Бесшумные болты на гранту

Обновлено: 02.07.2024

Как сделать бесшумные замки своими руками

Стандартный фиатовский дверной механизм был разработан почти 50 лет назад, и с тех пор никаких особенных переделок не переносил. Может, это и хорошо. Тем не менее, приходится мириться с некоторыми пережитками прошлого, и хотя претензий к запорному механизму гораздо меньше, чем к некоторым другим деталям и узлам, его можно довести до состояния боевой кондиции, не внося особенных конструктивных изменений.

Замок двери классических ВАЗ 2107 служит для надежной фиксации двери в двух положениях: прикрытом, защелкнутом на один щелчок, и закрытом, защелкнутом полностью. Стоковые замки ДААЗ разработаны с учетом аварийных нагрузок, которые должен выдерживать запорный механизм, удерживая дверь в закрытом состоянии. Для этого в условиях производственной лаборатории была вычислена толщина, материал и геометрия защелки, а также способ ее фиксации на корпусе замка.

Другим не менее важным конструктивным элементом дверного замка ВАЗ, является фиксирующий болт, который вкручен в усилитель центральной стойки и в усилитель проема задней двери. Фиксирующие болты выполнены из прочной стали и тоже разработаны для максимально надежной фиксации двери в закрытом состоянии. Управление замками производится при помощи металлических тяг, на некоторых из них есть регулирующие пластиковые наконечники. Несмотря на то, что конструкция замка примитивна, она достаточно надежна и не подлежит замене весь срок службы автомобиля.

Недостатки конструкции дверных замков ВАЗ

За 40 лет эксплуатации дверного замка ВАЗ 2101-2106 и 2105-2107 существенных недостатков в его конструкции не выявлено и при соответствующем уходе, который заключается в периодической смазке и чистке механизма, замки полностью отвечают даже самым завышенным требованиям по надежности и безопасности, о чем неоднократно свидетельствовали тесты на взлом и прочность в критических ситуациях.

Грохот при закрывании двери свидетельствует о некорректных регулировках дверного замка ВАЗ и о недостаточно тщательном обслуживании их механизма. Шум при закрытии может возникать в первую очередь при износе защелки и запорного болта, когда износ приводит к искажению геометрии механизма, что полностью компенсируется правильной регулировкой с последующей промывкой и смазкой всего запорного механизма. Еще раз подчеркнем, что замки разработаны с учетом пожизненного срока службы при условии своевременного обслуживания.

Бесшумные замки ВАЗ 2107, шоколадка и пимпочка

Отсутствие технической грамотности и упрямое стремление изменить конструкцию автомобиля в соответствии с неандертальским подходом к расчетной части узлов и механизмов иногда приводят к довольно курьезным ситуациям и лишним финансовым растратам. В борьбе за бесшумность и легкость закрывания двери некоторые кустарные конторы идут на сознательное ослабление силовой части замка, в частности, конструкции защелок и запорных болтов. Так называемые бесшумные замки на ВАЗ 2107 — произведение отечественных самодельщиков и ярчайший пример того, как можно запороть даже самую надежную конструкцию, нарушив «малозначительные» параметры и заменив «некоторые» материалы.

И здесь как раз речь пойдет о шоколадках, пимпочках и никому не нужных пружинках в конструкции дверного замка ВАЗ. Интересный путь решения вопроса бесшумного и легкого закрывания двери ВАЗ разработали некоторые тюнинговые ателье. Стоит набор замков для классических Жигулей всего-то 5,5 тысяч, устанавливается, правда, с нарушением геометрии замков, но, слава богу, без сварки. Элемент чуда заключается в применении пластиковых деталей вместо металлических. Даже будучи не знакомым с основами сопротивления материалов, можно догадаться, что любой пластик, особенно такой, как применяют на бесшумных замках, уступает по прочности металлу. Можно привести доказательную базу, но здравомыслящему человеку это и так понятно. Кроме того, такой бесшумный замок имеет целый ряд конструктивных просчетов, и здесь мы не можем отказать себе в удовольствии продемонстрировать в фотоматериалах тюнингованные «шоколадки», пимпочки и удаляемые пружинки.

Установка бесшумных замков на ВАЗ 2114 своими руками- это просто

Двери на ВАЗ 2114 закрываются шумно и это вас раздражает? Вы неоднократно пытались выполнить регулировку замков на ВАЗ, снизить их шумность, но безрезультатно. Смазывание запирающих механизмов лишь облегчает закрывание, но шума меньше не становится.

Мечтаете, чтобы ваши двери закрывались также тихо, как на иномарке? Выход есть. Отечественный автопром давно повернулся лицом к нуждам автовладельцев, и производит бесшумные замки на ВАЗ 2114.

Бесшумные замки- отличное изобретение для отечественного автопрома

ЗНАЧИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В МАШИНЕ

Замки в машине необходимы по нескольким причинам:

Во время езды замки предохраняют двери от спонтанного распахивания, которое может быть не безопасным для обгоняющих машин, защищают пассажиров от случайного выпадения из салона на повороте.
Когда машина стоит на улице, запоры защищают ее от несанкционированного проникновения чужих людей, от воровства личных вещей и угона самой машины.

УСТРОЙСТВО ОБЫЧНЫХ И БЕСШУМНЫХ ЗАМКОВ

Прежде чем говорить о том, как устроены бесшумные замки, напомним, устройство замка двери ВАЗ 2114. Этот запирающий механизм машины состоит из нескольких элементов:

Внутренний корпус, в котором помещен поворотный узел. Он представляет собой основной механизм запирания двери.
Личинка, которая соединена с поворотным узлом, имеющая индивидуальную конструкцию, совпадающую с очертаниями ключа, Ключ вставляется в личинку и приводит в движение поворотный узел, открывающий дверь. С корпусом связана кнопка на двери, запирающая ее.
К корпусу замка подсоединены тяги, управляющие ручками двери.
В современных моделях с запиранием связан моторедуктор, включающий сигнализацию.
Замочный фиксатор, обеспечивающий запор, крепится к кузову машины.
Принцип действия бесшумных замков на машинах ВАЗ основан на шумоизоляции металлических деталей. Если быть точнее, шумоизолирующий материал покрывает палец фиксирующего механизма и металлическую защелку, соприкасающиеся друг с другом. Пластик более износостойкий, но каучук более эффективно поглощает звуки.
В дополнение к этому, запирающие узлы замка обрабатываются силиконом, который обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.

Хорошим звукоизолирующим эффектом обладают так называемые бесшумные болты, которыми крепятся и в обязательном порядке комплектуются все бесшумные замки. Суть их бесшумности заключается в пластиковом хомуте, который надет до резьбы. Бесшумные болты на ВАЗ 2114 можно купить в магазине автозапчастей, а можно попытаться сделать самостоятельно. Как, об этом вы узнаете ниже.

Хорошей репутацией пользуются бесшумные замки на ВАЗ, выпускаемые димитровградским Птимашем.

КАК УСТАНОВИТЬ БЕСШУМНЫЕ ЗАМКИ НА ВАЗ 2114?

Установка бесшумных замков на ваз 2114 не займет много времени, и каждый может сделать это своими руками. Потребуется мощная, желательно ударная отвертка и комплект новых бесшумных замков.

Механизм запирающего устройства более доступен при распахнутой двери. Нужно ее как-то зафиксировать, чтобы не качалась на петлях.
Выкручивать болты, удерживающие замок, надо по одному, и когда будете освобождать второй болт, замок надо придерживать, чтобы не свалился вниз, под обшивку. Иначе придется снимать еще и ее.
Сначала выкручиваете и вынимаете нижний болт, а потом – верхний.

Опытные водители советуют предварительно смазать новые замки машинным маслом, чтобы те работали мягко.

Теперь, когда вы сняли старый замок, у вас есть возможность сравнить его с бесшумным, увидеть их основные различия. Прикручиваете на дверь новый.

Бесшумные замки не дорогие, комплект стоит в пределах 1200 рублей, и каждый автолюбитель может поменять их на всех четырех дверях.

КАК СДЕЛАТЬ БЕСШУМНЫЕ ЗАМКИ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Но некоторые умельцы предлагают сделать бесшумные замки на ВАЗ 2114 своими руками. Вы сняли замок с двери.

В верхней его части, где толкатель, есть тонкая пластинка, играющая роль заглушки. Эту пластинку надо снять, а точнее, надломить, иначе она не откроется. Под ней имеются две пружины, которые как раз и толкают запорный механизм. Одну пружину, которая тоньше, можно убрать совсем, а вторую водворить на свое место. Замок смажьте и можете прикрутить болтами туда, где он стоял. Эффект от снятия пружины получается не хуже, чем у новых, бесшумных.
Есть еще один способ. Чтобы реализовать его, потребуется купить 40-50 сантиметров термоусадочной трубки. Из тех фиксаторов, которые вы хотите усовершенствовать, надо выкрутить пальцы. Трубку порезать с таким расчетом, чтобы не перекрывалась резьба. Нарезанные кусочки трубки надо нагреть на открытом огне при помощи зажигалки или свечи. От нагревания трубка расширится и осторожно, но быстро наденьте ее на палец фиксатора. Подождите, пока трубка остынет и плотно обхватит палец. Еще одну трубку прогрейте и также наденьте на палец. Подрежьте неровности, убедитесь, что трубка не перекрывает резьбу и можно вставлять модернизированную деталь в фиксатор.

Таким же способом можно изготовить бесшумные, звукоизолирующие болты, которыми крепится замок на двери. Но для болтов будет достаточно однослойной трубки.

Попробуйте применить оба описанных способа для уменьшения шума. Замки будут работать намного тише и мягче, а соседи перестанут на вас коситься.

Бесшумные болты, фото и описание

Чтобы долго не разбираться в конструкции простейшего ВАЗовского замка, просто посмотрим на работу механизма бесшумной конструкции.

Здесь замок полностью металлический, пластиковый только наконечник для уменьшения шума при закрывании двери. А вот обещанный бесшумный болт.

Несложно догадаться, что от «шумного» он отличается только полиуретановой втулкой

Словом, если шум в двери классических ВАЗ 2107 не дает спокойно жить, по нашему глубокому убеждению лучше потратить время на чистку, регулировку и смазку штатных замков, чем доверять безопасность подозрительной и несостоятельной конструкции. Не хлопайте дверями, и удачных всем дорог!

Процесс замены

Бесшумный замок двери Ваз 2109

Для начала вооружимся нужными инструментами:

Ударной отверткой, которая позволит открутить и закрутить болты (они очень прочно закреплены и простая отвертка здесь будет не к месту).

Ударная отвертка

Ключом-трещоткой с подходящей битой. Этот инструмент понадобится нам для своеобразного рычага.

Выкручиваем болт, а на его место ставим шпильку, которая удержит старый замок от проваливания внутрь двери ваз.
Старый замок демонтируем.
Устанавливаем на это место бесшумный замок.

Безшумные замки в Ваз 2109

Примечание. Болты надо будет затягивать с максимальным усилием. Докручивать надо будет с помощью ударной отвертки. Если будут использованы специальные бесшумные болты, то и их тоже надо будет довернуть ударной отверткой, чтобы сложнее было выкрутить.

Регулировка

Безшумные замки Ваз 2109 и их регулировка

После установки бесшумных замков, обязательно понадобится регулировка. Проводить ее нужно будет следующим образом:

Изменяем положение фиксатора, который отвечает за регулировку двери автомобиля.
Проверяем, как закрывается дверь. Если слишком туго, винты крепления фиксатора ослабляются. Надо будет их сместить наружу и заново закрепить.
Напротив, если дверь закрывается слабо, нужно этот самый фиксатор сместить внутрь.

Фиксатор двери

Примечание. Осуществляя регулировку двери, которая закрывается слабо, надо следить за тем, чтобы дверь стояла как надо, а не свисала либо выступала.

Если при закрывании она опускается, рекомендуется фиксатор приподнять.
Если же дверь при закрывании наоборот приподнимается, то фиксатор опускают.

Безшумные замки на Ваз 2109

Примечание. Для того чтобы не нарушилась регулировка фиксатора, рекомендуется устанавливать проладку из специального водостойкого материала.

Выпуск № 12: Поиск и устранение источников дребезга в передней подвеске Лада Гранта

Хоть пешком иди

В г. Златоусте около 60% территории занимает частный сектор, а дороги там грунтовые, представляющие из себя дробленый камень перемешанный с землей. Езда по такой дороге доставляет мало удовольствия. Если вам приходилось ездить по «стиральной доске» – вы меня поймете. Ладно бы разок другой «встряхнуться» по такой дорожке, но ведь специфика работы в такси вынуждает кататься по таким ухабам по многу раз в день.

Если добавить к такой встряске невыносимый дребезг, который издает автомобиль, то хочется просто пойти пешком. Как с этим бороться? Дороги мне не «победить», значит будем «воевать» с источником дребезга.

Фото 1: Лада Гранта перед началом диагностики

Диагностика подвески Лада Гранта

Чтобы выявить и устранить причину дребезжания, решил осмотреть всю подвеску Лада Гранта на наличие люфтов и "уставших" элементов (втулок, резинок и т.д.), так как думал, что проблема кроется где-то там. Итак, начнем.

Проверка передних стоек

Первым делом я проверил передние стойки. Раскачивая автомобиль из стороны в сторону я одновременно держал одну руку на одной из стоек. Если бы стуки исходили от передних амортизаторов, то я бы их почувствовал. Однако никаких стуков не было.

Фото 2: Есть ли стук в передних стойках Лада Гранта?

Заглянул я и под арки передних колес, чтобы произвести визуальный осмотр передних амортизаторов - ничего особенного я там не увидел, стойки были сухими.

Фото 3: Передние стойки "сухие".

Проверка рулевых наконечников

Осмотр рулевых наконечников тоже показал, что все в норме: пыльники целые, люфт в корпусе отсутствует (проверил монтировкой).

Фото 4: Проверка люфта рулевых наконечников Лада Гранта

Да и при езде по неровной дороге, когда появлялось дребезжание, в руль не было никакой "отдачи". Как правило, если рулевой наконечник разбит, то на кочках приглушенный стук можно ощутить прямо на рулевом колесе. Специально прислушивался, когда ехал по грунтовке, но характерных стуков "через руль" не ощущал. Что же, ищем дальше.

Проверка ступичных подшипников

Чтобы проверить состояние ступичных подшипников на своей Гранте, я поочередно поддомкратил правую и левую сторону спереди, чтобы покрутить колеса. При выходе из строя подшипников ступицы, во время вращения колеса появляются механические шумы (гул, похрустывание, щелчки и т.д.). Также при износе подшипника колесо может "болтаться" на ступице, и чем износ больше, тем люфт сильнее. Люфт легко можно ощутить, если покачать колесо из стороны в сторону, как бы пытаясь повернуть его руками влево или вправо. При этом колесо должно быть вывешено и свободно вращаться. В моем случае подшипники ступицы оказались в хорошем состоянии.

Фото 5: Проверка ступичного подшипника Лада Гранта

Хочу отметить, что люфт колеса может появиться и при целом подшипнике ступицы. Так, например, было в моем случае, когда я заехал к официальному дилеру на нулевое ТО. При осмотре ходовой части, у обоих передних колес обнаружился небольшой люфт, который устранили путем подтягивания гайки передней ступицы.

Проверка шаровых опор

Следующим шагом стал осмотр шаровых опор. Визуально, они не имели никаких повреждений, пыльники были целыми. При помощи монтировки был проверен люфт между шаровым пальцем и корпусом опоры (по аналогии с рулевым наконечником) - люфт отсутствовал. Кстати, колесо должно быть вывешено при проверке шаровой.

На фото ниже шаровая опора. Забыл заснять момент, когда я нагружал / разгружал шаровую монтировкой, но справа на шаровой видны "следы" от монтировки - отлетевшая грязь.

Фото 6: Проверка шаровых опор

Проверка стоек, втулок стабилизатора и сайлентблоков

Визуальный осмотр стоек стабилизатора и сайлентблоков не выявил никаких дефектов. Под нагрузкой тоже люфта не было обнаружено, да и рановато еще. Короткие стойки стабилизатора (как на моей Гранте) выходят из строя гораздо реже, чем длинные, которые сейчас ставят на Весту, поэтому говорить об их выходе из строя считаю преждевременным.

Фото 7: Стойки стабилизатора и сайлентблоки

Фото 8: Втулки стабилизатора

Я не описываю сейчас процесс диагностики основательно, поскольку моей целью было обнаружение чего-то, что откровенно "болтается" и издает тот самый дребезг при езде по грунтовке. Все вышеописанные узлы не имеют ничего общего с дребезжанием. Даже если бы какой-то из них вышел из строя, то звук от постукивания был бы приглушенным, а не звонким и дребезжащим.

Конечно, если бы износившаяся в "хлам" резиновая втулка стабилизатора вообще вылетела, то рычаг стабилизатора теоретически мог бы стукаться о металлический хомут и вызывать тот самый дребезг, но . это не наш случай.

Что мы имеем: ходовка в норме, откровенно "разболтавшихся" узлов обнаружено не было. Что же тогда издает этот дребезг? Ищем дальше.

Причина дребезга обнаружена

Осмотрев все узлы передней подвески, мое внимание привлекла "защита двигателя". Помнится, я пару раз хорошо "приземлялся" на нее, не успев вовремя притормозить перед большой ямой. В передней части защиты были отчетливо видны следы от ударов, которые и "прижали" ее к кронштейну стабилизатора с левой стороны (по ходу движения).

Непосредственное соприкосновение защиты двигателя с кронштейном и вызывало часть дребезжащих звуков. Да, только часть. Еще одной причиной дребезжания стал "лючок" или заглушка отверстия в защите двигателя для слива моторного масла из картера двигателя.

Подробнее о поиске дребезга в передней части авто (изначально предполагалось, что это дребезжит один из элементов передней подвески) вы можете узнать из следующего видео.

Надеюсь, с дребезгом будет покончено! Однако время покажет. До встречи в новых выпусках бортового журнала!

Бесшумные болты для дверных замков Лада Калина, Калина 2, Гранта

Люфт петель дверей на Лада Калине, подтягивание и замена болтов

Часто после эксплуатации в течении 2 лет появляются глухие стуки со стороны дверей, особенно тех которые часто открываются. Скорее всего виной тому ослабление оси петли, за которую в калине выступает болт. Проверка на присутствие люфта в петлях простая, нужно открыть дверь и пошатать ее вверх и вниз, если есть небольшие стуки и заметный люфт значит дело в болтах. Больше всего разбалтываются нижние болты, но обязательно нужно проверять и верхние.

Верхняя петля двери, болт заходит снизу.

Нижняя петля двери, болт заходит сверху.

Для решения данной проблемы вам понадобится только ключ на 13, поворачивать болты нужно по часовой стрелки, усилия прикладываются сильные, но без фанатизма. Если боитесь сорвать болт, то лучше сначала чуть открутить против часовой стрелки.

До 2008 года на калинах устанавливали старые болты, у которых вместо обычной головки на 13 была звездочка. Если подтяжка болтов не помогает устранить люфт, то покупаем болты новой модификации с конусообразной рабочей области и пазами для смазки. На картинке слева показан новый тип болтов, а справа старый.

При замене старых болтов на новые лучше делать по одному, то есть сначала меняем верхний, а уже потом нижний. Дверь не легкая. Если у Вас нет помощников придержать дверь то можно зафиксировать чем нибудь дверь, мой друг выходил из ситуации так.

При закручивании новых болтов советую их смазать литолом и на резьбу капнуть слабым фиксатором резьбы. Желаю удачи.

Как открутить петли дверей калина

Просела правая передняя дверь. Хотел скрутить нижнюю петлю и подложить подкладку чтобы приподнять ее. Купил ударную отвертку. Пытаюсь открутить петлю так отвертка просто раздерает крестовину на винте а винт с места даже и не трогается.

Может кто нибудь сталкивался? как выходили из ситуации?

Вся беда в том, что эти болты с конической головкой по площади конуса прикипают в петле. Поэтому можно и отвертку эту разбить, и шлицы сорвать. Вместо отвертки лучше купить болтики на замену. Старые высверлить аккуратно, не глубоко, только чтобы шляпка на сверле осталась. Как снимите петлю, остатки болтов выкрочиваются спокойно, чуть ли не рукой.

Lada Kalina sedan Aspiration › Logbook › Замена втулок петель дверей

Всем привет! Слабое место Калины это провисание и люфт дверей, на моей калине тоже провисли передние двери, самое большое провисание было на передней пассажирской двери. Все дело во втулках которые со временем изнашиваются и появляется люфт. Заказал на Емексе новые втулки и оси дверей в начале лета, но все не было времени заняться заменой, на выходных приехал в деревню и поменял втулки на передних дверях.

Двери снимаются легко, отсоединяется клемник с проводкой, откручиваем болт ограничителя, выкручиваем оси, они под звездочку (одолжил у знакомого на недельку), снимаем дверь. Одна втулка в верхней петле на кузове, вторая в нижней петле на двери (странная логика). Три втулки выбил нормально, выбивал головкой на 8, у четвертой пришлось срубать зубилом верхнюю часть, только после этого получилось ее выбить.

Втулки пришлось немного укоротить на наждаке, были немного длиннее заводских. сборка в обратной последовательности. При установке ограничителя сорвал резьбу в кузове(((

Также приобрел новые передние брызговики, старые держались на честном слове… Демонтировал локер, снял старые брызговики, заглянул внутрь и охренел… За 11 лет скопилось огромное количество земли в крыльях…открутил нижние крепления и вычистил всю грязь из крыльев, к сожалению все это не прошло незаметно для ЛКП, низ крыльев придется теперь чистить от ржавчины и красить…

Ремонт дверных петель авто

Очень частый дефект — провисание дверных петель. Понять, что петли провисли, можно по признакам:

требуется большее усилие для открытия и открытия дверей;
неравномерность зазоров между дверьми и кузовом авто;
металлический скрежет при движении по неровностям;
царапины на порогах.

Если вы обнаружили один или несколько вышеперечисленных признаков, следует провести ремонт двери автомобиля.

При сильных повреждениях и деформациях петли подлежат частичной или полной замене. Частичная замена предполагает поменять только ось.

Регулировка петель своими руками проводится в несколько этапов:

Снимите противоположную половину замка.
Определите правильное вертикальное положение дверей.
При наличии дефекта ослабьте крепление. Затем приподнимите или опустите дверь до нужного уровня, подложив пластинки из металла под петлю. Если край двери задран вверх, то пластинки нужны под верхнюю петлю, и наоборот.
Теперь определите правильное горизонтальное положение дверей. Если дверь утоплена внутрь кузова, то передвиньте петли ближе к себе, и наоборот.

Проверьте открытие и закрытие двери — должен присутствовать негромкий хлопок.

Чтобы продлить срок службы дверных петель, регулярно смазывайте механизм и подтягивайте болты. Не опирайтесь на дверь и не навешивайте на нее тяжелые предметы.

Снятие и установка обивки передней двери

Рукой отворачиваем кнопку блокировки замка.

Повернув внутреннюю ручку, так чтобы был доступен винт ее крепления к рычагу, крестообразной отверткой отворачиваем винт и снимаем ручку.

Отверткой поддеваем блок переключателей, отжимая фиксаторы крепления

Вынимаем его из отверстия в подлокотнике и, развернув, как показано на фото, опускаем блок в образовавшееся отверстие, чтобы он не мешал снятию обивки двери.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза нижнего крепления обивки.

Поддев отверткой с тонким лезвием заглушку в подлокотнике, вынимаем ее из отверстия

Ремонт дверного замка автомобиля

Чтобы впредь таких проблем не возникало, регулярно смазывайте замок, лучше всего для этого подходят смазки в виде спрея.

Как отремонтировать замок показано на видео.

Такое явление, как провисшие двери, «нормальное» явление для «не молодых» автомобилей. Эта неприятность способна причинить своему владельцу много неудобств.

Снятие электростеклоподъемника передней двери

Снимаем стекло передней двери.

Отсоединяем клемму провода от минусового» вывода аккумуляторной батареи.

Перед тем как отсоединить колодку проводов механизма электростеклоподъемника от колодки проводов блока переключателей, разворачиваем оберточный материал на соединении колодок и разъединяем колодки

Головкой на 10 отворачиваем 11 гаек крепления механизма электростеклоподъемника.

Вынимаем механизм электростеклоподъемника из двери через нижнее отверстие внутренней панели.

Устанавливаем механизм электростеклоподъемника в обратной последовательности.

С целью исключения возникновения стуков в двери обклеиваем соединение колодок мягким материалом (поролоном).

Снятие двери Калины/Гранты

К сожалению, ДТП на дорогах не редкость и иногда выполнять ремонт двери не целесообразно, удобнее просто установить новую деталь. А Вы знаете, как снять двери на Калине/Гранта в сборе?

Потребуется: снять обивку двери (для Калины, для Гранты), приготовить торцевые ключи «на 8», «на 10», «на 13», накидной ключ «на 13» (на части автомобилей TORX Т40).

Вся проводка двери соединяется в одну общую колодку, которая позволяет выполнить замену дверей Калины/Гранты проще, чем на предшествующих отечественных автомобилях. С другой стороны наличие этого разъема затрудняет прокладку новых проводов в двери автомобиля (например, подогрев зеркал).

Схема креплений двери следующая:

защитная гофра.
ограничитель двери.
петли двери.
обивка двери.

Сначала нужно снять ограничитель двери:

Отвернуть болт ограничителя на стойке кузова, используя торцовой ключ «на 13».
Отвернуть два болта ограничителя на двери с помощью торцевого ключа «на 8».
Извлечь ограничитель через технологическое отверстие в двери.

Далее процесс для передней и задней двери немного отличается..

Демонтаж и монтаж наружной ручки и замка передней двери

Замок передней двери с приводом блокировки и наружной ручкой

Снимаем обивку передней двери.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления основания внутренней ручки и снимаем ее с установочного штифта.

Отгибаем край защитного материала за внутренней панелью двери.

Отжав отверткой, отсоединяем тягу от цилиндрового механизма замка наружной ручки.

Аналогично отсоединяем тягу наружной ручки.

Головкой на 8 отворачиваем болт крепления наружной ручки.

Головкой на 8 отворачиваем гайку крепления ручки

Снимаем наружную ручку.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления замка двери.

Сдвигаем фиксатор колодки красного цвета вверх и отсоединяем колодку от привода блокировки

Отверткой отжимаем фиксатор тяги, поворачивая его вокруг своей оси.

Отсоединив тягу внутренней ручки от замка, снимаем тягу.

Вынимаем замок передней двери вместе с приводом блокировки и тягами через технологический проем внутренней панели двери

Устанавливаем в обратной последовательности

Снятие задней двери

Отсоединить защитную гофру от стойки.
Разъединить колодку с проводами.
Вывернуть верхнюю и нижнюю оси двери, используя накидной ключ «на 13». Предварительно установить под двери упор.

Снять заднюю дверь с автомобиля. Установка в обратной последовательности.
Кстати, рекомендуется демонтаж двери в сборе рекомендуется выполнять с помощником, т.к. вес двери автомобиля достаточно большой (особенно после шумоизоляции).

Комментарии • 3

Если подтяжка не помогает, то и замена болта уже не поможет.

Помогите пожалуйста. У меня из носились петли. Поменял болты но не помогло. Что можно сделать?? А сами болты бывают ремонтные типа как поршня, ну немного толще чем родные . Ну вы поняли же что я имею ввиду. А вот от шевроле Нивы точь в точь зайдут эти втулки в петли или надо сверлить петлю?

@Резван Иманшапиев вот я говорю попробуй сделать сухарики ,берешь тонкую пластинку из латуни как консервная банка,или из любой трубки,меньше миллиметра и по форме болта сгибаеши делаешь подклад в отверстие в сторону износа смазываешь и вгоняешь болт , Я говорю после такой операции все норм стало цже больше полгода с ежедневной эксплуатацией

@Сергей Шпякин ну я подумаю как сделать. Правда у меня не такая сильная выработка. Может примерно миллиметров 5 когда открытую дверь вверх вниз дергать. Главное чтоб эти пластинки не провернулись в петлях. Я просто не нашел эти втулки от Нивы. Может подожду пока найду. Но надо что то придумать . А то дверь тяжело открывать и когда закрывать то хлопать надо.

Колесные болты на «Лада Гранта»: параметры и затяжка креплений, как выбрать болты

Болты затягивают баллонным ключом. Он может быть крестообразным или с телескопической рукояткой. Можно применять динамометрический ключ, чтобы контролировать усилие. В конце затяжки для усиления эффекта многие берут трубу, насаженную на балонник.

Крепеж колес «Лада Гранта» интересует многих владельцев авто. Ведь потребность в снятии или замене колеса возникает неожиданно и по разным причинам. А потому нужно знать, как и чем крепить его.

К чему крепят колеса

Колеса надеваются на ось и крепятся к ступице или к задним барабанам. При этом направляющие на данных элементах должны совпасть с отверстиями на диске. Затем колеса необходимо закрепить.

Чем крепят колеса

Чтобы закрепить колесо, используются колесные болты для «Лады Гранты» и гайки. Они должны соответствовать параметрам автомобиля и дисков по основным параметрам, то есть:

форме;
диаметру;
размеру резьбы;
длине.

Если любой из параметров не соответствует, то использовать такие болты нельзя.

Параметры штатных болтов «Лада Гранта»

Штатный болт для колес «Лады Гранты» со штампованными дисками имеет следующие параметры:

резьба — M12x1.25;
длина резьбы минимальная и максимальная 22-28 мм;
тип болта — конусный (угол 60 градусов);
размер шляпки под ключ 17 мм;
форма шляпки под ключ — шестигранник.

Если же у вас стоят литые диски, то используйте болты, длина которых больше на 6 мм, то есть крепежный элемент с длиной резьбы 28 мм подойдет для штампованных и литых дисков.

Крепеж колесных болтов «Лада Гранта»

Колесные болты на «Гранту» одинаковы для машин разных комплектаций и годов выпуска. Они также применяются на Granta «Спорт». По имеющимся данным, их можно использовать и на «Лада Приора».

Отличаются ли болты для разных видов дисков

Размер колесных болтов автомобиля «Лада Гранта» в штатном исполнении одинаков для всех видов дисков. Но они подходят лишь для штампованных изделий. А болты для литых или кованых дисков на «ВАЗ Гранта» должны быть несколько длиннее. Их нежелательно использовать для крепления штамповок. Они могут упираться в тормозной механизм, что приведет к появлению шкрябающего звука. Не стоит применять стандартные крепежи для штампов на литье. Они несколько короче, потому колесо придётся сильно прижимать, что не очень удобно.

Некоторые автовладельцы применяют болты секретки на колеса «Лада Гранта». Они также должны соответствовать указанным выше параметрам. Изделия не позволяют злоумышленникам без труда украсть колеса с автомобиля. Их целесообразно покупать лишь для дорогих литых дисков.

Как выбрать колесный крепеж для разных дисков

Диск «Лада Гранта»

Но некоторые обладатели данного авто обходятся одним заводским комплектом крепежей для всех типов дисков. Выше было сказано, почему так делать нежелательно.

Затяжка колесных болтов

Крепеж колес «Лада Гранта» при установке требует обязательного затягивания. Делать это следует правильно. Иначе возможно повреждение ступицы либо самостоятельное откручивание болтов во время движения.

Порядок действий

Колесные болты для «Лады Гранты» затягивают на стоящем на ровной поверхности автомобиле. При этом он должен быть надежно зафиксирован ручным тормозом и включенной первой передачей при неработающем двигателе во избежание самостоятельного движения. Срывать старые болты с резьбы лучше пока машина всеми колесами стоит на земле, однако затем ее нужно вывешивать с помощью подъемника или домкрата, чтобы оторвать демонтируемое колесо от земли. Если не сделать этого, то вы не сможете снять колесный диск.

Чтобы установить и закрепить колесо, действуют так:

надевают колесный диск на ступицу или барабан, совмещая отверстия (в этом помогают направляющие, вкрученные в ступицу и барабан);
прижимают диск одной рукой, а другой вставляют болт и наживляют его на резьбу;
вставленный и наживленный крепеж закручивают вручную, затем таким же образом вставляют и наживляют все остальные болты, устанавливая их крест накрест;
когда все крепежные элементы наживлены, их закручивают с помощью балонного ключа, придерживая колесо рукой, действуя крест накрест;
снимают машину с домкрата или подъемника, чтобы колесами она стояла на земле и затягивают балонником или динамометрическим ключом до требуемого момента, тоже крест накрест.

Иногда руками непросто попасть в резьбу. Поэтому можно вставить болт в головку. Закручивается болт строго по часовой стрелке.

Затяжка колесных болтов

Затягивают крепежи крест-накрест с заметным усилием. Оно должно быть таким, как указано в мануале, чтобы болты не открутились в дороге. Но при этом важно не перетянуть их, ведь это может привести к продавливанию металла штампованного диска или срыву резьбы.

Инструмент

Усилие

Усилие при затягивании крепежных изделий для колес Lada Granta составляет 90-120 Hm. Но определить его точно можно динамометрическим ключом. При его отсутствии придется полагаться на собственные ощущения. Важно, чтобы болты были затянуты крепко, но не перетянуты.

Затяжка креплений на литых, кованых и штампованных дисках – есть ли разница

Особых отличий в затягивании на разных колесных дисках нет. Разница заключается в правильном выборе длины болтов. Но начинающим автолюбителям стоит быть аккуратнее при работе с литыми дисками. Неосторожными действиями можно испортить инструментом внешний вид литья.

Болты секретки для литых дисков

Секретные болты на колеса автомобиля «Лада Гранта» – отличное решение для тех, кто имеет дорогие или эксклюзивные литые диски. За ними охотятся злоумышленники.

Такие крепежи не должны откручиваться обычным баллонным ключом, газовой отверткой или иными инструментами. В комплекте с ними идет специальный ключ, а иногда – два. Только они позволяют без проблем открутить такой болт.

Качественные секретки дорогие. Цена такого комплекта около 2000 рублей. С ними продается два ключа, хранить которые нужно в надежном месте. Откручивание крепежа без специнструмента может быть сложным.

Что делать, если отломился болт

Крепеж колес «Лада Гранта» надежен. Но иногда болт может отломиться. Открутить его привычным методом нельзя.

Если отломилась головка-секретка, но юбка (конус) все еще удерживает диск, высверливают в его головке, строго по центру, отверстие диаметром 12-13 мм (можно сначала просверлить отверстие диаметром 5-7 мм, но строго по центру головки). Оно должно быть на высоту головки. Когда головка отломится, ее убирают. Далее необходимо открутить остальные болты и снять колесо. После обломок можно выкрутить разводным ключом.

Если же болт обломился в ступице или барабане, то строго по центру тела болта сверлят отверстие диаметром 9,5 мм, а затем удаляют металл, оставшийся в резьбе.

Бесшумные болты для дверных замков Лада Калина, Калина 2, Гранта

Установка таких замков дело не простое, но выполнимое. Перед тем как приниматься за работу, необходимо собрать весь материал, приобрести замки, и ознакомиться с тем, как это делать.

Подготовка к установке замков

Для начала приобретаем заветный комплект замков. Вам понадобятся два набора, в каждом по два замка. При выборе производителя обратите внимание на то, что замки ГАЗ являются самым тихим вариантом, но в этом случае вам придется спиливать язычок. Если рассматривать ДААЗ — это, конечно, самый шумный вариант, однако их можно доработать. При этом само качество конструкции и прочность одно из самых лучших. Ну и самый оптимальный вариант — бесшумные замки на ВАЗ 2110 «Птимаш». По тишине самые приемлемые, да и с надежностью и у них все в порядке.

Важно! Перед покупкой обязательно тщательно осмотрите замки на предмет дефектов. Не рекомендуется приобретать комплект замков с нечеткой надписью названия производителя.

Набор бесшумных замков

Подготавливаем необходимый инструмент. Для установки нам понадобятся:

Молоток;
Крестовая отвертка и шестигранная;
Дрель;
Сами замки.

Установка замка

Начинаем с того, что аккуратно снимаем со всех дверей старые замки. Для этого полностью откручиваем верхний болтик. Нижний болт снимаем не полностью, немного ослабеваем.

Демонтаж старого замка

Теперь слегка отодвигаем верхнюю часть замка и снова устанавливаем в это отверстие болт. Для чего мы это делаем? В данном случае мы рассматриваем вариант установки без снятия обшивки. Если вы будете точно следовать инструкции, то сэкономите время на снятие и натягивание обшивки заново. Таким образом, вставив снова болт, вы не даете упасть замку, находящемуся внутри двери, вниз.

Далее все логично. Снимаем оставшийся болтик, демонтируем замок, и по той же схеме устанавливаем новый.

Заключительный момент. Нам осталось снять старый болт, держащий замок на двери, и установить новый.

Замена старого болта на новый

Теперь можете проверять результат работы. Все то же самое необходимо проделать с оставшимися дверьми.

В принципе, на этом можно и остановиться. Если вас все устроило, и результат тот, которого вы ждали, то поздравляем. Однако, если вас что-то не устраивает, или вы хотите большего эффекта, вам поможет регулировка замка двери ВАЗ 2110.

Не открывается дверь Лада Гранта

Lada Granta лифтбек отзывы обладателей 2020:

Перед приобретением Лады Гранта Лифтбек я был отлично знаком с нулевой «девяткой» и б/у Короллой с пробегом на момент приобретения около 90 тысяч километров. Конечно, Гранта стала не достигнутым результатом продолжительных мечтаний, при возможности возможно купить и иномарку, но Лада подкупила доступностью, универсальностью и довольно недорогим обслуживанием, к томуже соответствует передвижению по отечественным дорогам.

В статье рассказывается про не открывается дверь лада гранта, составленое из мнения и опыта автовладельцев.

При сопоставлении с имеющимися у меня в прошлом автомобилями, новинка, относительно с девятиной, продемонстрировала себя с определенным прогрессом, но, все же, к 10-летней Тойоте ей на большом растоянии. Узкий и твёрдый пластик, каким напичкан салон, звонко скрипит, к тому же легко царапается. Девятка из нова вся дребезжала, ко всему дребезжат передние полуоткрытые форточки, а задние в любом положении издают характерные звуки. Гордостью лифтбека стала самостоятельно не поднимающаяся задняя дверь, но, при ее закрывании пальцы с легкостью соскальзывают, что неподалеку до травмы. Но закрывать ее легко, она при перемещении не издает скрипа и не стучит, подобно девятке.

Приятным стал дизайн интерьера. Прекрасная панель устройств. Громадный вместительный багажник даже при исходном положении заднего последовательности. Задняя полка эргономична, практически не гремит. Недочёт проявляется при складывании заднего последовательности, для чего нужно переместить передние сиденья. Дизайн мне показался уникальным, да и многие это отмечают. Мотор в линейке нам достался самый слабенький, среднестатистический, меньше, движок, неприхотливый, тяговитый, и не через чур прожорливый. Езда в городе требует около 8 литров АИ-92.

Расхваленная коробка с тросовым приводом продемонстрировали отличных показателей, нежели в девятке: с меньшим числом вибраций, маленьким ходом, четчими включениями, но не соответствующие Тойотовским показаниям. Третью скорость с большим трудом возможно втыкнуть, заднюю то с первого раза, то с некоей паузой. Сцепление продемонстрировало себя удовлетворительно, информативные тормоза не хуже Королловских. Самым громадным достоянием новинки стал громадной клиренс. Для езды по зимних дорогах, а вернее – при их отсутствии конкретно понадобится…:-) Высоким центром тяжести в поворотах не вызывается сильный крен либо раскачивание при преодолении волн. Установленная подвеска мало жестковата. Руль достаточно легкий, ощущается недочёт информативности и обратной связи на скорости, но при спокойной езде, при парковке на стоянках возможно рулить посредством одного пальца. Машина с хорошей маневренностью.

В общем что сообщить, за что приобрели то и взяли…

Видео тест-драйв LADA Granta Liftback 2020:

Информационное и увликательно видео про не открывается дверь лада гранта, лучшие моменты и коментарии ведущих.

Регулируем замки на ВАЗ

Существует несколько вариантов доработки и регулировки бесшумных замков, рассмотрим самые популярные из них.

Первый способ — уплотнитель

Для того чтобы перейти к этапу регулировки, необходимо подготовить нужный в работе материал: отвертка, клей, литол, уплотнители и нож.

Необходимый материал для регулировки

Берем наш бесшумный замок и отвинчиваем от него пружину. Далее приклеиваем уплотнитель. Выбираем наименьшую пружинку и опять приклеиваем уплотнитель. Не забудьте убрать лишние части уплотнителя. Ну и, наконец, смазываем все литолом.

Второй способ — теплоизолятор

Во втором варианте к нашему прежнему набору инструментов добавляем спирт и ватные палочки, кусочек теплоизолятора. При помощи спирта обезжириваем всю поверхность. Далее отрезаем необходимое количество теплоизолятора, вставляем его внутрь, приклеиваем и отрезаем лишнее.

Регулировка бесшумного замка

Этот способ поможет вам смягчить первый щелчок защелки в тот момент, когда она ударяется о замочек.

Поле такой регулировки звук от закрытия ваших дверей не будет ни чем отличаться от звука, который мы слышим при закрытии дверей в иномарке.

Устанавливаем центральный замок

Продолжая модернизировать и улучшать вашу «ласточку», вас может заинтересовать установка центрального замка на ВАЗ 2110. О плюсах такой опции спорить не приходится. Ковыряться ключом в проржавевшем замерзшем замке, — удовольствие не из приятных. Да и о защите от угона нельзя забывать. Поэтому приобретаем заветную коробочку, в которой обнаружим:

4 движка, один из которых устанавливается на водительскую дверь;
Блок управления;
Провода, предохранители и планки.

Набор центрального замка

Далее собираем необходимые инструменты: отвертки, дрель, изоленту и т.д.

Снимаем все мешающие нам элементы, такие как обшивка и панели, и главным образом определяемся с тем, где же мы установим блок управления. Самым лучшим местом по праву считается дверь водителя, ее левый нижний угол. Такой выбор расположения позволит вам впоследствии без проблем заниматься установкой стеклоподъемников или других систем.

Для монтажа движков нам необходимы специальные отверстия в двери. Если таковых не имеется, то делаем их с помощью дрели. И переходим к монтажу движков.

Процесс установки центрального замка

На забываем о том, что каждый из них имеет по 2 вывода. И только один — 4. Он и находится на водительской двери. После удачного монтажа, необходимо протянуть проводку. Не стоит проводить ее там, где она может подвергнуться влиянию влаги или другим воздействиям. Желательно защитить проводку, например, гофрированной трубкой.

После того, как установка центрального замка ВАЗ 2110 завершена, проверьте всю систему. Теперь центральный замок управляется с помощью брелока, который входил в комплект. Если в вашем варианте его не было, то управление происходит при повороте ключа входной двери водителя. В дальнейшем, при желании, вы можете установить специальную кнопку управления на приборную панель.

Подготовительный этап

ударная отвертка;
крестообразные биты;
плоскогубцы;
пластиковые клипсы на случай повреждения штатных;
жидкость для удаления ржавчины, коррозии;
новый замок, модификацию выбирает владелец индивидуально.

Порядок действий при самостоятельной замене замка водительской двери на Ладе Гранте Лифтбек

Устанавливаем автомобиль в периметр ремонтной зоны, обеспечиваем беспрепятственный доступ по периметру.
Принимаем первоочередные меры безопасности при проведении работ. Фиксируем задний ряд колес противооткатными башмаками, включаем первую передачу во избежание произвольного движения.
Открываем водительскую дверь, ударной отверткой выкручиваем два винта, фиксирующих дужку к кузову машины, снимаем ее с посадочного места. Устанавливаем новую дужку с шумоизолирующим материалом.
Приступаем к снятию запора: выкручиваем пластиковый поплавок, снимаем шток.
Отвинчиваем дверную карту машины, два винта, восемь пластиковых клипс по периметру.
Отсоединяем колодку с проводами от блока управления стеклопакетом, динамиков, центрального замка.
С внешней стороны выкручиваем три винта, фиксирующих корпус замка к двери.
Снимаем две тяги, предварительно отсоединив их плоскогубцами.
Проводим профилактику, очистку посадочного места, удаляем старую смазку, наносим тонкий слой новой.
Приступаем к установке нового запора.
Собираем конструкцию в обратном порядке, если отсутствуют другие поломки, требующие оперативного вмешательства, устранения.

В процессе монтажных работ обращаем внимание на целостность электрической проводки, изоляционного слоя, клемм, колодок с проводами. При наличии признаков износа заменяем новыми. Недопустима эксплуатация машины с неисправной электрической проводкой.

Типичные неисправности дверного замка

тугость запирания двери;
повышенная шумность при открытии / закрытии;
центральный замок не запирает дверь, не реагирует на сигналы;
отпирание сопровождается скрипом, металлическим скрежетом;
в процессе езды дверь вибрирует, видны щели в местах соприкосновения со штатным уплотнителем.

Распространенные причины преждевременного износа

несоблюдение сроков проведения технического осмотра, профилактики, смазки, замены изношенных элементов;
стороннее механическое повреждение, повлекшее деформацию двери, запора;
брак при изготовлении на заводе;
разболтался замок вследствие ослабления крепления;
нарушение алгоритма регулировки;
человеческий фактор: систематическое запирание двери с усилием.

Дефект устраняется путем замены запора в сборе.

Замена замка задней (пассажирской) двери

Процедура профилактики запора пассажирской двери спереди/сзади проводится по аналогии. Конструкция и способ фиксации типичные.

Читайте также: