Аутлендер одометр не работает

Обновлено: 05.07.2024

Варианты неполадок счетчика пробега в вашем автомобиле

Существует несколько видов проблем с одометром. Вопрос состоит в том, какой именно тип проявился в вашем автомобиле. От этого зависит и способ, применяемый для решения всех проблем в процессе ремонта. Выяснить особенности поломки можно, вспомнив первые проявления проблем, а также проанализировав нынешнее поведение одометра и спидометра. Следует выделить несколько основных и самых популярных способов неполадок со счетчиком пробега:

просто перестал показывать пробег сам прибор, находящийся непосредственно на щитке вместе со спидометров, окошко электронного устройства не светится, цифр нет;
счетчик показывает определенный пробег, указанная цифра перестала меняться, но есть необходимая иллюминация, это говорит о возможных проблемах с датчиками;
периодически счетчик оживает и продолжает считать километры, но возможна остановка на несколько минут или часов, затем прибор снова начинает работать в штатном режиме;
перестали работать и одометр, и спидометр, автомобиль не показывает скорость, не считает количество пройденных километров, а также могут не работать иные функции щитка;
подсветка приборов перестала работать одновременно с завершением нормальных функций оборудования, создается ощущение, что на этот узел не подается электричество.

Проблем на самом деле может быть много, но сегодня мы поговорим о наиболее часто встречающихся. Конечно, в ряде случаев придется тратить очень ощутимую сумму денег на восстановление данной функции вашего автомобиля. Достаточно просто понять, что именно стало причиной проблемы, чтобы максимально приблизиться к устранению неполадки. Тем не менее, порой это может быть невозможным из-за сложной природы проблем с автомобилем.

Замена или ремонт самой панели приборов в автомобиле

Наверное, одним из самых дорогих решений для современного автомобиля в этом случае станет полноценная замена панели приборов. И многие решаются на такой шаг, так как других вариантов нет. Но на деле мастера на сервисе не всегда говорят правду. Порой одной ревизии электрических контактов достаточно, чтобы получить нормальную работу всех приборов. Отошедший проводок может стать причиной обесточивания всего прибора. Если же нужна замена, ремонт происходит следующим образом:

разбирается старая панель приборов, проводится ее тестирование, если это возможно, выясняется возможная причина неполадки и даже модуль, который можно заменить;
производится поиск точно такой же модели щитка приборов для установки на автомобиль, чтобы полностью избежать несоответствий по марке и модели при ремонте неполадки;
производится проверка всех электрических контактов - вы можете найти инструкции по выполнению этой задачи достаточно просто в интернете или официальных документах;
далее устанавливается новое оборудование, производится монтаж всех электрических элементов без закрепления панели на случая наличия проблем при использовании;
следующим шагом будет тестирование всех возможностей прибора, а при нормальной работе устройства будет достаточно собрать все на прежнее место и наслаждаться поездкой.

Провести процедуру замены панели приборов не так просто. Иногда для этого придется разобрать половину салона, чтобы получить максимум эффективности и качества. Даже демонтаж некоторых пластиковых деталей в современных автомобилях может оказаться проблематичным, так что эту работу лучше доверить специалистам. Если вы повредите какое-либо крепление или другие детали автомобиля, придется потратить немало денег на восстановление.

Замена датчика скорости на КПП или его проверка

В большом количестве случаев проблемы со спидометром и одометром связаны с тем, что сломался датчик на КПП. Датчик скорости в бюджетных автомобилях и вовсе является расходным материалом, так что его нормальная работа рано или поздно закончится. На дорогих авто этот прибор редко выходит из строя, поэтому при диагностике могут возникнуть сложности. Заменить датчик скорости на многих машинах невозможно, но в большинстве случаев это производится следующим образом:

стоит открыть инструкцию по эксплуатации автомобиля на странице, описывающей датчик скорости, его крепление и место расположения, электрические контакты;
далее следует отыскать этот прибор на коробке передач вашего автомобиля, проверить целостность всех соединений и подходящих к нему проводков, чтобы исключить обрыв;
следующим шагом будет демонтаж датчика и поиск нового элемента в магазинах - эта деталь вполне может быть сложным в поиске прибором с довольно высокой стоимостью;
затем следует установка прибора на прежнее место, подключение необходимых контактов по инструкции, закрепление всех крепежей, чтобы устройство не потерялось по дороге;
следующий шаг - тестирование всех изменений, для этого достаточно сесть в автомобиль, завести его и проехать несколько километров, заметив работу счетчика километров.

Все эти особенности можно использовать только в том случае, если одновременно сломался спидометр и одометр. Эти два элемента полностью зависят от работы датчика скорости, поэтому их одновременная остановка часто говорит именно о таких проблемах. Но не исключены и другие неприятные особенности, которые могут оказаться более дорогими в решении. Впрочем, самым дорогим вариантом является именно замена панели приборов на новую деталь.

Электрические соединения - враги диагностики автомобиля

Часто все проведенные манипуляции ничего не дают, не появляется нормальная работа панели приборов, не меняется реакция автомобиля на движение. В таком случае стоит проверить электрические соединения. Если неполадка панели приборов проявляется полным отключением щитка, стоит проверить несколько вариантов и теорий по электрическим связям. В первую очередь, следует провести достаточно простые операции, которые можно выполнить и перед любым ремонтом этой системы:

снятие панели приборов и проверка наличия электрических сигналов во всех клеммах и подключениях, это поможет понять, посылают ли датчики необходимые сигналы на панель;
далее можно отыскать предохранитель, который отвечает за работу именно панели приборов со всеми элементами, его замена может дать неожиданное возвращение работоспособности;
следующим шагом будет проверка целостности электрических проводов, поступающих на все важные элементы этой цепочки, включая панель приборов и датчик скорости;
также стоит проверить отсутствие обрывов в проводах от датчиков к щитку и его компонентам, этот фактор мог вывести из строя ряд модулей самого щитка;
напоследок можно разобрать панель и посмотреть на целостность контактов внутри, вполне возможно, что выгорел один из элементов электрической платы этого модуля.

Подводим итоги

Как видите, проблема отсутствия показаний на одометре - большая неполадка, которая требует серьезного решения и дорогостоящего вмешательства специалистов. Впрочем, не стоит отчаиваться. Даже если ваш автомобиль перестал показывать пробег, можно попробовать решить проблему самостоятельно. Вы можете заменить соответствующих предохранитель, осмотреть датчик скорости на КПП, поискать возможный обрыв проводов. После этого следует обратиться на сервис, описав уже проделанные работы. Запчасти для электроники автомобиля лучше покупать новые, подержанные решения не всегда окажутся уместными.

Вы можете продолжать ездить с нерабочим счетчиком пробега, но следует узнать, какая именно неполадка связана с данной проблемой. Чаще всего вы столкнетесь с тем, что небольшое вложение средств способно полностью изменить поведение этой части электроники автомобиля. Так что всегда стоит искать причины неполадок и исправлять все неприятные моменты, которые присутствуют в вашем автомобиле. Это достаточно удобная возможность для каждого получить необходимые качества эксплуатации транспорта, вернув заводские параметры службы каждого узла. А у вас когда-нибудь были проблемы с одометром в машине?

🔦Проверяем пробег Mitsubishi Outlander 2.0 от перекупа.

Интересная получилась выездная диагностика Мицубиси Аутлендер 2.0 , заказали проверить авто, которое продает перекупщик. Интересовал в первую очередь именно пробег.

До того момента, как перекуп выразил своё недовольство и запретил вести фотосъёмку, я успел сделать несколько нужных фоток.

Салон авто неплохо сохранился, 10 лет назад материалы отделки были добротнее и более износоустойчивы.

Кожаная оплётка на рулевом колесе протерта до основания.

Салон автомобиля грязный и прокурен. Присуствует устойчивый запах табака.

Сиденье водителя в пятнах, есть прожённые от сигарет места.

Ошибки сбрасывали 35000 км назад. Текущих ошибок как ни странно нет.

Топлива залито по минимуму, перекупы экономят на всём.

👉 Заявлено:
Пробег на одометре - 162 425 км.
👇 Пробег через бота AVinfoBot:
24.04.2018г. - 120 000 км.
24.04.2019г. - 250 000 км.

Вот что нам выдает по пробегам портал Автокод. Пробеги у авто в год как у такси.

😁 Перекуп заявляет, что зафиксированный пробег 250 000 км в диагностической карте ошибочный. Ок, будем копать глубже.
☝️ ТО у дилера проходили до 2014 года. Последний пробег зафиксированный по сервисной книжке 130 000 км - 2014 год.
А по базе техосмотра в 2018 году пробег числится 120 000 км. Уже не сходится, получает автомобиль помолодел в 2018 году на 10 000 км. Да и слабо вериться в то, что автомобиль с 2014 по 2019 года (за 5 лет) проехал всего 32000 км.
🕵️ Чтобы наверняка узнать пробег, посмотрели пробег в мозгах, а точнее моточасы вариатора: 8351 часов. Чтобы узнать общий пробег умножаем на среднюю скорость автомобиля.

💡 Как показывает статистика средняя скорость в городе: 25 - 30 км/ч, меньше она не бывает. При скорости 25 км/ч получаем общий пробег: 208 775 км, а при скорости 30 км/ч получаем общий пробег: 250 530 км. То есть скрутили одометр на 50 000 - 100 000 км. Если пробег у авто трассовый (скорость от 35 км/ч), тогда скрутили ещё больше. 😐
Как показывает практика чаще всего пробег корректируют на 100 000 км. Думаю это именно тот случай и информация о пробеге в 250 000 км в телеграмм боте правильная.
===> Недостатки <===

👀 Просто посмотрев место водителя на этом авто можно понять, что пробег здесь за 200 000 км. Классический проблемный вариант от перекупа со скрученным пробегом. Понятно что данный вариант не ахти, но низкий ценник как обычно сильно соблазняет покупателя стать обладателем японского немолодого паркетника.

Ставить авто на учёт в ГИБДД на себя перекуп естественно отказался, а так же предлагал схему продажи авто по договору от первого собственника, но деньги получать на руки собирался сам перекуп. Потом перекуп показал ДКП с прежним собственником и он готов продать авто как положено от своего имени по договору. То есть ставить на учёт авто покупателю придётся по двум договорам.

Заказчику рекомендовано в случае покупки этого авто, передавать деньги только под расписку и только продавцу который будет указан в договоре купли продажи. Так же заказчику выдали подробный отчёт с описанием всех недостатков автомобиля.

Спасибо, что дочитали статью до конца! Надеюсь было интересно. Не забудьте оценить этот материал 👍

🎁 Отправьте телеграмм боту AVinfoBot промокод: freereport и получите 1 бесплатный отчет.

Mitsubishi Outlander на вторичке: все его болячки

В третьем поколении Outlander перестал быть чистокровным «японцем». С самого дебюта в 2012 году кроссоверы для российского рынка производились на автомобильном заводе компании «ПСМА Рус» в Калуге. С тех пор конвейерный долгожитель успел повидать три модернизации: в 2014, 2015 и 2018 годах. Но если внешность преобразилась существенно, то в технической части по сей день серьезных изменений не случилось.

Версия с популярным в Европе дизелем 2.2 (150–180 л.с.) у нас официально так и не появилась. Продажи гибрида с мотором 2.0 (118 л.с.) с 2014 года единичны. Под капотом российских машин — один из трех неизменных бензиновых атмосферных двигателей: четырехцилиндровые объемом 2,0 л (146 л.с.) и 2,4 л (167 л.с.) либо трехлитровый V6 (227 л.с.). Младшим моторам полагается вариатор и базовый передний привод, а топовая «шестерка» удостоена классического шестиступенчатого автомата.

У такой консервативности есть и свои плюсы. Все силовые агрегаты были обкатаны еще на предыдущем, втором поколении Аутлендера. А на машинах третьей генерации установлены модернизированные моторы и коробки, у которых устранены основные детские болезни.

Слабовато оригинальное ветровое стекло: помимо потертостей от щеток и расползающихся сколов, часто огорчает длинной «термической» трещиной, возникающей при включении обогрева в мороз. Ставить такое же большого смысла нет: на замену лучше подобрать неоригинальное, покрепче и подешевле — от 15 тысяч рублей против 35–50 тысяч рублей за фирменное.
Не лучше качество внешнего декора «под хром» — от дорожной химии покрытие начинает локально вспучиваться или шелушиться уже через два-три года.
Дополнительная антикоррозионная обработка снизу тоже не помешает — особенно в местах, слишком экономно прикрытых или вовсе не защищенных заводской мастикой.
Уплотнители за пять-семь лет способны протереть ответные участки дверных проемов. Царапается краска легко, а от сколов больше всего страдают передние стойки и крыша. Любое повреждение лучше подкрашивать как можно скорей: бурый налет на металле появляется буквально на глазах, и коррозия быстро развивается.
До серьезной коррозии даже кроссоверы из первых партий ещё не дожили. Но прочностью лакокрасочного покрытия Outlander в прямом смысле не блещет.

Электрика

К электрике претензий хватает. Чаще всего глючит «электронная система полного контроля автомобиля» — основной блок управления ETACS (Electronic Total Automobile Control System). Например, самовольно включаются фары или вентилятор системы охлаждения. Ремонту модуль, увы, не поддается, а новые версии прошивок особо не помогают. Чтобы наверняка избавиться от проблем, понадобится модернизированный (в 2016 году) блок с новой элементной базой, что обойдется в 8000–9000 рублей.

Проверьте, все ли отзывные мероприятия посетил автомобиль — они-то, в основном, были как раз по электрической части. В 2014 году состоялась кампания по замене ненадежного блока управления системы бесключевого доступа KOS (Кeyless Operation System). По гарантии массово меняли реле обогрева ветрового стекла. У автомобилей 2015–2017 годов выпуска по вине реле ЭБУ глохли двигатели — проблемные модули начали обновлять с 2018 года. Тогда же виновниками отзывных кампаний стали оплавляющиеся разъемы электропроводки под сиденьем водителя и перегревающийся минусовой кабель АКБ — этим страдали машины старше 2015 года.

Двигатели

У кроссоверов старше 2015 года с любым из моторов в группе риска текущий по бачкам радиатор системы охлаждения — гарантийных замен, начиная с 2016 года, было множество.

2.0 и 2.4 серии 4B11 и 4B12

Атмосферные «четверки» Mivec 2.0 (4B11) и 2.4 (4B12) конструктивно просты и схожи — разница в диаметре цилиндра и ходе поршней и в наличии балансирных валов у мотора 2.4. И оба агрегата, построенные в 2005 году на совместной с Hyundai и Chrysler платформе GEMA (Global Engine Manufacturing Alliance), в исполнении Mitsubishi в целом вполне удачны.

Цепь в приводе ГРМ при условии применения хорошего масла и его своевременной замене способна продержаться не меньше самого мотора, как минимум 250–300 тысяч км. Не вызывает нареканий и система изменения фаз газораспределения MIVEC на впуске и выпуске.

При появлении вибраций на оборотах чуть выше минимальных холостых первым делом проверьте состояние свечей зажигания.

На пробеге 70–90 тысяч км иногда повышает голос система выпуска. Причина в том, что прогорает уплотнительное кольцо между нейтрализатором и коллектором.

Система привода клапанов мотора 4B12 и его двухлитрового собрата не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировку после 100 тысяч километров придется осуществлять вручную.

3.0 V6 серии 6B31

У трехлитровой «шестерки» серии 6B31, выпускающейся с 2006 года, поршневая группа держится дольше — не менее 350–400 тысяч км. От проворота вкладышей и износа заслонок впускного коллектора к моменту появления на «третьем» Аутлендере мотор излечили. Рекомендовать его к покупке можно. Хотя V6 намного прожорливее «четверок» и дороже в обслуживании.

Опоры держатся почти вдвое меньше, порой всего 60–80 тысяч км. Привод ГРМ ременной, при обрыве или срезании зубьев клапаны встречаются с поршнями. А обновлять его иной раз требуется ранее плановых 90 тысяч км: если на ремень попадет масло, упущенное сальниками распредвалов.

После 120–150 тысяч км наблюдайте за давлением в системе смазки — его снижение по вине масляного насоса пагубно сказывается на шейках и постелях коленвала, распредвалах и коромыслах толкателей. Нелишне знать, что признаком потери давления масла может служить и постукивание гидрокомпенсаторов. Замена насоса обойдется аж в 25 тысяч рублей — он интегрирован в переднюю крышку двигателя.

Через 120–140 тысяч км клапанная крышка со стороны моторного щита может не выдержать температурных нагрузок от соседнего коллектора, треснуть и начать пропускать масло. Пайка или заклейка — решение временное, а новая обойдется в 10 тысяч рублей.

Нейтрализаторы способны выйти из строя при пробеге 150 тысяч км. И с неисправными лучше долго не ездить: при разрушении куски сот могут попасть в цилиндры.

Коробки переключения передач

Вариатор JF011E с момента появления в 2005 году не снискал репутации надежного, хоть и стал популярной заменой гидромеханическим автоматам на многих моделях японского, французского и корейского автопрома. На Аутлендере третьего поколения (в паре с четырехцилиндровыми моторами) вариатор уже не страдает многими детскими болезнями.

Но, в отличие от «второго» Аутлендера, поначалу вариатор устанавливался без дополнительного радиатора охлаждения, что нередко приводило к перегреву и выходу из строя подшипников или задирам на конусах. И производить замену масла нужно было чаще — желательно каждые 30 тысяч километров. Чистота в системе смазки вдобавок позволяет отдалить за черту 100–120 тысяч километров проблемы с соленоидами и зависающим от грязи и износа редукционным клапаном маслонасоса.

В 2014 году при первом рестайлинге радиатор вернули. Он даже бесплатно доустанавливался дилерами при гарантийных обращениях с жалобами на перегрев вариатора. Так что если теплообменник все-таки не обнаружится, имеет смысл потратить 20–25 тысяч рублей на его установку в сервисе.

Только при наличии нормального охлаждения на двухлитровых кроссоверах вариатор ходит более 200 тысяч км (в паре с мотором 2.4 ресурс меньше, 150–180 тысяч км). Чтобы подшипники валов и конусы шкивов служили дольше, а соленоиды гидроблока вместе с редукционным клапаном насоса не забились стружкой раньше срока, помимо уже упомянутого внимания к маслу следует избегать резких торможений (они провоцируют пробуксовку и задирание шкивов о ремень), не увлекаться интенсивными ускорениями и поменьше толкаться в затяжных пробках.

Вышесказанное справедливо и в отношении вариатора Jatco нового поколения JF016E, появившегося в 2015 году. Он еще более чувствителен к чистоте масла, хотя в целом «ходит» дольше, чем предшественник: пробег в 250 тысяч км вполне достижим.

Шестиступенчатый гидромеханический автомат Jatco JF613 у версий с мотором V6 по надежности предпочтительней вариатора. Разработанная в 2006 году коробка — не образец расторопности, но ранее 200–250 тысяч км серьезного ремонта с ревизией гидроблока и фрикционов требует редко. Главное — не перегревать и почаще, каждые 50–60 тысяч км, обновлять масло.

Салон

Пластик передней панели и дверных карт легко поцарапать.
В приводах сидений с электрорегулировками через пять-семь лет из-за люфта появляются скрип и щелчки. Боковины проминаются, а обивки сидений теряют презентабельность и отходят от нижней части каркаса. С этим безобразием успели повоевать даже дилеры, пытаясь закреплять обивку обычными пластиковыми стяжками.
Оплетка руля затирается к пробегу 100 000 км.
На обивке потолка возле плафонов освещения остаются разводы от конденсата.
Износившийся за семь-восемь лет электромотор вентилятора печки менять придется за свои. Но вместо фирменного за 9000 рублей можно подобрать и аналог за три с половиной тысячи.
Не спешите в сервис, если селектор трансмиссии вдруг откажется включать передачи и высветится предупреждение о неисправности привода 4WD. Просто Outlander перестанет ездить с перегоревшим копеечным предохранителем фонаря заднего хода (в блоке под рулем слева).

Подвеска

Полноприводная трансмиссия (с передними ведущими колесами встречаются только четырехцилиндровые версии) обычно не доставляет хлопот и довольствуется заменой масла каждые 60–80 тысяч км. А дополнительных расходов может потребовать только после частых перегревов от пробуксовок.
Сайлент-блоки задней многорычажной подвески способны дотянуть и до двух сотен тысяч километров.
У экземпляров старше 2015 года слабоваты задние ступичные подшипники — иногда не выдерживают и 80 тысяч км.
Намного раньше могут износиться разве что недорогие втулки стабилизаторов (задние вдобавок хронически скрипят почти с рождения).
Интеграция на «третьем» Аутлендере механизма стояночного тормоза в задний суппорт хоть и позволила снизить неподрессоренные массы, но плохо сказалась на надежности. У экземпляров старше 2016 года ручник либо перестает держать, либо подклинивает — в 2018 году производителю даже пришлось организовать отзывную кампанию с ремонтом или заменой суппортов.

Амортизаторы, как правило, перешагивают рубеж в 100 тысяч километров, как и шаровые опоры передних рычагов.
Постукиваний в рулевом управлении с ЭУР сильно бояться не стоит — это больше конструктивная особенность, нежели поломка: обычно стуки не прогрессируют.
Производитель предлагает менять шаровые в сборе с рычагами (по 15 тысяч рублей каждый), хотя их вполне можно перепрессовать — качественная неоригинальная опора отдельно обойдется на порядок дешевле (примерно полторы тысячи рублей).
Вышедшую из строя межосевую муфту придется менять за 40–50 тысяч рублей. А если вдобавок износится подвесной подшипник, покупать придется карданный вал в сборе (ещё 40 тысяч рублей).
У всех машин, регулярно перевозящих в объемном багажнике груз, через 70–100 тысяч км основательно проседают задние пружины. Вместо оригинальных (по 7000–8000 рублей) лучше установить усиленные аналоги — еще и вдвое сэкономить удастся.

Mitsubishi Outlander третьего поколения — консервативный представитель японской автомобильной школы и крепкий середняк во всех смыслах. Не слишком дорог при покупке и не разорителен в содержании. Неплохие моторы, достаточно крепкая подвеска, однако не очень долговечные кузов и салон. И требовательный к бережному обращению вариатор — предсказать его остаточный ресурс на незнакомом подержанном экземпляре невозможно. Поэтому лучший выбор — трехлитровый кроссовер с обычным автоматом. Но он дороже, вдобавок придется дополнительно раскошеливаться на бензин и налоги.

Мнение специалиста

Бензиновым двигателям кроссовера Mitsubishi Outlander III (GF0W) отлично подойдут высококачественные моторные масла линейки G‑Energy Far East, отвечающие требованиям производителя — ILSAC GF‑4, GF‑5, или API SM и выше, или ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5. Вязкость масла должна соответствовать классу по SAE 0W‑20/30, 5W‑20/40 или 10W‑40/50.

Объем для замены — 4,4–4,6 л. Менять масло нужно каждые 20 000 км при нормальных условиях эксплуатации или через 10 000 км в тяжелых условиях — при езде по пыльным дорогам, с прицепом и при коротких поездках (до 8 км) в холодное время.

Вариатор требует масло CVTF J4 (6,9 л), замена — каждые 80 000 км.

Реже встречаются машины с механической коробкой (2,5 л масла GL‑4 75W‑80 один раз в 120 000 км) и автоматом (8,2 л ATF J3 каждые 48 000 км).

Для полноприводных машин потребуется 0,9 л масла GL‑5, SAE 80W (раздаточная коробка и дифференциал заднего моста) каждые 40 000 км.

Смазка NLGI‑2 нужна для крестовин и шлицевых соединений карданных валов — каждые 10 000 км.

В двигателях применяют охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля, произведенную по «долговечной» гибридной органическо-кислотной технологии — например, G‑Energy Antifreeze SNF 40. Первая замена жидкости (6–9,5 л) производится при пробеге 200 000 км, последующие — каждые 120 000 км.

Указатели на панели приборов

Одометр показывает общее расстояние, пройденное автомобилем. Одометр указывает расстояние, когда ключ зажигания находится в положении «ON» («Вкл.»).

Счетчик «суточного» пробега

Данный счетчик показывает расстояние, пройденное автомобилем за отдельную поездку или за определенный период времени. Дисплей счетчика суточного пробега работает в двух режимах – А (TRIP А) и В (TRIP В).

Счетчик А (TRIP А) показывает расстояние, пройденное автомобилем с начала текущей поездки. В тоже время счетчик В (TRIP В) может показать расстояние, пройденное автомобилем за определенный период времени (например, после какого-нибудь промежуточного пункта во время текущей поездки).

Сброс (обнуление) показаний счетчика суточного пробега.

Для сброса показаний («обнуления») счетчика нажмите кнопку сброса и удерживайте ее нажатой более 1 с.

Вы услышите звуковой сигнал и на дисплее обнулится только тот счетчик, показания которого высвечивались на дисплее в момент нажатия на кнопку сброса.

Например, если на дисплее высвечивались показания счетчика А (TRIP А), то только они будут обнулены.

Примечание. Максимальное расстояние, которое может быть зафиксировано счетчиком «суточного» пробега в любом из режимов А (TRIP A) или В (TRIP В) составляет 9999 км.

Примечание. Если в течение продолжительного времени аккумуляторная батарея была отсоединена, то показания обоих счетчиков суточного пробега А и В окажутся обнуленными.

Средний расход топлива

На дисплее высвечивается средний расход топлива (литр/100 км), начиная с момента последнего сброса показаний. Если нужно начать измерения заново, то сбросьте показания дисплея, и на нем будет высвечиваться средний расход топлива, начиная с данного момента.

Сброс (обнуление) показаний дисплея

Нажмите на кнопку сброса и удерживайте ее в таком состоянии дольше 1 с.

Вы услышите звуковой сигнал и на дисплее обнулится только то показание, которое высвечивалось в момент нажатия на кнопку сброса.

Примечание. После поворота ключа зажигания в положении «ON» («Вкл.»), на дисплее высветится средний расход топлива, который был зафиксирован на дисплее перед последним поворотом ключа зажигания в положение «OFF».

Значение показаний среднего расхода топлива на дисплее могут меняться в зависимости от условий, в которых движется автомобиль (состояние дороги, манера вождения и т.д.). Поэтому показания дисплея используются в качестве ориентировочных величин и могут отличаться от фактических значений среднего расхода топлива.

Запас хода автомобиля

Данный показатель дает информацию о расстоянии, которое может проехать автомобиль на оставшемся в баке топливе.

Примечание. Если на дисплее высвечиваются показания запаса хода автомобиля, то в случае, когда запас хода становится меньше 50 км, раздается предупреждающий звуковой сигнал и дисплей начинает мигать. В данном случае при первой же возможности произведите заправку топливом. Даже если на дисплее в данный момент высвечивается другой показатель (не запас хода), то при уменьшении запаса хода до 50 км, затем до 25 км, 10 км раздастся предупреждающий звуковой сигнал и в течении 5 сна дисплее будут высвечиваться показания запаса хода. Затем на дисплее вновь выводится текущий показатель.

После поворота ключа зажигания в положении «ON» («Вкл.»), на дисплее высветится показание запаса хода, которое было зафиксировано на дисплее перед последним поворотом ключа зажигания в положение «OFF».

Значение показаний запаса хода на дисплее могут меняться в зависимости от условий, в которых движется автомобиль (состояние дороги, манера вождения и т.д.). Поэтому показания дисплея используются в качестве ориентировочных значений и могут отличаться от фактических величин, однако, после появления первого предупреждающего сигнала, заправьте автомобиль при первой возможности.

Температура воздуха за бортом автомобиля

Показания А на дисплее дают информацию о температуре воздуха за бортом автомобиля.

Примечание. Диапазон измерений температуры от –40°С до 50°С.

Показания температуры наружного воздуха может отличаться от ее фактической величины по причинам, связанным с условиями атмосферы, с окружающими условиями, условиями езды и др.

Если температура наружного воздуха опускается ниже –3°С, то раздается предупреждающий звуковой сигнал и на дисплее начинают мигать в течение 5 с показания температуры А и символ В, предупреждающий о гололедице на дороге.

Внимание! Даже если предупреждающий символ В не замигал, существует опасность обледенения дороги. Будьте, пожалуйста, внимательны на дороге.

Спидометр

Спидометр показывает скорость автомобиля в километрах в час (км/h) и в милях в час (mp/h).

Тахометр

Тахометр показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя в оборотах в минуту (мин -1 ). Тахометр может помочь Вам выбрать более экономичный режим вождения, а также предупреждает о том, что частота оборотов коленчатого вала двигателя превышает максимально допустимое значение.

Внимание! Во время движения следите за показаниями тахометра. Его стрелка, показывающая частоту вращения коленчатого вала двигателя, не должна входить в красную зону (зона превышения максимально допустимой частоты вращения).

Указатель уровня топлива

Е – Пустой бак.
F – Полный бак.

Данный указатель показывает уровень топлива в топливном баке, когда ключ зажигания находится в положении «ON» («Вкл.»).

Внимание! Нельзя начинать движение, если уровень топлива в баке ниже допустимого; если топливо будет полностью израсходовано, то это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора отработавших газов.

Примечание. Значок, обозначенный стрелкой А, показывает, с какой стороны автомобиля находится наливная горловина топливного бака. При таком расположении значка, которое показано на рисунке, наливная горловина находится на левой стороне автомобиля.

Контрольная лампа резерва топлива (желтая)

Эта лампа зажигается, когда уровень топлива в топливном баке достигает минимально допустимого резервного значения.

Примечание. Во время движения по очень неровной дороге данная контрольная лампа может мигать из-за того, что топливо перемещается в баке, и фиксируется неправильный уровень топлива.

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Данный указатель показывает температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, когда ключ зажигания находится в положении «ON» («Вкл.»).

Внимание! Если стрелка указателя во время работы двигателя вошла в красную зону Н шкалы, то это, возможно, свидетельствует о перегреве двигателя. Немедленно остановите автомобиль в безопасном месте и проделайте необходимые действия, как указано в разделе «Перегрев двигателя».

Во время поездки следите за тем, чтобы температура охлаждающей жидкости оставалась в пределах нормы.

Как сбросить сервис замены масла на Outlander XL?

На Митсубиси Аутлендер не получается обнулить оил сервис. Как убрать в компьютере напоминание о замене масла?

3-х литровый Аутландер XL, 2007 г… Пробег 155000. Какое лучше залить моторное масло? С первого дня лилось Mobil 0W-40.Всё отлично. Думаю пора переходить на Mobil 5W-50(возраст маши.

Хочу попросить совет, какое из разновидностей масла Мобил 1 Вы бы порекомендовали, если автомобиль достиг пробега 225 тыс. км и угар масла на данный момент составляет примерно 450 .

Нормальный расход масла на 1000 км у меня, при пробеге 270 000 км, в среднем 250 мл на 1000 км или 100 литров бензина.

Какое масло нужно заливать в двигатель 2.4 хл.

Где можно скачать мануал по ремонту Outlander XL, 2.4, (CW5W), двигатель 4B12.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Вот на видео смотри как происходит сброс сервиса:

Процедура по сбросу межсервисного интервала Аутлендер XL или установке определенного интервала до следующего ТО осуществляется по такой инструкции:

Сброс информации о времени следующего ТО, когда на дисплее отображается «-» проводится используя кнопку «Обнуление одометра» / «Info» при выключенном зажигании, по такой схеме:

Зажигание выключается, кнопка нажимается несколько раз;
Когда на табло панели приборов показывается информация о времени до техобслуживания и пробега, кнопка удерживается 2 секунды, при этом пиктограмма сервиса должна мигать;
При моргании значка сервиса нажимается кнопка и быстро отпускается;
Вместо «---на дисплее появится «CLEAR», а затем – новые значения пробега и времени (количество месяцев и пробег, оставшиеся до очередного техобслуживания) до следующей замены масла.

Для установки своего интервала до следующего ТО проделайте следующие манипуляции:

Аутлендер одометр не работает

К странице.

форум VR-4 Клуб > ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ > Стайлинг, ЗВУК, Электрика VR-4
Оптитрон, не работает одометр

Поиск по форуму

Расширенный поиск

Попал ко мне очередной щиток на переделку, вроде все сделал, звонит человек, говорит не работает одометр, подсветка есть, а показаний нет ?

Разбираем, скручиваем все винтики с тыльной стороны, вынимаем стекло, вынимаем саму черную разметку, на ней висят все показометры.
Смотрим на ноги от дисплея, а на ногах, почти на всех пайка отвалилась.
По каким-то причинам, скорее всего заводской брак, ноги сильно давили на плату и под вибрацией в итоге пайка "ушла".

Тоже отказал одометр, всё пашет, одометр показывает что машина у меня ещё конвеера не съехала "ODO 0"
Снял приборку и вытащил одометр со спидометром. Оказалось что сгорел "93с46с83 93а709 MAL"

Собственно его и буду перепаивать. только вот не знаю можно ли впаять такой же по креплениям и внешне от телика фунай) или магнитолы. о результате отпишусь.

В механическом одо такого чипа нету.

[QUOTE=Артуриус;474624]Тоже отказал одометр, всё пашет, одометр показывает что машина у меня ещё конвеера не съехала "ODO 0"

Судя по фото, у тебя скручивали пробег, потому как следы пайки, и окислы вокруг говорят о пайке с кислотой, скорее всего гаражные умельцы шили память
микросхему надо именно такую как и было 93с46, прошивку могу скинуть на любой двигатель.

__________________
MMC Galant,97г,1.8 GDI,МКПП,Серебро - уехал
MMC Galant Wagon,98г.,2,5,МКПП

pashok, Да не проблема. либо присылай в МСК, либо я в июле транзитом через Самару поедуЯ так понимаю тебе не срочно.

Добавлено через 21 секунду
Артуриус, Буду дома, скину прошивку

abez привет. ненашел как в личку писать. пришлось сдесб писать..
мне посоветовали обратится к тебе. может ты знаешь.
купил оптитрон от вр-4 , поставил на гала 1998 года, дизель..
все работает. ток вот с тахометрам не могу дабится толку.
можешь помочь..
зарание спасибо..

pavlik2009, дизеля не переделывал, но принцип тот же.
Возьми плату тахометра от оптитрона и от своего родного щитка.
Посмотри на микросхему, скорее всего они одинаковы.
Тогда просто сравнивай схематически и компоненты которые отличаются перепаивай со своего щитка в оптитрон.

Но тут есть одно но, показания тахометра все равно будут условные.
К примеру вр-4 9 тыщ показывает, а перепайка под овощь будет уже показывать на разметку в 8 тыщь. А у тебя вообще должно быть на щитке порядка 6-ти тысяч, как для дизеля, так что эта перепайка даст корректную работу но для разметки стокового щитка.

Такой вот каламбур.
Стукни в аську если возникнут вопросы по ходу дела.

Смотать, скрутить пробег Mitsubishi Outlander

Чтобы узнать сколько стоит скрутить пробег на Mitsubishi Outlander, выберите тип спидометра.

Mitsubishi Outlander

Коррекция пробега через сервисный разъем на щитке приборов

1500руб.

Mitsubishi Outlander XL

Чтобы узнать сколько стоит скрутить пробег на Mitsubishi Outlander XL, выберите тип спидометра.

Mitsubishi Outlander XL

Коррекция пробега через диагностический разъем OBD или сервисный на щитке приборов.

1500руб.

Mitsubishi Outlander XL

Коррекция пробега через диагностический разъем OBD.

1500руб.

Mitsubishi Outlander III

Чтобы узнать сколько стоит скрутить пробег на Mitsubishi Outlander III, выберите тип спидометра.

Mitsubishi Outlander III цветной

Коррекция пробега через диагностический разъем OBD.

2000руб.

Mitsubishi Outlander III

Коррекция пробега через диагностический разъем OBD.

1500руб.

Скрутить пробег на автомобиле можно тремя способами, технология имеет отличия в зависимости от модели авто:

Демонтаж панели приборов и компонентов электронных бортовых систем. Они подготавливаются, чтобы подключить к ним специальные программаторы.
Панель приборов демонтируется, но не разбирается. Программатор подсоединяется к имеющемуся порту на щитке приборов.
Скрутить пробег без демонтажа. Подключение программатора через диагностический разъем OBD.

Где скрутить пробег?

Смотать пробег на Mitsubishi Outlander можно обратившись к нам позвонив по телефону.

Мы предлагаем услуги по решению данной проблемы. У нас можно смотать пробег на отечественных и зарубежных легковых и грузовых машинах вне зависимости от года выпуска, в том числе заказать оперативный выезд на местность, если вы не можете прибыть в сервис на своем авто.

Почему скрутить спидометр на Mitsubishi должен специалист?

Вы заинтересованы в качественной и быстрой скрутке показателей? Хотите чтобы даже знающие люди не распознали, что показания не соответствуют действительности? Нельзя поручать работу неспециализированному сервису или мастеру. Как правило, такие «сервисы» не имеют ни подходящих инструментов, ни соответствующей глубины познаний и практики. Поэтому после их вмешательства в конструкцию приходится устранять следы небрежного взлома щитка и чинить приборную панель. Чтобы обезопасить себя от таких последствий, необходимо отдавать автомобиль только тому, кто на этом специализируется.

Грамотная коррекция пробега Mitsubishi в Нижнем Новгороде

Наш автосервис предлагает услуги специалистов, которые обладают обширными знаниями по работе с различными марками машин и имеют богатую практику в корректировке показателей спидометра. У нас можно скрутить пробег Mitsubishi и других моделей за сравнительно небольшую сумму, а при необходимости наш мастер сможет приехать к вам.

Как самостоятельно сбросить межсервисный интервал на кроссоверах Mitsubishi Outlander 2 и 3 поколения

Модель Outlander производства компании Mitsubishi пользуется заслуженной популярностью в России. Причём это касается всех поколений, включая наиболее актуальные 2 и 3 генерации.

Производитель предусматривает обязательное прохождение технического обслуживания по мере прохождения 15 тысяч км. или каждый год эксплуатации. Отталкиваются обычно от того, что наступает раньше.

Завершением ТО является сброс межсервисного интервала. Если Outlander обслуживается в автосервисе, автомобилисту не придётся переживать касательно сброса. Эту процедуры выполнят мастера. Но тем, кто выполняет техобслуживание своими силами, придётся обязательно сбросить текущие значения.

Предупреждение о необходимости ТО

Современные автомобили оснащены многочисленными датчиками и электронными системами. Важнейшая информация выводится на экран бортового компьютера. Модель Mitsubishi Outlander исключением не является.

Примерно за 1000 км. до планового ТО на информационном дисплее появляется значок сервисного ключа. Он представлен в виде гаечного ключа на автомобилях Mitsubishi Outlander 2 и 3 поколений.

Если вы увидели подобный значок, это сигнал для того, чтобы не просто сбросить сервисный интервал, а обязательно провести плановое техническое обслуживание.

Случается и так, что вместо сброса автовладельцы попросту отключают уведомление про межсервисный интервал, а затем не могут понять, как вернуть его назад.

Представленные инструкции будут актуальными для кроссоверов Mitsubishi Outlander образца 2 и 3 поколений. Это примерно 2013-2014 год выпуска, а также более свежие версии. Напомним, что 2 генерация выпускалась в период с 2006 до 2012 года, а производство 3 поколения стартовало в 2012 году, а в 2015 машина пережила плановый глубокий рестайлинг.

Сброс для Outlander 2 поколения

В самостоятельном сбросе межсервисного интервала на Outlanderе нет ничего сложного. На эту процедуру потребуется буквально несколько минут.

Начать следует со второго поколения, то есть с модели Outlander XL. Здесь проводимый сброс межсервисного интервала во многом напоминает процедуру на следующей генерации.

Выключите мотор и зажигание на своём кроссовере.
Несколько раз нажмите на кнопку, отвечающую за сброс интервала (INFO).
При этом на информационном дисплее бортового компьютера появляются данные про сервисное обслуживание.
Нажмите ещё раз кнопку сброса, но теперь зажмите её минимум на 3 секунды.
После этого на экране должен появиться значок техобслуживания в виде гаечного ключа.
Мероприятие по ТО будет мигать.
Снова нажмите на кнопку сброса, и удерживайте её в зажатом состоянии минимум 3 секунды.
Теперь на экране должна отобразиться надпись Clear.

Это означает, что вам удалось сбросить текущий сервисный интервал на своём Mitsubishi Outlander 2 генерации.

Если не получилось, просто пройдите процедуру ещё раз, чётко следуя инструкциям.

Убедитесь, что вы ранее не отключали счётчик сервисного обслуживания. В бортовом компьютере на автомобилях Mitsubishi Outlander заложено сразу несколько режимов, среди которых можно выбирать необходимый конкретному автомобилисту. Бывает так, что напоминание отключают.

Рекомендуется его заново активировать. Для этого требуется:

отключить зажигание;
коротко нажать кнопку сброса несколько раз (кнопка INFO);
дождитесь, когда на дисплее появится значок гаечного ключа;
продолжительное время держите зажатой кнопку сброса;
должен появиться звуковой сигнал, и гаечный сервисный ключ начнёт мигать;
повторите три раза длинные нажатия;
зажимайте кнопку до тех пор, пока не появится сигнал;
после этого должен появиться текущий выставленный режим;
если оказалось, что выбран режим OFF, счётчик интервала был отключён;
нажимая кнопку INFO, выбирайте нужный режим;
штатно режимы работы счётчика называются EU10 или EU1;
чтобы сохранить выбранный режим, кнопка сброса зажимается на 2 секунды.

Можете отпускать кнопку и возвращаться на основной экран информационного дисплея. На этом работа считается завершённой.

Автомобилисту даётся возможность самостоятельно выбирать тот интервал, который ему нужен. Для этого проводятся процедуры, описанные выше, и в открывшемся меню просто выбирается требуемый межсервисный интервал GCC. Затем лишь зафиксируйте выбранный режим.

Если вдруг что-то не получается, самым простым решением будет обратиться в специализированный автосервис, где вам окажут квалифицированную помощь.

Обнуление на Outlander 3 поколения

Теперь стоит обсудить самостоятельный сброс сервисного интервала на автомобилях Mitsubishi Outlander 3 поколения, выпускаемого с 2012 года.

Довольно распространённая машина на российских дорогах.

Преимущество модели Mitsubishi Outlander 3 заключается в том, что здесь можно самостоятельно не просто обнулить или сбросить сервисный интервал, но и выполнить полноценное техническое обслуживание согласно регламенту.

Сброс обычно делается по завершению ТО. Но бывает и так, что водитель хочет сбросить уведомление о необходимости техобслуживания, не выполняя никаких регламентных работ. Это распространённая ошибка, которая может повлечь за собой ряд проблем. Игнорируя уведомления и не осуществляя техническое обслуживание, ваш Mitsubishi Outlander 3 в скором времени может начать выдавать ошибки, хуже работать и провоцировать проблемы с мотором и прочими узлами.

Смысл сброса заключается в том, чтобы сначала выполнить работы по регламенту ТО, и затем запустить счётчик заново на очередные 10-15 тысяч км. или 1 год.

Обнуление межсервисного интервала в случае с Mitsubishi Outlander 3 выполняется по такому алгоритму:

для начала нужно заглушить двигатель на кроссовере;
не имеет значения, включено после этого зажигание или нет;
нажимается кнопка Info;
на дисплее при этом должен появиться значок гаечного ключа и интервал, оставшийся до необходимого сервисного обслуживания;
после этого кнопка Info зажимается и удерживается в течение 3 секунд;
отпустив кнопку, изображение сервисного гаечного ключа начнёт мигать, вы услышите звуковой сигнал;
опять нажимается кнопка Info;
на экране появляется надпись Clear;
затем отображается новый интервал до следующего планового ТО.

Вы наглядно можете видеть, что на автомобилях Mitsubishi Outlander плановый межсервисный интервал сбрасывается довольно легко. На эту процедуру в действительности уходит максимум несколько минут.

Да, случается так, что с первого раза обнулить счётчик не получается. Но не исключено, что автомобилист попросту недостаточно долго удерживал кнопку или ошибся с количеством требуемых нажатий. Лучше обнулить экран, и начать всё заново, повторив все процедуры строго по инструкции.

Обычно, когда неполадок в системе нет, автомобилисты с лёгкостью справляются с обнулением сервисного счётчика. А если у них всё получается, то и вы легко выполните поставленную задачу.

Читайте также: