Бесшумный замок газель бизнес

Обновлено: 05.07.2024

Бесшумные замки "Brano" (Газель "Next")

Всем привет)) Давненько меня стали напрягать очень тяжело открывающиеся двери на моей машине, так и казалось, что сейчас вырву ручку.
Полистав drive2, решил приобрести бесшумные замки от газели "Next" от производителя "Brano".
Предупреждаю сразу: Цена кусачая! (410р за шт)

Вообщем купил 2 замка на передние двери. В предыдущей записи указывал, что хотел поменять еще тогда замки, но всему виной стал некачественный ключ)) Вот, посмотрите на него))

По всему городу искал поштучную звездочку на 40, но везде были лишь комплекты. В итоге нашел у друга биту и переходничок к ней))

С ним то история пошла намного веселее)) откручивалось все на раз)
Вообщем снял замки.

НЬЮАНС: Снимая замок, открутите сначала один болт, поверните замок, вкрутите его обратно, а уж потом откручивайте второй, чтобы механизм замка не упал в дверь

Заместо резиновой прокладки под замок (как многие советуют) использовал двухсторонний скотч)))) Забил в сам замок смазки

В это отверстие забил тоже смазки

Далее самое интересное!))

Ставим обратно замок, закрываем… И понимаем что дверь не закрывается))) Вся причина в этом язычке, который торчит на замке (на заводском замке язычка нет). Этот язычек упирается в кузов))

Видел на драйве, что многие пилят замок :DD
но все можно сделать с минимальными затратами:
Откручиваем вторую часть механизма на кузове и поворачиваем ее верх ближе к салону вашего любимого автомобиля)) По сути, получается что мы ее ставим немного криво.

В таком положении язычек нам никак не мешает и дверь закрывается без всяких проблем :)
Затягиваем все болтовые соединения и радуемся)

Прикреплю видео. Почему то на нем звук совершенно отличается от того, который есть на самом деле. Да и ладно))) Главное суть передать :D

Также снимал задние замки (без замены), очистил их от грязи, поставил бесшумные болты, забил смазкой. Результат очевиден)) Замки сталы закрываться намного приятнее и что самое главное, открываться стали без особых усилий!)) чего я и хотел добиться))
На задние двери планирую поставить "Птимаш" и проверить, был ли смысл переплачивать :)

Руководство по обшивке дверей и устройстве замков на газели бизнес: излагаем детально

Большинство микроавтобусов, выпускаемых сегодня, оборудуются сдвижной пассажирской дверью. В обычном авто, даже если центральный замок в нём не предусмотрен изначально, всегда будет легко установить актуаторы и соединить их с тягами замков. Установка центрального замка на Газель, если речь идёт о сдвижной двери, выглядит несколько сложнее. Но всё равно, эта задача – вполне решаема, причём даже для начинающих. Главное, что при установке актуатора саму дверь не потребуется снимать. Дальше все операции рассматриваются более детально.

Устройство дверей и замков

Сдвижная дверь ГАЗели имеет такое устройство:

Окна боковины.
Обивка.
Стекла.
Кант проема.
Внешняя и внутренняя ручка.
Замок.

Устройство замка двери:

Запорный механизм, который закрывает замок и фиксирует его.
Рычажный механизм — для открывания замка снаружи по другому изнутри и его блокировке.
Шины фиксатора, используя который удерживается система в аварийной ситуации.

Замок задней двери автоматического деяния. Он соответствует нормам безопасности. Запорный механизм состоит из:

основания механизма;
ротора с пальцем;
кулачка с пальцем;
возвратимых пружин;
буфера;
облицовки основания;
распорных втулок.

Замки используются для того, чтобы избежать похищения предметов из салона автомобиля и несанкционированного доступа в транспортное средство.При дребезжании и провисании возможен такой ремонт:

Замок имеет в собственном составе внешний и внутренний приводы. Устройство замка и его приводов:

Тяги.
Зажимы.
Привод замка стопора.
Корпус стопора.
Защелки стопора.
Прокладки регулировочные.
Кнопка выключения.
Рычаг.
Рычажный механизм.
Запорный механизм.
Розетка внешней ручки.
Защелка.
Наконечники.
Ползун стопора.

Принцип работы центрального замка

Механические дверные замки снабжаются так называемой «собачкой» или кнопкой. От кнопки к главному механизму идёт тяга, она выполнена в виде стержня из проволоки. Если эту тягу перемещать двигателем, можно управлять состоянием замка (открыто/заперто). Что и делается на практике, если установить актуатор:

Электропривод ЦЗ в дверях

Для сдвижной двери, как легко понять, задача усложняется: провода к электродвигателю подвести будет непросто. Обычно, используют разъёмный контакт, который предназначен специально для автобусов.

Контактная группа сдвижной двери

Отображённый на рисунке комплект стоит порядка 300 рублей.

Теперь можно поговорить о том, какие бывают актуаторы. Контакты на двери подключаются к двум проводам, значит, установить вы сможете только двухпроводной актуатор, а не какой-либо ещё. Подобное устройство, разумеется, внутри содержит электродвигатель. Согласно отзывам, для сдвижной двери «Газели» подходит не самый мощный электропривод. Усилие 6 кг, развиваемое им, можно считать достаточным. Сила тока для таких устройств не превышает 4-х Ампер. Можно купить и трёхамперные актуаторы, развивающие меньшее усилие (4-5 кг).

Комплект актуатора, 4 Ампера

Сломался стеклоподъёмник, шумоизоляция дверей

Привет, сейчас ремонтирую пассажирский стеклоподъёмник. Купил звукоизоляции для дверей, совмещу 2.7 проце.

Закрепляем актуатор внутри двери

Сначала надо рассмотреть, как именно демонтируется штатная обшивка. Отметим следующее: получить доступ к тяге «собачки» нельзя без того, чтобы не снять основной замок полностью. Таковы уж особенности конструкции автомобилей «Газель». На фото будет показано, как выглядит замок с тягой, и вы поймёте, к чему нужно подсоединять актуатор. Приступаем к демонтажу.

Как самостоятельно снять обшивку

Все действия, перечисленные ниже, иллюстрируются одним фото.

Демонтируем стопор и розетку

Крепление стопора отворачивают ключом «на 12», а для демонтажа розетки используется отвёртка. Последовательность можно рассмотреть в деталях:

Накидным гаечным ключом отворачивают два винта, крепящих стопор.
Плоской отвёрткой выкручивают саморезы, удерживающие розетку внутренней ручки.
Демонтируют стопор и розетку.
Поддевая круглые накладки отвёрткой, их полностью демонтируют, а затем снимают обшивку.

Результат всех стараний будет выглядеть так:

Дверь без защитной обшивки

Теплоизоляцию нужно снимать отдельно, соблюдая при этом осторожность.

Важно знать, что хотя в большинстве случаев советуют отключать клемму АКБ, здесь эта рекомендация не актуальна.

Вы работаете только с механикой, не затрагивая электрооборудование. Даже если производится монтаж проводов, подключать их к блоку управления вы должны в последнюю очередь. Вот тогда АКБ действительно будет нужно отключить, ослабив крепление на «минусовой» клемме и отсоединив её.

Демонтаж основного механизма замка

Дальше показан единственный чертёж, имеющий в данном обзоре значение.

Схема механизма дверного замка

Нужно добиться, чтобы стержень актуатора перемещался с тягой «собачки». Эта тяга обозначена на рисунке цифрой «9». Может показаться удивительным, но доступ к указанной детали вы не получите, пока не проведёте демонтаж узла «8». А для этого, выкручивают кнопочку «7» и отсоединяют тягу «6».

Сначала откручивают крепёжные винты, удерживающие узел «8».

Замок крепится двумя винтами

Затем, отсоединяют «лишнюю» тягу, которая идёт к исполнительному механизму:

А весь узел «8», не разбирая его, снимают вместе с тягой «собачки». С последней указанной деталью нужно будет соединить актуатор.

Механизм замка + «верхняя» тяга

Все способы установки актуатора

Ещё раз посмотрим на то, как выглядит узел под обозначением «8».

Дополнительный механизм дверных замков

Отметим, что для лучшего срабатывания электрических приводов нужно удалить или ослабить пружину (она показана на фото). Затем, можно просверлить центр сдвигаемой пластины. А можно ничего не сверлить, но тогда, вам понадобится больше деталей, которыми соединяют два стержня:

Крепёж тяг друг к другу

С актуатором в стандартном наборе идёт одна такая деталь.

Ещё комплект будет содержать добавочную тягу из проволоки (её закрепляют на стержне актуатора). Располагать все узлы можно так:

Вариант с рассверленной пластиной

Соединить крепёж тяг, тем не менее, можно со штатной тягой. Но тогда, используется пара деталей, показанных на рисунке выше. Просто соединение стержня с проволокой сделано «неразборным».

Актуатор и тяга из комплекта

Заметим, что корпус актуатора прикручивают к стальной полосе. Она, в свою очередь, крепится к двери.

Два провода, идущих от двигателя, доводят до клемм, смонтированных согласно инструкции. Чаще, клеммы крепят напротив ручки:

Инструкция по монтажу контактов

В паспорте к актуатору приводят максимальную силу тока, потребляемую им. Ну а все контакты, используемые в схеме, должны этот ток выдерживать. То же относится к предохранителю, но его номинал должен быть минимальным (15 Ампер либо 20).

Те, кто решился установить ЦЗ в сдвижную дверь, отзываются о работе замка так: на первом месяце претензий нет, затем, контакты требуется протереть. Их нужно будет зачищать, то есть шлифовать периодически. А иначе, привод срабатывает «через раз». В действительности, как ни странно, всё выглядит менее плохо, чем думают пользователи. Работа контактов ухудшается потому, что может нарушаться регулировка двери. Отрегулируйте подвесной механизм, и ничего не нужно будет зачищать.

Как открыть газель некст без ключа. Мнение. Делюсь опытом.2016

Газель некст без ключа. Газель next. Открываем газель. Открываем через окно. Мнение.

Советы бывалых

Ныне многие перевозчики мелких партий грузов используют старые «волги» GAZ 24, особенно универсалы, в коммерческих целях.

Чтобы увеличить грузоподъемность машины, пришлось усилить рессоры. Многие владельцы добавляют к штатным рессорам дополнительные, что делает подвеску непробиваемой. Но ездить на таких — мучение для водителя и большая нагрузка на кузов.

Испытав несколько конструкций, я пришел к оптимальному варианту. Взяв два коренных листа от рессоры ГАЗ-53, отрезаю кронштейны под подушки. Кувалдой на подставках изгибаю их по контуру коренного листа «Волги», куда и ставлю. К ним добавляю два более коротких листа от ГАЗ-53 (см. рис.), которые будут работать лишь при полной нагрузке. Если предполагается возить до 700 кг, достаточно использовать один дополнительный подкоренной лист.

Усиленные рессоры служат намного дольше штатных.

А. КУПРИЯНОВ, ВОЛОГДА

Усиленная рессора для GAZ 24.

В восьмилетней «шестерке» заклинило рычаг переключения коробки в положении II передачи. Думали, придется снимать и разбирать этот сложный агрегат, чего, понятно, делать совсем не хотелось.

Разобравшись в его устройстве, решили проверить сначала состояние винта, ограничивающего поперечный ход рычага. Сняли его и оттяжную пружину, воспользовавшись шилом с загнутым концом. А чтобы подобраться к регулировочному винту, просверлили в тоннеле кузова отверстие под торцевую головку. Вывернув винт, увидели, что он погнут, а рабочий конец обломан или сточен рычагом. Поставили новый винт, вернули на место рычаг и пружину, и все передачи стали исправно включаться. Отверстие в тоннеле заклеили.

И. ДЕМИН, ПЕРВОУРАЛЬСК

В двигателе VAZ 21011 пробило прокладку под головкой блока. «Вскрытие» показало, что жидкость пошла в четвертый цилиндр по образовавшейся канавке, которую будто кто-то выгрыз (см. рис.). Решив отремонтировать головку с помощью «холодной сварки» Quiksteel, вначале остро заточенным маленьким зубилом аккуратно срубил все заусенцы и выступы, стараясь придать канавке правильную форму. Затем зачистил ее шкуркой, обезжирил бензином «калоша» и плотно замазал выбранным препаратом.

Через 15–20 минут, когда масса затвердела, срезал выпуклости острым ножом и зашкурил заподлицо с плоскостью головки. После сборки двигатель работает исправно уже более 10 тыс. км.

С. СОЛОДОВНИКОВ, БАШКИРИЯ, ТУЙМАЗЫ

ОТ ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ. Разделывать канавку, как для сварного шва, не следует. Адгезия состава к неровной поверхности лучше и работать ему в тонком слое легче, чем в толстом.

Повреждение поверхности головки: а — до ремонта; б — после ремонта.

Как показывает практика, современные ножевые предохранители электрических цепей в автомобилях более надежны, чем прежние, цилиндрические. В последних часто окисляются контактные поверхности, плавятся корпуса и т. д. В «Таврии» я перешел на ножевые таким образом. Снимаю с блока предохранителей наконечники проводов типа «мама», плоскогубцами немного сжимаю их, чтобы ножи предохранителей плотно входили в них. Надеваю на наконечники отрезки термоусадочной трубки и нагреваю зажигалкой, пока они плотно не обожмут наконечники. Остается вставить предохранители соответствующего номинала, и работа закончена.

А. КОЗЛОСБРОДОВ, МОСКВА

В " Audi 80"; 90; 100; А6 и др. со временем возникает "фирменный" дефект: сдвоенный датчик температуры не выдает сигнала на указатель, а расход топлива сильно искажается.

Покупка «бэушного» бессмысленна, новый стоит немало — $35–40 и, как правило, его надо заказывать и ждать. «Чужие» датчики не обладают требуемой точностью измерения. Самый хороший выход из положения — ремонт. Он очень прост. Не вывертывая датчик, тонкой отверткой развальцовываем края и достаем начинку. Внутри находим две платы: одна — керамическая с микросхемой, другая — текстолитовая с измерительными элементами. Вот под их выводами и скрывается причина неисправности: микротрещины в соединении с платой. Стоит их пропаять, датчик заработает как новый. Это проверено на нескольких автомобилях.

Концевые выключатели дверей на машинах ВАЗ, как правило, через пару месяцев эксплуатации начинают барахлить. Охранная сигнализация, подключенная к ним, перестает «видеть» открытые двери, теряя свои функции. Зачистка контактов или замена выключателей новыми помогает ненадолго.

После небольшой доработки выключатели работают годами — проверено на десятках машин. Штатный подвижный контакт имеет три треугольных лепестка, отогнутых от оси под углом примерно 45°, из-за чего точка контакта произвольно скользит. Плоскогубцами подгибаем лепестки до 90° (см. рис.), точка контакта становится маленькой и усилие встроенной пружины продавливает любой окисел и ржавчину. На пластиковую ось капните масла.

В. БАШКОВ, МИАСС

Подгибка лепестков на концевом выключателе.

ПРЕМИЯ 3000 РУБЛЕЙ ЗА ЛУЧШИЙ СОВЕТ НОМЕРА ПРИСУЖДЕНА ЮРИЮ КОВАЛЬЧУКУ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ РЕШИТЬ ОДНУ ИЗ ПРОБЛЕМ «ГАЗЕЛИ». ВОТ ЧТО ОН СООБЩИЛ О СЕБЕ.

Журнал «За рулем» читаю со школьной скамьи. Не всегда удавалось подписаться на него, поэтому многие номера покупал в киосках. И если сейчас нужно найти какую-нибудь информацию, перебираю подшивки, хотя на память не жалуюсь. Например, одна из страниц журнала с таблицей манжет, выпускаемых в России, помогла использовать в рулевом редукторе автомобиля «Исудзу-Трупер» 1981 года манжету от такого же агрегата ЗИЛ-130.

После службы в армии работал в автосервисе, где приходилось ремонтировать самые разнообразные автомобили. Три года назад по предложению друга, купившего «Газель», начал работать водителем маршрутного такси в Саратове. За это время приобрел опыт эксплуатации и ремонта этих машин, а также нашел разные варианты усовершенствования некоторых узлов и систем. В новых, только что купленных «газелях» и «соболях» просто необходимо все регулировать и протягивать, иначе не избежать неприятностей в пути.

Сдвижная дверь в «Газели» или «Соболе» очень капризная: то плохо открывается или закрывается, то вообще заклинивает. Затрагивал эту тему и ЗР (2002, № 6), рассказав, как ее регулировать. Беда в том, что стоит пассажирам раз-другой сильно хлопнуть дверью, как все регулировки нарушаются. Недолго живут наружная и внутренняя ручки, сделанные из хрупкого материала.

Работая на маршрутке, я избавился от этих неприятностей. Над ручками привернул достаточно прочные ручки-скобы от задней двери, которые стали служить и ограничителем для штатных. Полезно такую же скобу привернуть и на внутреннюю сторону двери под стеклом посередине (рис. б). Взявшись за нее, пассажиру легче закрыть дверь, только потянув вперед и на себя.

Чтобы двери легче ходили по средней направляющей, вместо роликов ставлю шарикоподшипники внутренним диаметром 5, наружным — 16 мм, чуть обработав надфилем посадочные оси. Саму направляющую, сняв с машины, правлю по всей длине. Иначе ее неровный профиль, как правило, расширяющийся к переднему концу, будет снимать подшипник с шипа верхним загнутым краем. С внутренней стороны крепления среднего механизма стоит поставить под болты шайбы большего диаметра, чтобы при затяжке они не втягивались в квадратные гнезда, изгибая пластину и нарушая работу механизма.

Теперь возиться с дверью приходится гораздо реже, чем прежде.

Ю. КОВАЛЬЧУК, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ЭНГЕЛЬС

Установка дополнительных ручек на сдвижную дверь: а — снаружи; б — внутри.

Собрался поставить на заднюю дверь VAZ 2108 электрический (центральный) замок, но на СТО мне сказали, что на машине «восьмого» семейства сделать это невозможно. Пришлось решать эту задачу самому, что оказалось совсем несложно. Новый замок закрепил слева от штатного, в ребрах которого просверлил вплотную к язычку отверстия для запирающего стержня. Последний сделал из гвоздя длиной 70 мм, как показано на рисунке. Соединил его с тягой замка регулировочной муфтой и прорезал паз в полке двери на длину ее хода.

Замок действует, как засов на воротах, — четко и надежно.

А. АППАКОВ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ШАХТЫ

Установка электрического замка в задней двери VAZ 2108: 1 — электромотор замка; 2 — регулировочная муфта; 3 — запирающий стержень.

Рекомендация из руководства по обслуживанию и ремонту автомобилей «восьмого» семейства: «. применить узкую отвертку при снятии разъемов коммутатора, датчика Холла, блока управления ЭПХХ» не всегда выполнима. Трудно поддеть в пазу фиксирующую пружину даже самой узкой отверткой. Здесь лучше инструмент, который я изготовил из сломанной отвертки, как показано на рисунке. Он стал незаменим при расстыковке разъемов. В. КРЫЛОВ, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., УДОМЛЯ

«Холодную сварку» Quiksteel я применяю при ремонте разных узлов и не раз выручал автомобилистов в дороге. Вот один пример.

У многих машин датчики Холла приклепаны к металлической пластине. Сгоревший датчик на иномарке часто можно заменить «нашим» (например, от VAZ 2109) (лишние ребра жесткости нетрудно срезать ножом). А вот вместо клепки подойдет «холодная сварка». Размягчив состав, делаем стерженек. Просунув его в отверстие пластины и датчика, обжимаем пальцами с обеих сторон, как показано на рисунке.

Таким способом отремонтировано немало машин как отечественных, так и импортных.

Монтаж ЦЗ в микроавтобусах «Газель»

Принцип работы центрального замка

Отображённый на рисунке комплект стоит порядка 300 рублей.

Закрепляем актуатор внутри двери

Как самостоятельно снять обшивку

Все действия, перечисленные ниже, иллюстрируются одним фото.

Накидным гаечным ключом отворачивают два винта, крепящих стопор.
Плоской отвёрткой выкручивают саморезы, удерживающие розетку внутренней ручки.
Демонтируют стопор и розетку.
Поддевая круглые накладки отвёрткой, их полностью демонтируют, а затем снимают обшивку.

Результат всех стараний будет выглядеть так:

Теплоизоляцию нужно снимать отдельно, соблюдая при этом осторожность.

Важно знать, что хотя в большинстве случаев советуют отключать клемму АКБ, здесь эта рекомендация не актуальна.

Демонтаж основного механизма замка

Дальше показан единственный чертёж, имеющий в данном обзоре значение.

Сначала откручивают крепёжные винты, удерживающие узел «8».

Затем, отсоединяют «лишнюю» тягу, которая идёт к исполнительному механизму:

Все способы установки актуатора

Ещё раз посмотрим на то, как выглядит узел под обозначением «8».

С актуатором в стандартном наборе идёт одна такая деталь.

Заметим, что корпус актуатора прикручивают к стальной полосе. Она, в свою очередь, крепится к двери.

Как сделать бесшумные замки на Ладу Приора

Отличительной чертой всех российских автомобилей старого производства является скрип, скрежет, неимоверные усилия при закрытии и открытии дверей. Фраза «не хлопай, не в Жигулях» уже стала крылатой. А владельцы таких авто мечтают о плавности и бесшумности, как в иномарках. Установив бесшумные замки на ВАЗ, вы перестанете просить друзей «хлопнуть, как следует» дверью, чтобы она закрылась. Все будет именно так, как вы хотели: плавно и тихо.

Ваз 2110

Установка таких замков дело не простое, но выполнимое. Перед тем как приниматься за работу, необходимо собрать весь материал, приобрести замки, и ознакомиться с тем, как это делать.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › бесшумные замки (доработка)

Первые три пункта обязательны, о них знают все, а дальше пошли доработки о которых я где то слышал, читал, видел, применял и так далее. Делюсь с Вами, потому что сам мучился с этим делом.
4.

Перед тем как одеть замок, нужно сделать резиновую прокладку между дверью и замком. Подойдет тонка резина от камеры, о которой я писал в теме про устранение дребезга крышки багажника на хэтчбэках. Она нужна, что вибрация замка при ударе не шла по железу двери. Возможно сделать из виброизоляции 1.5-2 мм толщиной, хорошо прикатать!

Шпильку замка, за которую дергает механизм, чтобы открыться нужно обтянуть в термоусадку. Кто не знает что это такое: резиновые трубочки, обычно используются для изоляции проводов, скруток и так далее. Точного размера не помню, в радиомагазинах присмотритесь, примерьте вместе с замком. Это тоже важный момент, т.к. дергает железный механизм, отсюда и звуки.

Если перевернуть замок, (т.е. смотрите на себя той стороной, которая будет прикладываться к двери) то увидите, что на вас смотрят некоторое количество отсеков заполненных чем? Пустотой. Пустоту нужно заполнить. Варианты: битум или герметик. Подойдет любой. Закладываете все отверстия, которые не имеют контакта с механизмом.

Уплотнитель. Да, да это он! Очень важный элемент уплотнитель. Для начала на самый низ двери. Прям самый самый низ двери, ниже дренажных отверстий. Уплотнитель нужен РКИ-19 от калины. К самому низу двери приклеиваем. Предварительно обезжирить.

Уплотнитель. Да, да это опять он. Берем D-образный уплотнитель. Ширина профиля 15 мм. Как всегда все тщательно обезжириваем и приклеиваем уплотнитель по самой кромке двери. Это важно, ибо если его сместить немного подальше от края двери, то уплотнять он уже ничего не будет. Кстати, в уплотнителе уже предусмотрительно имеются отверстия для выпуска воздуха при его сжатии.

На этом не всё. Есть дополнения:
*
если Вы взяли замки от газели некст, то носик замка нужно немного округлить напильником, или сама дверь будет тяжело открываться (с обычными замками это не тестировал, но может тоже приводит к какому-либо эффекту);
*
некоторые вынимают одну из двух пружинок из замка, но я не рекомендую это делать по двум причинам: многие пишут, что после этого на ходу может открыться дверь
(!)
— у меня такого не было, но вот вторая причина в том, что после мойки зимой замки с одной пружиной примерзают
(!)
;

На этом пока всё, в случае необходимости статью дополню. Или тизер. Или даже не знаю как это правильно назвать, в общем всё для Вас.

Наслаждайтесь закрытием дверей в Ваших ВАЗах!

Другие нюансы

Знающие люди на вопрос «Какие лучше брать замки?» отвечают, что покупные по качеству мало чем совершеннее родных, и советуют устанавливать механизмы от Газели. Правда, здесь понадобится немного сточить язык. Но отзывы свидетельствуют, что результат в этом случае просто замечательный.
Чтобы доработать родной замок, понадобится:

установить прокладку из вспененной резины между его механизмом и дверью;
приводную шпильку, открывающую замок, обтянуть термоусадочной трубкой;
заполнить с обратной стороны механизма пустоты – подойдет какой угодно герметик;
нижний край двери снабжается уплотнителем (идеальный вариант – РКИ-19).

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › бесшумные замки (доработка)

Замена

Варианты исполнений запирающих механизмов

Оказывается бесшумные замки дверей на ваз 2110 довольно таки распространенный товар, который пользуется стабильным спросом у автомобилистов. Существует три основных варианта исполнения, от трех производителей:

Предназначенные для Газели. Являются самыми тихими, но они требуют хоть минимальной, но всё-таки доработки (спиливание треугольного выступа на наждаке);

Бесшумный замок для ваз 2110

Замки от ДААЗ (среди сородичей являются самыми шумными, но так же поддаются доработке);

Бесшумный замок для ваз 2110

Продукция от ПТИМАШ. Существует несколько видов, но все как на подбор «мягкие» и выполняются в хорошем качестве.

Бесшумный замок ваз 2110

Порядок выполнения работ

Процедура замены предельно проста и занимает в среднем полчаса времени. Для того, чтобы своими руками заменить бесшумные замки дверей на ваз 2110 нам потребуются (конечно же кроме самих замков) только молоток и ударная отвертка (очень тяжело откручиваются старые замки).

Внимание! Во время замены нежелательно откручивать одновременно два крепежных винта, так как внутренняя часть крепления может упасть в корпус двери и для того что бы ее достать придется демонтировать всю ее обшивку.

Устанавливаем бесшумный замок дверей ваз 2110

Откручиваем крепежный винт «2»;
Вместо него вкручивается контрольная шпилька «5» (или болт с отрезанной головкой) на восемь длинной 70 – 80 миллиметров;
Ставим на место штатного новый бесшумный замок двери ваз 2110, предварительно сняв с него защитный кожух «4»;
Заворачиваем крепежный винт «3»;
Выкручиваем контрольную шпильку «5»;
Заворачиваем крепежный винт «2»;
Устанавливаем на место пластиковый кожух «4»;
Во второй половине запирания двери устанавливаем новый бесшумный палец.

Вот и вся инструкция,ни тебе фото, ни видео…Но не печальтесь, для любителей «поковыряться» предлагаю рассмотреть ещё несколько вариантов усовершенствования уже бесшумных замков на ещё более тихие.

Лада Приора Хэтчбек 2009, 98 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Лада Приора, 2013

Лада Приора, 2012

Лада Приора, 2009

Лада Приора, 2007

Комментарии 22

Я имею ввиду по сравнению как было и как стало! Тем более затраты нулевые!) Двери проклеены, но пока не полностью, на днях собираюсь шумить, вообще норм должно быть.

Лучше однозначно получается, но всё-равно присутствует лязганье. Надо что-то серьёзное перестраивать в самом замке

Буквально вчера занимался почти тем же!)!)! Вытащил пружинки, малую обрезал-2 витка и поставил замок обратно! Эффект СУППЕР!

Снятие двери и замков задней двери фургона автомобиля Газель

Отверткой поддеваем и открываем заглушки ручки двери.

Торцевым ключом или головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления ручки и снимаем ее.

Тем же ключом отворачиваем болт крепления зажима ограничителя и снимаем его.

Тем же ключом отворачиваем два болта крепления кронштейна ограничителя и снимаем его вместе с ограничителем.

Отверткой отворачиваем винт крепления розетки внутренней ручки.

Поддевая отверткой, снимаем восемь пластиковых фиксаторов обивки двери.

Отверткой отщелкиваем тягу выключателя замка от поводка выключателя.

Плоскогубцами с тонкими губками вынимаем шплинт крепления поводка и снимаем поводок с выключателя (поводок можно снять с выключателя и вместе с тягой)

Ключом «на 8» отворачиваем на 2–3 оборота болт крепления выключателя замка

Отверткой отщелкиваем тягу внутренней ручки.

Отверткой отворачиваем два винта

Снимаем внутреннюю ручку вместе с тягой.

Рукой отворачиваем кнопку выключения замка.

Отверткой отворачиваем два винта крепления кронштейна рычага.

Отводим кронштейн с рычагом в сторону и через проем отверткой отщелкиваем зажим тяги замка.

Отсоединяем тягу от рычага и снимаем рычаг с кронштейном и тягой кнопки выключателя замка

Большой отверткой отворачиваем два винта крепления запорного механизма

Торцевым ключом или головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления привода наружной ручки.

Снимаем привод вместе с замком.

Головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления наружной ручки

Снимаем наружную ручку.

Головкой «на 12» отворачиваем фиксатор замка правой двери (на левой двери)

Ключом «на 8» отворачиваем два болта крепления

Снимаем верхний и нижний ограничители вертикального перемещения двери.

Собираем замок правой задней двери в обратной последовательности, смазав все трущиеся соединения моторным маслом.

Снятие замка правой задней двери

1. Отверткой поддеваем и открываем заглушки ручки двери.

2. Торцевым ключом или головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления ручки и снимаем ее.

3. Тем же ключом отворачиваем болт крепления зажима ограничителя и снимаем его.

4. Тем же ключом отворачиваем два болта крепления кронштейна ограничителя и снимаем его вместе с ограничителем

5. Отверткой отворачиваем винт крепления розетки внутренней ручки

7. Поддевая отверткой, снимаем восемь пластиковых фиксаторов обивки двери.

8. Снимаем обивку.

9. Отверткой отщелкиваем тягу выключателя замка от поводка выключателя.

10. Плоскогубцами с тонкими губками вынимаем шплинт крепления поводка и снимаем поводок с выключателя (поводок можно снять с выключателя и вместе с тягой).

11. Ключом «на 8» отворачиваем на 2–3 оборота болт крепления выключателя замка

12. Вынимаем выключатель.

13. Отверткой отщелкиваем тягу внутренней ручки.

14. Отверткой отворачиваем два винта

15. Снимаем внутреннюю ручку вместе с тягой

16. Рукой отворачиваем кнопку выключения замка

17. Отверткой отворачиваем два винта крепления кронштейна рычага.

18. Отводим кронштейн с рычагом в сторону и через проем отверткой отщелкиваем зажим тяги замка.

19. Отсоединяем тягу от рычага и снимаем рычаг с кронштейном и тягой кнопки выключателя замка.

20. Большой отверткой отворачиваем два винта крепления запорного механизма

22. Торцевым ключом или головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления привода наружной ручки.

23. Снимаем привод вместе с замком.

24. Головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления наружной ручки

25. Снимаем наружную ручку.

26. Головкой «на 12» отворачиваем фиксатор замка правой двери (на левой двери)

27. Снимаем фиксатор.

28. Ключом «на 8» отворачиваем два болта крепления

29. Снимаем верхний и нижний ограничители вертикального перемещения двери.

30. Собираем замок правой задней двери в обратной последовательности, смазав все трущиеся соединения моторным маслом

Регулировка и установка боковой двери ГАЗ 2705

Регулировки установки боковой двери предназначены для надежной работы ее механизмов, обеспечивающих перемещение, закрывание – открывание и надежное запирание двери.

Рис. 10.14. Установка двери: 1 – дверь; 2 – боковина

Правильная установка двери определяется зазорами двери (в закрытом положении) относительно боковины (см.

Рис. 10.15. Механизмы перемещения боковой двери: 1 – средняя направляющая; 2 – верхний механизм; 3 – ось верхней каретки; 4 – ролик с кареткой верхнего механизма; 5 – верхняя направляющая; 6 – опора верхней направляющей; 7 – внутренняя ручка; 8 – буфер; 9 – нижняя направляющая; 10 – нижний механизм; 11 – рычаг нижнего механизма; 12 – опора нижнего механизма; 13 – средний механизм

Снятие замка левой задней двери

Снимаем упор и обивку двери.

Снимаем верхний и нижний ограничители вертикального перемещения двери.

1. Головкой или ключом «на 8» отворачиваем верхний болт крепления корпуса верхнего стопора замка

2. Откручиваем нижний болт крепления корпуса верхнего стопора замка.

3. Тем же ключом отворачиваем два болта крепления привода замка

4. Отворачиваем два болта крепления основания стопора.

5. Оттянув основание стопора наружу, плоскогубцами с тонкими губками вынимаем шплинт оси ручки замка стопора.

6. Вынимаем ось ручки

7. Снимаем основание стопора.

8. Через образовавшийся проем, надавив пальцем или поддев отверткой, отщелкиваем…

9…и снимаем пружинный зажим верхней тяги стопора (для наглядности показано на снятом замке).

10. Вынимаем верхний корпус стопора вместе со стопором и тягой из двери. Ключом «на 8» отворачиваем два болта крепления корпуса нижнего стопора, аналогично снятию верхнего стопора

11. Развернув, утапливаем нижний стопор внутрь двери и вынимаем его вместе с тягой и приводом замка стопора.

12. Ключом «на 8» отворачиваем по два болта крепления двух нижних защелок стопоров левой и правой дверей

13. Снимаем защелки

14. Аналогично снимаем верхние защелки стопоров

Собираем замок в обратной последовательности, смазав все трущиеся соединения моторным маслом.

Способы открытия

Если Газель Некст не открывается, боковая сдвижная дверь заклинила, то применяются профессиональные и кустарные методики починки полотна. Когда произошла блокировка замка, а попасть внутрь не представляется возможным, можно выбрать любой из ниже перечисленных вариантов исправления ситуации. Для работы потребуются некоторые инструменты, которые есть в машине каждого водителя.

Открыть саму дверь снаружи без ключа, не повреждая конструкцию, не получится. Сначала необходимо попасть в салон.

Отвертка и уплотнитель

Если заклинило зимой боковую дверь на новой Газели, то открыть полотно без ключа все же можно попробовать, для этого нужно:

С помощью плоской отвертки поддеть уплотнитель стекла.
Вручную опустить элемент.
Попасть в машину через пассажирскую дверцу рядом с водителем.

С помощью отвертки можно открутить отбойник боковой двери, круглые крепежи на Газели скрываются под пластмассовыми заглушками.

Если под рукой есть крепкая деревянная палка или железный прут с крюком на конце, то можно попробовать с их помощью отпереть механизм. Клином требуется упереться между рамкой и стойкой. Важно действовать аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Когда появится щель между стеклом и уплотнителем, можно опустить форточку или нажать на блокиратор.

Петля

Чтобы попасть в Газель Некст при заклинивании сдвижной двери используют проволоку. Ее длина должна позволять достать до блокировочной кнопки. На конце металлического шнура требуется сделать петельку. По размерам она должна быть чуть больше кнопки открывания. Немного опустив стекло, проволока опускается в цель и одевается на кнопку блокиратора.

Ручной метод

Дверь работает за счет электропривода, поэтому перед началом следует нажать клавишу на бортовой панели «аварийное открытие». Чтобы разблокировать Газель Фермер, если не открывается дверь снаружи, изнутри нужно:

Опустить ногу на подножку.
Упереться коленом в дверцу.
Потянуть ручку на себя и толкнуть. Створка двери должна отъехать наружу.

Всегда можно позвать на помощь специалистов или воспользоваться варварскими методами. Можно высверлить личинку замка электродрелью, выбить замыкающий механизм молотком или позвонить в аварийную службу.

Читайте также: