Bmw professional 2000 доработка унч

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт звука CD Professional (Becker BM54 на BMW E46, E39, E53 и т.д.)

И меня постигла поломка магнитолы. Довольно распространенная проблема на данных магнитолах и радиомодулях (на машинах с монитором) у BMW e46, e39 и e53. Еще похожая проблема встречается на семерках e65. В интернете много вариантов решения данной проблемы

У меня пропал звук в задних динамиках, виной всему поломка микросхем аудио усилителя магнитолы. На машинах с радиомодулем все аналогично.

Микросхемы на плате выглядят вот так, каждая микросхема отвечает за свою сторону (лево и право).

Под слоем компаунда спрятан маленький кристалл, от которого идут тонкие токопроводящие нити к плате.

Видимо, от высокой температуры (микросхема нагревается при работе) контакты нитей пропадают и динамики отказывают. У меня получилось даже вернуть звучание (ненадолго) путем прогрева компаунда феном паяльной станции и надавливанием на компаунд.

Советую тем, у кого такая же магнитола или радиомодуль BM54, нанести в целях профилактики термопасту в местах сопряжения микросхемы и корпуса.

Основным способом решения данной проблемы, судя по интернету, является установка усилителя Мастер-Кит BM2043.

Однако данный способ не подойдет для ремонта магнитолы, поскольку в корпусе магнитолы в отличии от радиомодуля присутствует CD-привод, и соответственно для ремонтного усилителя нет места.

Поэтому я решил попробовать подобрать аналогичные двухканальные усилители. К штатным микросхемам подходит 13 контактов, поэтому поискав на сайте магазина радиодеталей нашел два типа подходящих микросхем это TDA 8560 и TDA 8563. Внешне они абсолютно одинаковы и выглядят вот так:

Судя по даташитам, мощность этих микросхем одинаковая — это 2Х40 Вт. Но TDA8560 стоила дороже, а раз дороже значит лучше, подумал я (на самом деле у нее выше чувствительность). Поэтому купил и тех и других по паре, для экспериментов.

Для начала выпаял только одну родную микросхему, а вторую оставил, чтобы сравнивать звучание оригинальной микросхемы и микросхемы-заменителя.

Выпаять старую микросхему можно таким образом:

Для начала я решил крепить микросхемы изнутри задней стенки корпуса магнитолы, припаяв провода нужной длинны к ножкам микросхемы и контактам на плате магнитолы.
Выглядело это примерно так:

Попробовав оба типа микросхем (TDA8560 и TDA8563) и сравнив их с родным звуком, пришел к выводу, что TDA8563 наиболее близка по уровню усиления к оригиналу. TDA8560 играет громче и значительно ощутимее воспроизводит низкие частоты, поэтому решил ее и оставить.

Одновременно родилась идея припаять микросхемы с обратной стороны платы таким вот образом:

При такой установке нужно немного доработать корпус магнитолы, а именно немного выровнять выштамповку в корпусе, которая обеспечивала контакт и охлаждение родных микросхем.

Микросхемы-заменители более толстые, поэтому необходимо на пару миллиметров выгнуть этот выступ в корпусе и отшлифовать, чтобы обеспечить надежную теплопередачу от микросхем к корпусу.

Есть некоторые недостатки при данном методе, при включении магнитолы, слышен небольшой щелчок, почему-то только в левом переднем динамике, дополнительная пропайка контактов не помогала, возможно небольшой брак китайских микросхем. С правой стороной все нормально.

Усилитель мощности, построенный более 20 лет назад.

Знаю многих любителей музыки и аудиоаппаратуры, которые уверенно держат паяльник в руке и имеют в своей системе, или на хранении в подсобке, а может уже только в бумажном архиве, 20-30 лет назад построенные усилители, которые служат, или служили им, верой и правдой много лет. Лично для меня, посмотреть конструкции прошлых лет всегда очень интересно. Недавно разбирал старые фото и наткнулся на свой древний архив, где увидел изображения и даже описания параметров своих усилителей из стародавних времен. Возможно, что это тоже будет кому-то интересно.

Вспомнил свой любимый мощник - этот аппарат был спроектирован в 1999 году и уже в 2000-м занял свое место в аудиосистеме. Это не начальный этап творчества, но то, что собиралось в период с 1988 по 1996 г.г., не имело какого-либо оформления в корпус и больше было похоже на макеты. Оконечник был первым собранным усилителем, который имел заказной корпус, изготовленный на заводе по моим чертежам. До этого, как правило, использовал корпуса от старых советских усилителей. На заказ изготавливались только передняя панель и ручки из алюминия, которые химически чернились, а надписи на лицевую панель наносились фрезеровкой. Еще, этот усилитель был последним, собранным по чужой схеме, хотя с небольшими изменениями и на собственной топологии печатной платы. В данном случае, это схема А. Мельниченко из журнала "Радио" №12 за 1986 год. В статье есть авторский рисунок платы, но мне он не понравился, есть и ошибка в схеме - резистор в цепи Цобеля (R12 в оригинальной схеме) указан номиналом 1 Ом, а должен быть 10 Ом.

Усилитель по этой схеме собирал дважды: первый раз это случилось в период 1997-1998 г.г., тогда был собран полный усилитель с выходной мощностью 105 Вт на канал - первая моя конструкция, доведенная до полного завершения - с корпусом, с ручками, с разъемами. Он был не очень красив, в корпусе от Амфитона, на отечественной элементной базе (кроме электролитических конденсаторов), с ошибкой в подписи к выходу на наушники, но по качеству звучания оказался на порядок лучше Technics SU-A700, который тут же уступил ему место в моей аудиосистеме. Сохранилось даже несколько фото того усилителя:

На лицевой панели присутствовали: ручка громкости, селектор входов со светодиодной индикацией, селектор АС на 4 положения (откл.. АС1, АС2, АС1+АС2), выход на наушники, кнопка сеть с индикацией режимов работы. На тыловой панели размещались 4 линейных входа, выход для записи на магнитофон, вход оконечника, выход преда, кнопка переключения режима (полный усилитель или раздельный), выход на две пары АС и выход 5 В для включения внешнего устройства.

Этот полный усилитель использовался, какое-то время, вместо предварительного усилителя для оконечника, пока не был сделан к нему свой пред. В оконечнике тоже есть соответствующий вход для управляющего 5 В и этим напряжением он включался одновременно с усилителем (кнопки "сеть" на передней панели оконечника нет, только на тыловой).

Этот полный усилитель стал прототипом для будущего двухблочного усилителя. Схемотехника его перешла полностью в оконечник и пред, только печатные платы, общий конструктив и БП совсем другие.

Сначала был построен оконечник, который имел на борту:

Оптронную защиту АС, индивидуальную для каждого канала
Экранированный трансформатор мощностью 2 кВт (намотан на сердечнике от латера выпуска 1956 года)
Автоматическую двухступенчатую активную систему защиты от перегрева. Обеспечивает нормальный тепловой режим работы УМ, практически при любых нагрузках и окружающей температуре
Систему "мягкого" заряда конденсаторов фильтра (54000 мкФ) при включении усилителя
Задержку подключения АС

Параметры оконечного усилителя:
Класс АВ с током покоя 400 мА
Частотный диапазон: 5 Гц - 160 кГц на нагрузке 4 Ом (+0, -2дБ)
Номинальная выходная мощность: 2 х 155 Вт/4Ом, 2 х 85 Вт/ 8 Ом (Sin)
Максимальная долговременная выходная мощность (меандр 1 кГц) - 285 Вт/4 Ом.
Отношение сигнал/шум - 106 дБ (во всем частотном диапазоне)
Кни: 0.009% (1 кГц, 150 Вт), 0.005% (1 кГц, 80 Вт)
Чувствительность входа: 2.5 В
Скорость нарастания выходного напряжения: более 30 В/мкс (без входного фильтра - около 50 В\мкс)
Коэффициент демпфирования нагрузки: 700 (4 Ом), если сигнал снимать до контактов реле защиты АС, то этот параметр 4000
Разделение каналов: не хуже - 84 дБ (1 кГц)
Вес: 24 кг

Доработка аудиосистемы e39 с BM54

В связи с кончиной выходных усилителей радиомодуля BM54 стал вопрос их замены на внешний усилитель. Начитавшись ваших интернетов предварительно остановил свой выбор на мастеркит BM2043 (Усилитель НЧ 4x77Вт (TDA7560)), либо BM2032 (Усилитель НЧ 4х40Вт (TDA7386)). Усилители отличаются только мощностью.

Вопрос в следующем: какой усилитель из этих двух ( или есть лучшие варианты) выбрать исходя из мощности\ характеристик стандартных динамиков е39 и качества звучания.

Аудиосистема в авто: собственно BM54/ 16x9/ CD-ченд. на 6 диск/ Aux.

Прикрепленные файлы

190-usilitel_tda7560.tn-300x300.34db78c651.jpg90,78К 5 Количество загрузок:

BMW
Минск

Когда у меня сгорел усилитель в е38 , стандартная музыка там стояла , приехал к электрику , в итоге он поставил обычный усилитель , абсолютно сторонний , цена в 30-50б , не помню точно . так что и вы можете не париться .

E39 525DA
Минск

Так мастеркит BM. и есть сторонний усилитель. Вопрос стоит о выборе усилителя подходящей мощности и его качестве.

BMW
Минск

посмотрел на ваше фото в виде платы просто

E39 525DA
Минск

С усилителем определился. Не стал экспериментировать и выбрал проверенный BM2043 ( 4x77Вт (TDA7560)). Перед инсталляцией прочел много статей на наших и зарубежных сайтах. При выборе точек отбора сигналов опирался вот на эту ссылку. По пунктам все расписывать не буду, т.к. все расписано до меня. Старые чипы выпоял станцией и остатки счистил дремелем. Проверил все отходящие от чипов дорожки на кз. Сигналы с предусилителей брал с нижней части платы. Все места пайки залил термоклеем. Провода на свой страх и риск брал не экранированные. Далее будет несколько фото, сделанных в процессе работы. На фото с усилителем указал по точкам входные сигналы с предусилителя и выходные на динамики (этой инфы ни у кого не видел).

Прикрепленные файлы

4.jpg75,25К 11 Количество загрузок:
3.jpg59,54К 8 Количество загрузок:
IMG_20180118_115235.jpg47,8К 9 Количество загрузок:
IMG_20180118_115012.jpg62,69К 8 Количество загрузок:

E39 525DA
Минск

После 2 недель испытаний могу поставить диагноз. Звук очень чистый. Частоты звучания остались такие же как по-заводу. Низких частот не прибавилось\ не убавилось. Всю мощность нового усилителя родные динамики не выдержат (на полный звук не выкручивал, т.к. динамики менять не планировал . Радиатор обязателен! Если слушать на приделе динамиков, то нагрев ощутим, если в обычном режиме - радиатор почти холодный. Радиатора как у меня на фото хватает с запасом. Можно рассмотреть вариант его размещения на боковой алюминиевой стороне радиомодуля - это даст дополнительную охлаждающую площадь.

E39 525DA
Минск

И самый интересный момент, про который пишут и пытаются победить во всех прочитанных мною опусах: щелчки во время включения и выключения. Большинство берут сигнал standby с 13-го пина коннектора (питание антенны) и пишут, что щелчки остаются. Я взял управляющий сигнал, который подавался на родные усилители. На импортных порталах некоторые пишут, что это сигнал mute, некоторые, что standby\mute. При таком подключении при повороте ключа из 1 в 2 положение щелчки отсутствуют. при запуске двигателя и уже работающей магнитоле - есть еле слышный щелчок. Такой же щелчок есть и при выключении зажигания. Полностью победить его не удалось. На немецком сайте нашел, что сигналы standby и mute берут с точек указанных на фото ниже, но сигнал там 5В, а BM2043 просит минимум 12В для управляющего сигнала.

ГИБДД начала задерживать авто с нештатными сабвуферами и динамиками

Автоинспекция Воронежа провела рейд по выявлению автомобилей с доработками конструкции, сообщается на сайте регионального УГИБДД. Помимо претензий к заниженной подвеске и громкому выхлопу гаишники впервые стали обращаться внимание и на дополнительные колонки и усилители (сабвуферы), установленные в салоне автомобилей.

«Для того, чтобы установить в салоне дополнительные колонки, усилители и другое подобное оборудование, водителям приходится нередко что-то вырезать в кузове, использовать какие-то дополнительные приспособления.

В ведомстве уточнили, что нарушения во время рейда фиксировали не простые инспекторы ДПС, а сотрудники отделения технадзора ОГИБДД по Воронежу, которые и составляли на водителей административные материалы. За два дня спецоперации 35 водителей были привлечены к ответственности по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление авто с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена), что предполагает штраф 500 рублей, но хуже всего, что автомобилистов обязали в сжатые сроки привести машины к изначальному заводскому состоянию — иначе на такой машине уже нельзя выезжать на дорогу.

Никаких нарушений требований закона формально со стороны автоинспекторов нет. В приложении к ПДД по допуску транспортных средств к эксплуатации есть пункт 7.18, запрещающий эксплуатацию автомобилей, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения ГИБДД или иных органов, определяемых правительством РФ, отметил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Под иными органами подразумевается комиссия таможенного союза (сейчас Евразийская экономическая комиссия), принявшая технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» в 2011 году. В регламенте, в частности, и содержится определение внесения изменений в конструкцию автомобиля, но настолько расплывчатое, что возникает широкое поле для трактовок, отметил вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Этот техрегламент — изуверство на грани фантастики, он составлен таким образом, что при желании можно прицепиться к чему угодно.

Автомобилистам стоит готовиться к аналогичным облавам в других регионах, предупредил эксперт, ссылаясь на опыт аналогичных рейдов в предыдущие годы. Хайцеэр напомнил, что годом ранее ГИБДД устраивала охоту на автомобили с фаркопами.

«Фаркопы закончились, стали ловить с большими колесами — колеса тоже на исходе. Теперь решили штрафовать за нестандартные аудиосистемы», — рассуждает собеседник.

Правозащитник обратил внимание на то, что у ГИБДД есть проблемы на дорогах посерьезнее, чем автозвук любителей музыки: например, безопасность дорожного движения.

Более того, инспекторы технадзора, а уж тем более рядовые сотрудники ДПС, не могут давать заключение, как то или иное изменение в конструкции автомобиля влияет на его безопасность, это всего лишь их подозрения, некие умозаключения, считает Виктор Травин.

«Признать, отвечает автомобиль необходимым требованиям или нет, может только сертифицированный и лицензированный эксперт, но никак не сотрудник ГИБДД.

Поэтому водителям, которых обвиняют в эксплуатации якобы небезопасных автомобилей, следует сразу обращаться в суд требованием о проведении экспертизы», — советует правозащитник.

В этом случае, отметил президент «Коллеги правовой защиты автовладельцев», действие решения автоинспектора на время судебного разбирательства будет приостановлено. А если экспертиза докажет, что произведенные доработки не влияют на безопасность автомобиля, то и суд будет обязан отменить вынесенный сотрудником ГИБДД протокол. Кроме того, в этом случае по решению суда расходы, понесенные автовладельцем на проведение экспертизы, могут быть ему компенсированы из бюджета.

Bmw professional 2000 доработка унч

В своей предыдущей статье я подробно рассказал про штатные аудиосистемы в современных BMW. Материал был воспринят с большим интересом, но, это было всего лишь подготовкой к более серьёзной информации.

За более, чем десяток лет работы с этими автомобилями и, в частности, апгрейда их аудиосистем, могу с уверенностью сказать, что есть несколько проверенных путей повышения качества звука с минимальным вторжением в бортовую электронику и без видимых изменений интерьера. К большинству из этих решений мы пришли путём собственных экспериментов с аппаратными измерениями, прослушиванием и глубоким анализом полученных результатов.

Система STEREO, решения в малом бюджете

Аудиосистема Stereo является базовой для большинства кузовов BMW и одной из самых распространённых на нашем рынке (о том, как определить тип аудиосистемы в вашем BMW, можно узнать из моей прошлой статьи). За все годы работы с BMW я ни разу не встречал человека, который был бы удовлетворён качеством её звука, причём порой даже разговорные радиостанции слушать не очень приятно, не говоря уже про музыку, которая звучит просто безобразно. С чего начать её улучшение?

Первое, что приходит в голову большинству владельцев таких автомобилей - это идея заменить штатные динамики на что-нибудь более приличное. Но это не лучший путь. Если нужно уложиться в скромный бюджет, лучше просто дооснастить автомобиль ВЧ-динамиками, тем более, есть предложения, которые позволяют это сделать без разрезания проводов с использованием специальных кабельных переходников.

В крайнем случае для малобюджетных вариантов можно рекомендовать установку новой акустики лишь в передних дверях. Динамики при этом должны быть с импедансом 4 Ом, чтобы не навредить штатному головному устройству (они подключены параллельно с динамиками под сиденьями и использование акустики с меньшим сопротивлением опасно для усилителя ГУ). На этом всё, прочие действия с одной лишь акустикой не имеют смысла. Мощность штатного головного устройства невысока, что просто не позволит почувствовать разницу, и результаты окажутся несоразмерными с затратами.

Если претензии к системе Stereo касаются не только верхних частот (которые в ней действительно начисто отсутствуют), но и баса (его, собственно, тоже нет), то можно добавить в систему ещё и сабвуфер. Многим этих мер окажется достаточно, а прирост качества звука относительно потраченного бюджета будет очень существенным.

Для большинства современных BMW сейчас можно недорого приобрести сабвуфер в анатомическом корпусе "стелс", или взять готовый сабвуфер в компактном корпусе. Для сабвуфера понадобится отдельный усилитель (исключение составляют "активные" сабвуферы, со всторенным усилителем, но ассортимент таких моделей, которые смогут достойно звучать в BMW сильно ограничен).

Система STEREO, более продвинутые решения

Если простое дооснащение системы ВЧ-динамиками и сабвуфером не привело к желаемому результату, следующим шагом будет установка усилителя. Во-первых, качественное усилительное звено даже штатную акустику заставит звучать гораздо лучше и раскрыть её звуковые способности. Во-вторых, автомобильный усилитель является универсальным устройством, и его всегда можно забрать в ваш следующий автомобиль, даже если он будет не BMW. Я обычно рекомендую выбирать усилитель максимального бюджетного уровня, который вы сможете себе позволить. Потребности могут расти, а у вас уже будет запас по возможностям системы. Да, ничто не мешает на этом и закончить апгрейд, но обычно это становится "точкой отсчёта" для дальнейшего развития.

Усилитель нужен как минимум четырёхканальный (одна пара каналов на мидбасы под сиденьями, вторая пара – на акустику в передних дверях) или же шестиканальный (к третьей паре подключаются тыловые динамики).

Обязательное минимальное условие – наличие в одной из пар каналов полосового фильтра (BPF). К этим каналам будут подключаться динамики под сиденьями, поскольку они требуют подрезки по частоте как снизу (чтобы не перегружать динамик слишком глубоким басом), так и сверху (для стыковки с акустикой в дверях).

А вообще, лучше выбирать усилитель со встроенным процессором. Или даже отдельно процессор и многоканальный усилитель – это для тех случаев, когда планируется поэтапно создавать аудиосистему уровня сильно выше среднего. Штатное расположение динамиков в BMW не самое удачное с точки зрения правильного звука, так что если ваши музыкальные предпочтения хоть немного шире простой популярной и танцевальной музыки, без процессорной обработки звукового сигнала просто не обойтись.

Если после установки усилителя качество звука вас всё ещё не удовлетворяет, можно браться за замену штатных динамиков не только в дверях (как я писал выше), но и под сиденьями. В системе "Stereo" диаметр штатных мидбасов 16 см, и их замена на динамики диаметром 20 см при использовании усилителя даст заметный результат.

Как взять сигнал с головного устройства

Отмечу, что после такого кодирования сигнал приобретёт очень приличное качество, но побочным эффектом станет его пониженный уровень. При использовании 6-канального усилителя на фронт и тыл это не имеет значения, а вот при использовании 4-канальника только на фронт сигналы заднего парктроника (они как раз идут в тыловую акустику) станут заметно тише. Это не такая уж и большая проблема, но о ней надо знать и быть к этому готовым.

Способ подключения усилителя к головному устройству во многом зависит от того, какой это усилитель. Для подключения усилителя без процессора желательно вывести из ГУ линейные выходы (реализуется установкой дополнительной платы). Если же используется усилитель с процессором, то можно использовать и высокоуровневые сигналы.

В автомобилях с системами Stereo, Hi-Fi и опцией S674A в зависимости от комплектации может присутствовать оптическая шина MOST. Если она есть, то самым оптимальным будет выбор процессора (или процессорного усилителя) с оптическим входом. Сигнал можно "вытащить" из шины с помощью интерфейсного преобразователя MOST-Toslink, и это даст заметное повышение качества и разрешения вашей новой аудиосистемы при относительно умеренных затратах. Разумеется, при этом также потребуется кодирование ГУ. В остальных, более "высоких" заводских комплектациях аудиосистем уже всегда есть шина MOST.

Система Hi-Fi и «урезанный» Harman/Kardon (опция S674A)

Сразу же отмечу, что не во всех автомобилях BMW с аудиосистемой Hi-Fi, опция S676A (о комплектации таких систем подробно рассказано в предыдущей статье), есть ВЧ-динамики. Если это ваш случай, можно начать именно с этого дооснащения. Но в целом владельцам таких авто повезло всё же больше. Здесь есть три варианта улучшения звука, и их можно применять либо по-отдельности, либо комбинируя. Ну, или все сразу, в зависимости от требовательности слушателя.

Повторю, что всё сказанное ниже в равной мере относится как к системам Hi-Fi, так и к "урезанной" версии Harman/Kardon (опция S674A).

Поскольку в автомобилях с такими системами присутствует внешний усилитель, замена штатных динамиков на более чувствительные и качественные, в отличие от Stereo, уже даст заметный результат. Правда, если этим и ограничиться, такой апгрейд снова годится лишь для любителей простейших музыкальных жанров.

Кстати, обратите внимание, импеданс динамиков под сиденьями в системе Hi-Fi составляет 2 Ом, будьте внимательны, на рынке не так много подходящей акустики. А вообще, динамики в таких системах относительно неплохого качества, так что менять штатную акустику надо не на самую бюджетную, а на ту, что находится хотя бы на ступеньку выше по ценовой категории.

Тем, кто имеет более высокие требования к звуку, надо сразу же менять штатный усилитель на процессорный многоканальник. Тем более, что сейчас даже есть модели со штатным разъёмом, они позволяют произвести замену pin-to-pin за считанные часы. И это включая настройку. После замены усилителя звучание даже со штатными динамиками улучшится радикально и, как показывает опыт, сможет соответствовать требованиям большинства любителей музыки.

Единственным недостатком как замены акустики, так и замены усилителя, будет то, что с низкочастотной составляющей ничего принципиально заметного не произойдёт, так что если вам нравится качественный бас, без установки полноценного сабвуфера и здесь не обойтись.

Апгрейд топовых штатных аудиосистем в BMW

Описанные выше системы довольно распространены, но порой приходится работать и с другими системами, которые для разных рынков и кузовов могут иметь разные названия: Hi-Fi Professional with DSP (опция S677A, её же можно встретить с названием Top Hi-Fi или Logic 7), "Система объёмного звучания Harman/Kardon (опция S688A), системы Individual (опция S752A) и Bowers & Wilkins High End Sound System (опция S6F1A). Обычно качество звука этих систем вполне устраивает владельцев за исключением нижнего баса. Поэтому к ним, как правило, требуется лишь добавить сабвуфер.

Искушённые же пользователи с более высокими требованиями к звуку могут пойти двумя путями. Один из них относительно бюджетный, он подразумевает доработку цепей питания в штатном усилителе и замену акустики. Отмечу, что эти действия работают только одновременно, т. к. доработку усилителя на штатной акустике услышать почти невозможно (не хватает разрешения), а простая замена динамиков без доработки усилителя приносит несущественный (относительно затраченных средств) результат.

Второй путь подразумевает полную замену всей аудиосистемы на альтернативную с обязательным подключением процессора или процессорного усилителя по оптике (в этих системах MOST-шина есть всегда). Это недешёвое удовольствие, но результат, безусловно, того стоит.

И в заключение отдельно отмечу систему Bang&Olufsen High End Surround Sound (S6F2A). Тут тоже два варианта апгрейда – это или добавление сабвуфера, или полная замена системы на альтернативную с процессором. Только в данном случае лучше сразу ориентироваться на компоненты топового уровня. При достаточном опыте инсталлятора и настройщика результат обещает быть соответствующим. И, между прочим, такой апгрейд заказывают не так уж редко, как может показаться на первый взгляд.

Доработка УНЧ компьютерных колонок

У различных компьютерных акустических систем среднего ценового сегмента (в частности Microlab PRO2 и Thonet & Vander Dass) был замечен один общий и сильно неприятный недостаток - при включении чего-то в соседнюю розетку в колонках слышится громкие раздражающие щелчки. Что особенно не радует в ночное время. Ручку громкости у компьютерных колонок удобно выкрутить до значения, близкого к максимальному, чтобы в будущем регулировать её в полном диапазоне с компьютера. Что не лучшим образом влияет на громкость тресков. Особенно громко щёлкали колонки при выключении очистителя воздуха для пайки, но и на всяческие мелкие импульсные блокои питания/зарядные устройства, включаемые и выключаемые из соседней (и не только) розетки реакция колонок тоже была неприятной. Обозначенная проблема - следствие тотальной экономии китайцами на всём при проектировании и производстве. Решение проблемы - добавить в схему то, на чём было сэкономлено.

При осмотре внутренностей акустики было замечено отсутствие какого-либо фильтра помех сетевого напряжения. Сами усилители в подобных устройствах традиционно делаются на микросхемах со встроенным стабилизатором, т.е., весь блок питания у них состоит из трансформатора, диодного моста и пары электролитических конденсаторов (в моих усилителях их ёмкость - 4700 мкФ на каждое плечо).

Для начала, решено было установить сетевой фильтр. Проблему щелчков при включении/выключении вентилятора в соседней розетке он не решит (в этом можно убедиться, подключив колонки к качественному внешнему сетевому фильтру - полностью щелчки не исчезают), но лишним точно не будет, учитывая обилие импульсных помех в розетке. Сильно заморачиваться с фильтром не стал и заказал в Китае, вот такой (на всяких алиэкспрессах подобные фильтры ищутся поисковым запросом “EMI power amplifier filter”).

Фильтр впаял в разрез проводов питания. Крепить внутри его не стал, просто поместил в распечатанную на 3D-принтере небольшую коробчонку, чтобы не заммкнуло куда и не прибило током кого..

Следующий простой и очевидный способ улучшить качество питания - увеличить ёмкости "электролитов" хотя бы до 10 000 - 15 000 мкФ. При этом стоит учитывать то, что пусковые токи при зарядке таких емкостей так же увеличатся, и диодный мост должен иметь хороший запас по току, чтобы при включении ему не поплохело. Так же, для лучшей фильтрации, я добавил по дросселю в каждое плечо (получив Т-образный LC-фильтр). В результате нарисовалась такая схема:

И заказаны платы:

Тут в каждое плечо можно установить до пяти электролитических конденсаторов ёмкостью от 2200 мкФ до 4700 мкФ (с рабочим напряжением от 25 … 63В) и по паре неполярных конденсаторов. В качестве последних я использовал китайские плёночные на 0.22 мкФ, такие:

На плате выведены входной и выходной разъёмы, причём, на вход можно подавать как переменное напряжение (тогда ставится диодный мост), так и уже выпрямленное (если планируется использовать мост уже имеющийся в усилителе).

Собранная плата получилась такой:

Далее, с платы усилителя убрал выпрямительные диоды. Вообще, их можно и оставить, если не критично то, что на них упадёт ещё пара вольт питания. Вместо диодов поставил ещё парочку дросселей на 100 мкГ - хуже от них точно не станет. Плату конденсаторов закрепил в корпусе, провода от понижающего трансформатора идут на её вход, выход фильтров - на питание платы усилителя. Также установил на выходах фильтра ещё по диоду FR157 для шунтирования импульсных помех (катодами к плюсу), они внесли весомый вклад в забарывание щелчков.

Результат - щелчки при выключении соседа-вентилятора стали возникать реже, а громкость их стала ощутимо меньше, они уже не раздражали так, как изначально. Громкого резкого звука при включении/выключении теперь не наблюдается вообще. Увеличение емкостей в фильтре БП даёт меньшие просадки напряжения и на высокой громкости теперь не должно быть ощущения, что звук проваливается.

Ремонт и улучшения радиомодуля ВМ54 на BMW E46(делаем музыку качественней)

Изначально эта проблема довольно распространенная, по этому мы постараемся описать более подробно процесс ремонта радиомодуля ВМ54, на примере BMW E46. После этих шагов, у вас не только все колонки будут работать , но и звук станет лучше и качественнее.
Мотивом, по которому клиент привез машину на ремонт, стали неработающие две колонки, которые отключились с небольшой разницей во времени. Конечно, сперва надо смотреть на контакты и электронику, а потом уже залезать в радиомодуль, а именно к каналам усилителя.

После долгих раздумий на этот счет, мы вывели три главных метода лечения проблемы:
1. Купить/заказать/найти новый модуль, который имеет полное название: Becker BMW Professional BM54. Но цена на него примерно 300 евро.
2. Установить другой усилитель, но для этого придется выводить провода, которые пойдут на усилитель, от куда уже на колонки.
3. Сделать усилитель внутри существующего, при этом придется демонтировать контакты с предусилителя, поставить их на новый, в добавок убрать провода штатного разъема.
Был куплен новый блок: BM2032 — Усилитель НЧ 4х40 Вт, ну и для ремонта понадобятся инструменты для пайки.

Нужно добавить, в нашем примере BMW E46 туринг, у которого усилитель находиться за задними сидениями, у других моделей есть еще несколько точек в салоне, лучше предварительно уточнить по TIS.
В общем, идем к заднему сидения и снимаем его, после чего также демонтируем поддон.

Далее провода которые на выходе, ставим их на вход и хорошенько все запаиваем. Теперь надо припаять микросхему к корпусу, используйте термопроводную пасту.

Также советуем на плату поставить радиатор, можно его взять от компьютера. Припаиваем его к стенке вашей платы.

Перерезаем входные дорожки, после чего можно с чистым сердцем включить на тест нашу конструкцию. В нашем случае, музыка в BMW E46 работала громко и качественно.

Форумы сайта "Отечественная радиотехника 20 века"

Модернизация УНЧ 50-8 от УКУ Радиотехника У101

1. родная схема лучше.

Предлагаемые изменения:
а) добавлен диод в источник тока - незначительное улучшение термостабильности.

б) закорочены 2 питания
В результате пульсации от мощных выходных каскадов будут поступать на входные каскады.
Это плохо.
Именно для исключения влияния выхода на вход (по питанию) и строили раздельное питание.

в) убрана каскодная схема VT6, VT7.
Видимо от небольшого ума.
Именно такое построение дает усилителю большую скорость и прозрачность звука.
Возможно именно такой каскад в 1-й версии Брига обеспечивает его неповторимый звук

Вывод:
Корректировки схемы поверхностные.
Качества усилителю точно не добавят.

FAI4 писал(а): Мое видение.

1. родная схема лучше.

.
Родная схема, это советский Холтон. Что это за схема читайте, информации в иннете есть.
Если автор задает такие вопросы. есть вопросы и к нему, - а какие приборы в наличие имеем? Такие?

Или проще, - наличие опыта, места работы.
В прошлом году приводил в порядок три У-101(вернее один У-7101). Проблем с УМ не наблюдал. так, обычно, емкости по питанию, что то в Т.Б.
Совет автору темы, - у вас есть пр.схема с режимами по постоянному току, приведите свой УМ в её соответствие и будет вам счастье!

FAI4 писал(а): Мое видение.

. Именно такое построение дает усилителю большую скорость и прозрачность звука.
Возможно именно такой каскад в 1-й версии Брига обеспечивает его неповторимый звук
.

Сейчас еще раз посмотрел внимательнее.
Добавка этого диода VD7 - такая же глупость.
Вся термостабильность источника тока вообще слетает.
Если уж кому нужно изменить параметры источника тока - пожалуйста, регулируйте изменением номинала R16 как заблагорассудится.

И снова предлагаются изменения в схему не понимая даже глубоко особенности ее работы.
В данном случае транзистор VT5 играет роль диода (его переход Б-Э)

Термостабильность источника тока на VT8 достигается синхронным изменением перепада Б-Э на VT5 и VT8 при разогреве.
Если туда лепиться еще один диод (VD7), то никакой термостабильности вообще уже НЕТ.

ЗЫ. Посмотрел сейчас усилитель Холтофа.
Неплохо сделан.
Его особенность - использование в каскаде раскачки кроме стандартно прямого, также и сигнала с обратной полярностью.
Это должно снижать искажения уже на месте (не дожидаясь действия обратной связи)
ОС заводится через режим с ОБ, что дает высокую скорость (и большой диапазон по ВЧ)

УСИЛИТЕЛЬ С НИЗКИМИ ИСКАЖЕНИЯМИ <0,001%

Задача усилителя мощности звука состоит в том, чтобы правильно доставлять уже созданный и сформированный сигнал на динамики колонок и это сделать лучше всего без вносимых им искажений. Думаем не стоит тратить время на обсуждение того, на каком уровне искажения в усилителях становятся слышимыми (1%, 0,1%, 0,01% или 0,001%) и какие гармонические искажения наиболее приятны. Радикальное решение состоит в том, чтобы подтянуть их все ниже уровня 0,001% на максимальной мощности и на всех звуковых частотах. Только после этого станет возможным правильное понимание таких эффектов, как влияние кабелей и интерфейса между усилителем мощности и подключенными динамиками.

Схема УНЧ с очень малыми искажениями

Предлагаемый для самостоятельной сборки усилитель ЗЧ построен по классической схеме: входной дифференциальный каскад, питаемый источником тока и нагруженный токовым зеркалом, промежуточный усилитель напряжения и, наконец, выходной усилитель тока, состоящий из двух дополнительных транзисторных сборок. Каждый из каскадов имеет свои особенности для достижения высоких характеристик всего УМЗЧ. Подробнее о его работе читайте в PDF документе

Схема усилителя, смоделированная в Multisim, изображена на рисунке. Показания виртуальных приборов определяют основные параметры процесса моделирования: выходное среднеквадратичное напряжение 14,1 В, соответствующее мощности 50 Вт при нагрузке 4 Ом, частоте сигнала 20 кГц, постоянному току 1,57 А через выходные транзисторы и, наконец, менее 100 дБ полное гармоническое искажение выходного напряжения. Другие детали режимов работы усилителя предоставляются измерительными датчиками, размещенными в разных точках схемы.

Низкое искажение на самых высоких звуковых частотах является показателем превосходной переходной характеристики усилителя, и анализ переходных процессов на выходе усилителя подтверждает это.

Во время теста на вход усилителя подается прямоугольный сигнал 20 кГц с амплитудой 0,5 В и временем нарастания / спада 1 нс. Полученная переходная характеристика изображена на рисунке, где хорошо видно скорость нарастания выходного сигнала усилителя более 20 В / мкс.

Усилитель выдерживает не только перегрузку чрезмерно громкой музыкой, он также ведет себя адекватно даже если на его вход поступают внезапные скачки напряжения. Они могут быть вызваны неправильно выполненными коммутациями и соединениями в предыдущем аудиотракте, во время работы усилителя или, например, если земля входного сигнала будет случайно отключена. Что касается выходных транзисторов, то согласование их параметров вообще не требуется, они могут быть следующих типов: MJ15024-MJ15025, 2SC5200-2SA1943, KT818GM-KT819GM и другие подобные по параметрам.

Конструктивно усилитель собран на одной печатной плате размером 190 х 80 мм, которая также содержит индикацию срабатывания защиты и перегрузки.

На фото готовый двухканальный аудиоусилитель с отдельным источником питания для каждого канала. Так что у него два трансформатора и два блока питания. Трансформаторы по 200VA, 2x 25 В. Под нагрузкой после выпрямительного моста примерно 36 В.

Силовые транзисторы по четыре на канал MJ21194 и MJ21193. Все собрано вместе на большом радиаторе, который также выступает в качестве боковой стенки самого усилителя. Соединение силовых транзисторов с платой идёт жесткими кабелями.

Также оснащён усилитель системой плавного пуска и схемой защиты динамиков.

Усилитель даже без особых настроек показывает изумительное качество сигнала. Здесь нет рокота, шумов и гула. При полном отключении звука на потенциометре достигается идеальная тишина в АС. Просто настраивается - одним потенциометром. Подключаете измеритель к выходу усилителя, а входной сигнал на землю. И вращаете переменник так, чтобы значение на выходе было как можно ближе к нулю. Здесь получилось 0,1 В. Так что практически идеальная тишина.

Затем установил ток покоя примерно 150 мА. И всё что остаётся, это разместить платы в приличном корпусе, чтоб наслаждаться не только звуком, но и приятным видом.

Читайте также: