Bmw 316 течет масло

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Устранение течи масла или "Поменяли всё, но не то, что нужно :("

Немного предыстории (или про "свистопляску")
Облазив половину всевозможных в интернете сервисов специализирующихся по BMW, и узнав ориентировочную стоимость всех работ вместе с запчастями (от чего нехило приуныл) решил прикупить запчасти здесь, а саму работу делать в Украине (как раз на днях планировал съездить к родителям. Преимущества очевидны: работа в разы дешевле, а качество — ни чем ни хуже, а запчасти и так все с Польши везут).
Единственное раза два спрашивал у мужчины на том ТО, что хватит ли еще сцепления на 1,500км? Ответ: "Вполне". А то, сами понимаете, что остаться без сцепления где-то в поле — приятного мало, нет XXI век и всё-такое (телефоны, эвакуаторы и т.п.), но лишняя потеря времени ни к чему :)
Оговорено — сделано.

Всё и все на местах, запчасти на руках, а машинка как раз заехала на СТО.
Заменили — оплатили — выехали довольными.
Но история была бы не столь интересна если бы все устранили и все было бы как надо.

Теперь разбираемся по пунктам:
1. Сцепление. Здесь все обычно и не интересно. Поменяли, потому что нужно было.

2. Вакуумный насос. Без малейшего понятия нужно было менять или нет. Разницы не заметил. Пофиг — поменяли.

3. Прокладка клапанной крышки (или что-то в этом роде, см. выше P.S.). Даже не знаю с чего начать…
Цена: резиновая фиговина по цене пару грамм золота. Это улыбнуло и меня и мой кошелек :) Итого: -50$.
И после замены и пробега в 800км от дома, загорается датчик низкого уровня масла. Весело поменяли. Ехали 1,500км и ничего никуда не пропало, а тут 800км после замены и уровень масла упал. Охре. Жесть.
Благо литр масла был в багажнике. Долил. Доехал с ветерком. На очередном осмотре опять же приговорили…прокладку КК. И тут я просто приху прибалдел. Еще -50$.
Спорить было бессмыслено. Не хочешь — не делай.
С горем пополам нашел вроде неплохой недорогой и качественный сервис(ибо официалы и приближенные к ним просят космические деньги). Заменил там все, даже подтянули мне глушитель (а то дребезжал на холостых), промыли двигатель снизу от масла и т.п. + еще поменяли прокладку масляного поддона.
Вроде бы все: конец танцев с бубнами, откуда же масло течет.

На вопрос, если будет еще течь, что может быть, мне спокойно ответили, что приезжайте, будем "копать" и разбираться. Но я так понял, что это будут куда уже бОльшие затраты. Малоперспективно.

Итог
Через неделю простоя машины в гараже заметил… бл .течь масла. Немного, пара капель (и вроде явно меньше, чем было раньше, но все же!). Описать мои эмоции — это эссе на вольную тему.
Без малейшего понятия что делать. Вкладывать баснословные суммы злотых на поиск проблемы и перебор движка — явно нет.
На данный момент простелил фольгу под моторным отсеком, чтобы не капало на бетон (оттирать потом — одно "удовольствие") + заодно точно смогу определить откуда именно капает по отношению к двигателю.

Лазил на разных форумах в поиске проблемы, но осилить многотомные страницы форумов (читая "по теме" и всякий "флуд") сил нет. Возможно дело в МСК и КРКГ. Их еще не менял :) (сарказм присутствует). Не знаю. Не хочу заново поменять то (и потратить очередную сумму денег), что в итоге не решит проблему.
Одно дело — жор масла, другое — когда просто подтекает мало-мальски.

Течёт масло из двигателя (BMW E36 m43b18)

Собственно, откуда может течь масло в двигателе bmw e36 и как с этим бороться. Небольшой обзор проблемных мест. Рассматриваю на своём (m43b18), на других должно быть аналогично.

Прежде всего, течь масла из двигателя это не приговор. Да и ПДД на этот счёт молчит со своими штрафами, в надежде, что всё масло вытечет и вы станете и больше не поедете.

Значит, если масло гонит сзади двигателя, это плохо. Проблема будет в заднем сальнике коленвала. Для того, чтобы отремонтировать, придётся снимать коробку и сцепление. Запресовывать новый сальник в крышку нужно будет очень аккуратно, ибо малейший перекос вся работа насмарку. Та ещё работа.

Если в масле передняя стенка двигателя, то для начала попробуйте сильнее затянуть болты стенки, может помочь. Если не поможет, то придётся покупать ремкомплект, сливать масло, откручивать крышку.

Проблемное место ищется по правилу верхней точки. Т.е. если в масле боковая стенка, это ещё не значит, что проблема с прокладкой боковушки. Верхняя точка может показать на прокладку блока цилиндров или прокладку крышки.

Наиболее частые места подтёков видны на картинке выше. Т.е. это все прокладки двигателя - прокладка головки блока цилиндров, прокладка клапанной крышки, прокладки передних боковых крышек, прокладка масляного стакана. Все они меняются несложно (кроме прокладки ГБЦ). Понадобится купить ремкомплект прокладок на базаре. Далее - слили масло, открутили, зачистили, поставили новую прокладку, закрутили.

Если сложно определиться с верхней точкой подтекания масла, можно попробовать отмыть двигатель и подождать новых пятен. Лучше всего в домашних условиях это сделать при помощи очистителя карбюраторов.

Лучше всего будет поджать все болты вокруг места утечки, протереть двигатель и немного покататься. Так вы увидите более точно проблемное место, если оно останется.

Чаще всего масло вытекает испод прокладок верхней и нижней крышек кожуха цепи. Устраняется самостоятельно и не особо напряжно (либо поджать болты, либо, если не поможет, купить ремкомплект прокладок, слить масло, открутить крышку, поменять прокладку, поджать, залить масло, покататься тысячи полторы и поджать болты ещё раз). Главное в этом вопросе не сорвать резьбу!

Прокладку под головкой блока цилиндров менять сложно. Тут уже нужно решаться на полную капиталку, ибо второй раз туда лезть будет лениво.

Также проблемы могут быть со стаканом для масляного фильтра. Там может быть как смята прокладка под крышкой, если неаккуратно ставили, так и проблема с прокладкой под самой деталью.

В теории, может быть течь снизу двигателя, например из под прокладки сливного болта, испод прокладки поддона или из дырки в поддоне. Но это достаточно редкие случаи. Если что-то забыто - дополняйте в комментариях.

Устранение течи масла

Долго собирался с силами и вот наконец-таки решил заменить прокладки блока ГРМ. Общеизвестно, что практически у всех двигателей М43 со временем начинают пропускать прокладки блока ГРМ. Хоть и масло на землю не капало, но смотреть на замасленный двигатель не было больше сил.
Для замены мне понадобились:
1) прокладка с ориг. номером 11141743033 (на схеме № 25) — 1 шт.;
2) профильная прокладка 11141709594 (на схеме № 17) — 1 шт.;
3) сальник 11141439570 (на схеме № 11) -1 шт.
В добавок ко всему нужен специальный ключ для удержания коленвала от проворачивания. Мне повезло, у знакомого на СТО оказался такой самодельный ключ. В процессе разборки стало ясно, что без помощи этого ключа застопорить коленвал было бы не возможно (и пятую включал и ручник затягивал-все тщетно).
Еще пожалел о том, что не слил антифриз, так как через верхний патрубок вылилось что то около 2,5 литров.
Для ремонта понадобилось снять вентилятор, вискомуфту, шкив водяной помпы, термостат и демпфер крутильных колебаний. Для того, что бы открутить демпфер, необходимо спец. ключиком застопорить коленвал и головкой на двадцать четыре с помощи полуметровой трубы открутить болт, крепящий демпфер. В трубу я вставил большой удлинитель от большой трещетки, который благополучно согнулся. С большими усилиями, болт удалось открутить.
После того, как сняли все вышеописанное, можно спокойно откручивать клапанную и передние крышки блока.
После тщательной мойки всех деталей (я использовал винит), аккуратно устанавливаем новые прокладки (я использовал самодельные направляющие, для того, что бы прокладка не смещалась) и собираем в обратной последовательности. Не забываем заменить сальник (как оказалось, значительное количество масла сочилось именно через сальник) Стыки прокладок, для большей уверенности, я промазывал герметиком.
Кроме прокладок блока ГРМ, была заменена прокладка масляного стакана и уплотнительное кольцо масляного стакана:
1) Уплотнительная прокладка безасбестовая 11421709800 (под № 9) — 1 шт.;
2) Кольцо круглого сечения 11421711076 (под № 7) — 1 шт.
Для снятия масляного стакана необходимо предварительно снять генератор. Для удобства, я еще снял воздушный фильтр, что дало дополнительный доступ.
Хотел бы обратить внимание на то, что кольцо заказывал оригинальное, хотя на подборе оно стоит в разы дешевле. Разницу в кольцах можно ощутить на ощупь-оригинальное кольцо более мягкое (как вывод-не будет так "дубеть" и прослужит дольше). Все так же тщательно было вымыто и собрано.
По деньгам запчасти вышли что то около 50 у.е., но работа заняла около семи вечеров. Результат радует-приятно открывать капот и на машине 1995 года видеть аккуратный чистый двигатель)

Bmw 316 течет масло

yvitaliy 13 апр 2016, 22:37

Kulichok 13 апр 2016, 22:40

yvitaliy 13 апр 2016, 22:43

Kulichok 13 апр 2016, 22:48

yvitaliy 13 апр 2016, 22:52

Kulichok 13 апр 2016, 22:54

yvitaliy 13 апр 2016, 22:54

Сопливит в районе болтов 13,14,15

Kulichok 13 апр 2016, 22:55

yvitaliy 13 апр 2016, 23:00

Все поменял. Только не поставил одну прокладку из списка бо чтоби ее поставить нада голову снималь и две цинтрируючие втулки не заменили..

Kulichok 13 апр 2016, 23:00

yvitaliy 13 апр 2016, 23:05

Rasp 13 апр 2016, 23:07

troiak 13 апр 2016, 23:30

Alexx-k 13 апр 2016, 23:42

Если опять снимешь крышку, а ты ее снимешь, обязательно надо проверить резьбы.

Но, вопрос: прокладку 17 менял?
Снимишь обе крышки - обязательно проверь уголки на них, шоб не сбитые были. При сборке уголки и стыки промазать герметиком.

КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ

PS: когда я модер - пишу красненьким

yvitaliy 14 апр 2016, 07:23

Alexx-k писал(а): Если опять снимешь крышку, а ты ее снимешь, обязательно надо проверить резьбы.

Alexx-k 14 апр 2016, 08:20

Alexx-k писал(а): Если опять снимешь крышку, а ты ее снимешь, обязательно надо проверить резьбы.

КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ

PS: когда я модер - пишу красненьким

yvitaliy 14 апр 2016, 12:10

Alexx-k писал(а): Если опять снимешь крышку, а ты ее снимешь, обязательно надо проверить резьбы.

Bmw 316 течет масло

В этой статье мы рассмотрим основные места, через которые на моторе EP6 может происходить утечка масла, перечислим причины и способы ремонта данной неисправности.

История появления двигателя EP6

В 2002 году, концерны PSA и BMW договорились о создании новых компактных бензиновых двигателей. Французскому производителю, был нужен современный силовой агрегат для замены устаревших моторов серии TU, а немцам нужен был двигатель для Mini на замену устаревшему Tritec.

В итоге в 2005 году были созданы двигатели объемом 1.4 и 1.6 литра. Причем старший был доступен в атмосферном и турбированном варианте.

EP6 дебютировал 2005 году на Mini и Peugeot 207. Затем его устанавливали на всех компактных Peugeot и Citroen. А под капотом BMW 1-й и 3-й серий он появился в 2011 году и только в турбированном варианте под индексами N12, N14, N16 и N18.

Базовый 1,4-литровый агрегат EP3 производит от 89 до 95 лошадиных сил. 1,6-литровый атмосферный EP6 развивает 118 лошадиных сил, а версия с турбонаддувом - от 148 до 270 лошадиных сил.

Основная причина неполадок в моторах EP6

Двигатель EP6 считают мечтой автосервиса, потому что без работы он их не оставит. Но не каждому механику это двигатель по зубам.

Из-за большого количества специфичных проблем многие неполадки двигателей EP6 начинались уже в гарантийный период, а всё из-за большого интервала замены масла .

Собственно о замене масла. Много проблем в двигателях EP6 создали отложения закоксовавшегося масла везде, в том числе и в масляных каналах.

Дело в том, что производитель рекомендовал менять масло каждые 15-20 тысяч километров , но масло просто не выдерживало данного срока.

На практике случалось так, что при замене масла после 20 000 километров пробега из поддона двигателя сливалась черная густая жидкость, которая когда-то была моторным маслом.

На сегодняшний день, специалисты, работающие с данными моторами, пришли к выводу, что масло в нём нужно менять каждые 7500 километров. Если вы будете вовремя менять масло в этом двигателе, то сможете продлить ему жизнь на сотни тысяч километров. Больше о популярных неисправностях моторов EP-серии читайте в этой статье .

Течь масла. Источники утечки и способы устранения

Многие двигатели данной серии, легко проезжают 150 000 километров без каких-либо дорогих поломок, главное, не пренебрегать частым обслуживанием .

И, хоть 150 тысяч не настолько уж и выдающийся показатель, но уже при таком пробеге начинается жор масла. Расход масла на угар начинается из-за маслосъемных колпачков. Двигатели с масляным аппетитом при перегазовке выбрасывают сизый дым из выхлопной трубы . Это очень легко проверить на стоянке.

Но сегодня мы постараемся не затрагивать тему масложора, а поговорим о местах, через которые масло обычно протекает наружу.

Основные места протечки

Перечислим основные места протеки:

Через клапанную крышку как наружу, так и в свечные колодцы.
Через прокладку вакуумного насоса.
Через передний сальник коленвала.
По корпусу масляного фильтра.
По болту натяжителя цепи ГРМ.

Чаще всего, причина в выходе из строя резиновых уплотнений . Считается, что их деградация происходит из-за повышения кислотности масла на фоне больших сервисных интервалов.

Моторы, в которых масло меняли каждые 10 000 км либо чаще, очень долго ездят “сухими”.

Также, известны случаи, когда владельцы подливали больше масла, чем вмещает масляная система двигателя. В этом случае первой выходит из строя клапанная крышка, в которой находится воздушный клапан картера. Если он выходит из строя (например, забивается масляным шламом), в двигателе создается избыточное давление, и первыми страдают прокладки клапанной крышки и коленчатого вала.

Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Ремонтные комплекты для атмосферных версий могут помочь сэкономить деньги - они есть в продаже.

Кстати, производитель по прежнему работает над совершенствованием мотора, поэтому, с каждой новой модернизацией, источников протечек становится меньше.

Например, часто протечки возникали через крышку головки — со стороны ГРМ . Обращения по поводу этого дефекта прекратились после рестайлинга 2017 года, когда крышка была модернизирована.

Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра . Неисправность была устранена путем замены материала уплотнения в 2015 году. С тех пор неисправность возникала гораздо реже.

Линия подачи масла к турбокомпрессору также была негерметична . В 2016 году труба была модернизирована путем изменения способа вальцовки фитингов. Чтобы уменьшить вероятность коксования масла в трубке (она находится близко к выходу), она была оснащена теплоизоляцией и дополнительным теплозащитным экраном.

Если масло уходит, но протечек нет

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки . Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы . Но об этих неисправностях мы поговорим в одной из следующих статей.

В целом, можно подытожить следующим образом – если Вы стали замечать масляные капли на тех местах, где стоял Ваш автомобиль, ищите протечку в одном из перечисленных выше мест. При обнаружении источника протечки, сразу выполните замену уплотнителя, из под которого подтекало масло.

Помимо этого, разберитесь в причине, по которой протечка стала возможна, чаще всего она кроется, либо в больших межсервисных интервалах, либо в некачественном обслуживании двигателя.

И самое главное правило. Обращайтесь к проверенным и опытным специалистам, которые работают с моторами данной серии много и постоянно. Такие специалисты в состоянии очень быстро определить причину неисправности и устранить её без лишних телодвижений и затрат с Вашей стороны. Именно такие специалисты работают в сети специализированных автотехцентров «ПМРК».

Обращайтесь и мы выполним диагностику, ремонт и обслуживание двигателя серии EP6 быстро, с гарантией и по доступным ценам.

течь моторного масла

понимаю что среди нас мало тех кто считает себя вангой и т.п. но суть в следующем, уходит масло, по левой стороне мотора, сверху под копотом облазил всё, нех. не видать, снизу наоборот никуда не подлезти. всё навешано друг на друга, сильно бежать (капать) начинает на заведённый двигатель, проблема началась скорее после начала "мозгоёбства" одной из катушек зажигания, ну и появившейся соотвественно вибрации в процессе прогрева двигателя, в чём вопрос, может кто сталкивался, откуда может идти эта течь, куда наиболее вероятно лезти нужно. думаю на замену прокладки, но уж не очень хочется вскрывать мотор.

Добавлено: 18.01.2015 18:20 Ответить

На яму или на подъемник надо заехать: снять защиту и глянуть- может быть все- от пробитого картера до течи из- под клапанной крышки

Ответ на комментарий № 2 пользователя nekit3133 :

что-то товарищу с подтеканием из-под клапанной крышки из Риги не очень повезло.

приблизительно отсюда прет, голову туда не просунуть чтобы наверняка увидить, а точного места не разглядеть, то что вентялятор раздул эти сопли по всей стороне мотора, с фанариком под ней полазил уже с ямы. и толком них не увидил

сегодня дойду сделаю небольшой фотоотчёт, чтобы более точно показать.

придется снимать пластмассовые накладки- может из-под корпуса масл.фильтра, а может клапанная крышка. Но если именно "уходит", то склонен к корпусу МФ, его креплению (там же стоит редукционный клапан?)

да вроде есть, корпус фильтра подтикал из под крышки, просит замены кольца уполтнителя, но это не едиственное место течии не такое интенсивное, хотелось найти основное место, прежде чем менять масло и фильтр.

такое чувство что выдавливает отовсюду откуда можно, а так по наблюдению давит по всей видимости из под головы,

что-то на фото верхнем не вижу одного болта на крышке поддона. ещё бы передний сальник глянуть.Какой пробег у авто?

Судя по твоим фото подтекает передняя крышка левой бошки (там резиновые прокладки). Но с той же стороны в левую лапу двигателя приходят шланги высокого давления от масляного стакана (они тоже на резиновых кольцах) и проходя через неё (левую лапу), каналами, лапа пристыковывается к блоку (через прокладку), там высокое давление, может давить и там. Судя по подтекам снизу на насосе гидрача, это скорее всего передняя крышка левой головы. Вся эта ситуация неприятна тем, что придется покупать кучу прокладок по левой бошке, что бы исключить все возможные протечки этого узла, и замена их не ограничится "заодно с заменой масла", думаю пару дней на это уйдёт.

Ответ на комментарий № 9 пользователя AAI :

езжу на ней пол года (15-20 т\км), ну со слов старого владельца, была замена двигателя и коробки с пробегом 100 т\км, опять же возможно лапша и всё такое, но в общем по первости работало всё ровно, начало не так давно траить на холостых, как раз с того времени вроде масло и побежало, а болты на поддоне все на месте.

Это просто совпадение, если ты проверял свечные колодцы на отсутствие масла в них.

Ответ на комментарий № 12 пользователя ap-bmw :

ну крышку на свечах снимал, там конечно есть подтёки из под болтов, но там скорее для смазки было капнуто в свое время, а целом всё сухо

Не под пластиковой крышкой надо смотреть, а снимать катушки с колпачками и смотрель в самих свечных колодцах.

Схожу посмотрю завтра, но не думаю что там сыро будет

на примере картинки, прёт отсюда, из под головы. будем менять уплотнительные прокладки.

Добавить комментарий

Ремонт БМВ 316

Узнать стоимость и записаться
на ремонт можно по тел.:

Автомобиль BMW 316 – это ветеран автомобильного мира. Эту модель выпускали, страшно сказать, еще в прошлом веке. С тех пор требования к машинам поменялись кардинальным образом, однако, 316 все также можно встретить на наших дорогах, и у многих наличие этой машины связано вовсе не с дефицитом средств на покупку нового авто. Ценители автомобилей «в возрасте» говорят, что с 316 «бэхой» соревноваться трудно даже современным автомобилям, так высоки динамика, комфорт и мощность – все те черты, за которые ценится марка BMW. Один недостаток – возраст все-таки дает о себе знать в плане ремонта, хотя автомеханики признают, что с отечественными пятилетними автомобилями возни столько же, если не больше, чем с этим ветераном, и ремонт БМВ 316 не принесет много хлопот и затруднений.

Рассматривая ремонт автомобиля в целом, можно сказать, что основную проблему представляет собой состояние кузова, особенно если машина эксплуатировалась на территории нашей страны, так как любое железо, даже обработанное не выдержит длительных и агрессивных воздействий реагентов на зимних дорогах. Очень редко требуется ремонт АКПП, так как, во-первых, этот узел на БМВ отличается надежностью, а во-вторых, встретить ВМВ 316 с коробкой автоматом сегодня почти невозможно, их устанавливали на сравнительно небольшую часть авто.

Что же чаще всего входит в ремонт БМВ 316? В автосервисах говорят, что часто приходится менять линия гидропривода тормозной системы. Снимая каждую трубку, необходимо убедиться, что деталь на замену полностью соответствует размерам и конфигурации и только после этого устанавливать ее на место.

Система охлаждения требует замены водяного насоса и промывки радиатора, и если перечислять серьезные поломки, то список, пожалуй, на этом заканчивается. Ремонт двигателя – событие из ряда вон выходящее, это агрегат способен выдержать сотни тысяч километров без постороннего вмешательства, надо только вовремя менять масло и фильтры.

В остальном замене и ремонту подлежат мелочи: мутнеют фары, особенно если внутрь попадает вода, отказывает электропривод замка багажника. Все вышеперечисленные поломки неисправности так малочисленны и несерьезны, если соблюдать правила эксплуатации автомобиля, если же пренебречь ими, и не следить за его техническим состоянием, проблем будет на порядок больше, и ремонт БМВ 316 обойдется в намного большую сумму.

Что же может привести к незапланированному ремонту? Таких факторов много, например, использование некачественного бензина может привести к тому, что поршневые кольца закоксуются, и двигатель не сможет развивать прежнюю мощность. Также это может привести к засорению форсунок и масляных каналов, а также полному выходу из строя топливной системы.

Выбирая автосервис для ремонта этого автомобиля, можно не гнаться за высокотехнологичным оборудованием, главное, чтобы в составе персонала были настоящие мастера, способные выявить и устранить любую неисправность. К счастью, достать запчасти на эту автомобильную марку не представляет труда, и можно приобрести как оригинальные, так и лицензионные запчасти, имеющие более низкую цену, но мало уступающие в качестве.

Если вы владеете таким автомобилем достаточно давно, то успели оценить все его сильные стороны, а их немало, а также выяснить немногие слабые места. Почтенный возраст этой марки заставляет гордиться хорошим техническим состоянием, и если постоянно поддерживать его на должном уровне, это превосходное и долговечное авто прослужит еще не один год.

Замена маслосъемных колпачков БМВ 316

Маслосъемные колпачки БМВ 316 – важная часть в работе ГБЦ. Они надеваются на втулку клапана и плотно, но подвижно, охватывают верхнюю часть штока клапана. Клапан в процессе работы ходит вверх-вниз внутри втулки, а маслосъемный колпачок снимает масло с верхней части штока клапана. Это необходимо для того, чтобы масло, в парах которого работает распредвал и т.д., не попало из верхней части ГБЦ в камеру сгорания.

Маслосъемный колпачок изготавливается из акрилатного каучука или фторкаучука. Это достаточно прочный материал со сроком службы приблизительно 100 тыс. км. Но работать маслосъемным колпачкам приходится в тяжелых условиях паров масла, высоких температур и постоянного трения. Из-за этого резина теряет упругость, изнашивается, покрывается трещинами. Масло начинает попадать в камеру сгорания. Признаками этого является увеличенный расход топлива и иногда масла, сине-сизый дым из выхлопной трубы в комплексе с нагаром на свечах зажигания.

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена со с/у ГБЦ	от 8000 руб.
Проверка ГБЦ на плоскость	от 1000 руб.

Где заменить в Санкт-Петербурге :

На СТО еще обычно при диагностике измеряют компрессию в цилиндре. При этих признаках нужно делать замену. Сложность замены маслосъемных колпачков БМВ 316 состоит в том, что придется работать с двигателем и снимать ГБЦ. Поэтому без должного опыта и знаний мы не рекомендуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь специалистам наших СТО. Существует еще вариант замены без снятия ГБЦ. Он несколько дешевле, но можно ли его использовать, нужно смотреть по обстоятельствам.

Вместе с маслосъемными колпачками можно заменить и поршневые кольца, прокладку крышки. Если замена будет со снятием ГБЦ, то и прокладку головки блока. При наличии люфта меняются и втулки клапанов.

Важно вовремя заменить м/с колпачки. Если этого не сделать, нагар текущего масла покроет и клапаны, и поршни. Двигатель закоксуется. Нормальная работа нарушится. Это приведет к серьезному ремонту двигателя в самых запущенных случаях.

Течет масло между двигателем и коробкой: диагностика и способы ремонта

В процессе эксплуатации транспортного средства водитель может заметить течь масла между двигателем и коробкой передач. Сразу отметим, подобная неисправность появляется на разных автомобилях, причем независимо от того, какой тип мотора (дизель, бензин) и КПП установлены.

Другими словами, подтекает масло в месте соединения трансмиссии и ДВС на разных авто, когда на машине стоит механическая коробка передач МКПП, роботизированная коробка передач с одним или двумя дисками сцепления РКПП, автоматическая коробка передач с гидротрансформатором АКПП, бесступенчатый вариатор и т.д.

Далее мы поговорим о том, почему может появиться подтек масла между силовым агрегатом и КПП, а также что делать водителю, если между мотором и коробкой передач видны подтеки свежей смазки, активно бежит масло или смазочный материал на деталях покрыт пылью (течь незначительная, имеет место запотевание).

Течет масло между коробкой и мотором: почему так происходит

Для лучшего понимания и быстрого выявления проблемы начнем с особенностей смазочных жидкостей в КПП и ДВС. Дело в том, что условия работы трансмиссии и силового агрегата значительно отличаются. По этой причине в двигатель заливается моторное масло, а в коробку передач специальное трансмиссионное. Как для мотора, так и для КПП смазочный материал может иметь минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу.

Однако на этом сходство заканчивается. Обратите внимание, указанные жидкости сильно отличаются по своим базовым свойствам (вязкость) и пакетам химических присадок. Это обусловлено тем, что в двигателе смазка подается к нагруженным узлам и деталям под давлением, к элементам с меньшими нагрузками поступает путем разбрызгивания.

Параллельно моторное масло сильно нагревается, подвержено окислительным процессам и т.д. В большинстве коробок передач (кроме гидротрансформаторных АКПП) сопряженные детали смазываются посредством разбрызгивания смазочного материала во время вращения узлов, нагрузки на детали внутри трансмиссии намного меньше по сравнению с ДВС.

Такие особенности работы определяют и общий срок службы смазочных материалов в каждом узле (в среднем, 10 тыс. км. для моторного масла и 50-80 тыс. для трансмиссионного). Еще отметим, что для каждого узла производитель ТС определяет индивидуальные допуски по вязкости и другим параметрам смазки.

Не подходит вязкость моторного или трансмиссионного масла

Теперь вернемся к нашей основной проблеме. Вполне очевидно, что если течь между коробкой и двигателем появляется сразу после перехода с более «густого» по SAE масла на маловязкую смазку (например, была произведена замена минералки на жидкую синтетику), тогда высока вероятность банального несоответствия залитого материала рекомендуемым параметрам.

Если же никаких других предпосылок для появления утечек не выявлено, тогда уместно говорить о неисправности. При этом анализ самого масла позволяет определить, откуда оно течет, из коробки или двигателя. Давайте остановимся на этом подробнее.

Возникла неисправность в ДВС или КПП: как точно определить

Если залитые в мотор и КПП жидкости соответствуют всем параметрам, тогда течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач является результатом поломки одного из указанных агрегатов. Реже, но вполне возможно одновременное возникновение неполадок сразу в обоих узлах.

Как уже было сказано, смазка в КПП и ДВС отличается по консистенции, цвету и запаху, что позволяет сделать некоторые выводы. Для первичной диагностики это очень важно, так как можно точнее определить, какой агрегат дал течь и почему. Для этого нужно внимательно изучить потеки, цвет масла, пыль и грязь на нем.

Для этого уровень оценивается по щупу, снижение показателя укажет на проблемы с мотором. Добавим, что КПП на некоторых автомобилях также может иметь свой масляный щуп. Однако такая проверка позволяет точно определить проблемный агрегат тогда, когда масло интенсивно вытекает наружу. В этом случае обычно можно также заметить масляные пятна под передней частью автомобиля.

Если же были обнаружены только потеки на поверхностях и деталях в месте соединения трансмиссии и силового агрегата, тогда уровень смазки не всегда сильно падает. В такой ситуации помогает дополнительная оценка подтекающей жидкости.

Моторное масло имеет более светлый рыжевато-янтарный оттенок, оно текучее, его подтеки условно «впитывают» в себя пыль и грязь. Трансмиссионное масло обычно темнее, может иметь красноватый оттенок (масло ATF). Такая смазка гуще, имеет характерный едкий запах, подтеки быстро обрастают толстым слоем пыли, накапливая загрязнения на своей поверхности в виде «шубы».

Отметим, что на практике также часто используется следующий способ. Часть вытекающей жидкости нужно собрать в емкость, в которую предварительно была залита вода. Моторное масло при попадании в воду сворачивается, сохраняя форму капли, после чего опускается вниз. Трансмиссионная жидкость на дно не опускается, расплываясь по поверхности пятном.

Масло подтекает из двигателя или коробки передач: основные причины и ремонт

Появление различных течей в месте соединения коробки передач и двигателя чаще всего происходит по следующим причинам:

износ или выход из строя сальников (например, задний сальник коленвала);
возникли различные дефекты валов и уплотнителей;
появление и увеличение люфтов валов (первичный вал и т.д.); ;
произошло прослабленеие креплений;
уплотнители и прокладки потеряли свои свойства;
произошла амортизация сальника на первичном вале коробки;
коренной сальник может быть изношен;
во время ремонта неправильно установлен сальник или прокладка;
нарушена геометрия или целостность поддона;
масло выдавливает в результате проблем в системе вентиляции картера;
появилась амортизация валов в месте соединения коробки и двигателя;
масляный насос или гидротрансформатор в АКПП вышел из строя;

Прежде всего, нужно определить, откуда течет масло. Далее можно переходить к поиску причины и устранению неисправности.

Смазка течет из двигателя

Давайте начнем с силового агрегата. Как правило, утечка часто возникает в случае проблем с герметичностью заднего сальника коленчатого вала ДВС. Указанный элемент обычно выходит из строя на агрегатах с солидным пробегом.

Сальник коленвала выполнен из резины, устойчивой к воздействию масла. Однако в процессе эксплуатации деталь теряет эластичность и твердеет, а также может выдавливаться в результате износа упорных колец коленвала. В результате масло после прогрева ДВС вытекает наружу.

Еще отметим, что к проблемам с задним сальником коленвала может привести ситуация, когда машина простаивает по месяцу и более без запуска силового агрегата. Дело в том, что во время такого простоя вся смазка стекает в картер, уплотнители становятся сухими, происходит их деформация или разрушение.

Добавим, что ситуация с повышенным давлением может возникнуть и в КПП. Если давление растет, тогда сальники, прокладки и уплотнители не справляются с нагрузкой и пропускают смазку наружу. Смазочный материал может вытекать очень активно, что повышает риски более серьезной поломки проблемного агрегата. Другими словами, если проблему своевременно не устранить, тогда может понадобиться капремонт ДВС или переборка коробки передач.

Важно понимать, что протечки масла через задний сальник могут привести к быстрому уменьшению уровня смазочной жидкости в картере. На МКПП и РКПП смазка из мотора также может попадать на сцепление, вызывая потерю тяги, пробуксовки и рывки во время езды.

Если указанные симптомы совпадают с тем, что на приборной панели загорается лампочка давления масла, тогда необходимо срочно проверить уровень смазки в двигателе. Потеки в области стыка коробки и ДВС укажут на то, что нужно срочно заменить задний сальник коленвала.

Затем двигатель можно запустить и погазовать на холостом ходу, поднимая обороты до 900-1100 об/мин. Если картон плотно прижимается к горловине, значит система вентиляции работает нормально, то есть в картере создается разрежение. Если же такого не происходит, тогда патрубки и другие элементы системы нуждаются в очистке, продувке или замене.

Масло вытекает из коробки передач

Как уже было сказано выше, обнаруженный при осмотре смазочный материал на стыке коробки и мотора может быть как моторным, так и трансмиссионным маслом. Начнем с того, что механические коробки МКПП редко текут в этой области, так как масло в них находится ниже подшипника первичного вала. Таким коробкам более свойственны утечки смазки в зоне расположения прокладки крышки поддона КПП или из сапуна.

Чаще всего вытекание масла между мотором и коробкой происходит на машинах с АКПП. Масло в таких коробках подается к сопряженным деталям не путем разбрызгивания, а под давлением, которое создает масляный насос. Другими словами, давление внутри АКПП более высокое.

Еще отметим, что в некоторых случаях утечка смазки сопровождается вспениванием. Появление пены в трансмиссионном масле может возникнуть как в результате перелива или снижения уровня, так и после залива смазки, которая не подходит по допускам и требованиям. Также это справедливо и по отношению к моторному маслу в ДВС. Если по щупу видно, что уровень масла в моторе или КПП выше нормы, тогда нужно удалить излишки.

Что касается АКПП, запрещается доливать в такую коробку масло, которое отличается по свойствам от ранее залитого. Другими словами, нельзя смешивать трансмиссионные масла. То же самое можно сказать и применительно к моторному маслу. Для перехода на другие жидкости необходимо сначала промывать двигатель или коробку передач, чтобы удалить остатки старой смазки. После этого производится полная замена масла в коробке или двигателе.

Отметим, что во многих случаях даже серьезный ремонт коробки автомат может не принести желаемых результатов, причем расходы на такую операцию будут достаточно высокими. По этой причине оптимально провести полную диагностику данного узла, после чего можно принять решение о том, что будет выгоднее, ремонтировать или заменить коробку на контрактную или новую.

Например, к утечке приведет даже неплотно вставленный щуп для проверки уровня масла или недостаточно затянутая сливная пробка. Еще смазка может вытекать в местах установки различных датчиков. Распространенной причиной является недостаточная затяжка указанных элементов, повреждение уплотнительных колец в месте их установки и т.д.

Если смазка вытекает через датчики ЭСУД, это говорит о том, что резиновый уплотнитель поврежден, пережат или имеет другие дефекты. Также разрушенным может быть и сам датчик. В этом случае устройство меняется на новое или производится только замена уплотнительного элемента (при такой возможности).

Советы и рекомендации

Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).

Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).

Гул от коробки может появиться и тогда, когда происходит ослабление крепления КПП. Недостаточный выжим педали сцепления или проблемы с этим узлом (особенно на авто с однодисковым «роботом» РКПП) становятся причиной хруста, рывков, толчков, затрудненного переключения. При этом детали испытывают повышенные нагрузки, после чего возникают дефекты, на стыке коробки с мотором появляется масло.

Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.

Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.

Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает течь моторного масла из-под клапанной крышки. Из этой статьи вы узнаете о причинах такой утечки масла в указанной области, а также о способах ремонта для восстановления герметичности крышки и соединения.

По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки. Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.

То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.

Подведем итоги

Достаточно распространенной ситуацией является то, что водитель может долго не замечать возникшей проблемы, особенно если сальники, прокладки и уплотнители не текут, а «потеют». Другими словами, уровень смазки снижается, но постепенно. Опасность состоит в том, что агрегат все равно подвержен износу, а также рано или поздно может открыться сильная течь. В этом случае коробка передач или двигатель останется без масла за считанные минуты.

Вытекающая смазка не только загрязняет КПП и ДВС, но и попадает на другие элементы в подкапотном пространстве, оказывая на них негативное влияние. Также всегда нужно помнить, что снижение уровня смазки в двигателе или коробке быстро приводит к износу и дальнейшим поломкам указанных агрегатов.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Что означает "двигатель сапунит". Проблемы с цилиндропоршневой группой и ГРМ, повышенный расход масла. Нарушения в работе системы вентиляции картера ДВС.

Масло для BMW 3 E36

С годами двигатель BMW 3 стареет (устает), параметры в таблице учитывают возраст автомобилей и актуальны для замены масла в 2021 году.

Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием холодного сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонок зима или всесезон.

Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием теплого сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки всесезон.

Если автомобиль эксплуатируется редко в течении года и преимущественно в теплое время года, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки лето.

По возможности, сверьте выбранное масло на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.

Состояние масла по капле

новое масло

допустимое состояние масла

масло в отработанном состоянии

отработанное масло с механическими примесями

отработанное масло в среднем состоянии

отработанное масло в плохом состоянии

очень плохое недопустимое состояние масла

масло с перегретого двигателя

Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей. Полная инструкция.

Читайте также: