Bmw ремонт задних рычагов
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Замена сайлентблоков задних рычагов БМВ Е30
Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену сайлентблоков задних рычагов.
Мы имеем автомобиль БМВ, мы столкнулись с проблемой, что задние колёса износились, а также колёса. Балку мы сняли быстро, без особых затруднений, хотя процедура не из приятных. Далее следует процесс прокачивания, все эти процедуры очень неприятные и трудозатратные, поэтому запаситесь нервами.
Начнём с того, что мы выкрутим все крепящие элементы ароматизатора с помощью ключа на девятнадцать. Далее мы выкрутим немного болты, которые удерживают колесо и приподнимем автомобиль. После того, как автомобиль приподнят, нам нужно снять колесо. Ароматизатор больше не препятствует и не закрывает доступ к рычагу, после этого мы можем достать пружину. Вообще, после того, как мы избавились от болтов, она должна выпасть самостоятельно. Приподнимем рычаг по максимуму и подвяжем его. Рычаги, которые крепятся к балке нам нужно выкрутить с помощью ключа на 19.
Почему-то с левым рычагом нам было работать проще.
Дело с том, что у нас не было возможности вытащить болт, который крепит рычаг. Чтобы это сделать, нам нужно будет избавиться от патрубка горловины бака. Для этого, с помощью отвёртку выкрутим крепления хомута, который располагается на патрубке. Мы сняли и видим, что болт может легко выйти наружу.
Далее идёт процесс выпрессовки старых и установки на их место новых. Мы воспользовались большим винтом, он длинный и диаметр подходящий. Диаметр должен быть больше, чем у нового сайлентбока.
Новый нужно впрессовать и затянуть с помощью винта.
Резину обязательно намыливаем.
Шайбу надеваем под гайку(обязательно!).
Шпилька должна быть М-12, диаметр подходящий, меньший нам не нужен, она просто не справится.
Гайку и шайбу мы должны снять.
Сайлентблок подтягиваем с помощью трубки
Будьте аккуратны, сайлентблок нельзя недотянуть, также и перетянуть. Все сайлентблоки мы поменяли, дальше нужно установить ранее снятые детали: рычаги, болты и т.д
Рычаги мы опускаем, предварительно под них что-нибудь подложив. Мы прикручиваем ароматизатороы.
Далее мы должны надеть колёса и опустить авто после этого. Подберитесь к болтам, которые крепя рычаг, после затяните.
крепления нижнее ароматизатора нам нужно выкрутить, для этого возьмите ключ с головкой на девятнадцать.
Те болты, что крепят колесо, нам нужно немного приспустить вниз. колесо демонтируем, пружину вытаскиваем.
А рычаг максимально поднимаем вверх и подвязываем.
Нам нужно выкрутить болты, с помощью ключа на девятнадцать.
Не забывайте про правый рычаг, уберем с него все болты крепления.
Хомут ослабляем, после снимаем с патрубка. После, болт может выйти.
Далее издёт процесс извлечения уже устаревших сайлентблоков, нам понадобится болт длинного размера,если шпилька, то только большая.
В сайлентблок нам нужно вставить винт, с другой сторону затяните.
Таким образом мы выпрессовали сайлентблок.
Сайлентблок новый установите, не забудьте обработать резину.
Для утягивания сайлентблока, нам нужно воспользоваться торцевой головкой.
Вот перед нами сайлентблоки старые и новые в сравнении. Старые были в оригинальном исполнении.
Замена заднего нижнего поперечного рычага BMW X3 E83
Приветствую. У меня BMW X3 E83, 2008 года выпуска. Недавно при проезде неровностей появился глухой стук в задней ходовой. После диагностики определил, что вышел из строя сайлентблок правого заднего нижнего поперечного рычага.
Диагностика
Для диагностики ставим автомобиль на смотровую яму. Далее заводим монтажку в зазор между рычагом и подрамником снизу. При создании нагрузки на сайлентблок он должен стоять жестко и не люфтить, также не должно быть посторонних звуков.
Выбор запчасти
Рычаг приобрел от производителя Lemforder по артикулу 25114 01. Рычаг с виду хорошего качества, надеюсь прослужит немало.
Инструменты и материалы для работы:
- Щетка по металлу;
- Проникающая смазка;
- Медная смазка;
- Ключ для колесных болтов;
Домкрат; - Рожково-накидной ключ на восемнадцать;
- Торцевая головка на восемнадцать;
- Вороток с трещоткой;
- Динамометрический ключ;
- Выколотка;
- Молоток;
- Монтажка;
- Силовой вороток;
- Подставка под автомобиль;
- Противооткатные упоры;
- Белый маркер.
Фотоотчет
Работу по замене рычага нужно делать на яме или подъемнике.
Срываем болты крепления колеса, домкратим, отворачиваем болты полностью и скидываем колесо. Ставим противооткатные упоры и убираем домкрат установив под порог подставку.
Очищаем и обрабатываем проникающей смазкой болты крепежа поперечного рычага.
Маркером делаем метку на развальном болту. Это нужно для того чтобы при сборке примерно правильно выставить развал и спокойно доехать до станции технического обслуживания.
Откручиваем гайку болта крепежа рычага к цапфе. Гайка и головка болта под ключ на восемнадцать.
С помощью монтажного рычага снимаем шайбу. Далее крутим болт вправо-влево чтобы немного его разработать.
Ослабляем болт крепления рычага к подрамнику. Болт под головку на 18 мм.
Снизу немного поддомкрачиваем под цапфу и выниманием развальный болт. Если от руки не вынимается, выбиваем с помощью молотка и выколотки. В моем случае болт сильно заржавел и его нужно заменить.
Выкручиваем болт крепления рычага к подрамнику полностью и демонтируем его. Обратите внимание, закладная для болта крепежа рычага к подрамнику не приварена, она просто вставляется в паз. При откручивании болта она скорее всего выпадет.
Очищаем посадочные места и смотрим на состояние сайлентблока в цапфе. На нем не должно быть трещин и отслоений резины.
Заводим рычаг на место и наживляем крепящий болт к подрамнику. Одной рукой крутим болт, другой придерживаем закладную. Болт нужно предварительно почистить и обработать резьбу медной смазкой.
Монтажным рычагом слегка отжимаем в сторону цапфу и вставляем крепящий болт.
Далее одеваем шайбу и наживляем гайку. Резьбу болта во избежание прикипания нужно обработать медной смазкой.
Убираем домкрат и крутим болт момента совмещения меток.
Поджимаем болты до начала момента затяжки и устанавливаем колесо.
С ямы окончательно затягиваем болты с усилием 80 Нм. Если нет инструмента, чтобы подлезть с ямы, можно домкратом сжать подвеску в рабочее положение и затянуть болты. Поддомкратить лучше всего под цапфу.
Ремонт задней подвески(рычаги) можно произвести следующими способами:
1. Замена рычагов в сборе.
2. Замена сайлентблоков(С/Б) в рычагах.
BMW 3 series Coupe 2009, двигатель бензиновый 2.5 л., 218 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
BMW 3-Series, 2006
BMW 3-Series, 2007
BMW 3-Series, 2005
BMW 3-Series, 2008
Комментарии 12
Здравствуйте. Так по 19 рычагу все разобрались?) скажите мне
Я так понял что рем комплект на 11 позицию такой же как и на 14 позиции судя по схеме BMAB-016?! кто менял подскажите)
Так помоги по 18 и 19 позиции и вопрос закрыт.
Сначала надо вникнуть в суть проблемы, не забывай )))
Бля щас не помогу я щас сижу с телефона и у меня не открываются страницы целиком
Удачи… Как разберешся пиши :)
Так помоги по 18 и 19 позиции и вопрос закрыт.
Сначала надо вникнуть в суть проблемы, не забывай )))
Я в 19 не могу прочитать в че разница между рычагом А и рычагом В
Как я понял в них ставятся разные сайлент блоки ( с/Б) у каждого свой номер. Я даже подсказку тебе дам . А и Б это типо правый и левый если мне память не изменяет :)
Я думал об этом но тогда на рисунке было бы А/В
Как я понял в них ставятся разные сайлент блоки ( с/Б) у каждого свой номер. Я даже подсказку тебе дам . А и Б это типо правый и левый если мне память не изменяет :)
Я тебе в личку написал посмотри чтоб картинки скидывать
По каталогу FEBE все С\Б пробиваются и понятно какие куда ставятся.
Помогите по позициям 18 и 19 подобрать Lemforder с/б.
Там на каждый рычаг по два разных С/Б.
Замена рычагов подвески BMW
"Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр «BMW запад». Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным."
Руководитель технического центра «БМВ запад»
Стоимость замены рычагов подвески BMW
Все современные модели BMW имеют независимую подвеску колес. На задней оси как правило применена многорычажная подвеска, в основе передней – двойные поперечные рычаги или стойки Мак-Ферсона (MacPherson). Для снижения веса большая часть рычагов подвески на машинах поколения F и G выполнена из алюминиевого сплава. Такая конструкция шасси позволяет добиться высочайше точности реакций автомобиля при управлении. Единственный минус подвесок BMW – это повышенная чувствительность к качеству дорожного покрытия и уровню обслуживанию. В этой статье мы расскажем, что сильнее всего изнашивает рычаги подвески, как определить их износ, что произойдет, если вышедшие из строя рычаги не заменить вовремя и как правильно обслужить ходовую BMW.
Срок службы рычагов подвески
Основной поставщик рычагов подвески на конвейер BMW – немецкая фирма Lemförder и TRW. Все рычаги на обоих мостах довольно надежны и долговечны, но очень многое в их жизни зависит от манеры вождения и условий эксплуатации. Тем не менее при грамотной езде по не самым «убитым» дорогам и качественном обслуживании (в первую очередь – это своевременная замена сайлентблоков) рычаги способны выдержать более 100-150 тысяч километров пробега. Замена рычагов, как правило, совпадает с выходом из строя шаровых опор.
Признаки износа рычагов подвески
Диагностику ходовой части рекомендуется проводить при каждом плановом ТО. Признаки износа передних и задних рычагов одинаковы. К специалистам следует обратиться и в том случае, если вы выявили некоторые из приведенных ниже косвенных признаков износа рычагов подвески.
- При езде (особенно при проезде неровностей) подвеска издает посторонний стук;
- Автомобиль теряет курсовую устойчивость, целостность поведения, управляемость и комфорт (особенно на неровной дороге и в колеях).
- Реакции на действия рулем становятся неспешными, а зачастую и непредсказуемыми;
- Подвеску «пробивает» на неровностях (нарушена геометрия рычагов подвески);
- Неравномерный износ шин;
- Нештатное срабатывание ABS и DSC.
Если рычаги подвески не заменить вовремя
Неисправные, а тем более потерявшие геометрию (деформированные) рычаги подвески снижают управляемость автомобиля, стабильность и предсказуемость его реакций и могут привести к созданию аварийной ситуации.
Что изнашивает рычаги подвески
Для большей выносливости и жесткости конструкции рычаги подвески на БМВ крепятся к подрамникам, интегрированном в кузов. Но многие рычаги выполнены из алюминиевого сплава и не всегда способны выдерживать тяжелые российские условия эксплуатации. Вот некоторые факторы, приводящие к ускоренному износу рычагов.
- Агрессивная манера вождения (особенно сильно рычаги могут пострадать при прохождении неровностей на высоких скоростях);
- Непосредственно механическое воздействия на рычаги подвески (например, при наезде на камень, прохождении на высокой скорости неровностей);
- Неисправные сайлентблоки рычагов или вышедшие из строя амортизационные стойки увеличивают нагрузки на рычаги подвески и приводят к их ускоренному износу.
Рекомендации по замене рычагов подвески
Любое вмешательство в ходовую часть автомобиля должен совершать только профессионал, обладающий опытом работы с маркой BMW. В противном случаем неквалифицированный ремонт может не только лишить автовладельца комфорта и удовольствия от вождения, но и безопасности.
Ремонт задних лонжеронов и стаканов бмв
Вырвало задний левый продольный рычаг на е36, после осмотра было решено разобрать авто и отремонтировать все проблемные части кузова, лонжероны, стаканы, нишу для запаски ну и т.д. Начал с левого заднего стакана, вырезал все лишнее))
Далее с помощью сварки, болгарки и молотка был изготовлен новый левый стакан из листового металла 1.2мм.
Для примерки и окончательной подгонки прикрутил саморезами на свое место.
Завтра сделаю правый , потом усилю площадки для крепления опорников, шлифану и вварю их на место.
Вот и второй, правый, стакан.
Вварить их не успел так как ушло много времени на подгонку и настройку - чтобы стойки(амортизаторы) стали как нужно. После того как выставил стаканы согласно этим размерам:
Прикрутил их на саморезы.
Вид из под крыла
Дальнейший ремонт откладывается на не определенный срок, так как большие проблемы со временем))).
Ну вот прошло три недели и наконец то дошли руки до лонжеронов.
Так как будем делать новые крепления продольных рычагов, старые были аккуратно удалены и открылся вид на внутренний порог или точнее все что от него осталось за 25 лет эксплуатации автомобиля.
А вот кусок лонжерона к которому крепиться продольный рычаг.
Под чашкой пружины тоже немного подгнил металл и по этому чашка была отрезана, гниль удалена и приварен новый металл.
Боковая часть лонжерона была обтянута новым металлом для усиления, так как сквозной коррозии не было. В новом металле были насверлены отверстия для того чтобы можно было привариться к старому лонжерону.
Внутренний порог был очищен от заводского антикоррозийного покрытия, удалена вся гниль и началась заварка.
Теперь самое сложное, опять же с помощью молотка, болгарки, сварки и шуруповерта была изготовлена вот такая деталь, к которой будет крепиться рычаг.
Во время предварительной установки детали лонжерона на свое место , было отрегулировано ее положение относительно кузова, чтобы болтовые отверстия крепления рычагов стали точно миллиметр в миллиметр, дабы не нарушить геометрию кузова.
Ну вот в принципе все что успел за сегодня, завтра думаю полностью доделать правую сторону .
Продолжаем, правый лонжерон был полностью восстановлен и усилен.
Вид на нашу самодельную деталь, установленную на свое место. Немного пришлось помучиться с точной настройкой и подгонкой, но все получилось.
С левой стороной автомобиля делаем практически тоже самое.
Настройка лонжерона прошла успешно, отверстия для крепления рычага стали согласно заводским позициям.
Так же как и справа была обтянута левая сторона.
Была вырезана гниль из под заднего дивана и вварен новый металл.
Доварено несколько мелких деталей, все зачищено, обработано цинкарем и замазано шовным герметиком BODY 999.
Стаканы также были вварены и обработаны.
И левая сторона
Теперь все прокрасим и еще раз обработаем антикоррозийными средствами. Закатим обратно задний мост, отрегулируем схождение и развал. Дальнейшие сварочные работы будем продолжать уже на колесах.
Стаканы вид из багажника.
Перед сборкой заднего моста было все прокрашено, также были изготовлены новые тормозные трубки (медные) так как старые не внушали доверия.
Также были заменены хомуты и некоторые патрубки топливной системы.
Во время сборки проблем не было, все стало четко на свои места, после установки колес и задних амортизаторов еще раз было все промерено. Межосевое расстояние правой и левой стороны одинаковое- 2698мм. (по книги 2700, возможно погрешность рулетки), расстояние между амортизаторами ровно 1000мм., короче все замеры писать не буду, все соответствует заводским параметрам. Схождение задних колес отрегулировалось без проблем, развал тоже. На ходу машина проверена, не куда не тянет, едет ровно, повороты проходит замечательно.
По материалу: 1кв.м. металла 1.2мм.; 0.5кв.м. металла 0.8.мм.; 3 метра медной трубки; 4 штуцера; банка 1кг. герметика; банка краски; около трех килограмм сварочной проволоки и всякая мелочь (хомуты, болты, шайбы и т.д.).
Подвеска BMW – правильная диагностика и качественный ремонт
Чтобы девиз корпорации BMW – с удовольствием за рулем, воплощался в жизнь на 100%, конструкторы из года в год совершенствуют шасси автомобиля. Дорабатывается как сама рама, так передняя и задняя подвески. Для автомобилей БМВ характерной особенностью является интеграция рамы в кузов. Это не только продлевает эксплуатационный ресурс, но и существенно повышает курсовую управляемость. Подвеска же представляет систему из двух мостов: переднего и заднего.
Марка BMW позиционирует себя как премиум класс, поэтому поездка в салоне должна быть максимально комфортной, независимо от состояния дорожного полотна. Для этого шасси полностью нивелируют ямки, ухабы и другие неровности, при этом каждый, даже малейший поворот рулевого колеса сразу же меняет траекторию движения авто.
Чтобы каждая поездка отвечала всем поставленным требованиям, независимо от эксплуатационного срока машины, подвеска BMW должна быть в идеальном состоянии. Своевременная диагностика, выявление дефектов и качественный ремонт вышедших из строя агрегатов – это все что нужно.
Для явных и значительных дефектов, вызванных дорожно-транспортным происшествием, заездом на высокий бордюр, попаданием в яму на высокой скорости – резкое ухудшение управляемости и комфорта очевидно. Труднее всего выявить плавное снижение заводских технических характеристик. Здесь износ может происходить в интервале от 2 до 12 месяцев и более. В конечном итоге незначительный дефект может перерасти в крупные затраты на ремонт.
Специалисты технического центра Shell Москвы рекомендуют регулярно проводить диагностику подвески, проверять угол развал-схождения колес с целью выявления намечающихся поломок. Отметим, что надежность и качество агрегатов в БМВ не выдают посторонних шумов, вибрации, стука, скрипа при наличии незначительного дефекта. Это в свою очередь сильно затрудняет самостоятельную диагностику вне стен квалифицированного сервисного центра.
Мосты БМВ конструируются из ряда взаимосвязанных элементов:
стабилизаторы поперечной устойчивости – назначение понятно из самого названия;
телескопические газовые амортизаторы – поглощение неровностей дороги;
пружины или пневмобаллоны – для нивелирования ударов в раму и кузов авто.
Далее разберем модификации подвесок, устанавливаемые на БМВ.
Эволюция
Еще не так давно конструкция БМВ соответствовала модификации стойки МакФерсон. На моделях E-30, Е-36, Е-46 и Е-85 устанавливали один Г-образный рычаг с двумя шаровыми шарнирами и сайлентблок.
Старшие вариации BMW – Е-32 и Е-34 укомплектовывались поперечным и косым рычагом. Оба оснащались на одном конце сайлентблоком, а на другом шаровым шарниром. На более поздних моделях вариацию доработали. Плавность хода улучшили маслонаполненные сайлентблоки. Это модели Е-39, E-38, E-53, E-60, E-65, Е-83.
Модификация с Г-образным рычагом, начиная с 2005 года, сейчас не применяется. Для младших моделей БМВ стали использовать двухрычажную вариацию. (BMW-E81, E82, E84, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93, F20, F21, F25, F30, F31, F32, F33, F34, F35)
Старшие модели сегодня укомплектовываются лучшей версией подвески. В состав входят сдвоенные поперечные рычаги. Такая конструкция позволяет добиться максимального комфорта и управляемости. Оценить преимущества можно на моделях BMW: E70, E71, F01, F02, BMW-F06, F07, F10, BMW-F11, F12, F13, F15.
Все марки BMW, выпускающиеся в настоящее время, имеют сложную, многорычажную систему подвески. В поперечном срезе можно наблюдать треугольник, который составляют поперечный рычаг, тяга или толкатель. Такая конструкция позволяет получать максимальную информативность на руль, при этом максимальный комфорт в управлении, ведь нижняя точка оси поворота имеет плавающее положение.
С другой стороны столь сложная конструкция работает максимально эффективно лишь при 100% исправности каждого сегмента. Малейшие изменения в шаровых шарнирах и сайлентблоках тут же сказывается на управляемости. Требуется постоянная диагностика и регулировка.
Нюансы эксплуатации подвески БМВ
Говоря о задней подвеске автомобиля БМВ, она также эволюционировала и дорабатывалась от года к году. На моделях старших серий E30, Е32, E34, Z3E36 устанавливалась подвеска на косых треугольных рычагах в сочетании с пружинной амортизационной стойкой. Новые версии машины от этого полностью отошли.
Далее вариации задней, так же как и в передней стали градироваться в зависимости от старшинства модельного ряда. На младших устанавливалась модификация из трех рычагов: 2х поперечных и одного продольного. В последний дополнительно была произведена интеграция корпуса подшипника ступицы. Это были версии: БМВ-E36, БМВ-E46, E83, E85.
На старших: E39, E38, E53, E60, E65, E70, E71, F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, монтировалась система из четырёх рычагов. Нижний элемент имел H-образную форму. Верхний рычаг устанавливался в поперечном направлении. Всю конструкцию дополняли направляющий и интегральный рычаги.
В 2005 году младший модельный ряд вновь получили модернизацию. Теперь на них устанавливались 5-ти рычажная подвеска. Рычанов поперечных стало два, появился направляющий. На срезе видно, что конструкция напоминает 2 треугольника.
Отдельной эволюционной особенностью BMW является постепенное снижение доли стальных составных частей в подвеске. На моделях класса F они практически отсутствуют.
Даже поверхностное описание дает понять, что диагностика, регулировка, а тем более ремонтные работы требуют специальных знаний и навыков, а также соблюдения требований и регламентов, установленных производителем к ремонтным и диагностическим работам.
В связи с этим владельцы БМВ обязаны проводить диагностику ходовой части не реже установленного регламентами срока в специализированных сервисах. А при появлении посторонних шумов или явном повреждении немедленно обращаться в сервисную службу.
Для самостоятельной проверки может подойти загородная трасса, где можно разогнать авто до 120-160 километров в час. При такой скорости любой дискомфорт в рулевом управлении сразу же намекает на наличии какой-либо неисправности. Если же машина держит дорогу, мгновенно реагирует на малейшие движения рулевого колеса, то система ходовой, а в частности и подвеска абсолютно работоспособны.
Стоит обратить внимание, что качественный ремонт можно произвести лишь в авторизированном центре. Здесь есть обученный и сертифицированный персонал, необходимое оборудование, а главное, оригинальные расходные материалы: смазки, локеры, одноразовые болты и прочее.
Некоторые виды неисправностей достаточно трудно диагностируются. Здесь необходим опыт персонала и знание статистики отказов по вашему авто.
Проведение диагностики подвески BMW
Квалифицированный персонал сервисного центра диагностирует техсостояние подвески в следующей последовательности:
вначале осматриваются - пыльники, сайлентблоки, подушки. Затем осмотр переходит на амортизаторы, пружины, пневмобаллоны и верхние опоры;
проверяется люфт - подшипников ступиц, шаровых шарниров;
исправность сайлентблоков;
диагностирование люфта рулевой колонки.
Распространенные болячки ходовой БМВ
Подвеска БМВ – достаточно надежный элемент. Все изъяны можно сгруппировать в небольшой список:
люфты в шарнирных соединениях;
деформирование сайлентблоков и подушек крепления балок подвески (резинометаллических шарниров);
потеря результативности амортизаторов;
поломка верхних опор амортизаторов;
разрушение пружин и пневмобаллонов;
деформация элементов подвески;
увеличенный люфт в подшипниках ступиц;
шум в шарнирах.
Замена заднего продольного рычага на BMW E46 (рестайл)
Снимаем колпачок диска. Ослабляем гайку ступицы головкой на 30. В том случае если будет ставиться тот же рычаг — помечаем взаимное расположение вала и ступицы.
В данном случае открутить гайку не удалось и ее пришлось сбить зубилом.
После этого откручиваем 5 болтов крепления колеса, приподнимаем правую часть автомобиля и снимаем колесо. Шестигранником на 6 ослабляем тормозной диск.
После этого снимаем ведущий вал.
Очистив его от грязи метим место его крепления.
Головкой на 10 откручиваем 6 болтов крепления вала.
С правой стороны головкой и ключом на 13 откручиваем крепление стабилизатора.
Так же откручиваем верхнее ухо крепления стойки стабилизатора к поперечному верхнему рычагу и вынимаем ведущий вал из под автомобиля в сторону редуктора. После этого снимаем датчик износа колодок, открутив два болта головкой на 16 снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его на проволоку.
Снимаем тормозной диск, в сторону редуктора вытаскиваем трос ручника.
Датчик ABS откручиваем и снимаем.
Откручиваем крепление тормозного шланга.
рис.20
После этого другим домкратом подпираем нижнюю часть продольного рычага.
Помечаем регулировочный нижний болт крепления к продольному рычагу поперечного нижнего рычага и ослабляем его.
Далее ослабляем болт крепления поперечного верхнего рычага к продольному.
Откручиваем нижнее ухо амортизатора.
Далее опускаем домкрат, вынимаем пружину, снимаем болты крепления верхнего и нижнего поперечных рычагов к продольному рычагу и выкручиваем 3 болта крепящий регулировочный кронштейн в передней части продольного рычага и снимаем рычаг.
Опускаем домкрат, вытаскиваем пружину, затем снимаем болты крепления нижнего и верхнего поперечных рычагов к продольному, и откручивам три болта крепления регулировочного кронштейна в передней части продольного рычага. Снимаем рычаг.
При установке рычагов допускается серьёзная ошибка, после которой сайлентблоки долго не протянут. Затягиваем рычаги правильно
Подвеска, с нашими дорогами, является одним из самых уязвимых мест в любом автомобиле. Для многих траты на её ремонт занимают не последнее место в общем израсходованном бюджете на обслуживание автомобиля. Вроде бы не так давно всё было поменяно на новое, а тут по результатам диагностики подвески у механика снова претензии к её состоянию. Всё списываем на те же плохие дороги и низкое качество деталей. А так ли на самом деле? Расскажу про главную ошибку при замене рычагов или сайлентблоков, которая обрекает их на быстрый выход из строя.
Такая ошибка свойственна как автолюбителям, которые предпочитают сами ремонтировать автомобиль в гараже, так и механикам в автосервисе. И речь идёт о затяжке крепёжных болтов рычагов без нагрузки. Если их затянуть таким образом, то на сайлентблоки будет действовать нерасчётная нагрузка.
Чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим самые распространённые типы сайлентблоков. Ниже фотографии с описанием, листайте.
Есть и другие виды сайлентблоков, но на примере конструкции этих мы сможем сделать правильный вывод о затяжке любых сайлентблоков.
И так, рассмотрим сайлентблок с двумя обоймами (фото 1). Между металлическими обоймами находится цельнорезиновая рабочая часть. Такой сайлентблок жестко запрессовывается за счёт металлической внешней обоймы в своё посадочное место в рычаге, и не вращается в нём. Крепёжный болт рычага проходит через внутреннюю обойму сайлентблока, и при затяжке также жёстко фиксирует её. То есть подвижной у нас остаётся только цельнорезиновая рабочая часть.
Автомобиль при финальной затяжке должен быть опущен, либо нужно искусственно создать нагрузку, поддомкратив рычаг. Если мы затянем крепёжный болт на вывешенном автомобиле без нагрузки, то после того, как автомомобиль встанет на колеса, цельнорезиновая часть подвергнется выворачиванию между обоймами.
В итоге, она будет подвержена постоянной нагрузке, а первое попадание в "хорошую" яму усугубит ситуацию. Ресурс такого сайлентблока крайне невелик. Он надорвётся, либо вовсе провернётся между обоймами. Если автомеханик в автосервисе, или же вы сами затянули крепёжные болты на поднятом или поддомкраченном автомобиле, то можно смело отправляться за новыми сайлентблоками. Особенно обидно, если меняли рычаг в сборе.
Сайлентблок с одной внутренней обоймой можно затягивать в любом положении автомобиля. У него отсутствует внешняя металлическая обойма, обеспечивающая жёсткую посадку. Такой сайлентблок установлен "внатяг", но может вращаться внутри рычага. Поэтому он сам займёт нужное положение. Но всё таки рекомендую любые сайлентблоки затягивать именно под нагрузкой.
Подписывайтесь на канал и ставьте лайк! 👍 Пишите в комментарии, наблюдали ли Вы такую ошибку?
Bmw ремонт задних рычагов
Часовой пояс: UTC + 2 часа
мне только что поменяли, вставили в мои рычаги лемфердерские сайленты, номера на них типа оригинальные, затерты напильником последние четыре.
работа за снятие моих, впресовку новых сайлентов (для впресовки используют какую-то специальную приспособу), и установку обратно взяли 5 т.р.
каждый сайлент по 900 р. у них (за это переплатил, в магазе по 600 стоят), но решил не экономить, чтобы если что потом обратно приехать можно было и претензий не было, типа хз что ты нам за сайленты привез.
Сделал развал. Пока полет нормальный (тьфу 3 раза)
ТАм мастера сказали, что данная операция на наших машинках оч распространенная и претензий пока не было.
Мне лично отказали в сход-развале задней оси, т.к. из-за сайлентов колеса болтались просто. А я еще думал почему так резину жрет.
поменял сайленты осенью вроде. Пока полет нормальный.
Мне лично отказали в сход-развале задней оси, т.к. из-за сайлентов колеса болтались просто. А я еще думал почему так резину жрет.
поменял сайленты осенью вроде. Пока полет нормальный.
колеса болталсь до замены?
тоже тока сайленты поменял, впресовав их в свои рычаги или же имеешь в виду вместе с рычагами поставил новыми?
мне только что поменяли, вставили в мои рычаги лемфердерские сайленты, номера на них типа оригинальные, затерты напильником последние четыре.
работа за снятие моих, впресовку новых сайлентов (для впресовки используют какую-то специальную приспособу), и установку обратно взяли 5 т.р.
каждый сайлент по 900 р. у них (за это переплатил, в магазе по 600 стоят), но решил не экономить, чтобы если что потом обратно приехать можно было и претензий не было, типа хз что ты нам за сайленты привез.
Сделал развал. Пока полет нормальный (тьфу 3 раза)
ТАм мастера сказали, что данная операция на наших машинках оч распространенная и претензий пока не было.
Мне лично отказали в сход-развале задней оси, т.к. из-за сайлентов колеса болтались просто. А я еще думал почему так резину жрет.
поменял сайленты осенью вроде. Пока полет нормальный.
". но с другой стороны рычаги из алюминия и при перепрессовке сайлентов вполе возможно что повредятся или даже лопнут, хотя если лопнут - то это не рычаги а Г полное, как оно нагрузки-то выдерживает?"
Как неспециалисту очень интересно узнать, каким образом изготавливаются оригинальные Н-образные рычаги. Следуя этой логике получается, что для изготовления оригинального рычага на заводе берут 5 капель алюминиевого сплава и 1 каплю полиуретана, смешивают и в специальной колбе выращивают на протяжении N лет, чтобы в итоге получился настоящий Оригинальный Н-образный рычаг (чтобы не дай Бог ничего не впрессовывать, как у этих варваров-неоригиналов). Как-то так наверно?
Мне лично отказали в сход-развале задней оси, т.к. из-за сайлентов колеса болтались просто. А я еще думал почему так резину жрет.
поменял сайленты осенью вроде. Пока полет нормальный.
У нашего, всеми известного Евгена)))) на дмитровке
ТАм мастера сказали, что данная операция на наших машинках оч распространенная и претензий пока не было.
Читайте также: