Bmw e39 звенит шрус

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 04.10.2024

Вибрация ( Биение ) в задней части кузова

Ребята столкнулся с такой же проблемой, по началу появился гул сзади, ездил се и не парился, потом все пассажиры которые ездили сзади начали напрягать, что у тя гудит. Надоело, решил заняться этим вопросом, и кто не ездил сзади говорили что отчетливо слышно сзади справа. Подумал что дело в заднем правом ступичном подшибнике, больше гудеть там не чему. Что бы деньги не платить за работу, решил сделать сам, почитав литературу в инете, приступил к действиям, потом несколько раз пожалел об этом . Прокалупался я с этим подшибником целый день, вообщем при разборке с горяча начал откручивать не тот болт на интегральном рычаге, верхний который фиксирует его, решил пока все так оставить и разбирать дальше. Не внимательно прочел литературу, надо было выбить шрус со ступицы, а я начал рвать его вместе с полуосью, короче ппц полный. Ближе к обеду я снял подшибник, завез знакомому на СТО ребята распресовали и запресовали новый, поехал собирать. Собрал в принципе быстро, все сел ехать и я офигел, по машине пошла дикая вибрация, что аж зеркало на двери водительской перетряхивало, но на скорости 75 км/ч это было вообще жесть, вибрация начиналась сзади и проходила до переда по всей машине. Сам не понимал в чем дело, отложил это на потом, т.к. надо было как то высверливать залом, подумал что быть может это из за него, вообщем мучился несколько дней, и нагревали его, и гайку наваривали, по итогу он обламывался пока не стал ровно с алюминием, пришлось высверливать. Вообщем сделал, нарезал резьбу закрутил новый болт, ситуация не изменилась. Сам уже не знал что делать, надо было ехать на СТО, приехал на розачку, ребята подняли на подъемнике я остался в машине начал разгоняться и держать на 75 км/ч что было видно что там так трясет, сказали что задний левый подшибник под замену, а что вибрирует справа не понятно, сказали что колесо восьмеркой гонит, что надо съездить на балансировку, посмотреть, а что толку было ехать если я запаску ставил и такая же беда была. Записался на замену заднего левого подшибника, а за день до этого решил разобрать и посмотреть что там за беда, снял колесо поддомкратил завел машину, брат с баткой стояли смотрели, а я разгонял, сказали что что полуось сильно трясет, начали синить на шрус, думали что ломанули его когда меняли подшибник. Разобрали все по новой только подшибник не снимали, сняли полуось вместе с шрусом, посмотрели так там все на мази все норм, да и если бы шрузу была хана, то он хрустел бы, а так хруста не было, ну вообщем ничего не увидев поставили обратно все, гайку на ступице наживили и полностью не закручивали. Пока машина была поддомкрачена, решили обратно прогнать что бы посмотреть, и о чудо, полуось шла ровна и ничего не било, поставили колесо, гайку решили пока не закручивать сильно, сел поехал вибрация стала меньше, но на промежутке 75 км/ч все таки осталась . На следующий день загнал тачу на розачку на замену левого подшибника, и когда выехал от туда, машину не узнать просто, тишина и никакой вибрации, сразу на кольцо 120-130 км/ч тишина, машина плывет . Вот до сих пор и не понял в чем была беда, но есть несколько вариантов: 1) Пережали гайку на ступице, т.к. зажимали сначало воротком, а потом на вороток одевали трубу. 2) Не до конца посадили на шлици ступицу или как то ее перекосило(только не знаю как это возможно ведь гайкой зажимали очень силь

Ремонт ШРУСов BMW E39

Устраняется эта «болезнь» путем установки либо новых, б/у рабочих, либо отремонтированных приводов. В данном фотоотчете рассмотрим вариант с разборкой, ремонтом и установкой отремонтированных ШРУСов.

Из инструмента нам понадобится торцевая головка на 36 (12 граней) и головка Е12 (длинная). Для демонтажа приводов колеса снимать не нужно. Для снятия левого ШРУСа нужно ослабить крепления глушителя и опустить его примерно на 20 см. Во время извлечения и установки привода в ступицу для облегчения процесса нужно попросить помощника надавить на проем багажника.

Снимаем привод, очищаем от загрязнений.

Полотном ножовки по металлу чистим канавку между и завальцованной частью резинового пыльника и корпусом привода.

Снимаем маленький хомут (большой не трогаем). Аккуратно отгибаем завальцованную кромку металлической части пыльника. Процесс долгий, но по-другому не получится, иначе можно повредить уплотняющее резиновое кольцо. После этого выбиваем и снимаем металлический колпак.

Обнаруживается причина постороннего звука - люфт шлицевого соединения внутренней обоймы привода и вала. Снимаем наружную обойму и высыпаем шарики, снимаем стопорное кольцо.

Далее нужно сдвинуть внутреннюю обойму наружу на 1 мм. Делается это для того, чтобы приварить обойму к валу и изменить пятно контакта шариков. Дело в том, что в начале нарезки шлицов и в конце вала разница диаметром достигает 0,2 мм, а соединение внутренней обоймы и вала – конусное.

Перед сваркой одеваем пыльник на ось, а на внутреннюю обойму – сепаратор и металлический колпак, которые защищаем от попадания раскаленного металла. После сварки закаливаем деталь в ванночке с соляркой. Тщательно очищаем шов от окалины и шлака.

Очищаем, продуваем сжатым воздухом и собираем, набивая смазкой для ШРУСов. При правильной сборке ШРУС двигается. Если нет – его нужно заново разобрать и передвинуть наружную обойму на один шарик. Одеваем на место резиновое уплотнительное кольцо. Через деревянную проставку аккуратно осаживаем на наружную обойму металлический колпак.

Чтобы металлический колпак не срезал своими острыми гранями резиновое кольцо, при осаживании поправляем его отверткой.

Замена рулевого карданчика E39 (тяжелый руль)

Чтобы диагностировать кардан рулевого вала и в случае необходимости произвести ремонт нам потребуется яма или эстакада или подъемник.

Вообще доступ к карданчику есть и сверху из под капота, но таким образом на практике его снять практически не реально. Обычно шлицы сильно прикипают к рулевой рейке.

Если хотите проверить карданчик без ямы/подъемника, то придется снять часть дросселя, патрубок, дмрв и воздушный фильтр.

Если на самом карданчике есть хоть намек на ржавчину, то его однозначно стоит поменять. В нашем случае даже ржавчины не было, но при снятии стало ясно что крестовина вала крутится туговато.

Замена рулевого карданчика e39

Проще всего купить хороший вал с японского распила, но можно обойтись и дешевле и купить крестовину для рулевого вала и поменять ее отдельно. По каталогам запчастей крестовина не пробивается, так как не является заменяемой запчастью, но это конечно же по мнению немецких инженеров.

Подходящая нам крестовина ищется в каталогах запчастей по названию Löbro U-122.

Первым делом делаем метки на валу, для того чтобы собрать все в том же положении как и было. (на месте крепления к самой рейке метку делать не нужно, там есть направляющая для установки только в одном положении.)
Сразу откручиваем кожух над ногами водителя.
Теперь откручиваем болт, крепящий рулевой вал к рулевой рейке. (Болт на 13)
Вытягиваем руль максимально на себя.Стягиваем рулевой вал с рейки, в нашем случае пришлось довольно сильно поработать молотком.
При этом толкаем рулевой вал немного в салон и когда он снимется с рейки тянем на себя и вытаскиваем из подрамника.

Теперь можно приступать к перепрессовке крестовины рулевого карданчика, для этого срубаем всю завальцовку со всех четырех сторон крестовины.

После этого нам нужно обратно завальцевать крестовину, чтобы она не выпала в дальнейшем.
Проще всего это сделать зубилом или керном.

Теперь можно ставить рулевой вал в обратной последовательности соблюдая метки, которые мы заранее поставили, чтобы собрать рулевой вал правильно. Для удобной установки нам нужно будет открутить и снять еще одну часть вала (номер 2 на рисунке).
Готовый вал с крестовиной (номер 1 на рисунке) сначала крепим к рулевой рейке, потом вставляем в него вторую снятую часть вала (номер 2 на рисунке). После чего собираем полностью рулевой вал соблюдая метки.

После сборки проверяем работоспособность рулевого механизма. Если насос гидроусилителя исправен, карданчик исправен, система промыта, бачок гура стоит новый, то стоит проверить рулевую рейку.

Что то гремит спереди, заменил все! РЕШИЛ . пост 89

Рекомендуем

Замена ступичных подшипников на БМВ Е39

Любая деталь в автомобиле со временем может сломаться. Не исключение и ступичные подшипники. Провести диагностику и замену подшипников ступицы на БМВ в кузове Е39 своими руками способен практически любой владелец этого автомобиля.

Основными признаками того, что подшипник вышел из строя, являются:

При движении по ровной дороге возникает вибрация.
Во время движения слышен гул, он может усиливаться на поворотах.

Чтобы окончательно убедиться в неисправности ступичного подшипника, необходимо поднять автомобиль домкратом и покрутить колесо руками. Если слышен вой, то необходимо менять подшипник. Проверить следует поочерёдно все колёса.

Замена переднего ступичного подшипники на Е39

Провести замену подшипника самостоятельно несложно. Задача облегчается тем, что запрессовывать ничего не надо. Подшипники на колёсах идут в сборе вместе со ступицей. Покупая новую запчасть, проверьте комплектность. В комплекте должно быть:

ступица с подшипником;
новые четыре болта крепления ступицы к кулаку.

Подшипники идут в сборе со ступицей

Для проведения ремонта необходимо приготовить следующий инструмент: набор накидных ключей и головок, набор шестигранников, головки TORX E12 и E14, мощный вороток, отвёртку, молоток с ударной частью из мягкого металла или брусок из меди или латуни, средство для удаления окисления типа WD-40, металлическую щётку.

Порядок работ по замене переднего подшипника

Поднять автомобиль на подъёмнике или домкратом.
Снять колесо.
Очистить места соединения от грязи и пыли с помощью металлической щётки. Обработать WD-40 болты и гайки крепления суппорта, стойки рулевого наконечника. Подождать несколько минут, чтобы подействовало средство.
Снять суппорт со скобой. Тормозной шланг не откручивать и следить за тем, чтобы он не повредился. Снятый суппорт лучше сразу отвести в сторону и подвесить с помощью куска проволоки или пластмассового хомута.

Не снимайте датчик ABS, он не мешает замене подшипника

Датчик ABS можно не снимать. Он не будет мешать при замене ступичного подшипника.

Замена подшипника задней ступицы

Процесс замены заднего подшипника схож с последовательностью, описанной выше, но имеет некоторые отличия. БМВ Е39 заднеприводные, поэтому в ступицу входит ось ШРУСа.

При замене заднего подшипника необходимо вынуть ось ШРУСа из ступицы

Порядок замены заднего ступичного подшипника

Открутить центральную гайку ШРУСа (гранаты).
Поднять автомобиль с помощью домкрата.
Снять колесо.
Удалить металлическую скобу крепления тормозных колодок с помощью отвёртки.
Открутить суппорт и скобу. Отвести в сторону и подвесить его на металлический крючок из проволоки или пластиковый хомут.
Свести эксцентрик тормозных колодок ручника.
Открутить шестигранником на 6 тормозной диск и снять его.
Сдвинуть ШРУС в сторону редуктора. Для этого надо отсоединить полуось от фланца редуктора.Здесь надо использовать головку Е12.

Если не удаётся открутить крепление оси к фланцу, то можно освободить кулак от ШРУСа другим способом. Для этого необходимо открутить крепление нижнего рычага и стойки амортизатора и вывернуть кулак наружу. Так откроется доступ к болтам крепления ступицы.

Места крепления ступицы БМВ Е39

Для наглядности ниже размещено видео: как заменить подшипник ступицы на БМВ Е39 своими руками. Удачного ремонта!

Видео: замена переднего подшипника

Видео: замена заднего подшипника

Bmw e39 звенит шрус

Снимаем привод, очищаем от загрязнений.

Ремонт привода бмв

При пробеге более 200 тыс. км у «пятерок» в кузове е39 могут начать проявляться признаки износа подшипников наружных ШРУСов. Нередко его принимают за износ крестовины, но при вывешивании авто на подъемнике и вращении кардана можно безошибочно определить, где именно возникает звук люфта. Устраняется эта «болезнь» путем установки либо новых, б/у рабочих, либо отремонтированных приводов. В данном фотоотчете рассмотрим вариант с разборкой, ремонтом и установкой отремонтированных ШРУСов. Из инструмента нам понадобится торцевая головка на 36 (12 граней) и головка Е12 (длинная). Для демонтажа приводов колеса снимать не нужно. Для снятия левого ШРУСа нужно ослабить крепления глушителя и опустить его примерно на 20 см. Во время извлечения и установки привода в ступицу для облегчения процесса нужно попросить помощника надавить на проем багажника.

Снимаем привод, очищаем от загрязнений.

Для замены потребуется топливный фильтр (13 32 7 512 019), 5 маленьких хомутов и бензостойкие патрубки (продаются в любом автомагазине). Процедуру замены фильтра л.

Неисправность электролюка в BMW E36 считается довольно распространенной проблемой. Чаще всего люк открывается и не закрывается. Как правило, в таких случаях владельцы ав.

После замены тормозных колодок без замены датчика при последующем сбросе сервисного интервала через сервисное меню, происходит некорректное отображение показаний. Для к.

Ремонт приводов: замена пыльников. — бортжурнал BMW 3 series ☢ 1991 года на

Всем привет! Машина собрана после покраски, уже некоторое время катаюсь на ней. Осталось установить некоторые элементы внешней и внутренней отделки. Но сегодня запись будет не об этом.Давно беспокоило состояние пыльников у внешних шрусов на приводных валах. На правом пыльнике был намотан какой-то пакет и закреплен пластиковыми стяжками, а на левой стороне пыльник просто лопнул по всей окружности на одной из складок. Короче говоря, необходимость замены внешних пыльников сомнений не вызывала. Внутренние пыльники целые, в отличном состоянии, их не менял. Для проведения ремонта приобрел два комплекта пыльников Autofren. В комплекте сам пыльник, два хомута и пакетик со смазкой для шрусов.

Для работы с приводом его удобнее снять с автомобиля. Хотя и есть люди, которые делают замену этих пыльников только открутив внутренний шрус привода от фланца редуктора и не вытаскивая внешний шрус из ступицы, я плохо себе представляю как можно нормально промыть шрус и заменить в нём смазку когда он вставлен в ступицу, скорее туда ещё больше грязи насыпется, поэтому решил снимать приводы.И первая трудность, с которой придётся столкнуться — это ступичная гайка. Для её откручивания потребуется 12-гранная торцевая головка на 30мм, но не всё так просто — гайка законтрена, придётся отогнуть-отбить бортик тонким зубилом. Но даже после этого ступичная гайка может не поддаться, момент затяжки так довольно серьёзный и кроме того гайка прикипает к резьбе и к самой ступице. На помощь придёт мощный вороток с длинной трубой или пневмогайковёрт. Ну и залить гайку чем-нибудь, что разъедает ржавчину, будет не лишним. Гайковёрта у меня нет, вороток с трубой оказался бессилен, так тоже бывает. Тогда в торце гайки можно просверлить рядом пару отверстий примерно 3мм в диаметре и разрубить в этом месте гайку зубилом. После этого она уже точно открутится. Мне пришлось таким образом демонтировать обе гайки. Разумеется взамен открученных пришлось купить пару новых. По инструкции они заменяются на новые в любом случае, даже если не пришлось прибегнуть к экзекуции со сверлом и зубилом. (у меня гайка на 24мм, ориг. номер 33 41 1 132 565)

снятые ступичные гайки

Теперь переместимся к внутреннему шрусу. Он прикручен к фанцу редуктора шестью болтами под головку Е12. Головка нужна тонкая и длинная, короткой не подлезть — она будет упираться в пыльник. Пришлось купить длинную Е12 и в дальнейшем обточить её для большего удобства использования. В продаже была и сразу такая, с утолщением только в самом начале, но стоила дороже (400р. против 250)

Ещё нужно будет открутить и опустить стабилизатор поперечной устойчивости, а с левой стороны — и глушитель. Глушитель достаточно просто открутить от задних креплений и слегка опустить.После того как привод откручен и ничего не мешает его снятию с машины, самое время вытащить внешний шрус из ступицы. Вот здесь вас может поджидать засада, так как вытаскиваться он может очень туго, может быть придётся выбивать его кувалдой, греть газом или вообще выдавливать прессом, сняв весь узел с машины. У меня они вытащились практически от усилия руки, только по левому пришлось слегка стункуть. Повезло.

И вот перед нами привод. Под намотанным скотчем оказался такой же лопнувший пыльник, как и на левой стороне.

Для замены пыльников снимается внутренний шрус, стягивается его пыльник, потом через этот конец вала снимается и надевается пыльник внешнего шруса и всё собирается обратно. Снимать внешний шрус с вала — вообще не вариант.Теперь подробнее. У внутреннего шруса нужно отколупнуть металлическую крышку, найти на торце вала и снять стопоное кольцо и стянуть шрус с вала. Ну а дальше разжать хомуты на внешних пыльниках и стянуть их. По максимуму удалить старую смазку, можно промыть шарнир бензином (я промыл), заложить новую смазку, одеть новые пыльники, закрепить их хомутами. Далее собирать в обратной последовательности. Фото в этот момент не делал, руки были в смазке. Вот уже готовый привод.

При установке болты под Е12 на фланце редуктора также предписывается заменить новыми. Моммент затяжки для моего типа болтов — 64Нм. Менять болты не стал, затянул чуть потуже — 70Нм и отметил положение болтов краской. Прокатившись 150км, проверил метки на болтах — всё на месте, ничего не открутилось.

Положение ступичных гаек тоже отметил на всякий случай. У них момент затяжки 250Нм, не забывайте их законтрить.

Ремкомплект пыльников Seinsa Autofren D8213 2шт = 488р.Гайки ступичные Febi 01701 2шт = 470р.Торцевая головка Е12 длинная = 250р.

Торцевая головка 30мм 12-гранная = 50р.

Переборка шруса BMW — бортжурнал BMW 5 series Touring Custom 526i 1993 года на

На днях появилась необходимость перебрать привод правый, так как было оборвано два пыльника. И пока грязь на дорогах только стала появляться, решил не затягивать.

Так же в гараже давно валялся редуктор с е28 с передаточным 3,25, то есть почти как на е34 с м50б25 МКПП. Решил и его установить, надоели короткие передачи с моим редуктором от 2.0, хотя мне можно еще длиннее редуктор, хороший момент у моего мотора начинается с самых низов и едет очень уверенно.

Ну что ж, в этой записи выложу небольшое интерактивное руководство по сборке шруса, как разобрать думаю каждый знает, кто не знает поймет.

Пыльники я купил фирмы SKF VKJP8013, комплектность видна на фото, что интересно, в комплекте хорошая смазка с молибденом. Комплектность без крышек и болтов, но и стоит не дорого. Литье пыльника полностью совпадает с оригинальным и очень похоже по качеству.

После разборки шруса и промывки деталей, мы имеем:

Как видите, я снял металлическую крышку только со стороны стопорного кольца, эту не стал тревожить, да и не мешает она при сборке

Вставляем центральную часть в коронку

Далее берем два шара и вставляем друг на против друга в коронку. Всё это дело вставляем в корпус шруса, НО обязательно соблюдаем расположение коронки в корпусе шруса! Так как есть два варианта установки. Обращайте внимание на места и их ширину выделенных красным цветом. Ставить именно в таком виде. Так же не забываем, что вал привода вставляется во внутреннюю часть шруса под конус, соответственно только с одной стороны, не путаем верх/низ.

Вот так и никак иначе. А то заклинит и потом разобрать будет очень сложно.

Идем далее, разворачиваем коронку по оси шаров таким образом

Вставляем два шара со стороны пыльника.

Немного разворачиваем обратно и вставляем последние два шара с обратной стороны

Возвращаем коронку в первоначальное положение

Надеваем пыльник на вал привода, можем его сразу закрепить хомутом к валу

Набиваем смазку со стороны пыльника

Вставляем вал, не забываем о стопорном кольце, закрепляем хомутом пыльник, забиваем смазку снаружи, устанавливаем торцевую крышку на шрус. Вот и всё, привод готов!

Замена ШРУСа и привода BMW E39

Узлы подвески надежны и способны выдерживать немалые нагрузки, но возникают ситуации, требующие незамедлительного ремонта подвески. Замена привода БМВ E39 (BMW) или отдельных его элементов, таких как шарнир или пыльник далеко не редкость, особенно для любителей экстремального вождения.

Замена ШРУСа БМВ E39 (BMW) необходимая процедура при первых же признаках его неисправности. Большинство автовладельцев знают, что характерный хруст при повороте руля является предвестником этого события. Чтобы ШРУС оставался как можно дольше в исправном состоянии, необходимо следить за защищающим его элементом – пыльником, благодаря которому шарнир остается чистым и невредимым.

Замена пыльника БМВ (BMW) E39

Замена привода БМВ (BMW) e39

Замена привода БМВ E39 (BMW) может потребоваться, когда эксплуатация автомобиля продолжается с поврежденным ШРУСом. Неисправный шарнир увеличивает нагрузки на другие узлы и детали автомобиля. Если своевременно не устранить проблему, ситуация только усугубится и избежать дорогостоящего ремонта уже не получится.

Неисправность сопровождается нехарактерным раскачиванием кузова, вибрацией, сносом одной из осей на поворотах, стуками и хрустами в области подвески автомобиля, а также заклиниванием колеса. Безопасным такой автомобиль уже назвать нельзя, поэтому рекомендуется при малейших неполадках обращаться в автосервис для выявления и устранения неисправностей.

Специализированный автосервис БМВ (BMW) ЮЗАО в Москве «СТО АМС» проводит диагностику подвески современным оборудованием.

Техническое обслуживание и ремонт подвески БМВ E39 (BMW) проводится согласно регламенту автопроизводителя с предписанной заменой расходных материалов или их качественных аналогов.

Профессиональный и недорогой ремонт подвески BMW E39 (БМВ) выполняется мастерами с многолетним опытом обслуживания автомобилей баварской марки.

Замена ступичных подшипников на БМВ Е39

Основными признаками того, что подшипник вышел из строя, являются:

При движении по ровной дороге возникает вибрация.
Во время движения слышен гул, он может усиливаться на поворотах.