Большие обороты тойота аурис

Обновлено: 02.07.2024

чистка дроссельной заслонки и борьба с высокими холостыми после чистки…

Значится стал я замечать, что холостые обороты начали зависать на отметке в 1200 об/мин, возможно после езды в пробках, так как скинув клемму с аккумулятора на 5 минут, далее обороты возвращались к своим положенным 650 об/мин, но со временем опять поднимались…значит надо хотя бы почистить дроссель для начала — подумал я.
Дело там нехитрое, дроссель электронный, вычитал, что якобы надо проводить потом адаптацию дросселя, и решил эл. разъем с дросселя не снимать как и антифризные шланги. Вообщем, ослабил хомуты, скинул патрубок, открутил 2 болта, 2 гайки, снял дроссель, увидел, что не очень то он и грязный, но все равно попшикал средством для чистки дросселей, аккуратно протер, поставил всё обратно, завожу — обороты подскакивают до 2500 об/мин, далее по мере прогрева опускаются до 1600 об/мин, опустились конечно спасибо, но многовато всё равно…Вспомнил сразу про адаптацию, но потом точно так же вспомнил, что фишку не скидывал…и чего ж ей надо. Дальше попробовал прокатиться — без толку, а на ходу обороты при сбросе газа еще и скачут от 800 до 2000 об/мин, странно… На следующий день всё-таки начал проводить все эти манипуляции по обучению дросселя, не помогало, еще раз разобрал, на этот раз фишку уже скинул, собрал — та же картина. Думал очень натужно, а пока ездил так…
Вообщем, через пару дней сдался и поехал к диагносту. Тот тоже не понял, как же это так то… проверили на подсосы воздуха — их не было, дальше подключились к эбу, датчик положения дросселя показывал напряжение 0,8 В на холостых, стало быть дроссель открыт больше, чем надо, так как должно быть в районе 0,65 В, а почему так не понятно…
В итоге додумались до того, что поставили на ручник и пытались тронуться, обороты падали, но заглохнуть ей не давали… ну и минут через 5 таких дерганий научилась она держать нормальные низкие холостые) Насильно адаптировали короче получается, заслонка встала в правильное положение, напряжение около 0,65 В. Диагност Коля такого еще не видел.
Вот такая история, может кому пригодится.

Увеличенные обороты холостого хода зимой и как с этим бороться .

В последнее время, как и везде по России, в моём городе Артёме понаставили на каждом столбе — возле пешеходных переходов, да и не только около них, камер видео, фото фиксации скорости. И вообщем отъёма денег у водителей .
И на этой почве, как то стоя у светофора я начал замечать, что холостые обороты моего авто вместо привычных 600-700 поднялись до 1000-1100 оборотов в минуту . Вот только отключение вентилятора печки салона всё приводило на круги свои – обороты падали до 600 . Конечно меня это стало напрягать, ведь и расход бензина увеличился с 8 литров (осенью) до 9-10 (этой зимой) – по сравнению с прошлой 8,5 -8,7 литров на сотню.
Так как всё таки уже подошло время менять охлаждающую жидкость, то решил заменить и термостат на новый, тем более цена на оригинал была небольшой, всего 1072 рубля .
Антифриз первый раз менялся по прибытию авто в Россию при показании спидометра 25 000 километров, по причине того, что залитый в Японии был до -15 градусов, заменили на -40, тоже розовый тойотовский. Купил такой же и взялся за замену .

Ввиду того, что старый антифриз был прозрачный и по плотности ещё показывал точку замерзания -35 градусов мною было принято решение с блока антифриз специально не сливать, так как на нашёл нужную пробку (открутил похожую со стороны выпускного коллектора – но « не то пальто»- масленый канал оказался). Было больно ветрено на эстакаде, можно сказать слишком свежо, сняв термостат решил, что часть охлаждайки из блока всё таки вытекла, а литр – полтора оставшейся большой погоды не сделают .
Заменив термостат стал заливать свежий антифриз в расширительный бачек, но что то он долго уходил из него в систему охлаждения .

Пришлось немного пораскинуть мозгами или тем, что осталось в моей старческой голове, решение пришло незаметно – отсоединив от расширительного бачка верхний, дренажный шланчик, вторым концом подсоединённый к толстому шлангу охлаждающей жидкости исходившей из двигателя в радиатор .
Я поднял его на тридцать – сорок сантиметров вверх и вставив воронку начал заполнять антифризом систему охлаждения и кто бы мог подумать – все пошло как положено – жидкость вытесняла воздух в расширительный бак и заполняла систему охлаждения.

Когда уровень в бачке достиг максимума прекратил, затем завел двигатель и дав ему поработать несколько минут заглушил удостоверившись что ёмкость бачка пуста. Затем повторил ещё пару раз.
Выгнав таким способом весь воздух из системы охлаждения включил печку в авто и убедился в её работоспособности. Проверил все соединения на утечку антифриза – всё отлично, потёков нет.

Проездив пару деньков убедился, что система охлаждения работает в штатном режиме, печка греет по прежнему хорошо, но не жарит как угорелая – ведь мы видели с Вами, что термостат открывается на 80 градусах, а не 82 и тем более 88 как на других тойотах .
Во время поездок начал контролировать и заметил одну особенность, на которую раньше даже и не думал – это то, что в любое время при поездках по городу останавливаясь и проверяя на ощупь оба патрубка радиатора – они были совсем холодные . А верхний патрубок прогревался только в том случае если вентилятор печки был выключен ! Соответственно двигатель не нагревался больше 80 градусов и из за этого и холостые обороты увеличивались при включенной печке — чтобы двигатель не остывал.
Мораль всего этого такова – антифриз заменил, убедился что термостат был исправен и получил хоть какой то опыт .
А что бы холостые с работающей печкой были 600-700 оборотов при остановке на светофоре, плюньте на экономичный стиль езды и не выхолаживайте печкой двигатель – так как закон сохранения энергии ни кто не отменял.
Всем ровных дорог и попутного ветра !

www.alflash.com.ua

После снятия клеммы АКБ для проведения сварочных работ, обороты хол. хода упали до 200-300 RPM. После чего, владелец наездил ок. 25 км, но обороты не восстановились.
Мой мультимарочник "Автоком" смог связаться с этой Auris только по OBD-II, но кроме "Кодов неисправности нет", больше ничего выдать не смог. Даже "Сканматик 1", по OBD-II, смог показать с два десятка переменных, но кроме "желаемого", "фактического" и других % я так и не нашел никаких адаптаций.

Тогда я позвонил Владимиру Петровичу, который посоветовал начать с прочистки дроссельного патрубка. После очистки обороты хол. хода пришли в норму. Владимир Петрович спасибо большое от меня и от владельца Toyota Auris!

А как изменились параметры (доступные вашему диагн. сканеру) после очистки корпуса дроссельной заслонки?

Комментарий к файлу: Фрагмент Tech Tip L-TT-0055-11

Как по мне, наиболее адекватен такой.
При прогретом двигателе и в подходящих дорожных условиях, несколько раз не спеша ускоряйте автомобиль при небольшом нажатии на педаль газа (Throttle Sensor Position примерно 10. 15%) до включения высшей передачи. Повторите это при среднем нажатии (20. 25%) и при большем (30. 35%). Между "циклами" останавливайте авто и глушите двигатель. Наверняка не помешает отключение аккумулятора.
Для пущей важности стоит обращать внимание на значения параметра "Throttle Fully Close Learn" или "THROTTLE TARGT" до и после очистки дроссельной заслонки и переобучения.

Замечено, что на некоторых моделях процесс обучения ускоряется после замыкания контактов диагностических разъёмов (E1 и Tc в DLC1, CG и Tc в DLC3).

Комментарий к файлу: 2011 Toyota Yaris 1.5L Data (screenschot by Kevin from California)

Комментарий к файлу: Тест-драйв для проверки режима холостого хода после инициализации.

1/2 Off. Аналогичная проблема Infiniti рассмотрена в viewtopic.php?f=19&t=1145

Off. For Lexus RX400h (Europe).
Если так, , то

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Повышенные обороты ХХ 3RZ-FE

Повышенные обороты ХХ 3RZ-FE ⇐ Regius, Granvia, Grand, Touring. Двигатель

Модератор: RANGER

В общем по порядку.
Что было сделано:
Снято и разобрано все до блока цилиндров.
Головка приведена полностью в надлежащий вид. Клапана, колпачки, форсунки и т.д. и т.п. Все отмыто до блеска, заменено, притерто и отрегулировано.
При сборке всего прокладки менялись на новые.
Заглушен и убран клапан ЕГР вместе с обвесом. Трубки которые идут к клапану ЕГР от БДЗ заглушены. Электронный клапан управления ЕГР висит на своей фишке, подключен и заглушен сам на себя.
Вымыт БДЗ. Вымыл только заслонку. Сам блок не разбирал. Зазор по износу заслонки вроде как не огромный. При закрытой заслонке она вполне себе держит жидкость. Не герметично конечно, но и не вытекает сразу.

Подключал ELM327 ошибок нет. Чек не загорелся. Но обороты держит стабильно 2000. Причем после запуска что на горячую что на холодную сначала дает примерно 1500-1700 и плавно поднимает до 2000 примерно секунд за 5. Запускал двигатель примерно раз 10. Картина одна и та-же. Дважды прогревал до рабочей температуры. Работал примерно минут 15 до прогрева. Но обороты скидывать не хочет. Тросики проверил. Все в норме. Подсос воздуха маловероятен. Но завтра буду проверять и на подсос.

Подскажите с чего начать поиск проблемы?

Ни кто не накрутил. Точно. К железкам имел доступ только я лично. Больше их ни кто не трогал. Думаю дело не в этом болтике.

Вот буду вскрывать. Я так понимаю он-же регулирует обороты прогрева? Не исключаю что он был засран, а теперь его в открытом положении подклинило после всех промывок. В общем буду смотреть.

В общем вскрытие показало что вскрытие было необходимо. Заслонка клапана была заклинившей. От сажи. Сажи было много. Очень много. На столько много что не сразу удалось понять с какой стороны заслонка. Вероятнее всего причина заклинивания была весьма простой. Карбклинер попал внутрь клапана в момент когда я промывал заслонку и частично растворил отложения. А после этого они благополучно закисли опять по мере высыхания карбклинера. И по скольку их было много, то не заклинить заслонка просто не могла. Бутылка карбклинера и пара часов ювелирного оттирания сажи с разных поверхностей клапана при помощи пластиковой трубочки от карбклинера. Другой колупалки пластиковой под рукой не оказалось. Все отмыто. Заслонка подвижна. Вчера поставить не успел буду ставить сегодня.

Девиз процедуры: Аккуратность, аккуратность и еще раз аккуратность!

P.S. Сервопривод закреплен нам с помощью 2-х болтиков под ПЯТИКОНЕЧНЫЙ торкс. Откручивать не рекомендую без серьезного понимания. Полагаю что не зря их такими болтами закрепили.Вымыть можно все и без откручивания этих болтов. Кстати, болты которыми крепится клапан закисли очень сильно. Затянуты крепко и прежде чем отворачивать их, дабы не сорвать шлицы под крест отвертку, рекомендую корпус БДЗ аккуратно закрепить в тисках. И болтики немного, без фанатизма простучать прямо через отвертку.

Слово попал можно трактовать по разному. Отдраил так как у кота ни одно место не блестело.

В общем по порядку.
Собрал, завел, мотор встал на прогрев на 2000 и постепенно по мере прогрева начал снижать обороты ХХ. Ура. Но ура было не долгим. Ближе к 1500 стало слышно стабильное троение. Тем не менее к 83-м градусам мотор четко стал на положенные 700-750. Троение стало не просто слышаться но и видеться по явному потряхиванию двигателя. Морально приготовился отдать 3000 за свечи и пошел ужинать. После ужина сделал еще одну визуальную ревизию мотора и обнаружил не одетую трубочку. Ту которая идет от клапана паров бензина через железную загогулину на БДЗ. Она у многих рассохшаяся и вполне себе болтается. А стоит она без хомутиков по умолчанию. И заменить её сложно потому как она с одной стороны на 12, а с другой на 5. Вполне может и подсасывать. Трубочку одел и о чудо троение пропало на прочь. Мотор работает как влитой. С 3000 до холостых даже вибрация только на слух. Подмывало поставить стакан с водой на крышку ГБЦ. Остановило только отсутствие в гараже нужного стакана. От счастья я одел на эту трубочку еще и хомутики на всякий случай.

В общем на заметку тем у кого не стабилизируются обороты ХХ. Вполне возможно что грязный клапан регулировки ХХ вполне может быть виновником повышенных оборотов ХХ. Недооткрытие, недозакрытие и т.п. Думаю стоит сию версию проверить. Потому как мной БДЗ был вымыт тщательно и сняты все нагары которые закрывали щели дроссельной заслонки. И тем не менее холостые стабильные и в пределах нормы после тщательной мойки регулятора.

Регулятор у меня стоит вот такой. Фото не моё.
Управление как я понял у него идет импульсами и обратная связь снимается компом с датчика оборотов ХХ. Он по идее должен компенсировать своим положением излишние щели в БДЗ. По крайней мере такую логику в его работе я вижу. И еще момент, там стоит резиновая прокладка хитрая. Никакого герметика и подобной шняги туда пихать не надо. Держит прокладка и так нормально. Поверхности шлифованые. Но собирать надо очень аккуратно. Старая прокладка после снятия у меня была несколько больше чем надо и встала на место вот совсем не с первого раза.

Нормы оборотов Тойота и мощности двигателей

Как это влияет на мощность

Обороты увеличиваются по мере нажатия на акселератор, по крайней мере, до определенной точки. Двигатель не обязательно производит максимальную мощность на максимальных оборотах. В характеристиках двигателя указана максимальная мощность, соответствующая числу оборотов, например 252 л.с. при 5600 об/мин.

Норма для машин Тойота:

Для Camry норма холостого хода 600-700. Проверка и регулировка холостого хода и уровня СО проводится каждые 10000 км пробега. Холостой ход проходит регулировку на заводе.
Для Тойота Королла будет идеально, если она при холодном пуске держит 1500, а на прогретом двигателе 600.
На прогревочных оборотах мотор Раум должен выдавать 1200.

Можно подумать, что автомобиль с большим числом оборотов является более мощным и будет достигать высоких скоростей, но это не так. Хотя такой движок будет работать быстрее, это не единственный фактор, влияющий на мощность. Значение имеет также количество цилиндров, системы трансмиссии и подвески, а также крутящий момент. При увеличении передачи, частота падает (для продолжения движения требуется меньшее число оборотов).

Как измерить число оборотов и зачем это нужно знать

Для измерения используется устройство, называемое тахометром. В автомашинах частота маркируется в единицах, которые должны быть умножены на 1000. Итак, если прибор показывает 4, то двигатель будет вращаться со скоростью 4000 об/мин. В верхней части диапазона находится зона, называемая красной линией. Вращение за линией может привести к повреждению. Это касается только автомобилей, оснащенных механическими коробками; машины с автоматическими коробками запрограммированы на переключение до того, как частота достигнет этой точки. Она тоже будет меняться в зависимости от того, как сильно водитель нажимает на педаль акселератора.

При нормальном вождении, АКПП будет переключаться самостоятельно, что обеспечивает лучшее сочетание эффективности и плавности, делая тахометр бесполезным. Водители с механическими коробками передач должны овладеть этим навыком самостоятельно, и тахометр может помочь в этом. На новых авто с МКПП ограничитель стремится предотвратить попадание двигателя в красную полосу, что исключает возможные повреждения.

Высокие обороты (3000 оборотов) при утреннем запуске двигателя.

Промывал заслонку, клапан ХХ, ДМРВ. Ничего не изменилось.

Подскажите, куда копать. Зимой, при таком режиме запуска, быстро движок угроблю.

Fokinea

Старожил

AnRybak

New Member

Oldtech

Королловод

AnRybak

New Member

Oldtech, да, вполне допускаю, что обороты при запуске на механике могут быть выше, чем на автомате (хотя у меня это пятый автомобиль, ни на одном они так не поднимались, и это настораживает - зимы у нас 20-25 градусов, не редко 30, могут быть и 40, а в кол застывшему двигателю, да толком без смазки, и 3000 оборотов точно на пользу не пойдет).

Подумал, что дерганные обороты при запуске из-за подсоса воздуха. Вчера заменил прокладку впускного коллектора, на одной из вакуумных трубок отсутствовал хомут-фиксатор - зафиксировал новым хомутом.
При утреннем запуске ничего не поменялось . Всё ровно так-же как на видео.

AnRybak

New Member

AnRybak

New Member

Проблему решил!
Что конкретно помогло не знаю, но было сделано:
- промывка дроссельной заслонки, с заменой прокладки дросселя;
- промывка клапана холостого хода (со снятием и заменой прокладки клапана ХХ);
- промывка ДМРВ муравьиным спиртом;
- замена прокладки впускного коллектора;
- замена вакуумной трубки сапуна (была потрескана и слабо фиксировалась на коллекторе).
- ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБНУЛИТЬ КОМПЬЮТЕР! (Оставлял на ночь со снятыми клеммами аккумулятора.)

В итоге при холодном утреннем запуске, обороты поднимаются до 2300, тут-же плавно снижаются до 1100 без рывков и дёрганий. На прогретом двигателе 700 об/мин.

Уверен, что был подсос воздуха, к которому компьютер как-то адаптировался. После устранения подсоса, компьютер нужно обнулять. Того времени (1.5-2 часа), кода снимал клеммы при промывке дросселя недостаточно для обнуления компьютера. Нужно снимать клеммы на ночь или обнулять как-то по другому.

Toyota Auris (Е150 / 2007-2012) – в погоне за имиджем

Тойота Аурис первого поколения дебютировал в 2007 году, а через три года пережил небольшой рестайлинг. В его основу легла техническая база Toyota Corolla десятого поколения. На некоторых рынках хэтчбек полностью заменил собой Короллу. Сборка автомобиля осуществлялась в Англии.

Во многих странах Corolla продавалась хорошо, так как считалась эталоном надежности. Однако, на развитых рынках, например, Германии и Франции, этот аргумент проигрывал закрепившемуся имиджу: Королла - машина для пенсионеров. Чтобы порвать с ним, Японцы придумали революционную идею. После 41 года существования модели они решили изменить название бестселлера в версиях хэтчбек на Auris (от латинского aurum - золото). Правда, к данному шагу прибегли, прежде всего, в Европе, так как многие клиенты из других стран не были готовы принять полюбившийся автомобиль под другим именем. К сожалению, затея, кроме как к путанице с названиями, ни к чему не привела. Провалу способствовала и слишком консервативную внешность, которой не хватало эмоций.

В базовой версии можно рассчитывать на 4 подушки безопасности, ABS, кондиционер, электропривод стекол и зеркал, радио с МР3. В самых богатых – на 9 подушек безопасности, климат-контроль, ESP и ксеноновые фары.

В европейских краш-тестах, проведенных в 2006 году, автомобиль заработал 5 звезд.

Двигатели

R4 1.33 Dual VVT-i (99-101 л.с.)

R4 1.4 VVT-i (97 л.с.)

R4 1.6 Dual VVT-i (124 л.с.)

R4 1.8 Valvematic (147 л.с.)

R4 1.8 HSD (136 л.с.) гибридная версия

R4 1.4 D-4D (90 л.с.)

R4 2.0 D-4D (126 л.с.)

R4 2.2 D-CAT (177 л.с.)

Набор двигателей в автомобилях из Японии обычно не слишком большой. И хотя Тойота Аурис не располагает списком моторов, сравнимым, например, с Гольфом или Фокусом, но, безусловно, предлагает вполне неплохой выбор. Не хватает разве что более мощного бензинового двигателя.

Такой агрегат можно получить только в праворульном Toyota Blade – специальной версии Toyota Auris. Под его капотом, помимо 2,4-литрового мотора, может скрываться и бензиновый V6 объемом 3,5 л / 280 л.с. Однако шанс найти топовую версию Blade в нашей стране практически равен нулю.

Дизельные двигатели

Если вы любите «подавить» педаль газа в пол, то, конечно же, следует обратить внимание на 177-сильный турбодизель объемом 2,2 литра. Он достаточно экономичный и обладает приличной динамикой. Разгон от нуля до 100 км/ч занимает 8,1 секунды.

Однако турбодизели объемом 2,0 и 2,2 л нередко заставляют бороться с пробоем прокладки под головкой блока. Кроме того, часто возникает проблема повышенного масляного аппетита. Алюминиевая конструкция блока и головки приводит к тому, что единственным эффективным путем устранения этих дефектов является замена двигателя! Так заявляет сам производитель. Стоимость контрактного двигателя – около 40 000 рублей. Тем не менее, некоторые сервисы готовы взяться за ремонт – в районе 20 000 рублей. Причина неисправности – небольшое оседание гильз цилиндров. В самом начале Toyota пыталась предотвратить поломку, снизив максимальную мощность. Однако этот шаг оказался неэффективным. Риск появления проблемы возрастает после 100-200 тыс. км пробега.

Помимо данного дефекта, в дизельных версиях с большими пробегами выходят из строя турбокомпрессор, форсунки системы Common Rail и двухмассовый маховик. Оба дизельных мотора используют дорогие и не поддающиеся ремонту форсунки DENSO.

Минимум проблем создает самый слабый дизель 1.4 D-4D с индексом 1ND-TV. Он имеет достаточный запас тяги и потребляет незначительное количество топлива. Высокой надежности удалось добиться за счет простой конструкции. Например, мотор лишен двухмассового маховика, который в большинстве дизельных двигателей требует замены уже через 150 000 км. Газораспределительный механизм приводится в действие прочной цепью.

К сожалению, в 2008 году электромагнитные форсунки Bosch заменили пьезоэлектрическими, которые не поддаются ремонту. Зато с восстановлением турбонагнетателя Garrett не будет никаких проблем. К недостаткам можно отнести появление сажевого фильтра после 2008 года. Но он не доставляет много неприятностей, в отличие от «сажевика» 2.2 D-CAT с вживленной в него 5-ой форсункой. По мнению многих механиков и владельцев 1.4 D-4D – самый лучший современный дизельный двигатель в своем классе.

Бензиновые двигатели

Особые места в списке надежности занимают бензиновые агрегаты 1.4 VVT-i и 1.6 VVT-i. Они имеют очень прочную цепь ГРМ и не требуют непредвиденных визитов в сервис.

В 2009 году 1.6 VVT-i был заменен более мощным 1.6 Valvematic, который обладает лучшей эластичностью и более низким расходом топлива.

В том же году на смену 1.4 VVT-i пришел 1,33 Dual VVT-i мощностью 100 л.с. Двигатель серии NR был разработан совместно с Daihatsu. К сожалению, вопреки ожиданиям, новый мотор стал прожорливее. А при больших пробегах возможно увеличение расхода масла из-за износа поршневых колец.

Гибридная версия 1.8 HSD - настоящая экзотика. Впрочем, гибрид тоже достаточно надежный.

4-цилиндровые моторы серии ZR (1.6 и 1.8) были избавлены от проблемы предшественников семейства ZZ - чрезмерного расхода масла. Однако, и в новые моторы порой приходилось подливать масло - 200-300 мл на 1000 км. К счастью, это не признак износа или конструктивный дефект. Расходу масла способствовало чрезвычайно жидкое масло SAE 0W-20.

В 2008 году Тойота пыталась решить эту проблему. В соответствующей технической записке упоминается только перепрограммирование блока управления двигателем. Никаких других мероприятий технического характера не указывается.

В процессе эксплуатации моторов ZR приходилось сталкиваться с шумом фазовращателя, который меняется вместе со звездочкой. Кроме того, могла потечь или зашуметь помпа (3-6 тыс. рублей).

До 2009 года двигатели серии ZR использовали обычную дроссельную заслонку. Меньший, объемом 1,6 л, развивал 124 л.с., а больший 1,8 л - 136 л.с. Они имели индексы 1ZR-FE и 2ZR-FE соответственно. Затем моторы претерпели модернизацию, в процессе которой получили совершенно новую головку блока цилиндров с системой Valvematic. Система плавно изменяет высоту подъема впускных клапанов, беря на себя функцию дроссельной заслонки. Модифицированные моторы стали обозначаться 1ZR-FAE и 2ZR-FAE, а мощность увеличилась до 132 и 147 л.с. соответственно. Удивительно, хотя Valvematic относительно сложная система, проблем она обычно не доставляет.

Стоит упомянуть еще об одном дефекте моторов серии ZR - растяжение цепи ГРМ. Обычно недуг затрагивал машины, владельцы которых пренебрегали своевременным обновлением масла. К счастью, цепь не проскакивала, оставляя мотору шанс остаться в живых. Цепь могла зашуметь и из-за неисправного натяжителя (1,5-2 тысячи рублей).

Трансмиссия

Toyota Auris бывает исключительно переднеприводным. В пару двигателям устанавливалась 5-ти или 6-ступенчатая механическая коробка передач, либо вариатор. Кроме того использовалась роботизированная трансмиссия MultiMode с электронно-управляемым сцеплением.

Встречаются случаи преждевременного износа подшипника первичного вала 6-ступенчатой МКПП. Неисправность обнаруживается после запуска двигателя. Появляется шум, который пропадает после нажатия на педаль сцепления. Обычно это происходит после 200-250 тыс. км. За ремонт в сервисе попросят около 20-30 тыс. рублей.

Среди незначительных недостатков можно отметить периодические затруднения с переключением передач, особенно с «4-ой» на «5-ую». Обычно это вызвано прогрессирующей коррозией тяг между рычагом и коробкой передач.

Система тяг механизма выбора передач после 100 000 км – главный виновник проблем с переключениями.

Сцепление механической коробки передач обычно доезжает до 200-250 тыс. км. Новый комплект доступен за 10-15 тыс. рублей.

Следует избегать автоматизированной коробки передач MultiMode (ММТ).

Спустя 150-200 тыс. км может выйти из строя актуатор выжима сцепления. Зачастую его удается реанимировать. В противном случае придется покупать новый (свыше 50 000 рублей за оригинал или около 30 000 рублей за аналог).

При наличии жалоб на работу ММТ официальные сервисы меняли электронный блок управления коробки на модернизированный.

Многие владельцы недовольны надежностью робота. Поэтому в случае очередной неисправности решались на установку классического автомата Aisin U340E. Работа под ключ оценивается специализированными сервисами, предлагающими подобную услугу, в сумму 50-100 тыс. рублей.

Ходовая

На передней оси работают классические стойки Макферсон, а на задней – скручивающаяся балка. Последнее решение не обеспечивает отменной послушности, но зато более надежно и дешевле в ремонте.

В топовой версии с 2.2 D-CAT сзади функционирует многорычажная схема. На каждое колесо приходилось по 4 рычага.

Подвеска заслуживает особой похвалы. Многие оригинальные элементы могут пройти более 150 000 км. Даже стойки и втулки стабилизатора служат достаточно долго.

Выносливость подвески может обернуться осложнениями при замене передних рычагов. Болт закисает, и его проворачивает в подрамнике. Подрамник придется менять либо резать, а потом заваривать.

Известны эпизоды с неисправными электромеханическими усилителями руля. Система имеет свой собственный блок управления, в котором отказывает силовое руле. В период гарантийного обслуживания усилитель менялся в сборе с рулевой за счет производителя. Сегодня такой способ окажется слишком затратным. В специализированном сервисе готовы взяться за более дешевую замену непосредственно сломанного реле.

А после 150-200 тыс. км может застучать рулевая рейка. За переборку попросят от 8 до 13 тысяч рублей. Оригинальная рейка стоит около 65 000 рублей, а аналог доступен за 17 000 рублей.

Форма центральной консоли вызывает много споров. Она получилась слишком широкой, затрудняя размещение ног рослых людей. Высоко расположенный рычаг коробки передач удобен, но пластик вокруг него легко царапается.

Передние ступичные подшипники приходится обновлять после 150-200 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей (3-6 тыс. рублей за ступицу). Задние подшипники гораздо выносливее.

Типичные проблемы и неисправности

Хотя Тойота Аурис не может похвастаться безупречностью Короллы, но японский хэтчбек – достаточно надежный автомобиль. Тем не менее, владельцы часто жалуются на низкое качество лакокрасочного покрытия, восприимчивого к царапинам.

Кузов к коррозии не склонен, но на элементах выхлопной системы и деталях шасси появляется поверхностная ржавчина. А за 10-13 лет может прогнить до дыр труба заливной горловины (от 7000 рублей за аналог).

Во внутренних полостях порой обнаруживаются следы ржавчины.

После 150-200 тыс. км внимания может потребовать генератор (1-7 тыс. рублей за ремонт) либо обгонная муфта (2-5 тыс. рублей).

Подстаканники расположены под вентиляционными отверстиями и часто клинят.

Интерьер переполнен жестким пластиком, значительно уступающим по качеству немецким и французским конкурентам. Со временем на нем появляются царапины. Следы износа возникают и на руле. Нередко начинают коррозировать направляющие кресел.

Нередко посторонние звуки издает тепловой экран.

Стоит ли покупать?

Toyota Auris, в целом, оправдывает свое название благодаря редко встречающимся неисправностям. С возрастом чаще подводят дизельные двигатели, поэтому бензиновые версии более предпочтительны. Цены на подержанные автомобили начинаются с отметки 300 000 рублей и заканчиваются на уровне 600 000 рублей. Что получаем взамен? Удобный и просторный салон, простое и интуитивно понятное управление бортовыми устройствами. К недостаткам можно отнести невзрачный дизайн и довольно дорогие запасные части. Аурис первого поколения - выбор автомобилистов, которые ценят надежность и безопасность.

Большие обороты тойота аурис

Да эпопея продолжается, все лето пробую разные настройки, сложность в том что компутер со временем начинает изменять обороты, поэтому стараюсь найти правильное положение регулировочного винта и угол поворота датчика клапана холостого хода.

Впринципе у меня получилсь выставить по минимуму и обороты на хх были 710 и на драйве 620, однако прогревочные были маленькие.

А вообще расскажи что ты делал, как чистил БДЗ, чистил ли клапан, со съемом? трогал ли регулировачный винт?

Уважаемый Раумовод

Термстат имхо не влияет да и его работу можно просто проверить трогая патрубки при прогреве, неоднократно писали на форуме. К томуже до чистки я так понял все было в порядке, значит тут ситуация видимо следующая, блок прочистил, воздуха больше постпать начало, соответсвенно компьютеру надо перестроиться, выставь угол датчика хх чтобы прогревочные обороты были в норме, а потом езди и жди когда выравняется.

Вообщем я делаю так как описал и обороты постепенно выравниваются, сначала с включенными фарами доводятся до 620 на драйве, а потом и с выключенными, процедура долгая, но как еще компутер обучить я незнаю. Кто-то что то писал на эту тему, но я не понял как реализовывать.

По достижении какихто результатов прошу отпишись в теме.

Уважаемый Раумовод

Да у тебя схожая проблема с моей насчет оборотов, примерно та же фигня у меня.

Вообщем насчет термостата, я тоже думал а вдруг термостат, купил поменял, ничего не изменилось, да и термостатт оказался вполне рабочий, я отписывался в соответствующей ветке, и фотки выклатывал, как я проверял термостат, в кастрюльке с водой на плитке нагревал, проверь патрубки при прогреве двигателя на ощупь рукой.

Вроде верхний должен нагреваться а нижний холодный быть, а как прогреется, то и нижний нагреваться станет, кажется так. Для точности поищи на форуме, писали об этомо много.

Щас жена вернет машину, попробую метод который <b>ja-maika</b> предложил, отпишусь.

Уважаемый Раумовод

Согласен, та же фигня, возможно мне показалось и это временно, но обороты после поездки стали быстрее выходить на 840-860, поглядим что будет дальше.

Ну и в силу того что стал чащще ездить с фарами и обогревом заднего стекла, обороты на драйве уже вышли на отметку 600-620, а без фар уже 640.

Уважаемый Раумовод

(Тоже над этим думал, но когда снял понял что не перемотаешь, т.к. всё залито твердой пластмассой. Цена б/у датчика 500 р. Решил лучше его купить. Но предварительно конечно его нужно прозвонить. Сопротивление катушек мы знаем, спасибо Константину. Удачи.)

Гы . добралдся до РАУМА решил заслонку почистить, почти чистая была (хорошо когда масло не расходуется). Поглядел внимательно на саму заслонку увидел выработку с одной стороны, очевиден излишек воздуха. Обзвонил разборки, съездил купил за рубль только заслонку, тоже почистил ее и установил. О чудо обороты пришли в норму.

1) при сборке не заметил отсоедененную трубку от впускного коллектора - высокие обороты
2) накрутил регулировочный винт - выработка на заслонке, неправильная подача воздуха

Новичок

Перечитав форум, причем не только наш решился на эксперимент. Итак имеем чистую ДЗ со снятой гофрой
20121014_170943.jpg ( 74,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 582

В гараже нашел небольшую пластиковую пробку( даже не знаю от чего) диаметром чуть больше отверстия внутри ДЗ
20121014_171121.jpg ( 32,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 483

и вставил ее плотненько внутрь
20121014_171304.jpg ( 63,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 506

И смотрю движок как то притих, посмотрел на тахометр и.
20121014_171322.jpg ( 32,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 530

Так так, думаю похоже на выработку. Попробовал ослабить упорный винт регулировки положения ДЗ - не выход: закусывает ДЗ. Заказывать контрактную желания нет.
А что если попробовать как то герметизировать щель между заслонкой и корпусом. Сказано сделано Взял антигравий BODY, кисточку
20121014_172038.jpg ( 72,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 466

Набрызгал в колпачок антигравия и кисточкой намазал щель между заслонкой и корпусом ДЗ
20121014_175200.jpg ( 71,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 577

Дал подсохнуть периодически приоткрывая заслонку и вот что получилось. Стрелкой показал образовавшийся бортик.
20121014_175216.jpg ( 71,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 536

Пробуем завестись и.
20121014_175344.jpg ( 25,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 452

Плавают обороты на холостом ходу Тойота Королла

Тойота Королла – машина довольно выносливая, и длительная эксплуатация редко становится причиной серьезного износа авто. Тем не менее техническое обслуживание машины нужно проводить своевременно и регулярно, чтобы не столкнуться с неожиданными проблемами. Одной из наиболее часто возникающих неисправностей на Короллах 150 и 120 являются плавающие холостые обороты. Избавиться от такого сбоя можно своими руками, однако для этого нужно знать не только способы его устранения, но и причину возникновения неполадки.

Откуда появляются плавающие обороты

Подобного рода неисправность в основной массе появляется у транспортных средств, оснащенных системой электронного впрыска топлива. Неисправность, по сути, возникает в компьютере, отвечающем за подачу воздуха в двигатель. Последний необходим для создания горючей смеси, поэтому поступать в цилиндры он должен в строго определенном количестве.

При возникновении неполадки в систему питания попадают излишки воздуха, в результате чего реагирует датчик дроссельной заслонки.

Он передает в компьютер информацию о перенасыщении топлива. В итоге устройства конфликтуют, из-за чего и плавают обороты. Они могут варьироваться от 800 до 1200 об/мин, причем скачки происходят с интервалом в 2–6 секунд.

Почему же это вредно для автомобиля? Дело в том, что постоянное чередование низких и высоких оборотов заметно увеличивает потребление топлива и, естественно, вызывает сбои работы системы питания, что вполне может привести к дополнительным поломкам и существенным затратам на комплексный ремонт и замену деталей. Именно поэтому следует держать ситуацию под контролем и вовремя устранять проблемы.

На Corolla типа Е151 плавают обороты достаточно часто, потому что, начиная с 2012 года, автомобиль оснащается новой электронной системой впрыска топлива.

Ее уязвимость в том, что при длительной эксплуатации автомобиля без своевременного ТО датчики постепенно сбиваются. На моделях Короллы 2007–2008 годов установлена электронная система, хотя на транспортных средствах серии до 2002 года стояла механическая. Последняя была более уязвимой, к тому же ремонтировать ее было достаточно сложно. Тем не менее порядок ремонта и новой, и старой версий одинаковый.

Самой распространенной силовой установкой на Короллах разных годов выпуска является 1.6-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель. На этом агрегате и будет рассмотрен процесс ремонта. Первым делом стоит закрутить винт регулировки. Это позволит сделать подачу воздуха более стабильной. Кроме того, за счет этого пропадут излишки горючего. Еще один вариант, который, безусловно, стоит попробовать, – это сжатие резиновых патрубков. Пережав одну из деталей, нужно проследить, произойдет ли выравнивание оборотов. Если это сработало, то следует аккуратно демонтировать патрубок.

Такая операция позволит определить источник излишков воздушных масс. По факту ими могут быть следующие детали: устройство пуска двигателя, клапан (особенно клапан вентиляции картера), а также механизм поддержания оборотов.

Однако вполне вероятно, что поднимается и опускается количество оборотов совсем по другой причине. В таком случае стоит демонтировать воздуховод. В результате перед дросселем появится небольшое отверстие (буквально в 8–10 мм диаметром). Следует закрыть его чем-либо плотным и проверить, уходит ли воздух мимо заслонки. Если проблема осталась, нужно обратить внимание на датчики. Они могут быть загрязнены или повреждены. Проверку стоит доверить специалисту, который может оценить работоспособность деталей на холостом ходу и заменить их в случае поломки. Чистку же заслонки под силу провести и самому автовладельцу.

Как чистить дроссельную заслонку

Действительно, как показала практика, достаточно частой причиной того, что сильно упали обороты (либо, напротив, поднялись), является засорение дроссельной заслонки.

Чтобы осуществить чистку этой маленькой, но крайне важной детали, нужно использовать специальное моющее средство, которое применяется для карбюраторов.

Также понадобится сухая тряпка, не оставляющая ворсинок (лучше взять много небольших, чтобы очистить несколько раз), а также пара ключей и отверток.

В первую очередь отсоединяются тросик газа, датчики и патрубок. После демонтажа данных деталей нужно открутить крепление дросселя и отсоединить узел с заслонкой. Чаще всего на нем есть большое количество пыли и грязи, что непосредственно влияет на работу дросселя. Моющим средством необходимо тщательно обработать деталь, а через 20 минут промыть бензином. Тряпками нужно аккуратно насухо вытереть деталь, просушить, после чего установить.

Заключение

Иногда обороты на холостом ходу то поднимаются, то, наоборот, опускаются, то есть «плавают». Это довольно распространенная и неприятная проблема, решение которой не может быть однозначным. Однако последовательная проверка и ремонт необходимых деталей позволят вернуть систему питания двигателя автомобиля в нормальное рабочее состояние.

Слабые места и недостатки Toyota Auris

Крупнейшая японская компания «Toyota» выпустила первую модель Аурис в 2006 году. Новинка, построенная на платформе Toyota Corolla, была ориентирована на европейского покупателя. Однако производство и продажи осуществляются и в Японии. На российский авторынок модель поступает в европейской версии. Именно поэтому многие проблемы Ауриса связаны с плохой адаптацией автомобиля к российским дорогам.

Toyota Auris относится к классу малого семейного автомобиля. Второе поколение модели поступило в продажу в Европу в 2013 году. Предыдущую версию Аурис иногда называют «сырой» и недоработанной моделью. В связи с этим водители сталкиваются с некоторыми болячками Аурис. Несмотря на это, у автомобиля есть свои поклонники. Они ценят в Toyota Auris японскую надежность.

Что касается безопасности Тойоты Аурис, автомобиль прошел тест Euro NCAR в 2013 году. В результате пройденных диагностик он удостоился заслуженных пяти звезд.

Рестайлинг автомобиля проходил в 2015 году. Опытные автовладельцы советуют приобретать модель, которая уже пережила обновления. Несмотря на это, прежде чем купить этот семейный автомобиль, обратите внимание на его недостатки.

Слабые места Toyota Auris

Моменты, на которые стоит обратить особое внимание:

шумоизоляция;
тормозные накладки;
рулевое управление;
подвеска;
система охлаждения двигателя;
крыша;
покрытие салона и кузова;
передняя оптика;
коробка передач;
сцепление;
силовой агрегат.

Шумоизоляция в японском автомобиле оставляет желать лучшего. Особенно это касается колесных арок. Обладателям механической коробки передач придется слушать шумную работу двигателя. Особо это проявляется, когда начинаешь давать больше газу.

вибропласт;
самоклеящийся визомат STP;
вибромаст VM1/VM2;
пластичный изолонтейп на основе полиэтилена.

Скрип тормозов в Toyota Auris является одной из самых распространенных проблем водителя. Тормозные накладки на обеих осях создают раздражающие посторонние звуки. Не всегда причиной может стать попадание жидкости или износ покрытия. Некоторые колодки идут с завода уже с браком. Такой случай относится к гарантийному и быстро устраняется официальным представителем.

Заменой по гарантии подлежат не только тормозные накладки, но и рулевая рейка. Этот элемент является одним из слабых звеньев рулевого управления. Владельцы часто замечают в рулевой рейке посторонний стук. На скорость автомобиля это никак не влияет, но устранять такие помехи советуют как можно раньше. Если не успеть воспользоваться гарантией, установка новой рулевой рейки обойдется в крупную сумму.

В условиях российских дорог очень важно аккуратно эксплуатировать автомобиль. Поломка рулевой рейки в Тойота Аурис может возникнуть из-за резких поворотов, езды черед бордюры, ухабы и ямы.

Посторонние звуки в Аурис доносятся и от подвески. Но это не единственный её минус. Японские производители заявляли, что в Тойота Аурис подвеска будет жестче, нежели в Тойота Королла. Связано это с тем, что автомобиль С сегмента призван быть более безопасным и устойчивым на дорогах. Владельцы этой марки отмечают, что жесткость подвески особо ощущается на малых скоростях и в первое время вождения. На неровной поверхности езда превращается в неприятную пытку. Автомобиль сильно раскачивается при вождении.

Многие модели страдают от бракованной помпы двигателя. Её вам с легкостью заменят по гарантии. Однако до замены она принесет немало хлопот. Из-за этого дефекта происходит утечка антифриза. Он вытекает по задней стенке помпы в центре соединения с крышкой.

Еще одним массовым браком и слабым местом Тойота Аурис является протечка крыши. Связано это с плохой обивкой салона. Многие водители страдают от разводов и каплей, падающих с потолка. К тому же, такой дефект провоцирует неприятный запах во всем салоне. Производитель готов устранить этот заводской брак, улучшив обивку.

Салон не может похвастаться качественным покрытием. Многие владельцы жалуются на дешевый пластик, который постоянно скрипит. К тому же автолюбители отмечают тот факт, что салон и панель очень маркие и требуют частой уборки. Кузов Тойота Аурис легко царапается и получает немало сколов из-за особенностей лакового покрытия. На этом японцы видимо решили сэкономить.

Еще одна болячка – передняя оптика этой модели. Она часто запотевает, что доставляет дополнительные неудобства. Решений проблемы тут два. В случае неисправности герметичности фары необходимо обратиться к дилеру, который заменит фары. Если же забито вентиляционное отверстие, нужно его прочистить. Из-за своей формы передние фары часто пачкаются в том месте, откуда поступает ближний свет.

Механическая коробка передач даже на новых автомобилях может показать все свои недостатки. Происходит это из-за несовершенного электронного блока, который управляет её работой. Водители отмечают неровную работу и постоянные рывки в передаче, странную логику в работе. Механизированная коробка передач может самостоятельно увеличивать обороты двигателя. В «механике» часто из строя выходят опорные подшипники обоих валов. На всех типах коробки передач есть постоянная болезнь. Это протечка сальников полуосей. Происходит это после первых 100 тысяч километров пробега. Дилер устраняет эти дефекты на техническом обслуживании, оптимизируя или заменяя электронный блок.

Любителям комфортной езды стоит остановить свой выбор на автоматической коробке передач. Сам производитель после рестайлинга оснастил Аурис «автоматом». Если же ваш выбор – «механика», заранее проверьте автомобиль на дерганье и рывки. Это поможет избежать крупного самостоятельного ремонта коробки передач.

Владельцы японских автомобилей нередко сталкиваются с быстрым износом сцепления. Оно может выйти из строя даже при малом пробеге. Это еще одна из главных болячек автомобиля. Которая приводит к ухудшению динамики, отказу в переключении скорости.

Как можно определить, изношено ли сцепление на самом деле? На пятой передаче скорости нужно резко нажать педаль газа. Если обороты двигателя поднимаются, а скорость не изменилась, то стоит устранять проблемы со сцеплением. Для выявления точной причины неисправности требуется комплексная диагностика в СТО или у официального дилера. Замена сцепления в Тойота Аурис происходит чаще всего из-за изношенности пары трения, ведомого диска или выходом из строя актуатора.

Водителям советуют при остановках во время уличного движения обязательно переключаться в нейтральное положение. В таком случае риск перегрева сцепления или поломки будет сведен к минимуму.

У Тойота Аурис возможно проблема с дроссельной заслонкой. Из-за неправильного ухода и своевременной чистки, автомобиль подвергается увеличенному расходу топлива, уменьшению мощности. Двигатели из Японии любят только качественное топливо. Если в целях экономии заправлять Аурис дешевым топливом, можно столкнуться с тем, что мотор будет плохо заводиться или перестанет работать совсем. Существует комплектация, которая оснащена 1,4-литровым двигателем 4ZZ-FE. Если вы живете в России, старайтесь избегать покупки автомобиля с таким движком. Нормальному запуску будет мешать пластиковый выпускной коллектор, который адаптирован только под теплые европейские страны.

Основные недостатки Тойоты Аурис

К вышеперечисленным больным местам японского автомобиля относятся некоторые характеристики, которые могут огорчить автовладельцев. Основные из них:

отсутствие автоматического отключения габаритов и фар;
в кнопках подъема стекол отсутствует подсветка;
маленький бачок омывателя стекол и неэффективное распыление жидкости для омывания;
неудобные подлокотники;
на неровных дорогах появляется сверчки в районе бардачка;
низкая посадка, из-за которой при вождении можно задевать защиту двигателя и пороги;
автомобиль не любит бензин ниже 95-го;
многие отмечают плохое качество лобового стекла, которое может лопнуть в любой момент;
в зимнее время салон очень долго прогревается;
кузовные запчасти стоят довольно дорого, стоимость бампера, например, достигает 15 000 рублей;
широкие задние стойки могут ограничивать видимость;
багажник не отличается вместительными габаритами.

Заключение.

Toyota Auris, как и любой другой автомобиль, имеют свои плюсы и минусы. Однако среди своих аналогов у конкурентов он занимает достойную лидирующую позицию. Покупка поддержанного автомобиля данной марки заслуживает особого внимания. Стоит тщательно осмотреть автомобиль, узнать у владельца все тонкости и нюансы. Важно сразу узнать обо всех бывших заменах деталей. Несмотря на внешнее безупречное состояние, стоит проверить Аурис в деле, проехать и лично оценить машину при вождении.

В своем использовании автомобиль по-прежнему будет требовать повышенного внимания водителя. Не стоит забывать о регулярных диагностиках машины в специализированных центрах. Повышенного внимания требует даже малейшие неисправности Тойота Аурис.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- Ухудшение экологической обстановки на планете заставляет людей задумываться об изобретении экологически чистых видов транспорта. Идея создания самого. - Несомненно, Toyota Corolla это самая продаваемая машина не только в России, но и по всему миру. Ее не зря включили в книгу рекордов Гиннесса. Про. - Toyota Camry является самой популярной и востребованной моделью во всем мире. Производится она уже более 30 лет. За это время существенно изменилась.

Отездил 4 года на чанган цс 35. Ни одной поломки. Остался очень довольным. Молодцы китайцы. Но они очень хитрые. Продают дешевле европейских аналогов, но запчасти приходилось покупать только у дилера, что очень дорого. Вот и вся их хитрость. Свой плюс они все равно заберут. Теперь купил таету аурис с пробегом дв. 1,4 дизель механика. Два года она ездила в москве. Откровенно уже пожалел.

Отъезжил уже 210000 км. Доволен. Раз помпу менял и ступицу перед. лев и правую. И хочу сказать что очень доволен авто. Аурис 2008 1,4 механика.

Нет, это на королу цена завышена.

Пробег 230 000 км. Машина супер. Шумел подшипник ступицы, хотел поменять перестал шуметь и вот уже проехал еще 20 тыс так и не шумит. Минус только один это клиренс, но я буду проставки ставить.

Езжу 12 лет, причем с удовольствием, и да я водитель женского пола, категорично не согласна в том, что робот не для женщин, ничего сложного, две недели и я привыкла, причем настолько хорошо, что несмотря на 12 лет эксплуатации моей красавицы мне ничего не хочется нового.

Читайте также: