Bmw e39 замена интегрального рычага

Обновлено: 05.07.2024

Рычаги подвески перед и зад (Е39)

Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста аналог рычагов (цена-качество).

Добавлено: 12.02.2015 00:00 Ответить

ставил сайдем но сайлены вставлял точку опоры полиуритан 33 000 прошел отметку блоки стоят.сфаг и феби зола.бывают и резину не приваривают

Жестянка и Пластик
Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие:Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)

Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle

Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg

Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие:

Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt

Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие:INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa

Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW

Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group

Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt

Подушки двигателя
хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise

Поршни
хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Не хорошие:

Прокладки
хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное

Ремень ГРМ
хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное

Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA

Сальники и Колпачки
хорошие:Victor Reinz, Glase,r Elring (Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)

Насос масляный
хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle

Фильтр масляный
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее

Система охлаждения и вентиляции

Вентилятор охлаждения радиатора
хорошие: Hella/Behr, VDO
Не хорошие:

Вязкостная муфта вентилятора
хорошие: Hella/Behr
Не хорошие:JPGroup

Датчик включения вентилятора
хорошие: Hella/Behr, Fae, Wahler
Не хорошие:Mayle

Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал

Датчик включения вентилятора
хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Meyle

Помпа водяная
хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex,Pex

Радиатор охлаждения
хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
не хорошие FEBI

Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo, Nissens (по отзывам форумчан)
неочень AVA

Расширительный бачок
хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran

Термостат
хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi

Фильтр воздушный двигателя
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,

Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron

Системы питания и выпуска отработанных газов

Фильтр топливный
хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT

Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle

Глушитель
хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.

Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker
Не хорошие: JP Group, Hanse Prise

Насос топливный
хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group

Пыльник ШРУСа
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Не хорошие: Sfec febi

Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: Lucas TRW
Не хорошие:Febi, Fenox

Сцепление
хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие:Meyle и все остальное

ШРУС
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие:Meyle ,Patron, АСВА

Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi,Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy

Подшипники ступицы
хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.

Подвеска и рулевое управление

Амортизаторы:
хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.

Жидкость ГУР
хорошие::Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000)
Не хорошие:

Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle

Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan, Delko Remy, Kub
Не хорошие: KAYABA

Отбойник амортизатора
хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.

Пружины
хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba.
Не хорошие: Suplex, CS germany.

Пыльник амортизатора
хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.

Рычаги
хорошие:Lucas TRW, MooG
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog

Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие:Febi

Сайлентблоки
хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)

Стойки стабилизатора
хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее

Шаровая опора
хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec.

Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное

Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
так себе: Mintex
Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT, REMSA (по отзывам форумчан)

Тормозные шланги
хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle

Чехлы направляющих супортов
хорошие:Lucas\TRW, Topran (По отзыву Форумчан)
Не хорошие: Autofren (По отзыву Форумчан).

Трос Стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Не хорошие:

Лампы Н4
хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva

Фары
хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC

Бендикс втягивающее bosch
хорошие: bosch, zen
Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli

Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik

Высоковольтные провода
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.

Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Не хорошие:

Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch,
Не хорошие:

Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS

Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
хорошие: Оригинал)
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.

Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.

Крышка распределителя ,Бегунки
хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
Не хорошие:

Свечи
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие: Brisk

Ветровики:
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS

Щетки
хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)

Заводская комплектация
Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
Подшипники - FAG, SKF, INA
Стекла - Sekurit
Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
Провода зажигания - Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch
Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo
Электроника - Bosch, Hella, Siemens
Детали тормозной системы - Ate, Lucas
Детали топливной системы - VDO, Bosch
насос омывателя - VDO
Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN

Подвеска БМВ Е39 – особенности и характерные поломки

Некоторые модели автомобилей уже стали культовыми. Это не просто машины, а настоящее олицетворение эпохи. Одной из них является БМВ Е39. Это и неудивительно. Подчеркнуто мужской, агрессивный дизайн, мощные моторы, отточенная управляемость, комфорт – все это не может не вызывать восхищение.

Даже сейчас эти автомобили приковывают к себе внимание, при условии, что их средний возраст составляет 20 лет. В ряду прочего, именно подвеска БМВ Е39 внесла свою лепту в популярность модели.

Новое поколение

Поколение Е39 сменило генерацию Е34, что повлекло значительные изменения в шасси. Главная особенность подвески БМВ Е39 в том, что в ее конструкции применено гораздо больше алюминиевых деталей. Такое решение дало возможность существенно снизить массу ходовой части, однако обернулось серьезными проблемами в эксплуатации.

Наличие мощных двигателей не только увеличивало нагрузку на ходовую, но и побуждало водителей «притопить». А на отечественных дорогах это быстро приводило к поломкам.

Передняя подвеска БМВ Е39

Шасси этой баварской модели имеет ряд особенностей. В частности, крепление кронштейна двухшарнирного переднего моста к кузову реализовано посредством резиновых подшипников, причем сам мост полностью алюминиевый.

Поперечные рычаги и тяги соединяют поворотные кулаки с отдельным кронштейном. Кроме того, к кузову и к ним прикручены стойки, включающие газонаполненные амортизаторы 2-трубной конструкции и винтовые рессоры.

Стабилизатор поперечной устойчивости отвечает за сцепление с поверхностью дороги во время прохождения поворотов и т. д.

Отличительной чертой ходовой Е39 с моторами V8 является применение стальных рычагов вместо алюминиевых. Они показали себя более надежными.

Что касается рулевого управления, то оно также было изменено – место редуктора заняла рулевая рейка. Однако она оказалась капризной и не отличалась надежностью.

Детали

Относительно ресурса основных компонентов передней подвески BMW Е39, то стоит отметить некоторые из них:

Шаровые опоры – их ресурс достигает 100 000 км и выше, потому особых жалоб на них нет. С другой стороны, необходимость их замены вместе с рычагами означает большие расходы.
Шарниры верхних рычагов – они выдерживают около 40-60 тысяч км.
Амортизаторы – обычно держаться от 20 000 км до 50 000 км пробега.
Толкающая штанга стабилизатора – просится под замену через 10-30 тысяч км.

Задняя подвеска БМВ Е39

Детали

Относительно замены, то нужно отметить несколько моментов:

Резинометаллические шарниры для рычагов (верхних) – «ходят» по 40-60 тыс. км.
Резинометаллические шарниры для рычагов (нижних) – они более долговечны и могут выдержать около 90-150 тыс. км.
Шаровые опоры нижних рычагов – ресурс порядка 60-90 тыс. км.
Сайлент-блоки плавающие – нужно менять через 20-50 тыс. км.

Кроме того, бывают случаи поломок задних пружин.

Запчасти

Подвеска БМВ Е39 не отличается надежностью, впрочем, по вполне понятным причинам. Неприятным моментом является необходимость замены шаровых опор в комплекте с рычагами. Кроме того, оригинальные компоненты довольно дороги, тогда как аналоги, особенно китайские, обладают слишком малым ресурсом и часто требуют замены.

Некоторые идут на замену алюминиевых рычагов подвески БМВ Е39 на стальные от китайских заводов, однако, качество таких элементов не всегда на высоте.

В целом, ходовая немецкой модели с точки зрения езды проявила себя очень неплохо, хотя с ремонтопригодностью все куда хуже. Впрочем, стоит признать, что на европейских дорогах проблем с ней куда меньше.

Конструкция и особенности подвески BMW e39

Безусловно, подвеска автотранспортного средства всегда была немаловажной совокупностью механизмов и деталей, участвующих в обеспечении:

безопасности пассажиров, водителя во время движения;
правильной реакции на подаваемые рулевые команды (особенно значимым этот фактор становится в процессе увеличения скорости машины);
комфорта от езды, потому как в сравнении с развитием автомобилей эволюция дорог происходит менее активно.

Стоит отметить, что в отличие от своего предшественника е34 процентное соотношение алюминия в подвеске BMW e39 значительно увеличилось, что положительно повлияло на некоторые характеристики, в частности, уменьшение массы. Как задняя, так и передняя подвеска е34 является независимой многорычажной системой.

Передняя подвеска BMW e39

Конструкция передней подвески рассматриваемого автомобиля характеризуется следующими особенностями. Кронштейн двухшарнирного переднего моста, полностью изготовленного из алюминия, прикручивается к кузову при помощи резиновых подшипников. С поворотными кулаками соединен отдельный кронштейн через поперечные тяги и рычаги. Также к ним и кузову прикручивается и каждая из амортизационных стоек, в состав которых входят винтовые рессоры и двухтрубных газонаполненных амортизаторов. Для создания лучшего сцепления с поверхностью дороги и противодействия наклону кузова в процессе поворота автотранспортного средства существует отдельная деталь, называемая стабилизатором.

Конструкция передней подвески

Срок службы деталей варьируется, поэтому необходимо рассмотреть каждый случай:

Толкующую штангу стабилизатора обычно меняют после пробега 10 000 – 30 000 километров;
У амортизаторов минимальный и максимальный пороги несколько выше – 20 000 – 50 000 километров;
Резинометаллические шарниры верхних рычагов BMW e39 в среднем проработают 40 000 – 60 000 километров (к слову, несвоевременная замена шарниров приведет к тому, что автомобиль на большой скорости будет хуже понимать команды водителя);
А вот шаровые опоры более долговечны (более 100 000 км пробега), их чаще всего меняют вместе с изношенными рычагами.

Так как ходовая часть шасси полностью алюминиевая, следует помнить о некоторых особенностях работы с передней подвеской этой модели БМВ:

Откажитесь от использования щеток из латуни и железа;
Ни в коем случае нельзя допустить контакт какой-либо алюминиевой детали с электролитом аккумулятора;
Не допускайте попадания на детали сварочных брызг, искр;
Избегайте воздействия температуры больше 80 оС.

Задняя подвеска BMW e39

Задний мост характеризуется прежде всего наличием эластично прикрепленного к кузову подрамника, подвески главной передачи. Благодаря особенному геометрическому размещению резиновых опор и рычагов направляющей системы обеспечивается качественное и точное управление задними колесами автомобиля.

Конструкция задней подвески

О замене плавающих сайлент-блоков задней подвески обычно стоит начинать думать через 20 000 – 50 000 километров пробега; вместе с рычагами традиционно меняются шаровые опоры и резинометаллические шарниры для нижних рычагов, срок службы которых составляет соответственно 60 000 – 90 000 километров и 90 000 – 150 000 километров; резинометаллические шарниры для верхних рычагов имеют меньшую прочность и, следовательно, их чаще приходится менять (приблизительно раз в 40 000 – 60 000 км).

Если сравнивать с передней подвеской BMW e39, то амортизаторы для задней гораздо долговечнее (служат обычно более 100 000 километров).

Результат

По сравнению с предшественником алюминиевая подвеска BMW e39 явно имеет лучшие характеристики. Но стоит не забывать о соответствующем уходе за этой автомобильной системой и местах, где вы используете ваш автомобиль. Ведь качество дорог также сильно влияет на срок службы как подвески в частности, так и всех остальных система автотранспортного средства в целом.

BMW E39 замена рулевых тяг своими руками. Видео и фото инструкция

Подробная фото и видео инструкция как своими руками заменить рулевые тяги в автомобиле BMW E39. Очень часто владельцы E39 сталкиваются с люфтом в шарнире рулевой тяги, ездить с ним можно, но если вовремя не поменять рулевые тяги, то в скором времени выходит из строя рулевая рейка, а цена новой детали чуть меньше 2 000 евро.

Поднимаем машину, снимаем передние колёса. Используя два ключа, один на 16, другой на 24 срываем контргайку:

Накидным ключом на 19 выкручиваем гайку крепления рулевого наконечника:

Рулевой наконечник выводим из посадочного места при помощи съёмника, при его отсутствии можно выбить молотком. Откручиваем рулевой наконечник руками, контргайку при этом лучше всего держать ключом:

При помощи плоской отвёртки сдёргиваем хомут стопорного кольцо пыльника:

Делается это с двух сторон. Снимаем пыльник. При помощи ключа на 32 срываем крепление тяги с рулевой рейки:

Затем откручиваем при помощи силы рук, постарайтесь посчитать количество оборотов. Берём новую рулевую тягу, смазываем её крепёж при помощи медной или графитовой смазки, ставим её на место старой, закручиваем на точно такое же количество оборотов, как и откручивали. Собираем в обратном порядке. Первым делом после выполнения этого ремонта, необходимо ехать на сход-развал.

Приспособление с гидроприводом для замены сайлентблоков подвески BMW Е32,Е34,Е39,Е60,Е65,Е66, код товара: 49448, артикул: AN040088

Замена рычагов и сайлентблоков — бортжурнал BMW X3 2009 года на

Долго не мог понять источник побрякиваний в передней подвеске. Вывесил передок и подергал за продольные рычаги- люфт в шаровой. Решил менять все до кучи : сайленты и шаровые продольных рычагов плюс поперечные рычаги в сборе.

В поперечных шаровые не заменяются. Чтобы сдернуть шаровую, пришлось приварить гайку к обратному молотку и потом все это хозяйство наворачивать на палец опоры. Иначе никак-прикипает здорово.

Выпрессовка шаровой опоры

Увидел наконец вживую, что такое гидросайлентблок.

Выпресовывая блоки, в качестве оправки использовал новую деталь. После выпресовки, новый сайлент заходил в рычаг вслед за старым. Чтобы при запрессовке внутренняя втулки не мешались, со старой детали предварительно на поессе выдавил резину вместе со втулкой.

В левом рычаге втулка была уже пустая, в правом была жидкость, а визуально оба были в норме.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Видео по теме:

плавающий сайлентблок — бортжурнал BMW 5 series 1997 года на

Для замены плавающего сайлентблока мне пришлось поначалу сходить к токарю. Просто в моей машине задние кулаки алюминевые (а есть чугунные), так что кувалдой не помахаешь. Выточил он мне вот такой съёмник

Самое сложное — это открутить и достать длинющий болт. Он просто намертво там закоревает. Его очень просто сломать. Аккуратно постукивая и поливая всё вэдэшкой мне удалось его достать, но времени потратил часа три.

Далее откручиваем амортизатор. Это нужно для того, чтоб поднять кулак вверх.

Далее откручиваем вертикальный рычаг. Мне его пришлось повредить, когда выкручивал длинный болт. Придётся его менять.

Чтоб выпрессовать плавающий нужно снять стопор.

Далее собираем съёмник и достаём плавающий. Просто так он не выходит. Так что придётся постучать молоточком.

Перед тем как запрессовать новый плавающий поверхность нужно хорошенько вычистить. Не забываем поставить стопор. Бывает, что посадочное отверстие разбивается и плавающий туда всовывается рукой. Но меньше всего таих косяков было замечено с плавающими фирм Лемфёрдер и МУГ. Ну а если и они болтаются, то можно либо накернить посадочное (это крайне не желательно) либо наваривать аргоном, а потом растачивать. Ну или менять кулак на другой.

После убитого полдня на замену одного плавающего замена двух рулевых тяг и двух передних рычагов показалась вообще легкотнёй. Справился часа за три.

После замены всех этих деталей поехал на 3-D развал-схождение. Машинка опять приятно удивила: все невзрачные, ржавые болты задних регулировок открутились и позволили отрегулировать всё в допусках. Не смотря на пробег в 384000. Это приятно. Чуть-чуть не попал в допуски передний кастер. Но он не регулируется. Но это и не важно. По словам развальщика — на это не стоит обращать внимания. Всё в допустимых пределах. Мол это даже может и стенд чутка болтнулся в момент распечатки… Ну не знаю поездим — посмотрим. Впринципе машинка едет ровно, ни на кого не кидается, руль держит ровно.

И так. Осталось поменять мартёры передние, подшипник ступицы передний, насос г/у, задний вертикальный рычажок и стойки стабилизатора задние. И про подвеску можно пока забыть.

Замена сайлентблоков задних рычагов БМВ Е30

Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену сайлентблоков задних рычагов.

Мы имеем автомобиль БМВ, мы столкнулись с проблемой, что задние колёса износились, а также колёса. Балку мы сняли быстро, без особых затруднений, хотя процедура не из приятных. Далее следует процесс прокачивания, все эти процедуры очень неприятные и трудозатратные, поэтому запаситесь нервами.

Начнём с того, что мы выкрутим все крепящие элементы ароматизатора с помощью ключа на девятнадцать. Далее мы выкрутим немного болты, которые удерживают колесо и приподнимем автомобиль. После того, как автомобиль приподнят, нам нужно снять колесо. Ароматизатор больше не препятствует и не закрывает доступ к рычагу, после этого мы можем достать пружину. Вообще, после того, как мы избавились от болтов, она должна выпасть самостоятельно. Приподнимем рычаг по максимуму и подвяжем его. Рычаги, которые крепятся к балке нам нужно выкрутить с помощью ключа на 19.

Почему-то с левым рычагом нам было работать проще.

Дело с том, что у нас не было возможности вытащить болт, который крепит рычаг. Чтобы это сделать, нам нужно будет избавиться от патрубка горловины бака. Для этого, с помощью отвёртку выкрутим крепления хомута, который располагается на патрубке. Мы сняли и видим, что болт может легко выйти наружу.

Далее идёт процесс выпрессовки старых и установки на их место новых. Мы воспользовались большим винтом, он длинный и диаметр подходящий. Диаметр должен быть больше, чем у нового сайлентбока.

Новый нужно впрессовать и затянуть с помощью винта.

Резину обязательно намыливаем.

Шайбу надеваем под гайку(обязательно!).

Шпилька должна быть М-12, диаметр подходящий, меньший нам не нужен, она просто не справится.

Гайку и шайбу мы должны снять.

Сайлентблок подтягиваем с помощью трубки

Будьте аккуратны, сайлентблок нельзя недотянуть, также и перетянуть. Все сайлентблоки мы поменяли, дальше нужно установить ранее снятые детали: рычаги, болты и т.д

Рычаги мы опускаем, предварительно под них что-нибудь подложив. Мы прикручиваем ароматизатороы.

Далее мы должны надеть колёса и опустить авто после этого. Подберитесь к болтам, которые крепя рычаг, после затяните.

крепления нижнее ароматизатора нам нужно выкрутить, для этого возьмите ключ с головкой на девятнадцать.

Те болты, что крепят колесо, нам нужно немного приспустить вниз. колесо демонтируем, пружину вытаскиваем.

А рычаг максимально поднимаем вверх и подвязываем.

Нам нужно выкрутить болты, с помощью ключа на девятнадцать.

Не забывайте про правый рычаг, уберем с него все болты крепления.

Хомут ослабляем, после снимаем с патрубка. После, болт может выйти.

Далее издёт процесс извлечения уже устаревших сайлентблоков, нам понадобится болт длинного размера,если шпилька, то только большая.

В сайлентблок нам нужно вставить винт, с другой сторону затяните.

Таким образом мы выпрессовали сайлентблок.

Сайлентблок новый установите, не забудьте обработать резину.

Для утягивания сайлентблока, нам нужно воспользоваться торцевой головкой.

Вот перед нами сайлентблоки старые и новые в сравнении. Старые были в оригинальном исполнении.

Почему у китайского производителя GAC в России нет шансов

Купить автомобильную запчасть сайлентблок заднего нижнего рычага или ее аналог на Бмв Х5 (E53)

Ставим в распор между уголком и балкой трубу. Цепляем лебёдку одним концом за болт, вторым за уголок, и начинаем стягивать. После натяга начинаем балку греть феном пока сайлентблок не сдвинется с места. Затем увеличивая усилие он выходит как по маслу.

Новый сайлентблок мажем фейри, упираем в уголок через ту-же трубу, подложив подходящую пластину под сайлентблок валялась старая опора стойки от ки и опускаем подъёмник. С остальными проделываем тоже самое. На замену ушло пару часов, на подготовку почти полдня Фотки сделаны на телефон.

Метки: авео, компания, отзывная, шевроле

Bmw e39 замена интегрального рычага

При пробеге более 200 тыс. км у «пятерок» в кузове е39 могут начать проявляться признаки износа подшипников наружных ШРУСов. Нередко его принимают за износ крестовины, но при вывешивании авто на подъемнике и вращении кардана можно безошибочно определить, где именно возникает звук люфта.

Устраняется эта «болезнь» путем установки либо новых, б/у рабочих, либо отремонтированных приводов. В данном фотоотчете рассмотрим вариант с разборкой, ремонтом и установкой отремонтированных ШРУСов.

Из инструмента нам понадобится торцевая головка на 36 (12 граней) и головка Е12 (длинная). Для демонтажа приводов колеса снимать не нужно. Для снятия левого ШРУСа нужно ослабить крепления глушителя и опустить его примерно на 20 см. Во время извлечения и установки привода в ступицу для облегчения процесса нужно попросить помощника надавить на проем багажника.

Снимаем привод, очищаем от загрязнений.

Полотном ножовки по металлу чистим канавку между и завальцованной частью резинового пыльника и корпусом привода.

Снимаем маленький хомут (большой не трогаем). Аккуратно отгибаем завальцованную кромку металлической части пыльника. Процесс долгий, но по-другому не получится, иначе можно повредить уплотняющее резиновое кольцо. После этого выбиваем и снимаем металлический колпак.

Обнаруживается причина постороннего звука - люфт шлицевого соединения внутренней обоймы привода и вала. Снимаем наружную обойму и высыпаем шарики, снимаем стопорное кольцо.

Далее нужно сдвинуть внутреннюю обойму наружу на 1 мм. Делается это для того, чтобы приварить обойму к валу и изменить пятно контакта шариков. Дело в том, что в начале нарезки шлицов и в конце вала разница диаметром достигает 0,2 мм, а соединение внутренней обоймы и вала – конусное.

Перед сваркой одеваем пыльник на ось, а на внутреннюю обойму – сепаратор и металлический колпак, которые защищаем от попадания раскаленного металла. После сварки закаливаем деталь в ванночке с соляркой. Тщательно очищаем шов от окалины и шлака.

Очищаем, продуваем сжатым воздухом и собираем, набивая смазкой для ШРУСов. При правильной сборке ШРУС двигается. Если нет – его нужно заново разобрать и передвинуть наружную обойму на один шарик. Одеваем на место резиновое уплотнительное кольцо. Через деревянную проставку аккуратно осаживаем на наружную обойму металлический колпак.

Чтобы металлический колпак не срезал своими острыми гранями резиновое кольцо, при осаживании поправляем его отверткой.

Снятие и установка рычага переключения передач

Снятие и установка рычага переключения передач BMW 5 (E39)

Снятие и установка рычага переключения передач

1 - рычаг переключения передач
2 - рычаг
3 - подшипник
4 - штанга переключения
5 - дистанционная шайба
6 - стопорная шайба
7 - шарнир переключения
8 - стопорное кольцо
9 - резиновая шайба
10 - штифт
11 - защитный кожух
12 - палец
13 - втулка
14 - опора
15 - выключатель фонарей заднего хода
16 - гаситель колебаний
17 - наклейка

1. Сильно потяните головку рычага вверх.

2. Отсоедините защитный кожух рычага от центральной консоли и снимите его с рычага.

3. Поднимите и установите автомобиль на подставки. Снизу снимите стопорную скобу (4) и снимите штангу переключения. Снимите с обеих сторон шайбы (5).

4. Поставьте снизу у рычага переключения цапфовый гаечный ключ (например, специальный инструмент BMW 251110) и поверните его на угол 90° против часовой стрелки. Снимите наверх кожух шарнира.

5. Отсоедините защитный кожух от кузова и консоли переключения и выньте вместе с рычагом наверх. Отсоедините хомут гасителя колебаний, если он имеется, у рычага переключения и снимите его.

1. Смажьте сферические вкладыши рычага переключения пластичной смазкой “Kluber Polylub GLY 801”.

2. Установите рычаг переключения со сферическим вкладышем так, чтобы лапка или стрелка на вкладыше показывала в направлении пальца, т. е. в направлении движения.

3. Вдавите вкладыш отверткой сверху в держатель так, чтобы лапки отчетливо защелкнулись.
4. Вставьте палец тяги переключения с шайбами в рычаг. Установите стопор. Опустите автомобиль на колеса.
5. Закрепите защитный кожух. При этом внутреннюю кромку вставьте над рычагом переключения, а наружную в вырез кузова.
6. Установите гаситель колебаний и закрепите хомутом. Закрепите крышку с защитным кожухом.
7. Установите головку на рычаг и сильно нажмите на нее.

Видео про "Снятие и установка рычага переключения передач" для BMW 5 (E39)

ремонт ручки МКПП BMW Е39 / Repair handles BMW E39 Замена кулисы BMW E34 Снятие облицовки ручки АКПП Е39

Болезни BMW E39 (1995-2004)

Небитые старые БМВ практически не встречаются. Слава марки как автомобилей для активных водителей тому способствует.

В 2000 году произошел рестайлинг и появились широко известные фары с габаритными кольцами (ангельские глазки).

Скрипят двери при проезде неровностей.

На универсалах гниет нижняя кромка задней двери.

Появляются царапины на стеклах.

Трескаются кнопки климат-контроля.

Трескается пластик передних сидений в области крепления ремня безопасности.

Забивается дренажное отверстие под лобовым стеклом и вода попадает в салон.

Слабая электрика. Отказывают генератор, стартер. Отгнивает высоковольтный кабель под днищем и автомобиль не заводится.

Отказывают сегменты жидкокристаллических дисплеев. Помогает пропайка контактов панели.

На автомобилях, выпущенных с 1998 года, отказывает блок ABS / ASC .

Отказывает вентилятор кондиционера (400$).

Залипает трос ASC . Лечится заменой троса.

Отказывает датчик присутствия пассажира и появляется ошибка подушек безопасности.

Изнашивается тяга стеклоочистителя, а иногда и трапеция в сборе.

Ломается механизм корректора фар.

Отказывают транзисторы блока управления светом (LCM). В итоге ближний свет невозможно выключить.

Двигатель M52B20 (150 л.с., 2,0 л) устанавливался на 520 i в период с 1995 по 1998 год.

Двигатель M52TUB20 (150 л.с., 2,0 л) устанавливался на 520 i в период с 1998 по 2001 год.

Двигатель M54B22 (170 л.с., 2,2 л) устанавливался на 520 i в период с 2001 по 2003 год.

Двигатель M52B25 (170 л.с., 2,5 л) устанавливался на 523 i в период с 1995 по 1998 год.

Двигатель M52TUB25 (170 л.с., 2,5 л) устанавливался на 523 i в период с 1998 по 2001 год.

Двигатель M54B25 (192 л.с., 2,5 л) устанавливался на 525 i в период с 2001 по 2003 год.

Двигатель M52B28 (193 л.с., 2,8 л) устанавливался на 528 i в период с 1995 по 1998 год.

Двигатель M52TUB28 (193 л.с., 2,8 л) устанавливался на 528 i в период с 1998 по 2001 год.

Двигатель M54B30 (231 л.с., 3,0 л) устанавливался на 530 i в период с 2000 по 2003 год.

Двигатель M62B35 (235 л.с., 3,5 л) устанавливался на 535 i в период с 1996 по 1998 год.

Двигатель M62TUB35 (245 л.с., 3,5 л) устанавливался на 535 i в период с 1998 по 2003 год.

Двигатель M62B44 (286 л.с., 4,4 л) устанавливался на 540 i в период с 1996 по 1998 год.

Двигатель M62TUB44 (292 л.с., 4,4 л) устанавливался на 540 i в период с 1998 по 2003 год.

Двигатель S62B50 (400 л.с., 4,9 л) устанавливался на M 5 в период с 1998 по 2003 год.

Двигатель M47D20 (136 л.с., 2,0 л) устанавливался на 520 d в период с 2000 по 2003 год.

Двигатель M57D25 (166 л.с., 2,5 л) устанавливался на 525 d в период с 2000 по 2003 год.

Двигатель M57D30 (184 л.с., 2,9 л) устанавливался на 530 d в период с 1998 по 2000 год.

Двигатель M57D30 (193 л.с., 2,9 л) устанавливался на 530 d в период с 2000 по 2003 год.

Двигатели склонны к повышенному расходу масла и перегреву. Причина в отказе вентиляторов и скоплении грязи между радиаторами. Нередки отказы помпы и термостата.

АКПП надежна, но могут потечь сальники и коробка лишится масла.

МКПП надежна. Сцепление ходит 150-200 т. км и обойдется в 500$ с заменой.

Некоторые универсалы оснащались задней пневмоподвеской.

Автомобили, собранные в России имеют 2 пакета: «для плохих дорог» и «для холодных стран» (с сентября 1998 года). Они включают в себя иные амортизаторы, пружины, стабилизаторы, защиту двигателя и более высоко расположенный воздухозаборник.

Через 5 лет эксплуатации в задней подвеске изнашиваются плавающий сайлент-блок (70$), интегральный рычаг (30$). Реже изнашиваются еще два рычага (240$), еще реже сайлент-блок в Н-образном рычаге, который меняется в сборе с рычагом (350$).

В передней подвеске рычаги ходят 15-80 т. км в зависимости от манеры езды и обойдутся в 700$. Но чаще изнашиваются сайлент-блоки рычагов, которые меняются отдельно.

Стойки стабилизатора ходят 20 т. км.

Слева под капотом возле салона дренаж быстро забивается грязью и вакуумный усилитель тормозов оказывается под водой.

Слабая рулевая рейка. На автомобилях, выпущенных после 1999 года, рейка стала надежнее. Рейка стоит 1500 $ .

Стучит кардан рулевого вала.

С возрастом текут шланги ГУР. Если запустить, то насос ГУР разрушится без смазки.

Bmw e39 замена интегрального рычага

Часовой пояс: UTC + 2 часа

мне только что поменяли, вставили в мои рычаги лемфердерские сайленты, номера на них типа оригинальные, затерты напильником последние четыре.

работа за снятие моих, впресовку новых сайлентов (для впресовки используют какую-то специальную приспособу), и установку обратно взяли 5 т.р.
каждый сайлент по 900 р. у них (за это переплатил, в магазе по 600 стоят), но решил не экономить, чтобы если что потом обратно приехать можно было и претензий не было, типа хз что ты нам за сайленты привез.

Сделал развал. Пока полет нормальный (тьфу 3 раза)

ТАм мастера сказали, что данная операция на наших машинках оч распространенная и претензий пока не было.

Мне лично отказали в сход-развале задней оси, т.к. из-за сайлентов колеса болтались просто. А я еще думал почему так резину жрет.

поменял сайленты осенью вроде. Пока полет нормальный.

колеса болталсь до замены?
тоже тока сайленты поменял, впресовав их в свои рычаги или же имеешь в виду вместе с рычагами поставил новыми?

Сделал развал. Пока полет нормальный (тьфу 3 раза)

ТАм мастера сказали, что данная операция на наших машинках оч распространенная и претензий пока не было.

поменял сайленты осенью вроде. Пока полет нормальный.

". но с другой стороны рычаги из алюминия и при перепрессовке сайлентов вполе возможно что повредятся или даже лопнут, хотя если лопнут - то это не рычаги а Г полное, как оно нагрузки-то выдерживает?"

Как неспециалисту очень интересно узнать, каким образом изготавливаются оригинальные Н-образные рычаги. Следуя этой логике получается, что для изготовления оригинального рычага на заводе берут 5 капель алюминиевого сплава и 1 каплю полиуретана, смешивают и в специальной колбе выращивают на протяжении N лет, чтобы в итоге получился настоящий Оригинальный Н-образный рычаг (чтобы не дай Бог ничего не впрессовывать, как у этих варваров-неоригиналов). Как-то так наверно?

поменял сайленты осенью вроде. Пока полет нормальный.

У нашего, всеми известного Евгена)))) на дмитровке

ТАм мастера сказали, что данная операция на наших машинках оч распространенная и претензий пока не было.

Читайте также: