беспроводные наушники, различные рации или пульты дистанционного управления от других автомобилей. Блокировка доступа производится автомобилем автоматически для предотвращения непреднамеренного разблокирования и получения доступа другими несвязанными операторами.

Для устранения этой проблемы в автомобилях Audi A4 (8D, 8E, 8H), выпущенных с 2000 по 2008 год необходимо провести следующие действия:

Стоит отметить, что для автомобилей 2002 модельного года или более новых в случае если не удается синхронизировать брелок с центральным замком при помощи кнопок блокировки/разблокировки, то необходимо с помощью диагностического сканера VAS подключится к блоку управления системой комфорта J393 и провести адаптацию ключа через канал 21. Иногда проблему удается устранить, если провести процедуру «Сначала стереть все позиции памяти».

В таких моделях Audi как A3, A6 (4B), TT, TTR необходимо сделать следующее:

Нажмите одну из кнопок на пульте дистанционного управления.

Заблокируйте или разблокируйте автомобиль один раз механически с помощью ключа.

Весь процесс должен занимать не более 30 секунд.

Если процедура синхронизации не была успешной, проведите адаптацию ключа дистанционного управления в центральном модуле управления системой комфорта, как описано выше.

Для моделей A4 (8K) 2009 и 2010 годов, а также A5 (8T) выпущенных с 2008 по2010 годы:

Когда дешево не значит плохо: почему стоит выбрать «Ауди ТТ»

Автомобиль из детских грез. Круглая крыша, тонированная оптика и ярко выраженные колесные арки в стиле Beetle — в конце 90-ых Audi TT предстала спортивной, яркой и привлекательной мечтой миллионов мальчишек и девчонок. Дорогой автомобиль премиального бренда до сих пор вызывает восторг. Более того, до сих пор выпускается.

Описание модели

Audi TT поколения 8N выпускался с 1998 по 2006 год. В 2003 году автомобиль обновился. Объем двигателя составлял 1,8 литра, а мощность варьировалась от 150 до 225 лошадиных сил. 150-сильный мотор оснащался только МКПП. А топовый мощный мотор мог работать в том числе и с шестиступенчатым «автоматом». В максимальных комплектациях был доступен полный привод Quattro.

После рестайла в 2003 году мотору 1,8 была доступна мощность 163, 190 или 240 сил. Работал двигатель с 5- или 6-ступенчатой «механикой» или с 6-ступенчатым «автоматом». Полный привод был доступен в версиях на 190 и 240 сил. После обновления появился еще один двигатель на 3,2 литра с V6 мощностью 225 л. с. Вкупе с ним работали 6 МКПП или «робот». Привод у топового мотора только полный.

Выпускалось первое поколение 8N в кузовах купе или кабриолет-родстер. Но машин с открытой крышей было продано в нашей стране очень мало, поэтому и на «вторичке» их почти нет.

Салон выполнен в спортивном стиле с обилием алюминия и хрома: накладки на педали, рычаг КПП, окантовка кнопок, рычагов и дефлекторов воздуха.

Спортивные кресла с боковой поддержкой. Задний ряд кресел сложно назвать полноценным. Этот автомобиль не создан для того, чтобы загрузить в него всю семью и друзей.

Багажник тоже не хвастается большими объемами. Разместить что-то в нем будет возможно, если сложить задние кресла. Поэтому придется выбирать: размещать сумки сзади или людей.

Клиренс невысокий — всего 13 мм. TT прижимается к земле, как и положено спортивным автомобилям. Поэтому часто этими машинами владельцы не пользовались зимой в регионах, где не убран снег.

Расход бензина от 8 до 14 литров в зависимости от двигателя и манеры вождения.

Снаружи — спорткар, внутри — народный автомобиль

Спортивный TT построен на базе четвертого «Фольксваген Гольфа». К идеальной управляемости, устойчивости и маневренности добавили яркую внешность, и получился автомобиль мечты. Динамика гоночного Golf GTI течет по жилам купе TT. Но облик «Гольфа» не воспринимается как спортивный даже в GTI-обвесах. А спортивное купе с обтекаемой внешностью более дорогого бренда — да.

Однако красивый профиль TT оказался не так уж и хорош в аэродинамике. На скоростях больше 150 км/ч машина могла непроизвольно уйти в занос. Только после скандала, который подняла пресса, производитель согласился добавить систему контроля устойчивости и устанавливать на дверь багажника прижимное крыло.

Плюсы и минусы

Audi TT наградили отменной динамикой, сопоставимой с купе BMW M3. Даже 150-сильный мотор способен разогнать автомобиль до 100 км/ч за 9 секунд. И это впечатляющий результат для начала 2000-х годов.

На TT по будням можно ездить на работу, а по выходным — зажигать на треке. Управляемость на высоте: плавный ход, долговечная подвеска, большой выбор запчастей. Автомобиль держится в полосе даже на самых крутых виражах.

Однако именно эти плюсы и сыграли плохую роль на «вторичке». Найти б/у машину с малым пробегом сложно. Авто пользовалось популярностью, потому что воспринималось как суперкар на каждый день. Медленно на этих машинах не ездили, поэтому на б/у рынке полно битых экземпляров.

Кузов ржавеет, но медленно. В первую очередь покрывались коррозией самые слабые места: пороги, арки и рама ветрового стекла. Осложняет ситуацию частое попадание машин в ДТП. Поэтому при выборе Audi TT с пробегом будьте бдительны!

Но есть и положительные моменты. Поскольку TT воспринимался владельцами как автомобиль мечты, очень запущенных моделей в продаже мало. В основном за ними вовремя ухаживали. К тому же новые элементы кузова стоят довольно дорого — в 2-3 раза дороже тех же деталей на Golf. Например, стоимость переднего бампера в среднем — 25 тысяч рублей.

Безрамочные двери выглядят красиво, но за это приходится платить внимательным уходом и кошельком. Тросовый провод стеклоподъемника часто выходит из строя, может непроизвольно отпускать стекла на парковке. Уплотнители дверей восстанавливают по-колхозному: в стиле русских автомобилей при помощи трубок и изоленты. Дорестайлинговые авто страдают поломками замков дверей: то не открываются, то не закрываются.

Салон отделан кожей. На пробегах за 200 тысяч километров руль выглядит заметно затертым, а сиденья, как правило, пережили уже несколько перетяжек. Внутри ломаются пластиковые рычажки и кнопки, но от этого не избавлен ни один возрастной автомобиль. Серьезная часто встречающаяся поломка внутри салона, на которую надо обратить внимание, — чип приборной панели. Ломается он из-за ошибки производителя и никак не связан с условиями эксплуатации. Из-за этой ошибки может даже не завестись двигатель, если ошибка иммобилайзера не будет сброшена.

К электронике у владельцев TT в основном нет претензий. Большинство накатывает сотни тысяч километров без проблем.

Тормозная система работает отточенно, долго и не удивляет неожиданными поломками.

Подвеска у TT жесткая и по-спортивному неудобная, зато крепкая. Это минус для комфорта, зато плюс для кошелька.

Трансмиссии не проблемные, но ломаться все же есть чему. При аккуратном обращении МКПП на 8N вечные. У криворуких гонщиков проблемы начнутся еще до 50 тысяч километров. Проверить это при покупке возможно, если задавать хитрые вопросы владельцу . «Автоматы» на рынке встречаются реже, но они тоже надежные, если не забывать менять масло в коробке каждые 40 тысяч километров.

С двигателями Audi TT тоже повезло. Моторы обходятся без серьезных поломок на протяжении всего срока использования.

Цены на «вторичке»

ТТ, мягко говоря, — не самый популярный автомобиль на б/у рынке. Через «Автокод» за последний месяц его проверили 375 раз, а на портале «Авто.ру» продается всего 14 моделей первого поколения: три — на «Авто.ру» и 11 — на «Дроме».

Самая дорогая модель продается за 690 тысяч рублей. Это более новый экземпляр — 2004 года выпуска, с топовым мотором и пробегом 136 тысяч километров:

Проблемы подержанных Audi TT

Несмотря на то, что «Ауди ТТ» продается в малом количестве на «вторичке», даже среди этого числа мы нашли проблемные автомобили. Посмотрите на модель 2003 года с пробегом всего 155 тысяч километров. Мотор 1,8 литров, 180 «лошадей», автоматическая коробка! И все это великолепие за 450 тысяч рублей. Предложение — мечта!

Посмотрим, что говорит об автомобиле проверка «Автокода»:

Во-первых, автомобилю выдан дубликат ПТС. Возможно, продавец таким образом скрывает количество владельцев. Во-вторых, автомобилю требовался ремонт на 48 тысяч рублей. Из списка деталей можно понять, на что обратить внимание при осмотре:

С проблемами отдается модель 1999 года выпуска с пробегом 303 тысяч километров:

Audi TT (8N, 1996-2006) – пороки и изъяны

Автор: Валерий Моторин Раздел: AUDI

В 1999 году на рынок вышла версия родстер. На рубеже 1999/2000 года была улучшена управляемость автомобиля, увеличился задний спойлер, система стабилизации ESP вошла в список стандартного оборудования, получила изменения подвеска.

Audi TT (2003-2006)

В 2003 году линейка моторов пополнилась новым бензиновым двигателем VR6 рабочим объемом 3,2 л и мощностью 250 л.с. Год спустя появилась новая коробка DSG.

Интерьер

Высококачественные материалы, использованные для внутренней отделки, даже спустя много лет выглядят безупречно. Все детали интерьера подогнаны с предельной точностью. Первые заметные признаки износа появляются на кожаной оплетке рулевого колеса. Удобное положение за рулем легко подобрать, благодаря огромному диапазону регулировок сидений и рулевого колеса. Переднему пассажиру так же не придется жаловаться на недостаток комфорта. На задних сиденьях смогут разместиться только дети.

Багажник из-за сильно покатой линии кузова очень маленький – всего 270 литров. Если откинуть вперед спинки задних сидений, то багажное отделение увеличится до 540 литров.

В список стандартного оснащения Audi TT вошли электрические стеклоподъемники, климатическая установка и две подушки безопасности. Подавляющее большинство экземпляров на вторичном рынке дополнительно оборудованы высококачественной аудиосистемой, бортовым компьютером и боковыми подушками безопасности.

Audi TT (2003-2006)

Двигатели

Большая часть автомобилей укомплектована хорошо известным и глубоко уважаемым бензиновым двигателем 1.8 Т в различных вариантах мощности. Мотор 1.8 Т несомненно удачный. Даже при больших пробегах неисправности встречаются редко. Тем не менее, зафиксированы неоднократные случаи существенного увеличения расхода моторного масла. Распространенная проблема – растрескивание прокладки между выпускным коллектором и турбонагнетателем. Неприятное подергивание оборотов зачастую является следствием загрязнения расходомера. Гораздо дороже обойдутся проблемы с системой газораспределения. Появившийся стук, может означать необходимость замены натяжителя малой цепи ГРМ, соединяющей распределительные валы, или гидрокомпенсаторов. Стоимость такого ремонта оценивается в 15-30 тыс. рублей.

Всех этих проблем лишен второй двигатель VR6 3.2 250 л.с., предлагавшийся с 2003 года. Это очень технологичный, но в тоже время надежный мотор, развивающий фантастическую мощность и имеющий отличное звучание. Единственный его недостаток – сравнительно высокий расход топлива, иногда превышающий 12 л/100 км.

Наиболее рациональный выбор – 1,8 Т мощностью 180 л.с. Он обеспечивает идеальный компромисс между эксплуатационными расходами и удовольствием от вождения. Этот агрегат характеризуется умеренным топливным аппетитом – в среднем 8,1 л/100 км (для версии с передним приводом). Однако спортивные кресла, плотная подвеска и сильные двигатели провоцируют на динамичное вождение, что приводит к незначительному росту расхода топлива. Мотор 1,8 Т весьма уязвим ко всякого рода переделкам, повышающим мощность. Вследствие этого увеличивается вероятность его выхода из строя. Поэтому лучше приобрести экземпляр, который не подвергся тюнингу.

Не работает центральный замок – как подступиться к решению проблемы?

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Audi TT 8N с пробегом: скрытая коррозия и предательство блока коммутации

В детстве каждый из мальчиков моего поколения хотел себе спортивную тачку. Ну знаете, красную, быструю, обтекаемую. Все как положено. Но мы неизбежно вырастаем и покупаем седаны, хэтчбеки и кроссоверы. Редко кто позволяет себе реализовать детскую мечту, выставить напоказ свои комплексы, чтобы окружающие завидовали и восторгались. Впрочем, есть хитрый способ: например, купить спорткар с начинкой от очень массового автомобиля. Речь, конечно же, об Audi TT.

Об истоках и родственниках

Н азвание небольшого купе отсылает европейцев к гонкам Tourist Trophy, одним из самых тяжелых соревнований в мире мотоспорта. Гонка на острове Мэн до сих пор собирает мотоциклистов и болельщиков, а само название олицетворяет дорожные гонки и стало нарицательным для множества гоночных серий в прошлом. Русские люди, конечно, вспоминают про наш Тульский Токарев, но поверьте, это спортивный снаряд, конструктивно близкий к оружию, а не наоборот…

Создать купе на платформе VW Golf IV/Audi A3 было логичной идеей: горячие хэтчбеки всем хороши, но имидж иногда играет против них. А имея отличное шасси, можно дать ему еще и дерзкую внешность — и вот у вас уже новая машина и новые покупатели. Если вы расценивали Audi TT как «кафе-рейсер», то крупно ошибались. Эта машина — плоть от плоти Golf GTI/Golf R, машин с отличной управляемостью и динамикой, которые не пытались «косить» под спорткар, а просто были ими, но в кузове самого массового хэтчбека в Европе. И все самое лучшее досталось Audi TT: и динамика, и управляемость, а с учетом более высокого статуса в «табели о рангах» на купе также прописались штатные растяжки подрамников, более жесткие подвески, большие колеса и «почти штатный» полный привод.

На фото: Volkswagen Golf V6 '1999–2003 и Volkswagen GTI '2001–03

Конечно, без конфузов не обошлось. Сразу после выпуска модели обнаружился нюанс аэродинамики. Красивая форма кузова с «росчерком» крыши создавала приличную подъемную силу на задней оси, а на скоростях за 130-150 километров в час это становилось серьезной проблемной для управляемости — машина становилась склонной к заносу.

На фото: Audi TT '1998–2006

Заводские испытатели склонность отметили, но… проигнорировали. Только после серьезного скандала в прессе в оснащении всех Audi TT появилась ESP, а всем желающим поставили на дверь багажника небольшое антикрыло, предотвращающее опасную проблему. Нельзя сказать, что практичные европейцы выстроились в очереди за компактным купе, но модель оказалась самой популярной в своем классе и самой «настоящей». Как результат – продержалась на конвейере до сих пор, пока большая часть конкурентов не получила продолжения.

На фото: Audi TT Coupe '1998–2003

Многие автолюбители, знающие о «родстве» с VW Golf, воспринимают машину лишь как очередной клон бестселлера в забавном кузове, вроде VW Beetle New. Но ТТ — это чуть больше, чем просто более обтекаемый хэтчбек. Кстати, по строгой классификации кузовов это именно он, а не купе, ведь сзади тут полноценная дверь багажного отсека, которая открывается вместе со стеклом. Впрочем, какая разница… Porsche 928 вряд ли кто осмелится назвать хэтчбеком, как и 944, а там не только крышка багажника сзади открывается, но и кузов двухобъемный. Вот и Audi TT вполне заслужила право называться Coupe.

Плюсы и минусы

На фото: BMW M3 Coupe (E36) '1995–1998 и BMW M3 Coupe (E46) '2000–2006

Но не динамикой единой. Отличное шасси можно сделать еще лучше, если пожертвовать «общегражданскими» ценностями в лице плавности хода, ресурса подвески и совместимости запчастей. Вот и тут конструкторы изрядно «оторвались» — мощные версии машины полностью соответствовали своей роли и сильно отличались от прародителей. Впрочем, солидная доля практичности в этих машинах осталась, ее так просто не вытравить: на ТТ можно ездить на работу каждый день, а по выходным на трек-дни, в этом отношении все в порядке.

На фото: Audi TT 3.2 quattro Coupe '2003–06

Если не оглядываться на былые заслуги, то купе возрастом не менее 10 лет (машину выпускали с 1998 по 2006 годы) смотрится интересно, но старомодно. Почти наверняка оно побывало не в одной аварии — медленно на таких машинах не ездили. Да и малыми пробегами машины похвастаться не могут, все же это именно что «доступный суперкар на каждый день».

На фото: Audi TT Coupe '1998–2003

Ездили они много, и лишь изредка владельцы на зиму ставили ТТ в гараж (что не всегда работает на пользу сохранности). Редкость авто уже проявляет себя в виде нехватки кузовных элементов и высокой цены ремонта элементов полноприводной трансмиссии.

Впрочем, обо всем по порядку.

Кузов

Как и любая Audi тех лет, ТТ ржавеет, но очень медленно. И все же у кузова слабых мест хватает: тут и задние арки, и пороги, и рамка лобового стекла. Все осложняется многочисленными повреждениями в мелких и не очень ДТП, высокой нагрузкой от подвески на опорные элементы конструкции и периодическими простоями — зимними или для ремонта силовых агрегатов.

На фото: Audi TT Coupe '1998–2003

Окрашены кузова были хорошо, даже дорестайлинговые машины разве что блеск теряли с годами, но все отягощающие факторы играют свою роль. Машина требует ухода. Большей части машин такой уход предоставляют — это до сих пор любимая игрушка, и даже при недостатке финансирования проблемы запускают не так уж часто.

Кузовное «железо» сравнительно дорого — оно раза в два-три дороже, чем аналогичные элементы от Golf, и встречается реже. Есть проблемы и в самой конструкции. Так, усиленные пороги спрятаны за съемной металлической накладкой порога, и качество окраски внутренних деталей оставляет желать лучшего. Задним аркам почему-то не всегда доставалось достаточно герметика в завальцовку, там тоже часто образуется очаг коррозии.

Плохая вентиляция элементов кузова под бамперами требует специального ухода, а наличие таких занятных элементов как «утяжелитель» под задним бампером еще и увеличивает нагрузки на точки крепления. В общем, повода расслабляться нет, диагностика должна быть максимально тщательной, с контролем всех признаков восстановления после серьезных ДТП, повреждений чашек подвески, и конечно же, с осмотром просто уязвимых к коррозии элементов кузова.

На фото: Audi TT Coupe '2003–06

Легко затирающаяся оптика, которую к тому же не освоили китайские производители, немного добавляет хлопот. Неоригинальных бамперов тоже не существует. Разве что тюнинговые, но они и стоят дороже б/у стандартных. В общем, берегите навесные элементы: цена восстановления даже после мелких ударов великовата, а крупный ремонт вообще непозволительно дорог.

При доступе в салон обращают на себя внимание безрамочные двери. Как обычно, расплатой за красоту будут повышенные требования к уплотнению и нагрузка на стеклоподъемник. Тросовый привод ломается заметно чаще обычного, но в ремонте он недорог. А уплотнители дверей восстанавливают традиционно колхозными методами-запихиванием внутрь трубочек, заменой на уплотнитель от ВАЗ, ну или покупкой б/у или нового оригинального. Двери проседают редко, а вот сбои замков случаются.

На машинах до рестайлинга откровенно капризная система управления замками и стеклоподъемниками, она боится ударов и конденсата. А замки могут как просто не закрываться, так и открывать стекла в произвольный момент времени на парковке. Замок задней двери подводит чаще всего проводка, ее переламывает в гофре. У боковых дверей такая неприятность на удивление редка, встречается даже реже, чем у соплатформенников.

Салон

На фото: Интерьер Audi TT Coupe '1998–2003

Разная салонная мелочевка, к сожалению, не выдерживает. Кнопки и рычажки понемногу ломаются. Это все недорого, если ставить от родственных авто, но некоторые элементы, вроде накладок порога, не только ломкие, но к тому же редкие и дорогие.

На фото: Интерьер Audi TT Coupe '2003–06

Самое неприятное — это поломки приборной панели, примета машин Audi той эпохи. Если стоит панель производства Magneti Marelli, то с гарантией подводит чип MC68HC908AZ60, который в ней используется. Он банально умирает из-за ошибки производителя. Помогает перепайка, ну или замена приборной панели. Не надо думать, что такого рода поломка — это мелочи, машина банально не заведется из-за ошибки иммобилайзера, если его заранее не отключили.

На фото: Интерьер Audi TT quattro Coupe '2003–06

Проблемы с климатической системой случаются не слишком часто, но лечатся дорого. На машинах с автоматическим управлением климатом поломки электронного блока управления и моторедукторов случаются редко, но чинятся не всегда легко. Иногда приходится снимать переднюю панель для доступа к редукторам и заслонкам системы. А вот повреждения радиатора отопителя и испарителя климатической системы потребуют полной разборки салона с гарантией. Причина этих проблем обычно кроется в длительных простоях и коррозии системы при редкой замене антифриза. В остальном климатик работает без сбоев: компрессор надежен, муфта тоже.

Электрика

Надежность бортовой электроники на машинах Audi тех лет оставляет двойственное впечатление. Некоторые годами ездят без проблем, некоторые сталкиваются сразу с несколькими.

Для Audi TT настоящей ахиллесовой пятой стал коммутационный блок в моторном отсеке, где установлены предохранители генератора и вентиляторов радиатора. Плата коммутации 1J0 937 617 A банально "горит на работе" при малейшем ухудшении контакта. Многие владельцы заводят в нее дополнительный плюсовой провод с генератора и еще одну «массу» для снижения нагрузки на контакты, но все равно блок ломается.

Точки установки предохранителей буквально выгорают, особенно если предохранители стоят уже китайские, а в результате встают вентиляторы радиатора. Перегрев не заставит себя ждать. Блок управления вентилятором отопителя — тоже расходный материал, в него через контактную площадку проникает влага, а дальше коррозия делает свое дело.

Генераторы достаточно надежны. Не их вина, что ресурса хватает на 200-250 тысяч километров, просто пробеги большинства машин уже очень велики. А вот ресурс обгонной муфты куда меньше, уже после сотни тысяч возможно подвывание, так что лучше заменить деталь на цельный ролик, ресурс ремня не изменится.

Электронасос системы охлаждения — тоже не образец долговечности, а отключать его настоятельно не рекомендуется. На машинах с VR6 он нужен для поддержания нормального охлаждения двигателя на малых оборотах, а на машинах с 1,8Т — для охлаждения турбины после остановки. ККК03-04 очень чувствительны к перегревам, а с этим моторам турбины работают почти постоянно, им нужен турботаймер и прокачка антифриза после остановки мотора. Причем насос Bosch 0 392 020 039 не так уж дорог, порядка 50 долларов, а хватает его минимум лет на пять, если вовремя заменять антифриз и не допускать перегревов.

На фото: Audi TT Coupe '2003–06

Довольно много сбоев у машин по части ABS/ESP, после 10-15 лет службы возможно проявление дефектов пайки в блоках, что требует специализированного сервиса, в домашних условиях не запаять. Поломки самих датчиков тоже случаются, но особо уязвимых деталей нет. Разве что сгнивающие гребенки АБС на ступицах могут подкинуть задачку для неподготовленного сервиса. Впрочем, ремонтные детали есть в продаже, и в целом это поломка недорогая.

Блоки управления муфтой Haldex — отдельный разговор. Есть определенный дефицит этих деталей, которые страдают из-за протечек и коррозии, а также замыканий внутри самой муфты. Но о трансмиссии мы поговорим во второй части.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система без сюрпризов, надежно и недорого. Да еще и с хорошей эффективностью. Правда, жесткий тюнинг с установкой роторов и дисков от Q7 и скоб неизвестно от чего могут создать проблемы для нового владельца. Обратите внимание при покупке, чтобы потом не подбирать детали по внешнему виду.

На фото: Audi TT Coupe '1998–2003

Ресурс передних опор и амортизаторов тоже получается менее сотни тысяч, еще меньше ресурс задних «плавающих» сайлентблоков на полноприводных машинах. Для простого хэтчбека это было бы проблемой, но это все же маленький спорткар. Для них такой ресурс подвесочных элементов более чем неплохой. Тем более что те, кто ездит аккуратно и не ставит сверхнизкопрофильную резину, могут достигнуть показателей заметно больших.

Рулевое управление редко доставляет хлопоты, разве что чисто ресурсные постукивания рейки имеют место быть на большей части машин, да течи напорной магистрали из-за коррозии проявляются все чаще и чаще. Ничего необычного для машин такого возраста.

На фото: Audi TT Coupe '2003–06

А как же моторы и коробки?

Ключ не открывает центральный замок!

Может кто сталкивался с такой ерундой, что ключ с кнопки не открывает двери, закрывать закрывает, багажник открывает? А вот центральный замок не открывает !

Comments 7

В итоге воспользовались последним пунктом, перепрописали ключ с пом. Диагностики!

Не забывайте, что иммо, блокирующий запуск двига, и дистанционка для центрального замка —
две соврешенно разные системы, обьединенные для удобства в один брелок…
Они программируются и работают совершенно независимо друг от друга.
Батарейки в брелке — только для дистанционки, транспондер иммо не требует питания от батарейки

Программирование дистанционки вручную.

Процедура одинаково работает как для радио-брелка, так и для инфракрасного. Единственное дополнительное условие для инфракрасного — его нужно направлять на приемник в центральной стойке автомобиля…
Важные условия — нормальная батарейка в брелке и исправный блок комфорта (не утонул, например…)

Стирание
— вкл зажигание
(все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
— закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
— 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock — машина подаст сигнал
-подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки памяти…
память ЦЗ очищена, машина "забыла" все дистанционки

Программирование
— выкл / вкл зажигание
(все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
— закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
— для первой дистанционки нажать unlock 1 раз,
через 6сек нажать unlock повторно — замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию…

— выкл / вкл зажигание
(все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
— закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
— для второй дистанционки нажать unlock 2 раза,
через

5сек нажать unlock повторно — замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию…
и т.д. до 4-х штук.

Программирование через диагностику.

На более поздних моделях доступно программирование дистанционок через диагностику:
46 — комфорт,
10 — адаптация — 021 — выбираешь желаемую позицию ключа — enter, жмешь кнопку на ключе: записать

… процедуры стирания как таковой нет — при программировании все "старые" ключи забываются автоматически и запоминаются те, к-е были привязаны за один сеанс программирования.
В 21 канале 3 поле пишет после ввода позиции ключа (1-4) и нажатия TEST — AJUSTMENT — после нажатия кнопки любой на брелке меняется на RECOGNIZED, жмешь SAVE, затем сразу вводишь следующую позицию для следующего ключа, снова тест, нажатие, меняется на recognized и т.п. Макс можно приклеить до 4 ключей, и соответственно поле 3 в 007 канале межеринг блокс — покажет 4х значное число — на какую позицию прописан ключ 1000 — так стало у меня, после приписки 1 ключа, соответственно я пробовал разные позиции и получал 0100 или 0010.

Восстановление синхронизации
? нажать любую кнопку на брелке. Если ничего не происходит,
? удерживая кнопку на брелке нажатой (инфракрасный брелок должен оставаться направлен на приемник, для радио пох), в течении одной минуты механически закрыть и открыть автомобиль через замок водительской двери
? проверить работу дистанционки

Тема: передняя дверь не открывается с наружи

передняя дверь не открывается с наружи

2 дня назад случился неприятный инцендент, подходим к пасику, открываем кнопкой с брелка ауто, дергает хозяин ауто ручку двери (водит) а она нихт арбайтен, ну не открывает и всё! все двери открываются, а вод. нет! только изнутри!
Короче говоря разбираем:
-снимаем обшивку. по периметру на клипсах, в середине на 3-х винтах под торкс,
-дальше вынимаем 2 пробки на внутреней стороне двери, там видим крепление стекла к подъёмному механизму, и видим головку 4-5 мм(не помню точно) винтов крепления стекла,откручиваем их. ВНИМАНИЕ. резьба левая, момент затяжки при сборке 8Н.м! Вынимаем стекло вверх из двери.
-с торца двери(напротив ручки) снимаем 2 резиновых колпачка, там винт под крестовую отвертку, его выкручиваем полностью,
- с ручки(наружней) снимаем колпачёк пластиковый, снимается очень просто, из ключа вытаскиваем пластиковое жало ключа, и снизу вставляем, придерживая колпачёк рукой и он у вас в руках. дальше в торце лвери маленькое отверстие, там винт под 25-й торкс его выкручиваем до упора (он останется там), вытаскиваем саму личинку из ручки.теперь ручку надо сдвинуть назад и вытащить её, но она там во что то упирается и не выходит!(скажу наперёд я промучался пол часа и разобрал всю дверь до конца. )
далее вижу что ручка , при открывании не доходит до крайнего положения!
что делать? снимаем стальную пластину прикрученную к двери-это так назваемый кронштейн стеклоподъемника. я поотсоединял все разъёмы снаружи что мог, разъем от стойки (по елза0 отсоединять не стал, открутив винты по периметру(тоже торкс) и открутив 2 винта с торца двери самого замка вытаскиваю эту панель и в полу подвешенном состоянии опираем на пол.(при вытаскивании её из двери сначала выводим правый нижний угол)
ручку и механизм замка сверху закрывает пластиковый защитный колпак, - снять его-это просто фестиваль!
короче говоря как не знаю, но я чудом вытащил наружнюю ручку,
- открутил снаружи винт под торкс и снял внутреннюю часть ручки.
все детали на столе. посмотрел всё вроде исправно.
за 20 минут не спеша, собрал всё назад, и о чудо всё работает как и прежде!

если вдруг у кого нибудь возникнет такая проблема, не спешите разбирать дверь, можно обойтись снятием только наружней ручки, в ней(скорее всего) и была проблема.
жаль я не сделал фото, но обясню на словах. Цилиндр замка крепится в корпусе двумя винтами, одним непосредственно(под отвертку крест), а другим через рычаг, который там его зажимает, нижний край этого рычага, как то попал перед ручкой, и не давал ей открываться до конца, а так же из за него я не мог её вытащить. причем сам Цилиндр замка был уже извлечён!

Читайте также: