Багажник ваз 2106 схема

Обновлено: 05.07.2024

Багажник с кнопки ВАЗ-2106

Открывать багажник прямо из салона очень удобно. Неспроста такая функция есть практически у всех иномарок. Немного поработав сделать открытие багажника с кнопки можно и на ВАЗ-2106.

Главные элементы этой системы – привод для замков дверей (еще называют активатором) и кнопка для подачи питания на него. Кнопку можно взять стандартную от «десятки», как раз которая приводит в действие ее электрозамок багажника. Соответственно понадобится около 6 метров провода, сечением 1 мм, клеммы и изолента…

Замок багажника на классических Жигулях разный. То есть замок, например, от «пятерки» не такой как на шестой модели, поэтому данная доработка в чистом виде, скорее всего, не применима на других заднеприводных ВАЗах. Однако общая идея одна и та же – надо приделать электропривод на крышку багажника и соединить его с запирающей частью замка. Причем, шток привода при втягивании, должен перемещать «защелку» так, чтобы багажник отпирался.

Питание электрозамка багажника

Питание для привода замка багажника лучше взять с блока предохранителей. Причем стоит выбрать предохранитель, который всегда под напряжением – тогда багажник можно будет открывать в любой момент. В ВАЗ-2106 для этой цели идеально подходит первый предохранитель. Он стоит первым слева в верхнем блоке. Перед началом работ, обязательно отключаем аккумулятор (снимаем «минусовую» клемму или откручиваем болт выключателя), иначе будет куча коротких замыканий!

Проводка электрозамка багажника

Дальше нужно определиться, где будет стоять кнопка багажника. Неплохим выбором места для кнопки может стать декоративная накладка водительского кресла – там кнопка будет всегда под рукой, но нажать ее случайно вряд ли получится. Если вы решите делать так, то от предохранителей провод нужно провести под обшивку левого переднего крыла и дальше – под ковролин. Чтобы это сделать, нужно его немного отогнуть. Там, под ковролином, вдоль левого борта машины, идет заводской жгут проводов. Параллельно этому жгуту тянем провод в заднюю часть машины не в натяг, но и не совсем разболтано. Соответственно, если вы захотите поставить кнопку багажника где-то в другом месте, то провод нужно будет проложить по-другому.

Чтобы завести провод в багажник, нужно снять заднее сиденье. За ним, в перегородке между салоном и багажником, скорее всего будут несколько отверстий, через которые можно провести провод в багажник. В крышку багажника провод лучше провести через скрытую полость в ее среднем ребре жесткости. Провод нужно довести до середины ребра и вывести наружу через одно из отверстий. Здесь и будет установлен электропривод замка багажника. При этом нужно проследить, чтобы при открытии крышки багажника провод не натягивался, и отрезать лишнюю часть.

Установка электрозамка багажника

Сама установка электрозамка очень проста: его нужно прикрутить двумя саморезами подходящей длины к среднему ребру жесткости на крышке. А дальше – соединение этого моторчика с заводским замком. Здесь возможны варианты…

Можно использовать стандартные тяги, которые применяются для соединения электропривода с замками дверей, но можно поступить просто, дешево и сердито. Для этого нужно просверлить в основании замка маленькую дырочку, просунуть в нее тонкую проволоку и соединить ее со штоком привода. Все. Главное, чтобы длина тяги (проволоки) позволяла приводу достаточно натягивать язычок заводского замка. Это определяется опытным путем несколько позже.

Теперь осталось подключить провод к замку. У самого замка интересные клеммы. Это не стандартные клеммы мама-папа, а некие крошечные цанги. Можно поискать ответные части для «официального» подключения, а можно решить проблему «в лоб». Для этого зачистьте конец провода и просуньте в отверстие клеммы замка. Это будет вроде как «плюс» ( на самом деле чуть пониже мы разберемся почему «вроде как»). Теперь делаем «минус». Берем остаток провода, также зачищаем его конец и проводим к металлической части кузова, так же через скрытую полость в крышке багажника…

Второй провод от замка нужно соединить с кузовом, так как он представляет собой «массу». Присоединить его можно, например, к арке левого колеса. Она не закрыта обшивкой и находится в свободном доступе. Нужно просверлить в ней отверстие, и прикрутить клемму «под болт» с зажатым в ней «минусовым» проводом от замка.

Теперь можно подключить замок. Тут тоже есть «фишка»: замок имеет четкую полярность. То есть нельзя подключать «от балды» иначе он будет не тянуть, а наоборот выталкивать шток и багажник открываться не будет. Поэтому нужно опытным путем определить какой провод «плюс», а какой «минус». То есть, при правильной подаче питания, шток привода должен втягиваться и через тягу отгибать язычок заводского замка. Сделать это легко: когда все вышеописанное сделано, включаете аккумулятор и прикасаетесь оголенным кончиком «минусового» провода к свободной клемме электропривода. Смотрим, что будет. Если шток втянулся, значит все нормально. Если шток привода наоборот выталкивается, то меняем провода местами. Добиваемся, чтобы привод работал как надо, запоминаем какой провод, куда надо подсоединить и выключаем аккумулятор. Теперь соединяем нужные провода и крепко обматываем соединения изолентой.

Установка кнопки электрозамка багажника

Осталось установить кнопку багажника. Возвращаемся в салон и разрезаем проведенный провод в районе водительского сиденья. Теперь готовим место для кнопки. Снимаем накладку с сиденья (она держится на двух пистонах, нужно аккуратно поддеть отверткой) и дальше делаем в ней «дырку». Вообще, подготовка отверстий под кнопки – занятие сложное и муторное. Почитайте про то, как установить кнопку в машине. Но в данном случае будет немного проще, потому что кнопка багажника ВАЗ-2110 – круглая. Это значит, что выводить напильником прямоугольник не нужно.

ВНИМАНИЕ! На кнопке багажника от «десятки» ТРИ контакта. Подключать провода нужно к контактам №1 и №3! Если перепутать и подключить, например, к первому и второму, то электрозамок багажника после включения аккумулятора окажется под постоянным напряжением (будет всегда включен, как если бы вы держали кнопку нажатой) и весьма быстро сгорит.

Поэтому очень внимательно читаем цифры у контактов кнопки и подключаем правильно. Как подключать: оголенные концы проводов (примерно один сантиметр) просовываем в отверстия на первом и третьем контактах кнопки и закручиваем с максимальной крепостью. Главная задача – чтобы провода не касались соседних контактов и друг друга. Обязательно заматываем каждый контакт изолентой и, потом, закрываем изолентой всю заднюю часть кнопки с контактами, чтобы она не закоротила об металлическое основание сиденья.

ВСЕ! Теперь можно включить аккумулятор и испытать замок. Проверьте, чтобы ключ от багажника был при вас, а не в багажнике и закройте крышку багажника. При нажатии на кнопку, эта крышка должна открыться. Если не открывается, уменьшаем длину тяги, соединяющей электропривод с замком, и пробуем еще раз. Добиваемся четкой и бесперебойной работы всей системы, и радуемся новой удобной функции, которая появилась в вашем авто!

(№28) Багажник с кнопки на ВАЗ 2106

Речь о Электрозамке багажника, или "Багажник с кнопки".

Ну и сразу к делу!

Что необходимо:

— Актуатор для привода замка (стандартный, усилием не менее 5кг.)
— Реле 4-х контактное, стандартное (30А)
— Кнопка открывания багажника (от 2110)
— Провода стандартные, разных цветов.

Ну и не говорю, о такой мелочевке, как: разъемы (мама-папа), термоусадка (изолента), инструмент разный-разнообразный и т.д.

Что вышло у меня:

Не изменил "марке", взял на рынке Saturn, именно из тех, что стоит у меня в ЦЗ.

Кнопочка от "десятки":

Т.к. у актуаторов используется особый тип "мам-пап"…

…типа штырька, взял ко всему 2-е "мамы", для удобного соединения:

Приступил к монтажу:

Закрепил актуатор на крышке багажника…

Так же, как и все… сделал крепление через просверленный язычок, используя тонкую стальную проволоку, с петельками на концах… плюс ко всему "задемпфировал" конструкцию пружиной, т.к ход актуатора больше, чем ход язычка замка…

Далее проложил провод через салон, и внутри ребер жесткости крышки багажника:

Из одной из купленных "мам" для актуатора, сделал петельку на "массу":

Другую "маму" обжал на провод, идущий через салон в панель приборов. Все получилось аккуратно, спряталось удачно:

Далее дело дошло до коммутации, и подключения реле. Тут особо говорить нечего: использовал легкодоступную схему, коих "миллионы" на просторах сети…
Для реле место определил за панелью приборов, прямо на шпильке крепления "торпедо" к кузову, заодно и массу взять здесь удобно!

Питание взял от предохранителя, который защищает цепь центрального замка, чтобы все однотипное "сидело" в одном месте!

Ну и предпоследний этап: Кнопка открывания.

Лучшего места ей, чем здесь, не нашел:

На кнопке 3 контакта: один общий, второй и третий НЗ (Нормально замкнутый) и НР (нормально разомкнутый), соответственно.

Пару с НР, я само собой подключил напрямую… чтобы, при нажатии срабатывал актуатор, и багажник открывался.)

А позже, определился и с НЗ контактной группой: Пустил на ее контакт — канал открывания багажника от сигнализации.

Моя сигналка KGB FX-3, такой канал имеет, и было бы не разумно его не использовать!

Насколько же это все-таки удобно, неся груз, и подходя к машине, за несолько метров открывать багажник:-)

Итоговое подключение кнопки…

… и конструкция собрана!

Конечно, не все проходило так гладко, как здесь я описал… после сборки был и этап регулировки: как самого актуатора, так и силы закрывания замка багажника.

Все успешно было подогнано, и настроено. Результат полностью оправдал ожидания!

Открытие багажника из салона на классику.

И так, в этой статье мы расскажем Вам подробно, как сделать чтоб багажник открывался из салона с кнопки.

Для этого нам понадобятся следующие материалы:

Для начала разберемся с подключением. Соберём всё по схеме приведенной ниже.

Для удобства опишу подробнее:

Реле имеет 4 контакта 30, 85, 86, 87. С помощью клемм подключаем провода следующим образом:

// на трехконтактное реле схема другая:

Должно получиться что-то вроде следующего:

После сборки всей электрики проверим её работоспособность. Накидываем контакты на АКБ и нажимаем кнопку. Тяга должна резко втянутся. Если этого на произошло меняем местами контакты на кнопке.

Теперь проделываем отверстие (где вам будет угодно) на приборке для нашей кнопки, и монтируем ее туда.

Пропускаем провода под панелью и ставим кнопку место. Реле так же крепим в любое доступное место.

Прячем провод от привода под чехол короба и выводим его в багажник.

В крышке багажника есть рёбра жесткости. Они внутри полые. В них мы просунем наш провод к центру крышки с помощью вязальной проволоки.

Монтируем наш привод в сантиметрах десяти от замка.

Теперь снимаем замок багажника откручивая два болта.

Сверлим (я делал саморезом) отверстие где указано на фото. Это делается для центровки тросика с приводом.

После подключения к АКБ

Бывает, что пружина в замке слишком тугая и приводу не хватает мощности её натянуть. (в среднем у них тяга около 6 кг). В таком случае необходимо заменить пружину на более слабую, но не на столько, чтоб багажник открывался произвольно.

Пример того, что получилось у нас приведён на видео ниже.

Схема ВАЗ-2106

Автомобиль ВАЗ-2106 выпускался с 1976 по 2008 год. В этом справочнике приводятся цветные схемы проводки (на инжектор и карбюратор) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта шестёрки. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или телефон на несколько блоков, также имеются схемы в виде единой картинки с описанием каждого элемента — для распечатки на принтере. Всё электрооборудование авто условно можно разделить на следующие узлы:

система запуска мотора;
элементы заряда аккумулятора;
система зажигания топливной смеси;
элементы наружного и салонного освещения;
система датчиков на панели приборов;
элементы звукового оповещения;
блок предохранителей.

Схема электрооборудования ВАЗ-2106 (старая)

Общая схема электрооборудования ВАЗ 2106 / 21061 / 21063 / 21065 выпуска 1976 – 1987г.

1 – передние фонари;
2 – боковые указатели поворота;
3 – аккумуляторная батарея;
4 – реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи;
5 – реле включения ближнего света фар;
6 – реле включения дальнего света фар;
7 – стартер;
8 – генератор;
9 – наружные фары;
10 – внутренние фары;
11 – звуковые сигналы;
12 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
13 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
14 – катушка зажигания;
15 – распределитель зажигания;
16 – свечи зажигания;
17 – электромагнитный клапан карбюратора;
18 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
19 – подкапотная лампа;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – датчик указателя давления масла;
22 – датчик сигнализатора недостаточного давления масл;
23 – датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
24 – моторедуктор очистителя ветрового стекла;
25 – электродвигатель омывателя ветрового стекла;
26 – рле включения звуковых сигналов;
27 – реле включения электродвигателя вентилятора;
28 – регулятор напряжения;
29 – реле-прерыватель очистителя ветрового стекла;
30 – дополнительный блок предохранителей;
31 – основной блок предохранителей;
32 – рел-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;
33 – выключатель сигнала торможения;
34 – штепсельная розетка для переносной лампы;
35 – электродвигатель отопителя;
36 – добавочный резистор электродвигателя отопителя;
37 – часы;
38 – переключатель электродвигателя отопителя;
39 – лампа освещения вещевого ящика;
40 – прикуриватель;
41 – выключатель аварийной сигнализации;
42 – выключатель освещения приборов;
43 –лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
44 – трехрычажный переключатель;
45 – выключатель зажигания;
46 – выключатель заднего противотуманного фонаря*;
47 – выключатель наружного освещения;
48 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей;
49 – выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей;
50 – фонари сигнализации открытых передних дверей;
51 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей;
52 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза;
53 – плафоны освещения салона;
54 – указатель уровня топлива с сигнализатором резерва;
55 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
56 – указатель давления масла с сигнализатором недостаточного давления;
57 – тахометр;
58 – лампа сигнализатора стояночного тормоза;
59 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи;
60 – лампа сигнализатора воздушной заслонки карбюратора;
61 – лампа сигнализатора габаритного света;
62 – лампа сигнализатора указателей поворота;
63 – лампа сигнализатора дальнего света фар;
64 – спидометр;
65 – выключатель сигнализатора воздушной заслонки карбюратора;
66 – реле-прерыватель сигнализатора стояночного тормоза;
67 – задние фонари;
68 – фонари освещения номерного знака;
69 – датчик указателя уровня и резерва топлива;
70 – лампа освещения багажника;
71 – задний противотуманный фонарь*.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

а – очистителя ветрового стекла и реле прерывателя очистителя ветрового стекла;
б – реле прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота;
в – трехрычажного переключателя.

Электросхема ВАЗ-2106 карбюратор — полный вид:

Схема электрооборудования ВАЗ-2106 (новая)

Общая схема электрооборудования ВАЗ 2106 / 21061 / 21063 / 21065 выпуска 1988 – 2001г.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

а – коммутатора;
б – датчика-распределителя зажигания;
в – очистителя ветрового стекла и реле прерывателя очистителя ветрового стекла;
г – реле прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота;
д – трехрычажного переключателя.

* Устанавливается в случае применения на автомобиле бесконтактной системы зажигания. При этом должен устанавливаться датчик-распределитель зажигания типа 38.3706 и катушка зажигания типа 27.3705 или 027.3705.
** С 2000 г. не устанавливается и электродвигатель 12 включается непосредственно датчиком-выключателем 11. При этом вместо применявшегося ранее датчика температуры 11 типа ТМ-108 применяется датчик-выключатель 661.3710.
*** Устанавливается на части автомобилей.
**** С 2000 г. не устанавливается.

Электросхема ВАЗ-2106 карбюратор — полный вид:

Схема проводки ВАЗ 2106 (инжектор)

1 контроллер
2 электровентилятор системы охлаждения
3 колодка жгута системы зажигания к жгуту левого брызговика
4 колодка жгута системы зажигания к жгуту правого брызговика
5 указатель уровня топлива
6 колодка жгута уровня топлива к жгуту датчика уровня топлива
7 датчик кислорода
8 колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания
9 электробензонасос
10 датчик скорости
11 регулятор холостого хода
12 датчик положения дроссельной заслонки
13 датчик температуры охлаждающей жидкости
14 датчик массового расхода воздуха
15 колодка диагностики
16 датчик положения коленчатого вала
17 электромагнитный клапан продувки адсорбера
18 катушка зажигания
19 свечи зажигания
20 форсунки VAZ-2106
21 колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов
22 реле электровентилятора
23 предохранитель цепи питания контроллера
24 реле зажигания
25 предохранитель реле зажигания
26 предохранитель цепи питания электробензонасоса
27 реле электробензонасоса
28 колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок
29 колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания
30 колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания
31 выключатель зажигания
32 комбинация приборов
33 табло антитоксичной системы двигателя

Схема блока управления инжекторным двигателем

Схема электрических соединений системы управления инжекторным двигателем:

1. — Разъем контроллера.
2. — Сенсор массового расхода воздуха.
3. — Сенсор температуры охлаждающей жидкости.
4. — Сенсор положения коленчатого вала.
5. — Сенсор положения дроссельной заслонки.
6. — Сенсор концентрации кислорода.
7. — Сенсор скорости.
8. — Модуль зажигания.
9. — Электромагнитный клапан продувки адсорбера.
10. — Реле электровентилятора.
11. — Реле электробензонасоса.
12. — Основное реле.
13. — Предохранитель, защищающий силовую цепь реле электробензонасоса.
14. — Предохранитель, защищающий силовые цепи главного реле.
15. — Плавкая вставка.
16 — Предохранитель, защищающий цепь постоянного питания контроллера.
17. — Диод.
18. — Регулятор холостого хода.
19. — Форсунки.
Х1. — Колодка диагностики.
Х2. — Колодка соединения с системой электрооборудования автомобиля.

Схемы отдельных узлов шестёрки

Электросхема соединений генератора

1 — АКБ VAZ-2106;
2 — генераторная установка «шестерки»;
3 — регуляторное устройство, предназначенное для контроля рабочего параметра напряжения;
4 — замок;
5 — пластиковый модуль с предохранительными элементами;
6 — контрольный световой индикатор, определяющий заряд АКБ;
7 — реле, защищающее электролинию контрольного светового индикатора заряда батареи.

Электросхема стартера

1 — стартерное устройство автомобиля;
2 — АКБ;
3 — генераторная установка;
4 — замок зажигания.

Электросхемы контактной системы зажигания

1 — свечи зажигания;
2 — распределитель;
3 — выключатель зажигания;
4 — катушка;
5 — коммутатор;
6 — генератор;
7 — АКБ.

Электросхема управления клапаном карбюратора

1 — концевое переключательное устройство карбюраторного агрегата;
2 — непосредственно сам клапан двигателя;
3 — модуль, использующийся для управления карбюраторным узлом;
4 — катушка зажигания;
5 — коммутаторное устройство;
6 — переключатель зажигания, является замком.

Электросхема указателей поворотов и сигналки

1 — световые устройства поворотных огней, установленные в передних оптических приборах;
2 — АКБ VAZ-2106;
3 — генераторный узел авто;
4 — боковые поворотные огни, расположенные на передних крыльях;
5 — главный монтажный модуль с предохранительными элементами;
6 — вспомогательный управляющий блок с предохранительными устройствами;
7 — замок зажигания;
8 — устройство для отключения и активации световой сигналки, монтируется в салоне машины на центральной консоли;
9 — переключательное устройство для активации и отключения поворотных огней;
10 — прерывательное устройство, использующееся для мигания поворотных огней и световой сигналки;
11 — спидометр, оснащенный контрольным световым индикатором активации поворотных огней;
12 — световые устройства указателей поворотных огней в задней оптике.

Электросхема включения звука

1 — звуковые устройства, использующиеся для воспроизведения импульсов;
2 — реле активации звуковых импульсов, защищает электроцепь от перенапряжения;
3 — переключатель звуковых импульсов;
4 — монтажный модуль с предохранительными элементами;
5 — генераторная установка ВАЗ 2106;
6 — АКБ.

Схема включения элеткростеклоподъемников

1 — главный предохранительный модуль;
2 — реле, использующееся для защиты электролинии установленных дополнительно стеклоподъемников;
3 — переключательное устройство электростеклоподъемника, установленного на левой двери;
4 — аналогичное устройство, применяющееся для регулировки положения стекла в правой двери спереди;
5 — электродвигатель левого подъемника стекла;
6 — вспомогательный модуль с предохранительными элементами;
7 — замок зажигания.

Схема системы охлаждения двигателя

1 — генераторный узел, установлен под капотом;
2 — АКБ;
3 — переключатель зажигания или замок;
4 — главный модуль с предохранительными элементами;
5 — реле, защищающее электролинию системы активации электрического моторчика вентилятора охлаждения силового агрегата;
6 — контроллер активации вентилирующего устройства;
7 — непосредственно сам вентилятор;
8 — вспомогательный предохранительный модуль.

Схема предохранителей и реле ВАЗ2107

Электропроводка машины защищается с помощью плавких предохранителей, которые в основном устанавливаются в центральном и дополнительном блоке, расположенных в нижней части панели приборов по левую сторону рядом с рулевой колонкой. Цепь от аккумулятора к клеммам и проборам замыкается при включении зажигания автомобилем.

Владельцам 2106 следует знать, что старая конструкция предохранителей уже давно изжила себя, так как при каждом срабатывании они перегреваются, что влияет на плотность соединения ячеек. Отсутствие плотного контакта между предохранителем и разъемами ведет к их обгоранию. Таким образом, необходима замена блоков плавких предохранителей. Чтобы в части электропроводки не возникали лишние проблемы, следует раз в полгода делать осмотр предохранительных устройств. При подгорании контактной части необходима замена предохранителей, чистка посадочных гнезд. Сегодня многие владельцы ВАЗ 2106 модернизируют классические блоки, меняя их на современные ножевые предохранители.

Модификации авто ВАЗ-2106

ВАЗ-21060. Модификация с условным индексом ВАЗ-21060 Ижевской сборки последних лет выпуска с инжекторным двигателем ВАЗ-21067 с катализатором, который соответствует экологическому стандарту Euro-2

ВАЗ-21061. Модификация с двигателем ВАЗ-2103, некоторые автомобили с подобным индексом были оборудованы упрощенной системой охлаждения двигателя и не имели электрического вентилятора. Вместо этого на торец вала насоса охлаждающей жидкости была установлена крыльчатка. Уже российские автомобили комплектовались бамперами от ВАЗ-2105, некоторые экземпляры были оборудованы очистителями и омывателями фар головного освешения.

ВАЗ-21062. Экспортная, праворукая модификация базовой «шестёрки».

ВАЗ-21063. Автомобиль с двигатель ВАЗ-21011 улучшенной комплектации, с датчиком давления масла и с электрическим вентилятором охлаждения двигателя. Выпуск данной модификации был завершен в 1994 году.

ВАЗ-21064. Экспортная, праворукая модификация, как и ВАЗ-21062, но за основу была взята модификация ВАЗ-21061

ВАЗ-21065. Модификация автомобиля с улучшенной комплектацией, которую выпускали с 1990 по 2001 год. В качестве силового агрегата был установлен двигатель объемом 1569 см3. К другим отличиям от базовой модели можно отнести более мощный генератор, 5-ступенчатую коробку передач, редуктор заднего моста с передаточным числом 3.9, бесконтактной системой зажигания, карбюратором «Солекс. Были и другие изменения как в экстерьера так и в интерьере, в общем это была «люкс» версия седана ВАЗ-2106.

ВАЗ-21065-01. Тот же ВАЗ-21065 но с двигателем ВАЗ-2103

ВАЗ-21066. Экспортная, праворукая модификация автомобиля ВАЗ-21063.

ВАЗ-21068. Автомобиль, который был выпущен как носитель агрегатов периода доводки новых моторов ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

ВАЗ-21069. Модификация ВАЗ-2106 изготовленная по заказу спецслужб. Оснащалась двухсекционным роторно-поршневым двигателем ВАЗ-411, мощностью 120 л.с., ВАЗ-413 мощностью 140 л.с.

Багажник ваз 2106 схема

Открывать багажник с брелка сигнализации - весьма удобная опция. Особенно когда руки заняты поклажей, или просто не в состоянии попасть ключём в скважину. :) В добавок, не надо заботиться о том, закрыт ли багажник - он всегда закрыт для посторонних и всегда открыт для Вас.

Короче, штука нужная. Но вот беда - готовых комплектов в продаже нет, инструкций нет. Советскому человеку на "классике" привод не положен. :(

Принцип работы прост - надо потянуть верхнюю часть защёлки. Но как туда подлезть? Ведь мне хотелось оставить возможность открытия багажника ключём (как-то раз пришлось сверлить замок из-за заклинившего троса на машине друга). Оставлю за кадром долгие мытарства и инженерные размышления. Остановлюсь на сути, точнее на оконечном варианте конструкции, эксплуатирующейся уже пол года..

Вам понадобятся:

1. Обычный дверной привод, желательно плоский.

2. Гитарная струна, лучше пятая, но можно и 4-6.

3. Рыболовный "карабин". Такие ставятся на стальные поводки для блёсен.

4. Термоусадочная трубка на 3,6 и 1,8 мм.

5. Винтики-шпунтики-пиво.

В верхней части корпуса замка (см. фото) надо просверлить отверстие около 3 мм в диаметре и просунуть туда струну, для эстетики и обтекаемости утянув в трубочку. Без трубочки она довольно противно жужжит, двигаясь в отверстии.

Карабин надо чуть разогнуть - от рождения он ромбовидный - и придать округлую форму, после чего продеть в блок струны и застегнуть на петле язычка замка защёлкой вверх. Защёлку также можно подогнуть, чтобы она защёлкнулась надёжно.

Подёргайте струну, убедитесь, что ничего ни за что не задевает.

Далее устанавливаем привод:

Я просто привинтил его двумя саморезами к центральной планке крышки багажника. Сверля дырки убедитесь, что они не попадают в технологические отверстия на планке. Чтобы небыло перекоса привода при работе, DIN рейку из комплекта использовал для крепления третьей дырки, к приводу прикрутив болтиком (саморез там держится плохо) а к планке саморезом. Хотя, ИМХО, это и перебор - привод отлично держится на двух саморезах. Из металлической спицы (из комплекта привода) делаем петлю.

Ну и соединяем всё вместе:

На струну надеваем два обрезка термоусадки, сначала на 1,8 мм, потом на 3,6. Далее, струну продеваем сквозь петлю привода и снова продеваем через термоусадки. Натягиваем всё так, чтобы струна не висела, но и не притягивала замок. Опосля чего трубки усаживаем жыжыгалкой.

Т.к. поверхность струны ребристая, трубки отлично закрепляют петлю. Ничего не распутывается, всё держится. Остатки струны обрезаем.

В итоге должно получиться нечто подобное:

Подключить привод можно однополярно (ведь ему надо только тянуть), для этого один из проводов закрепляем на "массе" (как показала практика, крышка багажника вполне надёжно контачит с кузовом, по этому провод можно прикрутить к болту крепления замка), а второй провод пустить к реле сигналки.

Как подключить к сигналке - смотрите в её инструкции. В салоне советую установить кнопку открытия - открытие с брелка хорошо, но иногда неудобно. Кнопа сподручнее. А ещё кнопа никуда не теряется :)

Девайс успешно эксплуатируется с октября 2007 по март 2008 года на ВАЗ-21063, открывает багажник всегда, заклиниваний и отказов небыло.

Как Починить Замок На Багажнике ВАЗ 2106

Только сегодня мне попались личинки и блокировка кузова от 2103.
Советская, тоже с номерами на личинках и ключах.
Сейчас попробую установить. А затем обманул 2шника, как вытащить личинку из тела, а также высверлить и выбить. В общем заменили, а теперь прокручиваем. Ах, ну иди на хуй

Вот вопрос: теперь осталось спутать сами защелки от 2103, потому что дешевые реплики защелки не подходят.

Я куплю:
. Передний бампер 2101 СССР (без клыков, новое или старое состояние).

. Водительское окно со старой маркой 1974 года.

№ 22 Одессы

Старый мрачный дедушка

Расположение: Киев, Кловская
Авто: ранний ил

Одескин, какой маленький болгарский? Фото в студию! )))

Сегодня я столкнулся с проблемой. Я купил на рынке замок 2103 (днище и защелка), в дополнение к существующей кнопке с личинкой. Когда попробуем кнопку и заблокируем себя. Оказалось, что штифты для крепления в крышке багажника 2101 не совпадают с отверстиями в замке и кнопке от 2103. Та же фигня и с защелкой корпуса, она значительно меньше оболочки 2101.
Мы будем мудры. Дрель и пиво, чтобы помочь нам.

Я куплю:
. Передний бампер 2101 СССР (без клыков, новое или старое состояние).

. Водительское окно со старой маркой 1974 года.

№24 AnDruWa

В этой ситуации, если вы хотите починить замок багажника или ядро (не зная, что и как продавать, это мало что значит), отправьте письма на рынок и попросите замок багажника на ВАЗ 2101 и продавайте меня каждый раз, но не для одного стержня, а менее 3-х стержней на один ключ (багажник входной двери) или замок в заборе. И показывает мне 3 сердца, 2 одинаковых и 3 ярда, мне нравится пластик в конце (как маленький, которого вы можете увидеть червя ниже):

Во-первых: какова наша приблизительная цена? Мужчины из 3 личинок с ключами разговаривали за 25 грн.

Освещение багажника, безусловно, не только полезно, но и правильный вариант. На тот момент это было практически на любой иномарке, даже очень старой "долота",

Конструкция и схема подключения являются основными: 2 фонарика и прицеп.

2 огня. Вы можете использовать больше, все зависит от вашей фантазии 🙂 Далее мы рассмотрим вариант использования номерных знаков от Москвич-2141
Конец с резьбовой втулкой (для регулировки высоты стержня)
4 небольших терминала (пестики) и около 2,5 м провода 0,5 кв.М.

Мы рекомендуем разместить как минимум два фонарика в багажнике, так как одного источника света недостаточно для самого маленького багажника, особенно если он засорен. В качестве примера рассмотрим установку на обычных боковых накладках. Тогда фонарики будут почти на максимальной высоте, что даст максимально возможное освещение. Но лампочку вполне можно прикрепить и, скажем, к полке. Вот это на вкус и цвет, как говорится. 🙂

Где установить фонарики. Выбор за вами, потому что просто невозможно учесть все предпочтения и варианты облицовки, которые могут со временем существенно измениться.

Установленные московские фонари выглядят примерно так:

В нашем случае слева "соты" стена имеет изгиб, и поэтому верхняя часть левого фонаря должна была быть немного вытянута, но правый фонарь встал без проблем.

Установка Для установки фонарей купите излишки "соты" с плоскогубцами и отверстием с напильником. Место можно выбрать так, чтобы тростник на корпусе фонаря упал. Также необходимо учитывать посадку лампы, чтобы лампа поднималась вглубь и ее контакты не касались корпуса. Вы можете использовать небольшую замазку (вибропластичный наполнитель) для фиксации, но вполне подходит любой силиконовый герметик или даже супер-клей, но в этом случае его необходимо приклеивать осторожно, чтобы не осталось белых следов испарения клея.

Видео: Как Починить Замок На Багажнике ВАЗ 2106

Подключение фонарей можно сделать отдельным выключателем, но мы рассмотрим "право" схема: подключите концевой выключатель к цепи концевого выключателя двери и включите фонари. Параллельно внутреннему свету. Свет в багажнике загорается автоматически при его открытии, и в безопасном режиме звучит сигнал тревоги, как при открытии любой из дверей. Единственный момент: в этой схеме свет в салоне загорается при открытом багажнике.

Мы подключены непосредственно к проводам внутреннего светильника. Для этого нужно снять, но этого будет достаточно и просто согнуть потолочную обивку. Также можно подключить к этим же проводам (белый и белый с черной полосой) рядом с разъемом, который расположен в зоне крепления рычага открывания капота для звукоизоляции.

Мы протянули провода вдоль задней стойки и рядом с кабелем заднего фонаря. Провод "к столу" прижмите гайку левого заднего фонаря к корпусу. Но вы можете прикрепить массу к корпусу с помощью самореза практически в любом месте.

Размещаем прицеп так, чтобы крышка багажника гарантированно нажимала кнопку. В зависимости от того, какой трейлер вы будете использовать, есть варианты его крепления. Для нормального монтажа может потребоваться дополнительный кронштейн

Неплохой вариант. Концевой выключатель от будильника, чтобы вы могли регулировать высоту кнопки. Поместите его ближе к резиновому уплотнению, чтобы задняя дверь просто давила на него.

На автомобиле ВАЗ 2106 выключатель зажигания является основным элементом управления бортовой электрической системой. Только при полной технической исправности замка обеспечивается правильная работа системы зажигания.

К сожалению, замок зажигания ВАЗ 2106 не может похвастаться длительной бесперебойной работой и довольно часто автомобилисты сталкиваются с тем, что он выходит из строя.

Наша статья поможет разобраться в проблемах электронного зажигания ВАЗ 2106. Прочитав его, многие люди смогут починить замок на ВАЗ 2106 и больше не будут иметь проблем с его разборкой и установкой. Это также полезно для тех, кто не помнит схему подключения каждого кабеля на устройстве.

Основная информация

Основными элементами замков зажигания на ВАЗ 2106 являются система зажигания и цепь управления стартера. Напряжение подается на заданную цепь в определенной позиции ключа.

Конструкция электронного зажигания на ВАЗе состоит из двух элементов:

Электрическая часть представляет собой проводную клемму, закрепленную в нижней части замка переключателем. Благодаря этому элементу происходит правильное распределение напряжения на бортовой электронике автомобиля.

Механическая часть установлена непосредственно в замке зажигания. В машине она отвечает за блокировку рулевого колеса, включение электроники и запуск стартера.

При использовании транспортного средства неисправности бесконтактного зажигания различаются, поэтому вам необходимо понять, с чем они могут быть связаны, и знать схему подключения.

Какие могут быть повреждения при воспламенении?

Как уже упоминалось выше, практика показывает, что поломки характерны для обеих частей замка, и часто одну или другую половину необходимо заменить. Иногда катушки зажигания ВАЗ 2106 могут выходить из строя

При обслуживании этих компонентов необходимо знать, что такое бесконтактная схема зажигания, а затем отсоединить отрицательный вывод на аккумуляторе, кроме случаев проверки напряжения на потребителях.

Механическая поломка

Заводские замки зажигания от автомобилей ВАЗ 2106 очень редко ломаются, таким образом, такая неисправность характерна для китайских запчастей, ведь стоимость аналога на порядок ниже. Аналоги не подлежат ремонту, в отличие от автомобильных запчастей LADA.

Если автолюбитель столкнется с подобной проблемой, то в будущем, как правило, он будет покупать оригинальные запчасти у АвтоВАЗа, уже не доверяя китайским производителям запчастей.

Электронные компоненты

Зачастую неисправности замка зажигания ВАЗ 2106 связаны с электронной частью устройства, и их также необходимо заменить. В этом случае важно помнить, что схема подключения играет огромную роль, и вам не следует путать провода в некоторых местах.

Основные причины неисправности терминала зажигания:

Окисление контактов.
Частичное или полное сгорание проводов.

Плавление пластиковой части терминала.

При замене необходимо запомнить или нарисовать цвета каждого кабеля на замковом соединении так, чтобы схема была под рукой, или просто сфотографировать терминал на телефоне. Каждый контакт имеет определенный номер. Поэтому подключение может быть выполнено по схеме, указанной на коробке производителя. Если цепь отсутствует или потеряна, читайте дальше.

Схема подключения

Электронный замок имеет следующие контакты:

Встроенный провод с двумя контактами отвечает за подачу напряжения от положительной клеммы на выключатель зажигания.

Схема зажигания довольно проста, и многие люди впервые вспоминают об обрыве провода.

Замена выключателя зажигания

Вы можете выполнить эту процедуру самостоятельно, если у вас есть хотя бы базовые навыки работы с инструментами, и обязательно соблюдайте меры предосторожности при ремонте автомобиля. Блокировка зажигания на автомобиле ВАЗ 2106 не слишком сложна, а схема подключения всех проводов проста и понятна. Поэтому самостоятельная замена, без обращения в сервисный центр, осуществляется многими автолюбителями.

Для ремонта, отключения и подключения вам понадобятся:

Положительная отвертка;
Шлицевая отвертка;
Тонкие шило или маленькие гвоздики.

Обязательно отсоедините отрицательную клемму аккумулятора перед ремонтом!

Многие знают, что напряжение 12 В не страшно для человека и не боится поражения электрическим током. В то же время они забывают, что электричество может влиять не только на руку, но и на части автомобиля. Если вы попытаетесь случайно снять блокировку путем короткого замыкания проводов, это может привести к неисправности некоторых электронных компонентов машины.

Чтобы заменить его, вам нужно взять большие крестовые и маленькие отвертки. Прежде всего, демонтируется пластиковая крышка рулевого колеса. Сначала удалите нижнюю планку, затем верхнюю. После снятия крышки все элементы замка становятся доступными и могут быть удалены.

Вторым шагом является отсоединение проводов от механической половины устройства, запоминание положения клемм, потому что в этом случае важно закорачивать провода. Это обсуждалось выше.

После того, как сами стопорные болты были отвернуты небольшой отверткой, ключ автомобиля должен быть повернут в положение «ноль». Теперь устройство должно легко и без проблем выйти из крепления.

Затем найдите небольшой плоский зазор слева от детали на кронштейне и сильно приклейте шило там, чтобы нажать на замок.

Теперь вы можете снять зажигание с кронштейна, нажав на него другой отверткой.

Объем багажника ваз 2106 в литрах

Выпуск автомобиля ваз 2106 был начат в 1976 году. Эта модель сменила ваз 2103 и отличалась от нее как внешне, так и внутренне. Так, у новой модели появились новые бампера с пластмассовыми уголками и клыками, и стал более мощный двигатель в 1600 куб см. Тогда это был самый мощный легковой автомобиль советского производства.

Машина ваз 2106 выпускалась в разных модификациях с разным объемом двигателя в 1,3 и 1,5 л. Она обладает вместительным салоном с тканевой обивкой, информативной панелью, хорошими характеристиками ходовой части, и невероятной выносливостью.

Технические характеристики ваз 2106 размеры длина 4166 мм, ширина 1611 мм, и высота в 1440 мм, дорожный просвет 17см, размер багажного отделения в 345 литров, снаряженная масса автомобиля 1035 кг. Заднеприводная, с пятью ступенями передач.

За 30 лет выпуска и эксплуатации автомобиля накоплен огромный опыт и в области ремонта, и по тюнингу машины. Мощность двигателя и максимальная скорость в 150 км/час — это даже не самые главные положительные характеристики данной машины. Ваз 2106 — это классика отечественного автопрома со своей историей и с особенным отношением к ней каждого жителя нашей страны.

Устройство ваз 2106 показало, что данная машина может эксплуатироваться в разных условиях долгие годы, конечно, при условии, что водитель знает, как проводить мелкий ремонт ваз 2106 своими руками, знает инструкцию для ваз 2106 и все технические тонкости. Ну а ремонт и эксплуатация ваз 2106 по своей стоимости одни из самых низких на отечественные автомобили.

Кузов Ваз 2106 сколько весит и каковы его размеры, часто спрашивают на форумах и автопорталах. Действительно, интерес к самому популярному автомобилю постсоветского пространства был и остается невероятно высоким. Узнайте больше, ознакомившись с полезной информацией по кузову этого автомобиля. От того, сколько весит кузов Ваз 2106, зависит очень многое, в том числе и состояние основных параметров автомобиля.

Масса кузова

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Скажем сразу, что «шестерка» весит ровно 1045 кг. Ее масса раскладывается следующим образом:

Вес силового агрегата вместе с дополнительным оборудованием составляет 140 кг;
КПП весит около 26 кг;
Вал – 10 кг;
Задний мост – 52 кг;
Радиатор – 7 кг;
Кузов – 280 кг.

Получается, что кузов – самая тяжелая часть автомобиля. Он ровно в два раза тяжелее двигателя. Остальные части машины имеют приблизительно одинаковую массу.

Двигатели ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 комплектовался несколькими двигателями (для России и СССР), это:

Диаметр и ход поршня:

— для 1300 = 79 мм х 66 мм — для 1500 = 76 мм х 80 мм — для 1600 = 79 мм х 80 мм — для 1700 = 82 мм х 80 мм

Степень сжатия для всех двигателей — 8,5 Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2

Для карбюраторных ВАЗ 2107 использовались карбюраторы ДААЗ 2107-1107010 и их модификации. В качестве топлива используется бензин А-92.

Инжектор под нормы Евро-3 уже расчитан на бензин А-95.

Свечи для ВАЗ 2107:

— для карбюраторных двигателей — А17ДВР или А17ДВ-10; — для инжектора — А17ДВРМ.

Масло для ВАЗ 2107:

Для всех двигателей классики оптимальный выбор — полусинтетика 5W40. Если в вашем регионе сильные морозы, и большую часть времени ниже минус 30, то выбор 0W40 Если же у вас морозы не сильные, а лето жаркое, то масло лучше 10W40.

Замена масла призводится 1 раз в 10.000 км

Размеры кузова «шестерки» и их проверка

Существуют понятие кузовного размера автомобиля. Наряду с этим принято говорить и о геометрических размерах, подразумевающих контрольные нормы и расстояния, геометрию дверных и оконных проемов, расстояние между осями и многое другое.

Проверяют, как правило, автомобиль, побывавший в аварии, на смещение основных элементов кузова. Особое внимание уделяется следующим частям кузова:

Диагоналям. Автомобиль загоняется на эстакаду, а затем рулеткой проверяется расстояние от одной крайней точки пола до другой по диагонали. Если наблюдается несоответствие расстояния с одной и другой стороны, налицо перемещение кузова;
Стойкам. Они в обязательном порядке подвергаются проверке. В первую очередь, если автомобиль побывал в аварии, диагностируется целая, не битая сторона, а уже затем битая.

Примечание. Что касается выбора кузовных точек, то в данном случае выбирать можно любые. К примеру, можно выбрать от стойки до крайней точки задней двери.

Крыша. Чтобы удостовериться, что крышу не повело, надо замерить размеры дверных проемов по диагонали. Размеры, конечно же, должны совпадать с обеих сторон;
Стекла. Проверяется соответствие лобового и заднего стекол. Оба измеряются по диагонали.

Подготовительные работы тюнинга подвески

Статичная подвеска «шестерки» не регулируется, имеет постоянные параметры высоты и жесткости. Статичная подвеска максимально соответствует требованиям городской езды для автомашин, посадка которых выполнена в «разумных» пределах. Плюсом ее является относительная дешевизна установки, а недостатком — необходимость менять элементы без возможности регулирования.
Какой бы вариант владелец ВАЗ 2106 не решил использовать, чтобы опустить свое авто, ему нужно провести подготовительные работы. Для них требуется взять инструменты, болгарку и паяльную лампу. После этого проводят следующие действия.

Добросовестно отмывают от грязи пространство между колесными арками, освобождая свободный доступ к подвеске и ее частям.
Все колеса машины снимают. Колпаки отсоединяются (при их наличии), болты выкручиваются, колесные диски снимают со ступицы. Гайки крутят парами, так, чтобы одна из них была напротив другой по диагонали.
Руками тянут колеса к себе, снимая их со ступицы. Разумно одновременно проверить тормозные колодки и диски. В случае наличия изношенности или дефектов их сразу меняют на новые.
На классическом ВАЗ 2106 иногда устанавливают особые проставки, увеличивающие высоту автомашины. Их удаляют сразу. Если они установлены вверху или снизу пружин, то их просто убирают. Когда эти элементы делят надвое пружину, то ее заменяют. Желательно при покупке новых учитывать заводские рекомендации.

Стандартные линейные/геометрические размеры кузова Ваз 2106

Размеры передних/задних дверных проемов по диагонали, мм	1273/983 (плюс/минус 2 мм)
Расстояние между стойками (от центров звеньев верхних петель до против. стоек проемов по центру фиксаторов замков дверей) передние/задние, мм	889/819 (плюс/минус 2 мм)
Расстояние между центральными стойками без обивки (измеряется на 270 мм от низа проема), мм	1397 (плюс/минус 2 мм)
Размеры проемов окон (ветровое/заднее), мм	1375/1322 (плюс/минус 4 мм)
Диагональные размеры для проема капота, мм	1594 (плюс/минус 3 мм)
Диагональные размеры для крышки багажника, мм	1446 (плюс/минус 4 мм)

Кузов

Количество дверей	4
Количество мест	5
Колесная база	2424 мм
Колея передняя	1365 мм
Колея задняя	1321 мм
Дорожный просвет	170 мм
Объем багажника максимальный	345 л
Ширина	1611 мм
Длина	4166 мм
Высота	1440 мм

Основные характеристики «шестерки»

Интересно будет знать: всего было выпущено за всю историю автомобилестроения на различных заводах свыше 4300 млн штук Ваз 2106.

«Шестерка» выпускалась также в нескольких модификациях. Касательно кузова можно привести следующие примечательные моменты:

На модификации Ваз 21061, предусмотренной для сбыта в Канаду, ставили совершенно другой кузов. Этот был с особенными алюминиевыми бамперами и клыками. На бампер также ставились накладки и законцовки из черного пластика;
Кузов Ваз 21063 оснащался бамперами «пятерки»;
Кузов 21065 тоже комплектовали алюминиевыми бамперами, а часть машин, идущих на экспорт, вообще модифицированными;

Ваз 2121 оснащали кузовом с такими же бамперами, как и на экспортной 21061, только без подфарников.

Что касается специализированных модификаций:

Выпускалась «шестерка» в кузове пикап. Это была модификация «Турист». Пикап был со встроенной в кузов палаткой;
Выпускался по заказу Леонида Ильича одиночный экземпляр «шестерки» под названием «полседьмого». Комплектовался иным капотом, доработанным под эту модификацию.

Примечание. Интересный факт: согласно норме советской отраслевой экономики, «шестерка» со своей сухой массой в 1045 кг попадала в группу автомобилей малого класса, а вот по объему силового агрегата в третью группу.

Кузов «шестерки» и его масса играла немаловажное значение и при составлении технических данных автомобиля.

Технические характеристики автомобиля

Вес машины (полностью со снаряжением), кг	1045
Полезная нагрузка, кг	400
Допустимый наибольший вес, кг	1445
Клиренс (перед/зад), мм	175/170
Допустимый вес груза на багажный отсек, кг	50
Максим. скорость (с допустимой полной массой груза – 150 кг, с шофером и одним пассажиром), км/ч	152
Время разгона до 100 км/ч (с допустимой полной массой груза – 150 кг, с шофером и одним пассажиром), с	17,2
Время разгона до 100 км/ч (с шофером и одним пассажиром), с	16
Расход топлива на 100 км при скоростях: 90-120 км/ч трасса/город, л	10,1/10,3
Остановочный путь с наибольшей допустимой массой при внезапном торможении (80 км/ч), м	36

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	150 км/час
Время разгона (0-100 км/ч)	17.5 с
Расход топлива в городе на 100 км	10.1 л
Расход топлива на трассе на 100 км	7.4 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	10.1 л
Объем топливного бака	39 л
Снаряженная масса автомобиля	1035 кг
Допустимая полная масса	1435 кг
Размер шин	175/70 SR13

Зависимость параметров разгона от массы

Инженеры и конструкторы знают, что есть пара классических методов, помогающих улучшить данные ТС. И вес, а вернее, его соотношение в этом деле играет чуть ли не важнейшую роль.

Чисто гипотетически: если снизить вес «шестерки» на 10 процентов, то время разгона до сотки (как помним, было 16 с) тоже снизится на 10 процентов. А это уже 15 секунд, что согласитесь, неплохой результат.

Если конкретно, то такое линейное соотношение веса с разгоном действует только в безвоздушном пространстве, то бишь, в космосе. На деле машина не повышает свои параметры после 130 км/ч, так как невозможно не учитывать АСВ (аэродинамическое воздействие). И как ни уменьшай вес машины, делу не поможешь. Она будет отдавать немало преодолению сопротивления. К примеру, если мощность равна 80 л.с, то 40 л.с. пойдут обязательно на сопротивление, а другая половина на разгон.

Получается, что на автомобилях с большей мощностью уменьшение массы скажется положительнее. У силового агрегата еще останется немало мощи на разгон.

Еще один интересный момент касается следующего. Во время максимального разгона задняя ось «шестерки» нагружается. Доля веса с передка переходит на задок. Для заднеприводного автомобиля это только к лучшему – становится эффективнее сцепление с дорогой. По этой же самой причине, если речь идет об уменьшении веса на «шестерке», рекомендуется не трогать заднюю часть, а локализовать усилия на разгрузку средней и передней зоны.

Примечание. Еще одним плюсом в этом плане можно считать перенос некоторых узлов с капота в багажный отсек. К примеру, это может быть АКБ, бачок омывателя и другое.

Несколько советов по облегчению «шестерки»

Для того чтобы немного облегчить Ваз 2106, рекомендуется сделать следующее:

Эксплуатировать автомобиль с неполным топливным баком. Как известно, заполненный до краев бак – это лишние 80 кг веса, что скажется по любому на разгоне и на расходе топлива.
Бачок омывателя тоже некоторые опытные водителя держат пустым – лишние 4-15 кг массы.
Возить с собой запасное колесо, конечно же, правильно. Но без запаски автомобиль сбрасывает около 12-25 кг, а это уже не мелочи.
От разновидности дисков тоже зависит немало. Так, рекомендуется пользоваться кованными дисками. Они уменьшают не только общую, но и инерционную массу на 10-20 кг.
АКБ желательно ставить самую легкую. Так, 70-амперная батарея весит на 5 кг больше, чем 55-амперная. Делаем соответствующие выводы.

Еще советы, касательно больше кузова:

Вваривание каркаса позволит не только повысить жесткостные характеристики кузова, но и снизить значительно вес. Дело в том, что в этом случае из кузова вырезается ненужный, лишний кусок металла (уже не нужный в сохранении жесткости). Кроме того, появится возможность поставить легкие двери;
На замену штатным тяжелым стеклам можно поставить поликарбонатовые. Это позволит снизить вес авто на 30-50 кг;
Можно поставить бампера из легковесных материалов вместо стандартных. Также надо будет удалить штатные крепления и фиксаторы, что даст в итоге урез массы на 20-70 кг;
Капот и багажник можно заменить на аналогичные, но изготовленные из композиционных материалов;
Аудио системы в машине, включая динамики и огромный сабвуфер тоже сказываются на массе;
Можно заменить сидения на спортивные;
Тюнинг глушителя, проведенный грамотно, дает убавление в весе до 40 кг;
Облегчение силового агрегата за счет замены чугунных коллекторов;
Установка легкого маховика дает уменьшение на 3-8 кг;
Элементы подвески стандартные можно поменять на тюнинговые, поставить алюминиевые рычаги;
Заменить руль и ручку переключения скоростей.

Метод отпиливания пружин

Более дешевый быстрый и простой способ опустить ВАЗ 2106 — метод отпиливания пружин. После предварительной подготовки машины пружины спиливают болгаркой на нужное количество витков, чтобы посадка машины стала требуемой высоты. Можно использовать как стоковый вариант, так и воспользоваться пружинами другой марки автомобиля. Часто для этих целей рекомендуют воспользоваться пружинами с «Нивы», поскольку они более жесткие и прочные.

Прежде чем пройтись болгаркой, следует произвести необходимый расчет высоты, чтобы перед и задний бампер автомашины имели одинаковую высоту (либо зад был слегка выше). Профессионалы советуют обрезать пружины максимум на 2 витка. Это поможет опустить ВАЗ 2106 достаточно, чтобы и зрительно было видно, и подвеска сохраняла свои свойства хотя бы частично.

Можно удачно сочетать готовый набор укороченных амортизаторов и обрезание пружин. Это будет более дорогой способ, чем просто обрезать витки, но и более безопасный.

Skoda Kodiaq

День добрый! Пишу свое личное мнение о Skoda Kodiaq, на которой накатал уже больше 27 тысяч км. Итак.

Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68106 от 21.12.2016. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+

Читайте также: