Bmw e90 замена сайлентблоков задних рычагов

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Приспособление с гидроприводом для замены сайлентблоков подвески BMW Е32,Е34,Е39,Е60,Е65,Е66, код товара: 49448, артикул: AN040088

Замена рычагов и сайлентблоков — бортжурнал BMW X3 2009 года на

Долго не мог понять источник побрякиваний в передней подвеске. Вывесил передок и подергал за продольные рычаги- люфт в шаровой. Решил менять все до кучи : сайленты и шаровые продольных рычагов плюс поперечные рычаги в сборе.

В поперечных шаровые не заменяются. Чтобы сдернуть шаровую, пришлось приварить гайку к обратному молотку и потом все это хозяйство наворачивать на палец опоры. Иначе никак-прикипает здорово.

Выпрессовка шаровой опоры

Увидел наконец вживую, что такое гидросайлентблок.

Выпресовывая блоки, в качестве оправки использовал новую деталь. После выпресовки, новый сайлент заходил в рычаг вслед за старым. Чтобы при запрессовке внутренняя втулки не мешались, со старой детали предварительно на поессе выдавил резину вместе со втулкой.

В левом рычаге втулка была уже пустая, в правом была жидкость, а визуально оба были в норме.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Видео по теме:

плавающий сайлентблок — бортжурнал BMW 5 series 1997 года на

Для замены плавающего сайлентблока мне пришлось поначалу сходить к токарю. Просто в моей машине задние кулаки алюминевые (а есть чугунные), так что кувалдой не помахаешь. Выточил он мне вот такой съёмник

Самое сложное — это открутить и достать длинющий болт. Он просто намертво там закоревает. Его очень просто сломать. Аккуратно постукивая и поливая всё вэдэшкой мне удалось его достать, но времени потратил часа три.

Далее откручиваем амортизатор. Это нужно для того, чтоб поднять кулак вверх.

Далее откручиваем вертикальный рычаг. Мне его пришлось повредить, когда выкручивал длинный болт. Придётся его менять.

Чтоб выпрессовать плавающий нужно снять стопор.

Далее собираем съёмник и достаём плавающий. Просто так он не выходит. Так что придётся постучать молоточком.

Перед тем как запрессовать новый плавающий поверхность нужно хорошенько вычистить. Не забываем поставить стопор. Бывает, что посадочное отверстие разбивается и плавающий туда всовывается рукой. Но меньше всего таих косяков было замечено с плавающими фирм Лемфёрдер и МУГ. Ну а если и они болтаются, то можно либо накернить посадочное (это крайне не желательно) либо наваривать аргоном, а потом растачивать. Ну или менять кулак на другой.

После убитого полдня на замену одного плавающего замена двух рулевых тяг и двух передних рычагов показалась вообще легкотнёй. Справился часа за три.

После замены всех этих деталей поехал на 3-D развал-схождение. Машинка опять приятно удивила: все невзрачные, ржавые болты задних регулировок открутились и позволили отрегулировать всё в допусках. Не смотря на пробег в 384000. Это приятно. Чуть-чуть не попал в допуски передний кастер. Но он не регулируется. Но это и не важно. По словам развальщика — на это не стоит обращать внимания. Всё в допустимых пределах. Мол это даже может и стенд чутка болтнулся в момент распечатки… Ну не знаю поездим — посмотрим. Впринципе машинка едет ровно, ни на кого не кидается, руль держит ровно.

И так. Осталось поменять мартёры передние, подшипник ступицы передний, насос г/у, задний вертикальный рычажок и стойки стабилизатора задние. И про подвеску можно пока забыть.

Замена сайлентблоков задних рычагов БМВ Е30

Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену сайлентблоков задних рычагов.

Мы имеем автомобиль БМВ, мы столкнулись с проблемой, что задние колёса износились, а также колёса. Балку мы сняли быстро, без особых затруднений, хотя процедура не из приятных. Далее следует процесс прокачивания, все эти процедуры очень неприятные и трудозатратные, поэтому запаситесь нервами.

Начнём с того, что мы выкрутим все крепящие элементы ароматизатора с помощью ключа на девятнадцать. Далее мы выкрутим немного болты, которые удерживают колесо и приподнимем автомобиль. После того, как автомобиль приподнят, нам нужно снять колесо. Ароматизатор больше не препятствует и не закрывает доступ к рычагу, после этого мы можем достать пружину. Вообще, после того, как мы избавились от болтов, она должна выпасть самостоятельно. Приподнимем рычаг по максимуму и подвяжем его. Рычаги, которые крепятся к балке нам нужно выкрутить с помощью ключа на 19.

Почему-то с левым рычагом нам было работать проще.

Дело с том, что у нас не было возможности вытащить болт, который крепит рычаг. Чтобы это сделать, нам нужно будет избавиться от патрубка горловины бака. Для этого, с помощью отвёртку выкрутим крепления хомута, который располагается на патрубке. Мы сняли и видим, что болт может легко выйти наружу.

Далее идёт процесс выпрессовки старых и установки на их место новых. Мы воспользовались большим винтом, он длинный и диаметр подходящий. Диаметр должен быть больше, чем у нового сайлентбока.

Новый нужно впрессовать и затянуть с помощью винта.

Резину обязательно намыливаем.

Шайбу надеваем под гайку(обязательно!).

Шпилька должна быть М-12, диаметр подходящий, меньший нам не нужен, она просто не справится.

Гайку и шайбу мы должны снять.

Сайлентблок подтягиваем с помощью трубки

Будьте аккуратны, сайлентблок нельзя недотянуть, также и перетянуть. Все сайлентблоки мы поменяли, дальше нужно установить ранее снятые детали: рычаги, болты и т.д

Рычаги мы опускаем, предварительно под них что-нибудь подложив. Мы прикручиваем ароматизатороы.

Далее мы должны надеть колёса и опустить авто после этого. Подберитесь к болтам, которые крепя рычаг, после затяните.

крепления нижнее ароматизатора нам нужно выкрутить, для этого возьмите ключ с головкой на девятнадцать.

Те болты, что крепят колесо, нам нужно немного приспустить вниз. колесо демонтируем, пружину вытаскиваем.

А рычаг максимально поднимаем вверх и подвязываем.

Нам нужно выкрутить болты, с помощью ключа на девятнадцать.

Не забывайте про правый рычаг, уберем с него все болты крепления.

Хомут ослабляем, после снимаем с патрубка. После, болт может выйти.

Далее издёт процесс извлечения уже устаревших сайлентблоков, нам понадобится болт длинного размера,если шпилька, то только большая.

В сайлентблок нам нужно вставить винт, с другой сторону затяните.

Таким образом мы выпрессовали сайлентблок.

Сайлентблок новый установите, не забудьте обработать резину.

Для утягивания сайлентблока, нам нужно воспользоваться торцевой головкой.

Вот перед нами сайлентблоки старые и новые в сравнении. Старые были в оригинальном исполнении.

Почему у китайского производителя GAC в России нет шансов

Купить автомобильную запчасть сайлентблок заднего нижнего рычага или ее аналог на Бмв Х5 (E53)

Ставим в распор между уголком и балкой трубу. Цепляем лебёдку одним концом за болт, вторым за уголок, и начинаем стягивать. После натяга начинаем балку греть феном пока сайлентблок не сдвинется с места. Затем увеличивая усилие он выходит как по маслу.

Новый сайлентблок мажем фейри, упираем в уголок через ту-же трубу, подложив подходящую пластину под сайлентблок валялась старая опора стойки от ки и опускаем подъёмник. С остальными проделываем тоже самое. На замену ушло пару часов, на подготовку почти полдня Фотки сделаны на телефон.

Метки: авео, компания, отзывная, шевроле

Замена сайлентблоков задних рычагов БМВ Е30

Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену сайлентблоков задних рычагов.

Почему-то с левым рычагом нам было работать проще.

Новый нужно впрессовать и затянуть с помощью винта.

Резину обязательно намыливаем.

Шайбу надеваем под гайку(обязательно!).

Шпилька должна быть М-12, диаметр подходящий, меньший нам не нужен, она просто не справится.

Гайку и шайбу мы должны снять.

Сайлентблок подтягиваем с помощью трубки

Рычаги мы опускаем, предварительно под них что-нибудь подложив. Мы прикручиваем ароматизатороы.

крепления нижнее ароматизатора нам нужно выкрутить, для этого возьмите ключ с головкой на девятнадцать.

Те болты, что крепят колесо, нам нужно немного приспустить вниз. колесо демонтируем, пружину вытаскиваем.

А рычаг максимально поднимаем вверх и подвязываем.

Нам нужно выкрутить болты, с помощью ключа на девятнадцать.

Не забывайте про правый рычаг, уберем с него все болты крепления.

Хомут ослабляем, после снимаем с патрубка. После, болт может выйти.

В сайлентблок нам нужно вставить винт, с другой сторону затяните.

Таким образом мы выпрессовали сайлентблок.

Сайлентблок новый установите, не забудьте обработать резину.

Для утягивания сайлентблока, нам нужно воспользоваться торцевой головкой.

Вот перед нами сайлентблоки старые и новые в сравнении. Старые были в оригинальном исполнении.

Замена плавающего сайлентблока бмв е90

Замена заднего "плавающего" сайлентблока задней цапфы. — бортжурнал BMW 3 series 318D Diesel 2004 года на

В продолжении обещанной записи. Начало напрягать рыскание машины по колее. Стал искать причину. Сначала сказали что задний сайлентблок переднего рычага, по задней подвеске претензий не было. Хорошо, заменил на Lemforder. Проблема не ушла((( Затем сказали из-за стоек, я думал из-за опорных подшипников. Заказал все вышеперечисленное, о чем была запись ранее. Машина очень сильно преобразилась, но дороге с глубокой колеей машину все-равно бросало по сторонам. И о чудо, при установке подвески была выявлена проблема. Это они, плавающие сайлентблоки. Заказа опять Lemforder. После их установки стало все на свои места, машину больше не кидает, едет ровно, играет только на резине. Старые были оооочень уставшие, болтались как сопли на кулаке)))P.S. Задние сайлентблоки переднего рычага Lemforder прошли 30 000км и умерли. Заменил их на Meyle №300 311 2901. Они идут без кронштейнов, только сайлентблоки. Еще живые, проехал на них уже больше 5 000 км.Да и цена в два раза меньше Lemforder.

Замена заднего плавающего сайлентблока — бортжурнал BMW 7 series "Mr.Boris" 1997 года на

В ходе осмотра машины в родном гараже вылез наружу косячок — при вывешивании заднего правого колеса, при его покачивании, оно отклонялось на 1 см. по горизонтальной плоскости относительно ступицы, как-то так =) По-народному, если надавить на верхнюю часть колеса, то оно немного уходило вглубь, хотя должно стоять жестко, то же самое и с нижней точкой. Вердикт — в названии бортового журнала. Долго искал мануал по решению проблемы или хотя бы помощь как, что и где надо откручивать в интернете, но счетно. Пришлось делать можно сказать, вслепую, откручивая всё подряд (зачастую это всегда помогало).Надеюсь материал поможет тем, кому предстоит такая же операция впервые.У меня не работает копипаст, так что будет без подписей, по пунктам (они соответствуют порядковому номеру фотографий).Итак, вперёд!1-3) Покупаем новый сайлентблок в комплекте с стопорным кольцом.Снимаем колесо4-5) Откручиваем болты крепления заднего рычага, иначе он не позволит опустить рычаг вниз, а он закрывает весь доступ6) Откручиваем болт схождения, ЗАПОМИНАЕМ или ЦАРАПАЕМ метку, чтобы впоследствии заново не выставлять колёса на сервисе (я это понял только когда ставил колесо на место, хех)7) Оттягиваем вниз рычаг, лучше палкой и фиксируем8) Откручиваем верхний болт и снимаем фиксатор9) Открыт доступ старому сайлентблоку, ура!10) Снимаем стопорное кольцо сайлентблокка плоской отвёрткой, оно с задней части, которое ближе к заднему бамперу.Самое весёлое, выпрессовка! Которая заняла у меня часа 2-3. Просто стучать нет смысла, сайлентблок сидит намертво. Постукивая сминается только резиновая его часть. Делать придётся из подручных материалов, если не их чего: длинный болт, 2 кольцевых жестких опоры — один в сайлентблок, другой в его стойку и гайка. Затягивая гайку и периодически постукивая по болту дело медленно, но верно движется вперёд.11) Выпрессовываем старый сайлентблок11) Он самый13) Ставим новый14) Собираем в обратной последовательности и выставляем метки

Работа довольно не сложная, единственная сложность, с которой всем приходится сталкиваться — выпрессовка.

Цена вопроса: 1 080 ₽ Пробег: 395100 км

Замена плавающих сайлентблоков задней подвески или прощай скрип — бортжурнал BMW 3 series 2000 года на

Неделю назад заметил, что появилось поскрипывание в районе заднего правого колеса. Причем, скрип появлялся при переезде лежачих копов или при езде по убитой дороге. Звук похож на скрип ржавой листовой рессоры. Проехал правым бортом — скрип есть, проехал левым — нет. Скрип можно было услышать когда справа сзади высаживал пассажира или приподнимал автомобиль за крыло. Изучив конструкцию рычага, пришел к выводу, что там мы имеем сайлентблоки под номерами 2,3,4,6 и 14. При этом такой скрип издавать может плавающий сайлентблок №2. Он имеет шаровую конструкцию со смазкой. Когда рвется или изнашивается резиновые уплотнители, в шаровую попадает влага и грязь, смазка уходит и мы получаем скрип. Сайлентблоки №3 и №4 не скрипят. Когда они рвутся, появляется стук и начинает гулять развал. В моём случае родные сайленты ещё живые… Сайлентблоки №6 и №14 выходят из строя очень редко. После замены обоих плавающих сайлентблоков №2 провел их осмотр. При вскрытии правого (тот, где скрипело) обнаружил отсутствие смазки, ржавчину, влагу и грязь. В итоге хлюпал. Резинки сайлентблока были целые. Вскрыл левый сайлентблок, (он не скрипел) в нем была светлая смазка, резинки целые, внешне была замечена небольшая коррозия и всё. Да, умели раньше з/ч делать. 15 лет отходил один сайлентблок и второй мог ещё ходить, но я заменил оба.

Bmw e90 замена сайлентблоков задних рычагов

Подробная инструкция по замене заднего сайлентблока на BMW E38 в гаражных условиях

Эту проблему очень легко заметить даже в гаражных условиях, просто ногой надавливаем на колесо сверху, если оно отходит сильно от своей оси - значит нужно работать, для устранения этого. А вообще лучше поднять машину и проверить, на сколько отклоняется по горизонтальной оси колесо при нажатии на него. В нашем случаи было отклонения примерно в один сантиметр от нормы, что не есть хорошо.
Это будет первая инструкция по ремонту этой поломки, которая состоит в замене плавающего сайлентблока, в нашем примере: заднего у BMW E38. Постараемся изложить более детально по шагам процесс этой замены.

1. Нужно заказать/купить/найти сайлентблок, лучше всего новый. Сразу при нем вы найдете стопорное кольцо, которая играет не последнею роль в этом деле. Когда обзавелись деталью, можно приступать к демонтажу колеса.

2. Нужно убрать рычаг, его можно не снимать, просто открутите крепления и сместите его вниз.

3. Теперь важно: не забываем поставить метку, прежде чем снимать болт схождения. Это поможет сэкономить кучу времени в конце, ведь колеса придется ставить ровно, а метка сразу вам покажет правильную позицию.

4. Берем лом, или крепкую деревяшку, которой надо будет оттянуть вниз рычаг. После этого будет возможность достать до верхнего крепления, который откручиваем, убирая от туда фиксатор. Вот только на этом этапе, можно увидеть сам сайлентблок.

5. Берем отвертку и пытаемся убрать кольцо, оно как бы находиться с задней части(та которая ближе к бамперу).

6. Теперь его надо снять, тут уже будет по трудней. Если грубой силы не хватает, придется использовать старый метод: гайки и болт. Затягивая гайку на болте, понемногу вытаскиваем блок.

7. На место строго, ставим новый сайлентблок, и собираем все обратно. Не забываем при этом хорошо все затягивать.

Bmw e90 замена сайлентблоков задних рычагов

Подробная инструкция по замене заднего сайлентблока на BMW E38 в гаражных условиях

2. Нужно убрать рычаг, его можно не снимать, просто открутите крепления и сместите его вниз.

5. Берем отвертку и пытаемся убрать кольцо, оно как бы находиться с задней части(та которая ближе к бамперу).

Сайлентблоки задней балки и рычагов

Пришло время замены сайлентблоков задней балки и рычагов и хотелось бы уточнить какой гемор может ожидать? И как достать старые из балки (снимать ее никак не охота). Делать буду сам т.к.

на СТО берут за это неподъемные деньжищи.

Добавлено: 31.10.2014 19:23 Ответить

Любой гемор может ожидать. Так-что, болгарка, дрель, труба и другой тяжелый инструмент - приветствуется . Если я не правильно понял вопрос и тебя интересует сам процесс демонтажа и монтажа деталей, то лучше обратится в FAQ. И чем вообще планируешь выпресовывать и запресовывать сайлентблоки?

Самый гимор предстоит с выпрессовкой гумилагеров,нужно греть ну и с косточками помудохаешься. Проставка нужна на миллиметр меньше гумилагера и в 2 раза длиннее.

"Деньжищи неподъёмные" именно за весь этот как Вы говорите "гемор" и берут на СТО. Балку придётся снимать однозначно. Раз опыта с такой работой у Вас нет, а в связи с возрастом автомобиля, думаю сайленты там засели намертво,то проще всего будет их выжечь горелкой. Не забудьте перед запресовкой, как следует очистить обойму под новые. Ещё личное наблюдение, выжигать конечно будете на улице, так вот, если во время выжигания на сайленты попадёт вода ( дождь, мокрый снег ), резина может стрельнуть жидкими каплями. Берегите руки и лицо!

Ну если так? То я бы на твоем месте ставил-бы сразу полиуретановые сайлендблоки ( БЛЯ ЕЛЕ НАПИСАЛ) я думаю у вас в городе такие найдутьтся. И если не секрет а сколько неподьемных денег просят? Ну уж очень интересно. )))))

Ответ на комментарий № 4 пользователя maxon485111 :

На самом деле,балку снимать вовсе не обязательно,но производить замену гумилагеров придется на подъемнике,иначе замена займет больше 8 часов. Кстати да,тоже интересно сколько неподъемных денег?? С меня год назад взяли что-то порядка 8 рублей.

Подсказали что можно разрезать старый сайлент полотном по металлу предварительно выколупав всю резину (так делали на ауди С4). В книге написано что нужно снимать заднюю сидушку, зачем? НА сто подсказали как можно выпресовать - брали длинный каленый винт, 2 толстые шайбы и кусок трубы нужного диаметра.

В городе взялась одна сто и просят за замену 400уе. В связи снашей политикой государства, падением зарплат и каждонедельным ростом цен в магазинах - для меня это довольно немалые деньги.

Сидушку надо снять чтоб добраться до "анкерного болта" Труба нужного диаметра необходима,тут ни куда не деться,а вот насчет шайб и болта это как пойдет. Все зависит от заржавленности втулки гумилагера,снять обойму это поверь не работа,а вот середину снять --гиморой еще тот! Если раскрутив нижний кронштейн сможешь выбить болт,считай работу сделал--ставишь трубу на обойму,упираешь в днище и опускаешь машину выходит обойма из-под молотка легко,правда погреть придется конкретно.

я так понял болт надо выбивать вверх и он выйдет в районе сидушки (там есть отверстие, уже смотрел)?

Добавить комментарий

Замена заднего нижнего поперечного рычага BMW X3 E83

Приветствую. У меня BMW X3 E83, 2008 года выпуска. Недавно при проезде неровностей появился глухой стук в задней ходовой. После диагностики определил, что вышел из строя сайлентблок правого заднего нижнего поперечного рычага.

Диагностика

Для диагностики ставим автомобиль на смотровую яму. Далее заводим монтажку в зазор между рычагом и подрамником снизу. При создании нагрузки на сайлентблок он должен стоять жестко и не люфтить, также не должно быть посторонних звуков.

Выбор запчасти

Рычаг приобрел от производителя Lemforder по артикулу 25114 01. Рычаг с виду хорошего качества, надеюсь прослужит немало.

Инструменты и материалы для работы:

Щетка по металлу;
Проникающая смазка;
Медная смазка;
Ключ для колесных болтов;
Домкрат;
Рожково-накидной ключ на восемнадцать;
Торцевая головка на восемнадцать;
Вороток с трещоткой;
Динамометрический ключ;
Выколотка;
Молоток;
Монтажка;
Силовой вороток;
Подставка под автомобиль;
Противооткатные упоры;
Белый маркер.

Фотоотчет

Работу по замене рычага нужно делать на яме или подъемнике.

Срываем болты крепления колеса, домкратим, отворачиваем болты полностью и скидываем колесо. Ставим противооткатные упоры и убираем домкрат установив под порог подставку.

Очищаем и обрабатываем проникающей смазкой болты крепежа поперечного рычага.

Маркером делаем метку на развальном болту. Это нужно для того чтобы при сборке примерно правильно выставить развал и спокойно доехать до станции технического обслуживания.

Откручиваем гайку болта крепежа рычага к цапфе. Гайка и головка болта под ключ на восемнадцать.

С помощью монтажного рычага снимаем шайбу. Далее крутим болт вправо-влево чтобы немного его разработать.

Ослабляем болт крепления рычага к подрамнику. Болт под головку на 18 мм.

Снизу немного поддомкрачиваем под цапфу и выниманием развальный болт. Если от руки не вынимается, выбиваем с помощью молотка и выколотки. В моем случае болт сильно заржавел и его нужно заменить.

Выкручиваем болт крепления рычага к подрамнику полностью и демонтируем его. Обратите внимание, закладная для болта крепежа рычага к подрамнику не приварена, она просто вставляется в паз. При откручивании болта она скорее всего выпадет.

Очищаем посадочные места и смотрим на состояние сайлентблока в цапфе. На нем не должно быть трещин и отслоений резины.

Заводим рычаг на место и наживляем крепящий болт к подрамнику. Одной рукой крутим болт, другой придерживаем закладную. Болт нужно предварительно почистить и обработать резьбу медной смазкой.

Монтажным рычагом слегка отжимаем в сторону цапфу и вставляем крепящий болт.

Далее одеваем шайбу и наживляем гайку. Резьбу болта во избежание прикипания нужно обработать медной смазкой.

Убираем домкрат и крутим болт момента совмещения меток.

Поджимаем болты до начала момента затяжки и устанавливаем колесо.

С ямы окончательно затягиваем болты с усилием 80 Нм. Если нет инструмента, чтобы подлезть с ямы, можно домкратом сжать подвеску в рабочее положение и затянуть болты. Поддомкратить лучше всего под цапфу.

Сегодня мы меняем сайлентблоки передних продольных рычагов на “семерке” BMW F01 730d.

Сайлентблок является резинометаллическим шарниром, который закреплен в переднем продольном рычаге на подрамнике переднего моста автомобиля. С другой стороны рычаг закреплен через шаровую опору на поворотном кулаке.

Сайлентблок один из важнейших компонентов подвески, обеспечивающий знаменитое «удовольствие за рулем» BMW. Шарнир применяется в элементах передней и задней подвесок: рулевые тяги, верхний и нижний рычаги. Сайлентблоки обеспечивают гашение колебаний и защиту элементов подвески от ударов и вибрации во время езды, тем самым обеспечивают им долгую жизнь.

Основные признаки износа сайлентблоков: автомобиль стал хуже в управлении, отзывчивость руля оставляет желать лучшего, во время езды заметен увод автомобиля, а также неравномерный износ резины.

Итак, после обращения клиента и согласования заказ-наряда, автомобиль моется и загоняется на подъемник. Проводится диагностика.

Вот так выглядят «сайленты».

Первым делом снимаются колеса и защитные пластиковые щитки для доступа к сайлентблокам.

Затем выкручиваются болты крепления и снимаются рычаги.

Для удаления старых сайлентблоков применяем гидравлический пресс.

После выпрессовывания старых и очистки полости от остатков резины, на том же прессе производится запрессовка новых сайлентблоков.

Проверяем качество запрессовки новых сайлентблоков и отправляемся к подъемнику.

В обратном порядке устанавливаем на место рычаг.

Обязательное условие - затягивание под нагрузкой. Если затягивать без нагрузки, то сайлентблок быстро выйдет из строя.

А еще у нас “закисли” тяги. При закисании тяг требуется их разработка. Иными словами разогрев.

Когда все установлено “цепляем” на место колеса и авто отправляется на развал-схождение на 3D-стенд.

Очень важно! После любых работ с ходовой частью необходимо делать процедуру регулировки углов установки колес (сход-развал).

Читайте также: