Bmw после кап ремонта

Обновлено: 05.07.2024

Bmw после кап ремонта

В начале темы хотелось бы выразить благодарность Сергею(kesha) и Богдану,людям,которые подарили моему двигателю второе дыхание.Ребята,спасибо огромноеРовно за неделю сделали огромную работу,помогли в приобретении запасных частей,а главное честный и качественный подход к делу.Всем советую

До:
Автомобиль с двс М54B25 до меня обслуживался в официальном диллере и ездил на масле BMW/Кастрол.На момент покупки машины расход масла составлял 1 литр на 3.5 тыс км.Машина была бодрая,тяговитая,а с учётом того что я масло менял раз в 7 тыс.,то доливка одного литра меня не напрягала.Так я ездил 3 года и 45 тыс.км пробега.Использовал масло Ликви Моли.Причём расход масла был стабилен.Потом ближе к 3-му году владения стал замечать вибрацию(особенно на холодную) не стабильную тягу(то едет,то не едет) ну и расход масла после первой доливки стал увеличиваться,т.е. первые 3 тысячи я проезжал и доливал литр,потом уже через 2 тысячи пробега она начинала просить литр и дальше больше.В целом двигатель работал,не стучал,ехал более менее,вобщем мертвецом не былНо я прекрасно понимал что износ есть,что масло ест,что надо лезтьвот собственно и решилсяНа момент ремонта пробег 156 тыс.км

Что было
Вскрыли мотор,вобщем присутствовал разного рода шлам и отложения,кокс.И то я думаю что он относительно ещё помылся при моих сменах масла Изношены кольца поршневые,маслосъемные дубовые,резинки ваноса дубовые,износ вкладышей.Самый изношеный цилиндр был 6-й но в пределах допуска,остальные ещё лучше,хон на месте,расточка не потребовалась.
И что самое смешное направляйки клапанов не потребовали замены,что они почти в идеале,мне просто поменяли маслосъемные колпачки,почистили голову,притёрли клапана и вуаля. Ребята, которые делали,сказали что первый раз такое,у всех всегда направляйки разбиты

Вобщем лично моё мнение что мотор закоксовался и подъизносился от грёбаного интервала в 15 тысяч на Кастроле и ещё не факт как там они ему его меняли,может половину меняли а половину нет.И как он за уровнем следил.Вобщем история умалчивает.Ну и время кончено же,всё-таки машине 11 лет.

Что сделано
1.Ремонт ГБЦ(маслосъёмные victor reinz,притика клапанов,обработка плоскости)
2.Поршневые кольца Mahle
3.Ремонтный комплект прокладок и сальниковvictor reinz
4.Все цепи SWAG
5.Натяжители цепи SWAG
6.Ремонтный комплект Ваноса
7.Масляный насос PIEBURG
8.Подушки ДВС Lemfoerder
9.Радиатор ОЖ ДВС Behr/Hella
10.Бачёк ГУР/шланги Lemfoerder/BMW
11.Реле стартера ERA
12.Два успокоителя цепи SWAG
13.7 трубок и шлангов системы отопления и охлаждения BMW
14.Вкладыши kolbenschmidt
15.Комплект болтов ГБЦ victor reinz
16.Приводные ремни ContiTech
Все выше указанные детали фирм,которые идут в оригинале,просто я не все помнюРебята сказали не нужны эти шалости с лейблом BMW,не стоитПолностью придерживался их советов в выборе запасных частей.
Бюджет:105тыс.руб это чисто мотор + 25 тыс.руб сопутсвующие детали и ремонты

Пока мотор был снят я так же отвёз отремонтировал гидротрансформатор АКПП,чтоб не дожидаться его кончины, и заменил полностью масло с фильтром.

Обкатываю сторого до 2000-2200 оборотов,редко при обгоне 2500.И этого вполне достатчно оказалось с таким моторомВсё жду не дождусь как обкатаю,машина просто просится надавить.

Вобщем итог очень положительный,да,не дёшего,но наверное это того стоит.Машина любимая,делал для себяДа и продать теперь будет не стыдно если шо

Если есть у кого-то какие-то вопросы,буду рад ответить,помочь,много инфы по эксплуатации и наблюдений различныхПросто сейчас так не вспомню,может что-то забыл написать или упустил,в процессе буду добавлять в тему.

Капиталка мотора: главные признаки, что вот-вот и пора!

Обычно капремонт двигателя не сваливается на владельца машины неожиданно. Ему предшествуют появившийся из выхлопной трубы сизый дым и растущий расход масла. Мотор неуверенно пускается и плохо тянет. Иногда прослушиваются подозрительные шумы и стуки.

Но случается, что беда приходит нежданно. Например, при форсировании глубокой лужи вода может попасть в воздухозаборник, и двигатель получит гидроудар. Или владелец затянул с заменой ремня ГРМ, тот порвался, и клапаны встретились с поршнями. Либо решил поднять мощность мотора, удалив воздушный фильтр, и попавшая в двигатель пыль поспособствовала быстрому износу цилиндропоршневой группы. Причин много, а исход один — двигатель придется серьезно ремонтировать.

Объем бедствий

Капиталка бывает частичная и полная. Чтобы определить, какой ремонт нужен мотору, надо провести контрольные замеры и дефектовку — начать с состояния цилиндров и люфтов поршней в них, осмотреть вкладыши и замерить диаметр шеек коленвала, оценить зазоры в поршневых пальцах. При частичной капиталке обычно ограничиваются заменой поршневых колец, вкладышей, сальников, прокладок. При полной переборке список получается намного длиннее, и объем работ существенно больше. Выше, соответственно, и стоимость ремонта.

Полная капиталка

Последовательность действий при полной капиталке следующая. Сначала двигатель снимают с машины. Дороже всего эта операция на полноприводных автомобилях с автоматическими коробками передач.

Далее — разборка, мойка, дефектовка и микрометраж. Только на этом этапе можно определить более-менее точную стоимость ремонта. Если вердикт выносят раньше — повод насторожиться. Скорее всего, вы попали к некомпетентным мастерам, или вас попытаются обмануть.

После замеров и дефектовки основные детали направляют на мехобработку — многие мастерские не держат дорогого оборудования для расточки блоков и шлифовки коленвалов и отправляют детали смежникам. От объема мехобработки сильно зависит стоимость работ. Потом мотор собирают, устанавливают на машину и заправляют рабочими жидкостями.

Теперь о запчастях — они в общей калькуляции составляют обычно половину всех расходов на капиталку. Меняются все прокладки, резиновые и резинометаллические уплотнения. Элементы привода ГРМ всегда меняют, если он ременный, и почти всегда, если цепной. При любой переборке устанавливают новые поршневые кольца и вкладыши коленчатого вала. Поршни современных моторов очень нагружены и чаще всего тоже подлежат замене.

К деталям, которые меняют по результатам диагностики, относятся клапаны, масляные насосы и даже коленчатые валы, если нет возможности шлифовки под ремонтный размер. Основные детали — блок цилиндров и головки — стараются отремонтировать. При этом цилиндры либо растачивают под ремонтный размер, либо перегильзовывают под стандартные поршни. В головке иногда приходится восстанавливать постели распредвалов и менять втулки клапанов, фрезеровать привалочную плоскость и почти всегда — обрабатывать седла клапанов.

Ремонтируем и улучшаем

Бывает так, что после капремонта двигатель становится… долговечнее заводского! Например, многие автопроизводители не устанавливают на моторы форсунки охлаждения поршней, хотя в блоке цилиндров под них даже площадки отлиты. Если на сервисе вам сделают такую доработку, то ресурс мотора увеличится.

Другой пример — сверление дополнительных отверстий в поршне для слива масла из канавки маслосъемного кольца, что увеличивает ресурс поршневой.

При переборке мотора можно заодно и увеличить рабочий объем. Например, из двигателя 1.4 концерна Hyundai/Kia сделать 1.6, установив другой коленвал. Очевидно, что блок цилиндров с номером останется прежним и никто об этом не узнает.

Цена вопроса

Цены на капитальный ремонт двигателя зависят от объема работ, стоимости запчастей и сложности самого агрегата. В зависимости от региона цены могут отличаться более чем в два раза. Нижний предел стоимости восстановления двигателя Лады Гранты — 30–40 тысяч рублей за работу и детали. Капремонт двигателя популярного семейства Logan/Sandero обойдется в 60–80 тысяч рублей. Трудоемкость слесарных работ приблизительно такая же, как у Гранты, а вот запчасти дороже.

Восстановление более сложных многоцилиндровых V‑образных моторов выльется в 200–300 тысяч рублей. Причины очевидны — трудоемкость выше, да и деталей потребуется больше, причем все они импортные.

Альтернатива капремонту

Многие предпочитают не ремонтировать изношенный двигатель, а взять так называемый контрактный (бэушный) мотор. Неплохой вариант, удастся даже серьезно сэкономить — полная переборка порой обходится вдвое дороже. Например, цена «живого» мотора для Гранты — 25–30 тысяч рублей, для Логана — 45 тысяч рублей. За более сложные многоцилиндровые двигатели просят от 80 до 200 тысяч рублей и более.

Но эйфория неуместна: все-таки не нужно забывать, что вы покупаете не новый, а бэушный агрегат! И это лотерея, в которую можно и проиграть. Поэтому перед тем, как принять окончательное решение, советуем прошерстить интернет. Почитать отзывы о продавцах бэушных агрегатов и о конструктивных достоинствах и недостатках вашего мотора. Например, не стоит покупать подержанные 2-литровые алюминиевые моторы G4KD, устанавливаемые на многие модели Hyundai и Kia. Обычно эти агрегаты не доживают до 150 000 км — появляются задиры на стенках цилиндров, из-за чего резко усиливается масляный аппетит. Такие моторы восстанавливают перегильзовкой.

И еще. Номер двигателя не фигурирует в регистрационных документах, но замену мотора все равно надо оформлять в ГИБДД.

Как ездить после капиталки?

Нежно! — как говорил капитан Жеглов. Перед поездкой необходим прогрев мотора, хотя бы кратковременный. При движении надо избегать резких ускорений и торможений двигателем, а также езды внатяг, буксировки и перегруза.

Как долго следовать таким правилам? Лучше — постоянно, но реальный минимум для обкатки должен составлять не менее 1500–2000 км. И почаще меняйте моторное масло и фильтр — пусть из движка окончательно удалятся металлическая стружка и прочие продукты износа.

А надо ли ремонтировать?

Часто страхи бывают преждевременными — и двигатель не нуждается во вмешательстве. Чаще всего владельца разводят на дорогой ремонт. Это случается, как правило, при визите на недобросовестный сервис, но обманывают даже на дороге, разыгрывая перед владельцем театральное представление. Один мошенник отвлекает на себя внимание, а другой разливает под капотом масло или устраивает дымовую завесу. Расстроенного хозяина автомобиля везут в партнерский сервис, где ему выносят страшный диагноз и огромный счет — и владелец часто соглашается!

Другая причина — повышенный расход масла. К сожалению, у многих современных автомобилей он очень велик (больше 0,5 литра на 1000 км), но это определяется конструкцией двигателя и не является неисправностью. Опять-таки, гугл вам в помощь — проглядите форумы и поймете, нормальный у вас расход масла или все-таки пора волноваться.

Наконец, бывает так, что за неисправность механической части самого двигателя часто принимают недостатки в работе систем питания и зажигания, а также выпуска отработавших газов, опор силового агрегата и даже автоматической коробки передач. Вынесенный ремонтниками вердикт всегда лучше перепроверить, загнав машину на диагностику в еще один сервис.

В любом случае, не стоит доверять столь сложный и дорогостоящий ремонт абы кому. Существует немало фирм, занимающихся восстановлением моторов на протяжении многих лет и дорожащих репутацией — к ним и обращайтесь.

Ремонт и замена двигателей BMW

Ремонт двигателя БМВ зависит от степени повреждения. Решение о ремонте должно приниматься только после диагностики, включая компьютерную диагностику, измерение компрессии, измерение давления масла, проверку настроек и состояния синхронизации.

Если двигатель заблокирован из-за обрыва цепи или синхронизации, достаточно визуально осмотреть повреждения, нанесенные после разборки крышки клапана и масляного поддона. Обычно ремонт в таких случаях невыгоден и заканчивается заменой двигателя на другой в рабочем состоянии.

В каких случаях возможен ремонт двигателя БМВ

В случае повреждения головки или прокладки под головкой, подтвержденного диагнозом появления выхлопных газов в системе охлаждения, прокладка заменяется комплектом крепежных болтов после предварительного расположения головки и проверки ее герметичности.

Когда рекомендуется замена двигателя

Двигатель заменяется в случае серьезных повреждений, ремонт которых требует демонтажа блока цилиндров, замены поршневых колец или поршней, замены коленчатого вала и вкладышей подшипников. Традиционный «ремонт двигателя», который иногда называют «капитальным ремонтом двигателя», медленно уходит в прошлое.

Технология производства современных двигателей и, прежде всего, ценовая политика производителей запчастей для двигателей обуславливает, что возможный ремонт двигателя БМВ несоизмеримо дороже, чем замена комплектного двигателя.

Заменить двигатель на подержанный или новый дешевле, чем при ряде проблем. Например, если требуется замена колец или гильз цилиндров, если пришли в негодность хонинговальные блоки, если нужна шлифовка или замена коленвала.

Сроки ремонта или замены

Время ремонта зависит от типа повреждения и способа его ремонта. Самое короткое время, связанное с заменой полного двигателя, обычно составляет 2 рабочих дня (в зависимости от его типа и модели транспортного средства). В случае обмена время может увеличится до 3-5 дней, так как необходима разборка старого двигателя и сборка нового.

Самый длительный ремонт двигателя БМВ связан с повреждением блока, обычно это несколько рабочих дней. Точное время и стоимость всегда оцениваются до ремонта и зависят от модели транспортного средства и типа двигателя.

Как формируется цена на ремонт двигателя БМВ и его замену

В стоимость ремонта или замены двигателя входят: цены на запчасти, уплотнения, услуги субподрядчика (планирование головки, проверка на наличие утечек, возможный снос), цена на использованный двигатель и его транспортировку для обслуживания, демонтаж комплектующих и переустановка нового двигателя.

Обкатка двигателя после ремонта

Активно эксплуатировать новый мотор или двигатель, который только что был подвергнут капитальному ремонту, не рекомендуется – детали силового агрегата должны пройти предварительную притирку, мотор обязательно нужно обкатать перед тем, как использовать его на полную катушку.

Что такое обкатка двигателя

Холодная обкатка движка – необходимый процесс, позволяющий совершить притирку ключевых узлов механизма перед началом его активного использования. Также это позволяет уже в самом начале эксплуатации автомобиля выявить возможные дефекты его механизмов.

Некоторые водители недоумевают – зачем обкатывать новый мотор, если практически все основные производители автомобилей испытывают их агрегаты на стенде? Да, это так, и все же всегда есть смысл дать возможность ДВС обкататься. Во время обкатки новой машины ставится задача приработки узлов силового агрегата и коробки передач.

Обкатывание необходимо для принятия деталями правильного положения. Некоторые производители уверяют своих покупателей, что купленный у них автомобиль полностью готов к эксплуатации. И все же в инструкциях к некоторым дорогим авто дается рекомендация соблюдать определенный ездовой режим первую тысячу километров. А ведь это как раз и есть обкатывание. Его необходимо производить не только после капитального ремонта, но даже после незначительного вмешательства в работу агрегата. Это дает возможность сгладить неровности, которые есть на поверхностях всех новых деталей, и принять обтекаемую форму компрессионным масляным кольцам.

Первый запуск после капитального ремонта

Самыми главными здесь считаются первые 2 000 км. В это время эксплуатация должна быть щадящей. Правила, которые при этом надо соблюдать, таковы:

Нельзя ездить на очень высоких или заниженных оборотах.
Скорость не должна быть постоянной, а обороты – одинаковыми.
Лучше воздержаться от транспортировки прицепов, недопустимо перевозить слишком тяжелые грузы.
Запрещено осуществлять резкое торможение и тормозить мотором.

Во время притирки деталей мотора после капремонта недопустимо подвергать его сильным нагрузкам – нарастание нагрузок должно происходить постепенно. Еще крайне нежелательно заставлять мотор долгое время работать вхолостую, естественно, исключая режим прогрева. Холостой ход – серьезная нагрузка на ДВС.

Перед ездой мотор некоторое время прогревается. Усердствовать здесь не стоит, так как рабочей температуры силовой агрегат достигнет во время движения. В первую поездку после ремонта лучше не брать с собой пассажиров, чтобы не создавать дополнительную нагрузку. Маршрут лучше выбрать заранее, исключив из него ухабы и крутые подъемы.

Не следует ездить слишком быстро – 60 км/ч будет вполне достаточно. Езда на повышенных передачах и в натяг недопустима. Нагрузки должны быть дозированными: замедление-ускорение. Передачу нужно выбирать правильно, чтобы силовой агрегат функционировал на средних оборотах. Эти действия дадут возможность поршневым кольцам притереться, ведь даже самая качественная шлифовка так не сглаживает неровности, как это делает обкатывание.

Сколько обкатывать двигатель

Капитально отремонтированные ДВС обкатываются 3000 км, а после частичного ремонта хватит и 1000 км. После пробега первой 1000 км следует совершить замену моторного масла. Общепринятое правило осуществлять обкатку 1000-3000 км – это минимальное значение, лучше делать это на протяжении 8000 км, так как только после такого пробега можно гарантировать полную притирку механизмов. Однако здесь нужно учитывать еще и марку автомобиля и тип двигателя, на нем установленного. Если речь идет о дизельном агрегате, то, по сравнению с бензиновым мотором, срок его обкатывания можно смело умножать на 2.

Если ремонт двигателя был связан лишь с заменой вкладышей, то в обкатывании нет никакой необходимости – так считают некоторые специалисты. Другие же говорят, что делать это необходимо, но с соблюдением определенных правил. Сначала двигатель нужно прогреть до рабочей температуры. Потом дать ему остыть, после чего катать 500-600 км без сильных нагрузок на силовой агрегат. После шлифовки или замены коленвала процедура должна производиться на протяжении 3000 км.

Дизельный агрегат необходимо обкатывать не менее 8 000-10000 км. Здесь многое зависит от сложности производимого ремонта. Например, если снимался тепловой зазор, то минимальное значение в этом случае – не менее 10 000 км. В остальных случаях хватит и 8000 км.

Что нельзя делать при обкатке

Заряд аккумуляторной батареи должен быть только полным. Это обуславливается тем, что при первом запуске для проворота коленвала требуется большое усилие. Во время заливки моторного масла нельзя допускать наличия воздушных пробок, иначе ДВС будет испытывать масляное голодание. Не следует заливать масло выше или ниже положенного уровня, так как превышение объема обязательно станет причиной протекания, а его уменьшение приведет все к тому же масляному голоданию. При недостаточном масляном давлении мотор глушат, после чего запускают его повторно.

При первом запуске нельзя газовать. Утечка любых видов технических жидкостей недопустима. Сразу после покупки автомобиля не рекомендуется гонять по ухабистым дорогам. Также нужно избегать и крутых подъемов. В это время не надо ездить на повышенных оборотах – нужно щадить мотор и не давать ему перетруждаться, пока его детали еще не успели приработаться.

Заключение

К своему автомобилю нужно относиться бережно, особенно если его значимые узлы претерпели серьезный ремонт. Только правильный подход к эксплуатации авто может гарантировать уверенную работу двигателя.

Капитальный ремонт двигателя BMW

"Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр «BMW запад». Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным."

Руководитель технического центра «БМВ запад»

Капитальный ремонт двигателя – это комплекс работы, значительно улучшающих состояние силового агрегата, затрагивающий практически все его узлы и детали. Провести качественный капитальный ремонт мотора (например, замену компрессионных и маслосъемных колец, замену вкладышей, подшипников, расточку цилиндров, гильзование и т.д.) без снятия его с автомобиля и полной разборки невозможно.

Каждый баварский мотор имеет свои конструктивные особенности, но в этой статье мы расскажем по каким универсальным признакам можно понять, что двигателю вашего BMW грозит «капиталка», какие факторы могут к этому привести и как не доводить силовой агрегат до состояния, требующего столь серьезного вмешательства.

Признаки приближающегося капитального ремонта

Снятие и полная разборка двигателя требуются при ремонте трех основных компонентов мотора: коленчатого вала, блока цилиндров, головки блока цилиндров. Косвенные признаки, по которым можно определить критический износ того или иного узла, следующие:

Появление стуков и посторонних шумов в двигателе;
Падение давления масла в двигателе;
Значительное снижение динамических показателя автомобиля;
Повышенный расход моторного масла (более одного литра на тысячу километров) и топлива (более 30% от обычного значения);
Выхлоп, поменявший свой привычный окрас (например, ставший сизым или синим);
Низкая компрессия в цилиндрах (возможно измерить только специальным оборудованием);
Неустойчивая работа мотора в различных режимах эксплуатации;
Остановка двигателя (его заклинивание, обрыв цепи ГРМ).

Подчеркнем, что ни каждый признак по отдельности, ни их совокупность еще не дают гарантию, что пришло время капитального ремонта. Всегда требуется дополнительная диагностика.

Если капитальный ремонт не провести вовремя

Капитальный ремонт двигателя пропустить нельзя – можно только повысить его трудоемкость и поднять стоимость работ, игнорируя первые признаки критического состояния силового агрегата. А если автомобиль пока еще передвигается самостоятельно, то самое опасное, что угрожает его владельцу, упорно не желающему «капиталить» мотор, – это остановка двигателя в самый неожиданный и неподходящий момент (например, при обгоне).

Что приводит к капитальному ремонту двигателя

При эксплуатации автомобиля в нормальных условиях, использовании качественного топлива и моторного масла, грамотном проведении текущих ремонтов двигатели BMW до капитального ремонта ходят более 300 тысяч километров пробега. К капитальному ремонту приводят следующие факторы:

Возраст (при большом пробеге происходит естественный износ деталей двигателя, накапливается усталость металлических изделий, теряют свои свойства резинотехнические изделия;
Несвоевременная замена моторного масла, фильтров (воздушного и топливного);
Использование некачественного или не соответствующего рекомендациям производителя и условиям эксплуатации моторного масла;
Повышенные нагрузки на силовой агрегат (езда на непрогретом двигателе, продолжительная работа на максимальных оборотах или на холостом ходу, буксировка прицепов, масса которых превышает разрешенную производителем и т.д.);
Сильный перегрев двигателя (приводит к деформации головки блока, прогоранию прокладки ГБЦ, задирам в цилиндрах, заклиниванию двигателя и т.д.);
Несвоевременное или некачественное техническое обслуживание или непрофессионально проведенный текущий ремонт двигателя;
Заправка автомобиля низкокачественным топливом (в некачественном бензине или дизельном топливе – много вредных примесей, которые после сгорания остаются на поверхности деталей мотора);
Агрессивная, спортивная манера езды.

Как не доводить двигатель до состояния, требующего капитального ремонта

Пожалуй, единственное из-за чего любому двигателю рано или поздно потребуется капитальный ремонт – это внушительный пробег, переваливающий за несколько сотен тысяч пройденных километров. Но важно осознавать, что «капиталка» – это не плановая процедура, и срок службы мотора до этой критической отметки можно как сократить, так и значительно продлить. Как грамотно следить и ухаживать за двигателем:

Следить за уровнем и состоянием моторного масла. Соблюдать рекомендации производителя по регламенту замены и использованию масла с определенными свойствами;
Следить за состоянием охлаждающей системы, проверять состояние и уровень антифриза;
Управлять автомобилем в спокойном стиле;
Не подвергать силовой агрегат длительной работе при критических нагрузках, в экстремальных условиях;
Не экономить на проведении качественного обслуживания и текущих ремонтов двигателя.

Особенности капитального ремонта двигателя

Прежде чем решится на то, чтобы провести на своем БМВ капитальный ремонт двигателя следует пройти тщательную диагностику. Проверке следует подвергнуть не только механическую часть непосредственно самого силового агрегата, но и электронный блок управления двигателем, топливную систему, состояние фильтров и т.д. Кроме того, работы по капитальному ремонту двигателя в силу своей сложности и ответственности следует проводить только в специализированных сервисах, специалисты которых обладают достаточным опытом, знаниями, профессиональным оборудованием и инструментами.

Как происходит капитальный ремонт двигателя в «BMW запад»

Прежде чем принять решение о проведении капитального ремонта мы проводим тщательную диагностику двигателя и всех связанных с ним систем;
После разборки двигателя все его детали промываются и прочищаются;
Чтобы оценить состояние двигателя и соответствие его заводским размерам и допускам, мы проводим дефектовку всех его элементов, деталей и частей;
Капитальный ремонт двигателей в «BMW запад» проводится в строгом соответствии с техническим регламентом завода-изготовителя;
Мы используем только профессиональное оборудование, приспособления и инструмент.

Почему стоит приехать в «BMW запад»

При капитальном ремонте двигателя мы используем только оригинальные запчасти, которые закупаем на центральном складе BMW в Москве;
На свою работу по капитальному ремонту двигателю мы даем гарантию;
Более пяти лет мы являемся официальным партнером BMW по качеству;
Наш сервис находится в центре Москвы;
Большинство наших мастеров имеют за плечами более 10 лет работы именно с маркой BMW;
Специалисты нашего сервиса постоянно проходят обучение и курсы повышения квалификации.

Рекомендации по эксплуатации автомобиля после капремонта двигателя

Период обкатки только что «откапиталенного» двигателя занимает от 1 до 10 тысяч километров пробега. В течение этого времени рекомендуется:

"Капиталка" или замена? Что делать, если "умер" мотор?

1-й ремонтный размер, 2-й ремонтный размер… Кажется, что расточка блока и шлифовка коленвала ушли в прошлое вместе с эпохой "жигулей", тем более что современные моторы сплошь "одноразовые"… На самом деле это далеко не так, но что толку, если капитальному ремонту многие все равно предпочтут агрегатную замену?

"Одноразовые" времена

Начнем с того, что само понятие капитального ремонта в среде автолюбителей имеет весьма расплывчатые рамки. Восстановление компрессии путем замены поршневых колец - это вовсе не "капиталка", даже если попутно автовладелец "разорился" на новые шатунные вкладыши. Все же под капитальным ремонтом двигателя следует понимать целый комплекс работ, направленных на восстановление исходных параметров (в том числе компрессии, давления масла и т.д.), затрагивающих полную ревизию и восстановление всех составляющих ДВС, начиная с шатунно-поршневой группы и заканчивая головкой блока цилиндров.

Но, повторимся, принято считать, что времена таких ремонтов позади. Мол, двигатели теперь "одноразовые": алюминиевые блоки идут без гильз, с напылением стенок цилиндров - что там растачивать? На самом деле, как показывает практика, и такие моторы делаются: блоки растачиваются, гильзуются, находятся даже ремонтные детали от именитых производителей - и машины ездят! Проблема в другом: часто в случае "кончины" двигателя автовладельцы предпочитают ремонту замену двигателя на "бэушный". Просто потому, что так проще и дешевле.

"Сначала думал восстановить свой мотор. Но когда начал считать, понял, что это нецелесообразно: там только деталей для ГБЦ на 250 долларов набегало, а общий бюджет за 650 выходил. А б/у мотор обошелся в 550 долларов - повезло, что нашел с хорошими форсунками. Машина завелась, как будто вчера заглушили! Да и сам двигатель в очень приличном состоянии оказался, ремень был как новый, но его продавцы срезали. Ролики, сальники - все как будто вчера поменяли!" - рассказывает владелец Opel Vivaro, который в итоге предпочел именно покупку б/у двигателя 1.9 dCi.

И это - типичный подход, особенно если во главе угла стоит экономическая целесообразность. Капитальный ремонт требует примерно в 6-8 раз больше трудозатрат, чем просто демонтаж/монтаж двигателя с заменой "расходников" и заливкой всех технических жидкостей. И в большинстве случаев (если говорим про массовые модели в возрасте от 10 лет и более) "капиталка" обойдется в 1,5-2 раза дороже замены "под ключ". Ведь помимо приличного объема работ, в том числе специфических, потребуется целый набор деталей высокого качества и соответствующей стоимости.

В чем смысл "капиталки"?

В свое время мы сделали капитальный ремонт нашей Sierra из "автоконфиската". Расточка и шлифовка блока обошлись в 150 руб., работы с ГБЦ - 200. Все остальное делали своими руками, так что считаем запчасти. Новые детали и "расходники" для двигателя (комплекты прокладок и сальников, вкладышей, поршневых колец, помпа, термостат, привод ГРМ, клиновый ремень навесного оборудования) обошлись в 320 рублей. Не забудем про технические жидкости и фильтры - в сумме 76 рублей. Итого на мотор было потрачено около 746 рублей, не считая дополнительной модернизации и перехода с карбюратора на инжектор с цифровым управлением. Надо ли говорит, что на "разборке" бензиновый "живой" мотор на Sierra будет стоить в 2-3 раза меньше? В чем тогда смысл капитального ремонта?

"Контрактный двигатель стоил 4500 евро, просто б/у, снятый с машины, - 2000 долларов, но там могло быть что угодно. Поэтому предпочел капитальный ремонт, который обошелся примерно в 4000 долларов. Да, немало. Зато теперь я могу быть уверен, что в ближайшие несколько лет и как минимум 100-150 тысяч километров серьезных проблем уже не будет", - объясняет владелец Mercedes R350, двигатель которого ("тот самый" 3.5 V6 М272) получил задиры стенок цилиндров после масляного голодания.

В данном случае человек посчитал разумным потратить время и деньги на капитальный ремонт. Ведь известная проблема моторов 3.5 V6 (М272) и 5.5 V8 (М273) - возникновение задиров на стенках цилиндров уже после 150-250 тыс. км, что приводит сначала к постукиванию, а затем и к "масложору". То есть замена застучавшего мотора на б/у кардинально вопрос не решает: со временем с задирами можно столкнуться и на "новом старом" движке. Заодно, скорее всего, потребуется замена цепи привода ГРМ и ее натяжителей, а также изношенного балансирного вала или его шестерни (в зависимости от двигателя). Возможно, придется поменять и муфты системы изменения фаз газораспределения. Поэтому в данном случае комплексный ремонт - это хорошее решение, если вы хотите кардинально решить вопрос и не возвращаться к нему в будущем.

Есть и такой аспект. Даже если не учитывать собственно стоимость б/у мотора, его замена оборачивается расходами. Допустим, работа по демонтажу/монтажу, подключению всех систем стоит 400 рублей. Примерно столько же вы отдадите за все новые "расходники", сальники, прокладки и технические жидкости. Теперь представьте, что "новый старый" двигатель оказался неудачным - и вы снова "попадаете" на расходы по его снятию, установке следующего мотора, уже "удачного". Снизить риск такого сценария позволит покупка у заслуживающей доверия крупной компании, специализирующейся на продаже б/у моторов, где можно рассчитывать и на предварительную диагностику, и на гарантийные обязательства. Но даже в этом случае вы не застрахованы от того, что если не сейчас, то через год-другой не вылезут характерные проблемы по "железу" просто потому, что и этот двигатель достиг пробега, при котором эти самые "болячки" возникают.

Именно по этой причине опытные мотористы утверждают, что "для себя", с прицелом на долголетнюю эксплуатацию, они бы предпочли "капиталить" двигатель. Да, выйдет дороже, но после дефектовки, ремонта, замены требующих того деталей вы получаете практически новый двигатель, который не преподнесет никаких сюрпризов в ближайшие несколько лет. Разумеется, при двух условиях: после ремонта будет осуществлена обкатка, а главное - сам капитальный ремонт будет выполнен на высоком уровне.

А вот здесь и кроется проблема! Конечный результат зависит от качества выполняемых работ и уровня используемых деталей, материалов, оборудования. К этому добавим, что даже опытные мотористы, как правило, не выполняют все работы самостоятельно: ту же расточку блока, шлифовку головки они доверяют профильным специалистам. В итоге получаем несколько исполнителей, большой объем работы и очень много факторов, влияющих на итоговое качество всего ремонта. И здесь уровень риска точно такой же: вы можете потратить уйму денег, заплатив за ремонт, а на выходе получить выход мотора из строя - и необходимость снова решать проблему, тратя при этом очередной раз время, нервы и деньги.

Наш вердикт

Что в итоге? Замена двигателя - более простой и дешевый, а иногда и единственно возможный с технической точки зрения способ решить проблему. Но если двигатель изначально имеет неважную репутацию, скажем, к определенному побегу появляются задиры на цилиндрах или может сломаться коленвал, то замена в данном случае лишь отсрочит момент возникновения проблемы.

И ладно, если вы меняете мотор с пробегом полмиллиона километров на куда более свежий, "пробежавший" тысяч сто. А если вы меняете шило на мыло? Капитальный ремонт не позволит сэкономить ни время, ни деньги. Это вообще вопрос не про экономическую целесообразность, а про дальнейшую надежность и ресурс, так как "капиталка" способна вдохнуть в старый двигатель вторую жизнь. Но только при условии, что ремонт выполнен на должном уровне. Нет уверенности в исполнителях? Тогда лучше сразу выбрать вариант с заменой!

Капитальный ремонт двигателя БМВ 3 Е90 N46

Рассмотрим этапы капитального ремонта двигателя БМВ 3 Е90 N46. Причины, которые приводят к капитальному ремонту, общеизвестны: машина перестала заводиться, глохнет на ходу, наблюдается огромный расход масла, металлические стуки под капотом, произошел обрыв цепи, перегрелся мотор, был гидроудар и некоторые другие.

Перед началом производится диагностика в ручном режиме и компьютерная на стенде. Как минимум, надо сделать внешний осмотр.

ЭТАПЫ РАБОТ по капитальному ремонту двигателя БМВ 3 Е90 N46

Этап 1 Предварительный

Состоит из таких видов работ, как:
демонтаж двигателя;
снятие всех узлов;
чистка деталей от накипи, грязи, сажевого налета;
дефектовка (осмотр состояния з/ч);
выявление трещин, деформаций стенок цилиндров, ГБЦ;
сравнение диаметров цилиндров;
вымер зазоров.

Сюда же относится осмотр состояния коленвала. После этого переходят к этапу 2 — непосредственно к капитальному ремонту двигателя БМВ 3 Е90 N46.

Этап 2 Капитальный ремонт с перечнем процедур

Состоит из двух разделов: работ по блоку цилиндров и по головке блока цилиндров.
По первому разделу производят:

расточку ГБЦ под нормативный размер;
восстановление мест под коленвал;
манипуляции с коленвалом (шлифовку, в том числе, коренных, шатунных реек под номинальные размеры);
очистку протоков, каналов системы маслоподачи.

По второму разделу делают:

замену клапанов, направляющих втулок, сёдел;
восстановление фасок седел;
сварочные работы и шлифовку, проверку состояния компенсаторов;
прочистку каналов не только масляной, но и охлаждающей системы, замену насосов;
замену сальников (как профилактика, смотрят по текущему состоянию).

Иногда на этом этапе меняют рокеры. Сопутствующей процедурой является ремонт газораспределительной системы. Он состоит из замены шестерен, восстановления седел, ремонта распредвалов.

Этап 3 Обратная сборка двигателя БМВ

Самый важный момент — строгая проверка правильности зазоров, их соответствие нормативным параметрам. Еще работы по степени важности:

правильная установка поршней, шатунов, пальцев;
регулировка силы натяжения цепи ГРМ;
соблюдение тепловых зазоров;
затяжка болтов, креплений с помощью динамометрических ключей.
заливка жидкостей для обкатки и основное масло;
монтаж готового двигателя в посадочное место на автомобиле БМВ.

Все ремонтные процедуры осуществляют на специальном станке, позволяющим вращение на 360 градусов.

Этап 4 Проверочный

Делается пробный пуск мотора (вхолостую) с целью выявить вытоки, стуки, дефекты. После некоторой паузы машина глушится, мастера осматривают двигатель сверху и снизу. Затем диагностируются все узлы, проверяется программная часть. При выявлении отклонений делают регулировку соответствующих компонентов.

Из-за сложности капитального ремонта крайне не рекомендуется его делать в кустарных условиях. Мастера советуют первую замену масла после 2000 км пробега в обкатке, а в дальнейшем придерживаться регламентных норм ТО.

Сколько прослужит двигатель после капремонта?

Задача капитального ремонта состоит в том, чтобы максимально вернуть двигателю его прежнюю работоспособность, которая сохранится на протяжении 100-200 тыс. километров пробега. Если мотор после капремонта может проехать только 20-25 тыс.

Сколько нужно обкатывать двигатель после капремонта?

Обкатка двигателя выполняется в случаях, когда двигатель был только что выпущен заводом изготовителем или после его капитального ремонта. Обкатка двигателя, как правило, длится 2 – 3 тысячи километров. Соблюдение режима обкатки двигателя необходимо по причине того, что новые детали нуждаются в «притирке».

Какое масло заливать в двигатель после капитального ремонта?

Используйте качественное моторное масло, залив его до верхней границы щупа. После заливки подождите хотя-бы 5-10 минут, чтобы масло стекло в поддон. Не заполняйте масляный фильтр маслом, для того чтобы избежать воздушной пробки.

Как правильно обкатать двигатель?

Можно назвать несколько ключевых рекомендаций, которые подойдут для каждого мотора во время обкатки:

Постарайтесь сократить время работы автомобиля на холостых оборотах;
Минимизируйте количество резких разгонов и резких торможений – все действия по набору и сбросу скорости выполняйте плавно;

Сколько может прожить двигатель?

Срок службы современных двигателей

В зависимости от модели и режима эксплуатации, средний показатель ресурса современного силового агрегата зарубежного производства составляет 300 000 – 350 000 км. Российские автомобили, оснащаются двигателями, рассчитанными на 150 000 – 200 000 км.

Как правильно обкатать двигатель после капремонта?

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта осуществляется в таком порядке:

первый пуск двигателя на холостом ходу состоит из 10-15 циклов коротких включений для проверки работы системы смазки с контролем уровня и давления масла;
первые 300-500 км езды не стоит двигаться на скорости свыше 70 км/час;

Как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта?

Для обкатки необходимо сначала запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу в течение 15 минут. В течение часа требуется изменять нагрузку и обороты двигателя. После часа обкатки в разных режимах оборудование можно использовать. В течение ближайших пяти часов не стоит сильно нагружать установку.

Какое масло лучше заливать в двигатель Фольксваген Пассат б3?

Моторное масло в двигатель Фольксваген Пассат Б3 — в основном полусинтетический состав с вязкостью 10W-40. Так же используют масла с вязкостью 5W-30/40. Допуск масла при выпуске автомобилей являлся 500.00, со временем он был заменен на более новый и популярный 502/505, его и следует придерживаться.

Что такое горячая обкатка двигателя?

Как долго обкатывать двигатель?

Сколько обкатывать двигатель

Общепринятое правило осуществлять обкатку 1000-3000 км – это минимальное значение, лучше делать это на протяжении 8000 км, так как только после такого пробега можно гарантировать полную притирку механизмов.

Можно ли обкатывать машину на трассе?

Трасса – идеальный вариант обкатки машины. При движении по трассе не переключайтесь дальше 4-й передачи, не раскручивайте мотор свыше 3000 об/мин., не разгоняйтесь свыше 80 км/ч.

Как правильно обкатать двигатель после замены поршневой?

Специалисты рекомендуют проводить обкатку двигателя автомобиля после замены поршневых колец в течение 1500 километров. Сам процесс обкатки должен проходить, в среднем, на 2500 оборотах, лучше выполнять его на третьей передачи. Данный рекомендации позволят оптимизировать процесс “притирки” колец к поршню и цилиндру.

Сколько живет бензиновый двигатель?

Итак, с учетом приведенной выше информации становится понятно, что атмосферный бензиновый мотор современной иномарки имеет средний ресурс около 300 тыс. км. При этом уход, грамотная эксплуатация и своевременное профессиональное обслуживание позволяет продлить жизнь двигателя до 400-450 тыс. км.

Сколько лет может прослужить автомобиль?

Максимальный обычно составляет пять лет или 150 000 км пробега. Гарантия на автомобиль в большинстве случаев составляет два-три года и может доходить до пяти лет. Гарантия на автомобиль в большинстве случаев составляет два-три года и может доходить до пяти лет.

Сколько лет служит машина?

В большинстве случаев срок службы автомобиля составляет шесть лет. Причем его также можно исчислять в километрах, а потому производители устанавливают отличное от гарантии значение, но не шибко большее — вместо 100 000, скажем, 150 000 км.

Обкатываем двигатель после капремонта

Большинства автовладельцев в курсе: как производится обкатка двигателя после капитального ремонта или приобретения нового транспортного средства – необходимость, позволяющая сделать мотор более приемистым и экономичным. Эксплуатация в «щадящем режиме» (т. е. без больших нагрузок) увеличивает ресурс двигателя примерно на 15-20%. При этом гарантируется выход машины на заявленные производителем показатели. Правильная обкатка двигателя после капремонта обеспечивает восстановление стопроцентной работоспособности узлов и агрегатов.

Что такое обкатка двигателя после капитального ремонта

Это процесс приработки сопряжений деталей двигателя. Во время обкатки после капитального ремонта двигателя вновь установленные элементы подвергаются серьезному нагреву. Новые детали не обладают идеальной поверхностью: чаще всего она представлена в виде микровпадин, бугорков и иных неровностей. Цель эксплуатации машины в «щадящем» режиме – постепенное сглаживание проблемных мест, что возможно только при уменьшенных нагрузках на силовой агрегат. Если не произвести правильную обкатку после капремонта двигателя, могут возникнуть следующие проблемы:

плохой пуск двигателя;
увеличенный расход горючего;
низкая компрессия;
проникновение смазочного материала в воздухоочиститель;
плохая динамика разгона авто.

Обкатка дизельного двигателя после капремонта без использования стенда

Некоторые автолюбители самостоятельно восстанавливают силовые агрегаты. Как обкатать дизельный двигатель после капремонта без посещения СТО? Единственный возможный способ, это помощь соседа по гаражу. Обкатываемая машина берется на буксир, и внешняя нагрузка передается через колеса и трансмиссию.

ВАЖНО! Такой способ неприемлем на автомобилях с автоматической коробкой передач. Т.к. в стремлении привести в порядок двигатель, вы убьете АКПП.

Такая процедура напоминает стендовую обкатку, разве что при этом сложнее контролировать обороты. Давая сигналы буксировщику, и оперируя коробкой передач, можно добиться вполне стабильного режима обкатки.

После этого проводим пробный запуск. Стартер может крутиться дольше обычного, это нормально. После старта не обращаем внимание на дымный выхлоп. Дав поработать мотору на холостых оборотах 5-10 минут, глушим и ждем, пока остынет. За это время можно осмотреть агрегат на предмет подтекания технических жидкостей. Затем запускаем мотор еще несколько раз (с перерывами на охлаждение), добавляя обороты на 100-200 единиц.

Небольшое отступление: как быть с пробегом?

Перед началом эксплуатации авто с «откапиталенным» дизелем владельцы задаются справедливым вопросом: «Если мотор после капремонта становится практически новым, почему не скорректировать показания одометра в обратную сторону?». А почему бы и нет? Ведь после капитального ремонта вы получаете агрегат с характеристиками, аналогичными новому мотору. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы скрутить спидометр и открутить «лишние» километры. Особенно это актуально перед продажей, ведь величина пробега влияет на цену… Но вот только доверять это нужно профессионалам, которые сделают все незаметно, подтерев следы во всех ЭБУ.

Сколько обкатывать дизельный двигатель: первые километры на откапиталенном движке

Как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта в рабочем режиме? Первые 300-500 км забудьте о пассажирах и перевозке грузов. Совершите длительную поездку по свободной трассе, удерживая тахометр на отметке не выше 1500 оборотов. Никаких резких ускорений, равномерное движение в пределах 50-70 км/ч. Можно проделать путь в несколько этапов, так даже лучше. Затем 1000 км с умеренной нагрузкой – это практически обычный режим. И лишь после 2000 км, автомобиль можно нагружать по максимуму.

Обсудить на Форуме

Первый пуск мотора после «капиталки»

Очень ответственный момент. Перед поворотом ключа зажигания нужно сделать так, чтобы все системы и модули обеспечили поддержку восстановленному мотору на первом этапе обкатки. До того, как произвести первый запуск двигателя после капремонта, необходимо:

полностью зарядить АКБ;
заранее (до установки) проверить работоспособность стартера;
залить масло требуемого объема: делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы не допустить образование воздушных пробок;
в карбюраторном двигателе подкачать бензин, настроить холостой ход;
если запуск производится при отрицательной температуре, подогреть масло и сам мотор.

Когда все будет готово, запустите силовой агрегат и сразу же обратите внимание на показания давления масла (если такой прибор есть). Оно должно появиться через 3-4 секунды после начала работы и составлять 3,5-4 кгс/кв. см. Если это не так, немедленно заглушите двигатель для выяснения причин. При нормальном давлении прогревайте силовую установку до рабочей температуры 85-95 градусов при вращении коленвала с частотой 750-850 об/мин. (не рекомендуется повышать обороты более чем на 60% от номинального значения). Попутно осмотрите со всех сторон мотор на предмет протечек масла и охлаждающей жидкости.

Появление небольшого и непродолжительного дымления под капотом беспокойства вызывать не должно: идет процесс сгорания масла, случайно попавшего внутрь при сборке агрегата. Когда включится радиаторный вентилятор, мотор заглушите, и дайте ему остыть до 30-40 градусов. Затем снова запустите и так повторите 15-20 раз. Только после этого можно приступать к обкатке после капремонта.

Как обкатывать мотор самостоятельно?

В первую очередь необходимо понять, в каких именно случаях нужно проводить обкатку. Так, двигатель может подвергаться переборке или капремонту. При переборке затрагиваются только определенные элементы — например, меняются прокладки, колпачки. Но при капремонте спектр работ оказывается куда более широким. Агрегат разбирают полностью, его промывают, меняют ряд элементов, осуществляют подгонку и так далее. Это дорогостоящее мероприятие с большим спектром необходимых к выполнению процедур. Осуществление такой работы доверяют только опытным специалистам. Ведь в результате необходимо получить обновленный двигатель, который будет близок по параметрам к совершенно новому образцу.

Таким образом, новые и прошедшие капремонт ДВС требуют почти одинаковой обкатки. Полностью новые и восстановленные агрегаты нуждаются в притирке, шлифовке. Только после этого система будет работать слаженно и четко, сможет переносить нагрузки.

Сколько обкатывать двигатель и как это делать

Что не рекомендуется делать при обкатке

Чтобы не получить новые проблемы при обкатке двигателя после капитального ремонта, не стоит делать нижеследующее:

начинать поездку без предварительного прогрева движка до рабочей температуры;
поднимать число оборотов коленвала до 2000;
полностью загружать машину (багажом и пассажирами);
резко повышать скорость (например, «рвать» со светофоров);
длительное время ездить на одном режиме: рекомендуется чередовать пониженные и повышенные передачи.

Способы обкатки силового агрегата

Помимо обкатки в естественных условиях, существует еще несколько способов проведения этой процедуры, каждый из которых стоит рассмотреть по отдельности:

Холодная обкатка на стендовом оборудовании. Хороший вариант для двигателей после капитального ремонта. Для проведения процедуры вал электрического мотора стенда соединяют через кардан с испытуемым мотором. Коленчатый вал двигателя вращают с определенной частотой, контролируемой посредством установленных на моторе датчиков и приборов на стенде. Режимы работы задаются компьютерной программой.
Обкатка на «холодную» без стенда. Не всегда есть возможность воспользоваться специальным оборудованием. В таком случае используют «народный» вариант, при использовании которого детали тоже притираются друг к другу.
Что нужно сделать? Залейте масло и антифриз в движок, зацепите машину за буксир (авто товарища) и катайтесь на третьей скорости примерно пару часов.

После холодной обкатки любого типа стоит ожидать нижеследующих результатов:

стабильная работа двигателя на холостом ходу (максимум – 700 об/мин);
отсутствие «провала» при резком нажатии на педаль газа;
рабочая температура не повышается до критического уровня.

Горячая обкатка. Для ее осуществления необязательно гнать авто на СТО. Запустите мотор и дайте ему поработать на холостом ходу не более трех минут. Затем дождитесь, пока агрегат остынет, и повторите операцию несколько раз. На последнем этапе оставьте агрегат работающим на 50 минут. В течение этого времени число оборотов постепенно повышайте от 1500 до половины разрешенного максимума. При недопустимом возрастании температуры БЦ включите печку (если не помогло, заглушите мотор и дайте ему остыть). После завершения горячей, холодной обкатки заново проверьте зазоры в клапанах и правильность установки зажигания. Также подтяните болты крепления ГБЦ к блоку двигателя.

При обкатке проходит процесс приработки деталей, а затем появляется требующаяся плотность их контакта друг с другом,

от которой зависит КПД мотора.

На продолжительность обкатки влияет характер произведенного ремонта:

1. При небольшом ремонте, например замена распределительного вала, клапанов или цепи, обкатку следует производить не меньше 500 км;

2. Если капремонт был серьезным и большая часть деталей заменялась новыми, то обкатку необходимо проводить не меньше 1,500 — 2,000 км;

3. Если характер ремонта был средним, во время которого были заменены некоторые детали, обкатку производят дольше, но не меньше 2,500 км. Например, заменились компрессионные и маслосъемные кольца, но при этом гильзы и поршни ставятся прежние. Такое происходит потому, что новым кольцам потребуется более продолжительное время для притирки к старому узлу. Поэтому обкатка силового агрегата после капитального ремонта выполняется в обязательном порядке и по определенным правилам.

Также важное значение для двигателя, прошедшего капремонт, имеет первый запуск, далее приведен список действий, которые рекомендуется выполнить перед включением зажигания.

1. АКБ должна быть полностью заряжена, так как если батарея окажется разряженной, то она не сможет завести двигатель.

2. Необходимо залить моторное масло, рекомендуемое производителем автомобиля.

3. Следует подкачать топливо. Если машина не оснащена электрическим бензонасосом, то необходимо закачать бензин самостоятельно.

4. Выполнив первый запуск силового агрегата следует наблюдать за сигналом лампы давления масла, располагающейся на панели приборов. Если по прошествии 5 — 7 секунд лампа продолжает гореть, тогда следует заглушить двигатель и браться за поиск причин пониженного давления.

Важно! Совершенно запрещается повышать давление подгазовкой и с помощью высоких оборотов, так как существует большая вероятность того, что подобный первый запуск станет последним.

5. Если же лампа давления погаснет, значит оно нормальное, нужно лишь разогреть силовой агрегат до 80 — 90 градусов.

6. Могут появиться различные подтеки и утечки, поэтому необходимо быть внимательными.

7. После достижения двигателем необходимой температуры, его следует выключить и дождаться пока он остынет до отметки 40 – 50 градусов, а затем снова его запустить.

8. Далее силовой агрегат следует снова разогреть до 80 — 90 градусов, эта процедура проделывается не меньше 10 раз и только потом начинают обкатку.

Обкатка после замены колец.

1. Не следует слишком нагружать авто, загруженность должна составлять не более 50% от разрешенной.

2. Скорость езды первую 1,000 км должна составлять не более 80 км/ч, последующая 1,000 км – не свыше 90 км/ч.

3. Нельзя долгое время ехать только лишь на одной передаче, необходимо своевременно переходить на следующую.

4. Следует избегать быстрых ускорений и продолжительной работы двигателя в холостую.

5. Необходимо контролировать уровень масла, после проезда первой 1,000 км его следует заменить вместе с фильтром, так как при обкатке в моторе появляются продукты износа от новых деталей.

Выполнив обкатку силового агрегата, масло и фильтр следует поменять повторно, а также осмотреть затяжку всех резьб, можно подрегулировать холостой ход, клапана и натяжку ремня ГРМ.

Следовать этим советам или нет – личное дело каждого автовладельца, но если их соблюдать, то обкатка мотора будет успешной, он будет работать стабильно, надежно и прослужит не мало лет.

Выбор масла и периодичность его замены

Стоит подробнее рассмотреть вопрос замены смазочного расходного материала после капремонта силовой установки. Сначала это нужно сделать через 500 км. Затем после 1000 и последний раз через 2000 км пробега. Применяйте качественное моторное масло, рекомендованное производителем. После того, как указанные километры будут пройдены, слейте отработанный состав и промойте двигатель. При обкатке учитывайте вязкость масла:

летом 15W40;
зимой 5W30;
в промежуточный сезон: 10

После «капиталки», когда транспортное средство пройдет свои первые 350 км и понадобится замена масла, рекомендуется:

поставить новый масляный фильтр;
отрегулировать зазоры клапанов;
осмотреть и при необходимости подтянуть ремень ГРМ либо цепь.

Особенности обкатки дизеля

Здесь нет принципиальных отличий от такой же процедуры с бензиновым агрегатом. Есть лишь некоторые нюансы. В первую очередь это длительность обкатки: в конечном итоге она должна составлять не менее 10-12 тысяч километров. Только после преодоления такого расстояния можно эксплуатировать дизель с максимальными нагрузками. Еще один важный момент при обкатке дизельного двигателя после капремонта – глушение мотора после остановки. Сразу это делать нельзя: нужно дать поработать дизелю несколько десятков секунд – данное требование особенно актуально для двигателей с турбонаддувом. Что касается замены масла, то это нужно делать каждые 500 км пробега. После первой полутысячи км замените фильтр системы смазки, отрегулируйте ГРМ (в т. ч. ременный или цепной привод), подтяните болты крепления ГБЦ. При обкатке авто не используйте синтетику – ее можно залить только после окончательной притирки деталей – через 3 тыс. км. При летней обкатке используйте масло М-10Г2К (15W-30), зимой – М-10ДМ или М-8Г2. Стоит заметить, что для дизеля лучший вариант обкатки – использование стендового оборудования в СТО, где процесс идет на «холодную». В этом случае длительность обкатки составляет не менее 3-х часов.

Используйте смазочные составы, обладающие небольшой вязкостью: это улучшит качество притирания деталей. Иногда в магазинах можно встретить специальное, т. н. «обкаточное» масло, в которое включены особые добавки, ускоряющие процесс обкатки.

Читайте также: