Чем можно заменить утеплитель пола на ваз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Подготовка к зиме: 5. Замена штатной шумо-теплоизоляции

Как вы помните, недавно менял уплотнители передних дверей, а так как снимал пластиковую накладку порога, то решил под нее заглянуть.

Под ней обнаружилось много рыхлой ржавчины, видимо от саморезов и с отверстий крепления накладки к порогу, так как крупных очагов ржавчины больше не было. Но это еще не все, под ковролином лежала заводская шумоизоляция — натуральный войлок с битумным слоем.

Оказалось, он как губка был насквозь пропитан водой и, можно сказать, был в стадии гниения.

По крайней мере, лист на полу целиком и большая часть на моторном щите под педалями были насквозь влажными.

Видно было, что это все давненько так прело, но откуда взялась вода — непонятно. С пару недель ранее химчистили ковролин моющим пылесосом, но воды там используется мало и она быстро засасывается, тем более ковролин имеет прорезиненное основание, да и сам войлок сверху покрыт битумом, так что, вряд ли вода могла попасть в него таким способом.
Под пассажирским сидением было получше, там в принципе можно было все так и оставить, но решил все это "мокрое дело" убрать и просушить пол как следует. Под задними сидениями, вроде бы, было все сухо.

Шумка просто рвалась кусками, использовать ее далее никак не представлялось возможным.

В пороге имелось технологическое отверстие, скотч которым оно закрывалось практически отпал, подржавело отверстие под саморез крепления накладки порога, также имелись незначительные очаги поверхностной ржавчины. Обезжирил кромки и на время заклеил строительным скотчем, чтобы не дуло.

Протер пол от влаги и грязи, внешне он был цел, кроме следов поверхностной ржавчины на порогах, проклеен заводской виброизоляцией, в одном месте она вспучилась и потрескалась — под ней обнаружилась еще одна заглушка, хотя, под другие имелись специальные вырезы. Коррозии в этом месте не обнаружилось, благо, в отличие от дверей, тут вибра клеилась на загрунтованную поверхность, и уже потом была покрашена сверху.

По структуре чем-то напоминает мин.вату, но волокна толстые и это не стекло, очень прочная на разрыв, плохо режется, материал очень легкий, мягкий, одна сторона с клеевым слоем, что не очень-то хотелось, но что делать.
Пока ездил как раз шли дожди и под ковролином опять откуда-то появилась влага именно под водительским местом.

Решил все еще раз осмотреть, над заклеенным ранее отверстием в пороге сверху имелось еще одно, проклеенное ранее после обработки порогов, вот из под него снизу и были видны капли воды, возможно дождевая вода попадала в полость крыла и стекала по стенке прямо внутрь салона.

Отодрал скотч, просушил газовой горелкой, обезжирил и заклеил куском дешевой ноунеймовской вибры, купленной ранее именно под это дело. То же самое проделал и с пассажирской стороны.

Также наклеил кусок на моторный щит под педалями как вибрапоглотитель, так как с завода там не проклеивается. Следующим летом попробую все везде капитально проклеить.

Также, оказалось что пыльник рулевого вала был неплотно прикручен и имелась щель в моторный отсек через которую могла попадать дождевая вода. Как раз над ним около вакуумника имеется сток дождевой воды с полости под трапецией стеклоочистителя.

Под пыльником находилась непонятная заводская субстанция, напоминающая то ли жидкий пластилин, то ли жевательную резинку. Тоже самое обнаруживал при замене ГЦС.

Все это убрал, очистил и посадил на красный силикон, также замазал отверстия из-под саморезов, крепящих заводскую шумку. Ну, и смазал сам вал силиконовой смазкой в месте контакта с пыльником.

Также, осмотрел на предмет других отверстий, откуда могло дуть в салон, нашел еще одно небольшое вверху, забил куском поролона.

Из пары газет сделал наподобие трафарета и вырезал из войлока кусок шумки по месту, клеить на пол не стал, а перевернул и плотно приклеил к ней ковролин, получился как бы один слой, наподобие как сделано в иномарках.

Тоже самое и на пассажирском сидении, как раз хватило одного листа на место, даже немного осталось.

Прикручивать накладки обратно пока не стал, решил посмотреть не появится ли влага снова, но вроде, пока все сухо. По ощущениям, шум в салоне стал значительно меньше, даже по сравнению с заводской шумкой, это очень слышно по меньшей громкости радио, что приходится включать. Летом, возможно, заменю ее и под задними сиденьями, благо цена не кусается и все хорошенько проклею.

Итак, посчитаемся:
Акустический войлок, 2 листа по 0,75 м2 — 600р
Вибра битумная фольгированная 0,3 м2 — 90р
Горелка — 280р
Газовый баллон — 50р
Итого: 1020р

замена/альтернатива теплошумоизоляции пола

Не, в той как раз была "шштатная" :) насквозь пропитанная влагой.

Пенолон поставил на Красного прошлым летом. Закупил его для дачи немерянно. Потом на Селигере спал на нем в палатке. Потом дозрел и до машины.

Нету способов получить "сухую попку". . кроме как иметь на полу впитывающий памперс и регулярно его менять (или сушить).

Стелить невпитывающий - будут "опрелости" палюбасу (влага набежит гарантированно)
Впитывающий, но не менять - будут опрелости однозначно.

Практика - критерий истины. Мы говорим о ПРИНЦИПЕ - и этот принцип называется "впитывающая шумка".

Штатная шумка - это однозначно НЕ минвата - даже на моём "2141" образца 1991 года.
Не говоря уж про сегодняшнюю - которую тот же ВАЗ частично даже в Германии закупает (на фото этот материал слева):

Практика же заключается в том, что НИ ОДИН автопроизводитель не применяет ППЭ и не "сливает" воду через открытые дырки в полу (все почему-то наоборот - тщательно закрывают из резиновыми заглушками)

Вторая практика заключается в том, что на моём "москвиче" наиболее выраженная коррозия пола отмечается именно в области ВЫПАВШЕЙ заглушки пола (во всех остальных участках всё очень даже прилично).
На фото эту недостающую заглушку и результат отлично видно.

Отсюда делаем вывод: по днищу постоянно ползёт плёнка воды - и открытые дырки в полу - это место для её ВХОДА, а не только для выхода.
Конечно - вылитое в салон ВЕДРО воды через такую дырку В ОСНОВНОМ сольётся - но вот полстакана-стакан всегда останется (или наберется извне) - и благополучно примет участие в процессе уничтожения металла пола.

Будешь удивлен, но [em]> Практика же заключается в том, что НИ ОДИН автопроизводитель не применяет ППЭ и не "сливает" воду через открытые дырки в полу (все почему-то наоборот - тщательно закрывают из резиновыми заглушками)[/em]

на моем Красном Князе есть специальные малые дренажные отверстия (типа перфорации "домиками") - именно так сделанные, что через них СЛИВАЕТСЯ, но если будут брызги - они не попадают внутрь. Идут они по днищу водоотливных канавок пола. Если конечно заехать вброд, то вода через них протечет. На 41-м их у меня не было (хотя я не исключаю, что предыдущий хозяин их просто заклеил при антикоре, но едва ли). Закрыть их заглушками просто невозможно - там это не предусмотрено. Заглушками закрываются другие - большие круглые отверстия (те, что у тебя на картинке, которые для слива воды, когда она уже "по колено"). Так что автопроизводитель Москвич как раз сделал специальные дренажные отверстия ДЛЯ СЛИВА воды с пола. Возможно, что Москвич - это исключение, но мы говорим именно о МОСКВИЧЕ.

[em]> Вторая практика заключается в том, что на моём "москвиче" наиболее выраженная коррозия пола отмечается именно в области ВЫПАВШЕЙ заглушки пола (во всех остальных участках всё очень даже прилично).[/em]

Я не предлагал сливать воду через резиновые заглушки. Я говорил о сливе через специальные дренажные отверстия (см. выше).

[em]> Штатная шумка - это однозначно НЕ минвата - даже на моём "2141" образца 1991 года.[/em]

Мне это неочевидно. Разумеется - не строительная минвата (которой кстати тоже навалом разных - от Изовола до хрен-знает-чего). Сверху этой шумки тем не менее все равно неводопроводящее черное покрытие, так что эффект "полиэтилена" не девается никуда. Да, находящаясю под ним шумка ВПИТЫВАЕТ. Но она всегда ВЛАЖНАЯ, потому что НЕ ВЫСЫХАЕТ (это черное покрытие не дает этого сделать, а вода никуда не сливается). Поэтому контакт металла с влагой в этом варианте постоянен и мне совершенно неочевидно, что постоянный контакт с перманентно мокрой шумкой лучше временного контакта с откровенной водой.

Не знаю, што там за "водосливные домики" в Князе. . - но легковое авто это вообще-то не амфибия и не катер - чтобы там водоотливы делать.
Т.е. попадание воды туда (по идее) должно носить случайно-эпизодический характер и ограничиваться небольшими количествами атмосферной влаги (при посадке-высадке), капающей на сиденья и ковры (которые далее спокойно высыхают естественным путём).

Иначе говоря - СЛИВАТЬ-ОТЛИВАТЬ (струями, да ищщо через СПЕЦИАЛЬНО предусмотренные водосливы) в нормально изготовленной и нормально машине, в общем-то, просто нечего.
В противном случае - изготовитель де-факто признаёт, что его продукция пропускает воду, аки решето (что есть совершенно ненормально и даже позорно)

Меж тем - каждая тонкая кромка (сливного отверстия или сливной перфорации) - это потенциальный фокус и концентратор коррозии (ибо надёжно окрасить кромку толщиной 0,8 - крайне затруднительно, а вот отшелушить/потерять краску/мастику/консервант с такого "острия" - наоборот, проще простого).

Т.е. сама идея дырок в полу - неправильна - и на практике вокруг всех этих дырок как раз-таки ржа и распространяется. Например, на классических ВАЗах ковры к полу крепятся резиновыми "гвоздями" через такие дырки - и края у этих дырок всегда поржавевшие (и ничего с этим не поделаешь - пока не выдернешь все эти гвозди и не закроешь дырки пластилином или заплатой на какой-нить мастике.

Что касаемо устойчивого народного "бзика" про "постоянно-мокрую шумку" - то это просто-таки ИДЕАЛЬНЫЙ пример мыслительного штампа.
Ведь ежу понятно - что если даже под впитывающий ковер и попало 100 мл воды - то шумка, намокая сама, фактически УВОДИТ основную массу влаги от поверхности металла. Наличие верхнего битумного слоя этому процессу НИСКОЛЬКО НЕ препятствует - а нахождение воды В ТОЛЩЕ шумки никому, строго говоря, не мешает.

А вот если те же 100 мл попало под ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ковёр - то все они будут рассредоточены В КАПИЛЛЯРНОЙ ЩЕЛИ между железом и "пенкой" - и "сливаться" из этой щели ОТНЮДЬ не обязаны! Таким образом, ВСЯ поступившая влага будет контактировать НЕПОСРЕДСТВЕННО с металлом - до тех пор, пока не войдет, наконец, в состав гилроокиси железа.

Утепление ВАЗ-2106

Автомобили классического семейства, в частности ВАЗ-2106 оснащается достаточно производительной системой обогрева салона. Печка на этом авто греет ощутимо и во время движения в салоне действительно тепло. Но многие автовладельцы отмечают, что стоит прекратить движение и в салоне очень быстро становиться прохладно. Виной тому недостаточная герметичность салона. Поэтому, чтобы комфортно себя чувствовать при эксплуатации в зимний период, следует утеплить ВАЗ-2106.

Утепляем авто

Как уже отмечено, быстрое охлаждение салона связано с его недостаточной герметичностью. Проблем добавляет слабая обработка кузова изоляционными материалами и севшие от времени резиновые уплотнители на дверях. Все эти факторы приводят к тому, что нагретый воздух из салона через неплотности и щели быстро выходит и в машине становиться прохладно, да еще и сквозняки «гуляют».

Полный комплекс утепления ВАЗ-2106 включает в себя обработку:

Кузова;
Дверей;
Подкапотного пространства.

Для повышения звуко- и виброизоляции автовладельцы обрабатывают кузов авто специальными изолирующими материалами, которые также выполняют роль и теплоизолятора. Поэтому для утепления ВАЗ-2106 нужна будет такая обработка.

Обработка кузова

В процессе работ, изолирующие материалы наносятся на:

Днище;
Разделительный щит (отделяющий моторный отсек от салона);
Колесные арки (изнутри);
Крыша;

Поскольку материалы наносятся на все внутренние поверхности, то для обработки придется полностью разобрать салон. После этого следует тщательно осмотреть все поверхности на наличие коррозии, а также проверить технологические отверстия.

Что касается отверстий, то в процессе работ следует очистить дренаж, обеспечивающий отвод влаги и вентиляционные отверстия, а все остальные – заделать, используя резиновые заглушки.

Затем все обрабатываемые поверхности следует подготовить – очистить от пыли и грязи, обработать антикоррозионными средствами. Остается наклеить изоляционные материалы, при этом важно соблюдать технологию их нанесения.

После этого укладывается напольное покрытие, закрепляется обшивка крыши – в общем, салон обратно собирается.

Утепление дверей

После обработки кузова необходимо утеплить двери на ВАЗ-2106, поскольку большая часть тепла уходит через них.

Обработка дверей осуществляется в два этапа. Первый из них – наклеивание изоляционных материалов на внутренние поверхности дверей. Для этого с них снимается обшивка, поверхности очищаются и обрабатываются. Затем на внутреннюю поверхность (за дверной перегородкой) наклеиваются вибро- и звукоизоляторы, причем так, чтобы нанесенные слои не мешали работе дверных механизмов. На внутреннюю поверхность дверной карты также следует наклеить изолирующий материал, после чего дверь можно собирать.

Второй этап – замена уплотнителей. Эти резиновые элементы со временем садятся, из-за чего образуются щели между дверью и стойками. Уплотнители просто заменяются. Для улучшения герметичности и повышения срока службы новые резинки можно обработать специальной силиконовой смазкой.

Стоит также поменять и уплотнители оконной рамки, что исключит вероятность попадания воды внутрь двери.

Для ускорения прогрева мотора необходимо также утеплять и подкапотное пространство. Благодаря таким мерам мотор быстрее будет прогреваться, и печка обеспечит подачу теплого воздуха в салон раньше.

Утепление подкапотного пространства

В подкапотном пространстве утепляется капот, радиатор и моторный щит (по возможности). Капот ВАЗ-2106 можно утеплить как покупным чехлом, так и подручными материалами (теми же виброизоляторами). При этом важно обратить материал изготовления утеплителя капота.

Поскольку утепляющие материалы находятся в непосредственной близости к мотору, то они должны быть устойчивы к воздействию высоких температур, быть негорючими и не впитывать в себя жидкости.

Для утепления радиатора применяются маски, закрепляемые на радиаторные решетки, а также обычные картонные листы, помещаемые между решеткой и радиатором.

Маски – удобные средства снизить теплообмен радиатора системы охлаждения. Их просто закреплять и снимать, но ее нужно приобретать.

Лист картона – не менее эффективный способ закрыть радиатор, причем бесплатный. Но важно правильно его использовать. Не допускается полное закрытие радиатора, лист должен закрывать только 2/3 его площади.

Эти меры позволят быстро прогреваться двигателю, а соответственно и салону, а также снизить теплопотери при простое авто – салон будет медленнее охлаждаться.

Проверка и обслуживание систем перед зимним периодом

Чтобы повысить эффективность работы системы обогрева салона, перед зимой следует провести полную ревизию системы охлаждения – заменить антифриз (если давно не менялся), желательно – с промывкой системы, проверить работоспособность термостата.

Также улучшить работу печки позволит проверка состояния печки – корпуса вентилятора, воздуховодов. В местах соединения составных элементов печки на ВАЗ-2106 используются уплотнители, которые со временем приходят в негодность. Из-за этого часть потока воздуха, создаваемого вентилятором печки – рассеивается и выходит через щели. Чтобы устранить утечки, следует печку снять с авто, прочистить и собрать, используя новые уплотнители. Также можно места соединения снаружи оклеить изоляционными материалами.

Не помешает и промывка радиатора печки. Если в нем накопилось много грязи, пропускная способность теплообменника сильно падает и теплообмен практически не осуществляется. Демонтаж и промывка позволяют восстановить радиатор.

Но при сильных загрязнениях промывка обычно не помогает, и почистить радиатор можно только механическим путем, распаяв его. При этом герметично собрать радиатор после чистки удается не всегда, поэтому проще заменить элемент, чем прочистить.

Дополнительная помпа

Повысить эффективность печки позволяет установка дополнительного водяного насоса с приводом от электродвигателя (используется на «Газелях»). Такой узел врезается в систему охлаждения и увеличивает скорость циркуляции жидкости. Обычно устанавливают помпу на входящий патрубок печки.

Но устанавливая дополнительную помпу следует реализовать механизм отключения насоса (через клавишу в салоне), а также тщательно проверить и подтянуть хомуты патрубков системы охлаждения, поскольку насос будет создавать дополнительно давление, из-за которого патрубки может сорвать.

Утепление салона, дверей и подкапотного пространства, а также должное техническое обслуживание системы охлаждения и обогрева салона позволят вашу «Шестерочку» сделать очень теплой зимой.

Как сохранить тепло в автомобиле? Все способы утеплить авто.

Сегодня расскажу о нескольких способах, которые помогут сохранить или добавить тепла зимой в салон Вашего автомобиля. Утеплить авто можно достаточно дешево и вполне реально всё выполнить своими руками

Первым делом необходимо упомянуть саму печку, ведь в первую очередь именно от неё зависит, насколько тепло будет в салоне автомобиля. Как правильно её настраивать в холода я уже рассказывал. Но что бы радиатор печки отдавал тепло, в него нужно подать горячий антифриз. Уже от сюда становиться понятно, что в системе охлаждения ни в коем случае не должно быть воздуха, а уж тем более течей. Все эти проблемы могут являться причиной теплого воздуха в салоне авто зимой. О проблемах с системой отопления я тоже рассказывал в ЭТОЙ статье (проблемы с печным радиатором, корпусом печки, моторчиком печки и т.д.)

Сегодня поговорим не о проблемах, которые могут встречаться в автомобиле с системой отопления, а о том, как можно усовершенствовать штатную систему отопления и какие способы существуют для сохранения и увеличения тепла в салоне автомобиля. Сразу скажу, что поговорим как о простых доработках, так и о способах, которые потребуют технического вмешательства.

Картонка на радиатор поможет утеплить авто

Плюсы данной доработки:

Минусы данной доработки:

Если слишком сильно закрыть картонкой радиатор, то автомобиль начнёт кипеть;
Если погода изменчива или температура окружающего воздуха поднимается выше 0°C, то автомобиль тоже может закипать. В таком случае, вместо пользы, картонка будет только вредить авто. Картонку рекомендуется устанавливать при температуре ниже -10°C.

Радиатор следует не полностью закрывать. Обрежьте картонку так, что бы она перекрывала радиатор не более чем на 60%. При такой установке, вентилятор сможет охладить радиатор, когда это необходимо.

Самое главное не забывайте вытащить картонку с приходом весны.

Утепление подкапотного пространства автомобиля

Войлок

Дёшево;
Простая установка;
Эффективно. Подтверждено опытным путем.
Долго остывает, быстро прогревается;
Добавляется шумоизоляция;

Минусов так же нет, если использовать не горящий материал. Иначе есть риск возгорания.

Автотепло

Установка дополнительной помпы в авто

Очень популярным методом утепления авто является установка дополнительной помпы. Проще говоря, перед печкой, в разрез патрубка от печного радиатора устанавливают дополнительный насос, который начинает быстрее прогонять горячую ОЖ через печной радиатор. Такой способ эффективен, когда штатная система отопления не достаточно прогревает салон, хотя полностью исправна.

Схема работы дополнительной помпы

Основная помпа у автомобилей располагается в самом двигателе, ей достаточно тяжело продавить антифриз через печной радиатор. А вот дополнительная помпа отлично справляется с этой задачей. У многих автомобилей такая помпа устанавливается с завода, и включается автоматически при включении печки. Примерами таких авто являются Opel Omega B, ГАЗель, Mercedes W210, W219.

Что бы установленная конструкция служила долго, дополнительную помпу следует устанавливать на патрубок, который выходит от печки. Не следует устанавливать насос на подачу горячей ОЖ, так он быстрее выйдет из строя.

Стоимость всех комплектующих для установки дополнительной помпы на любой автомобиль обычно не превышает 3 000 рублей, при условии, что устанавливать её самому (сложного нет ничего), в автосервисе за такую работу возьмут порядка 1500-3000 рублей.

Пример установки Доп. помпы от ГАЗели

Я считаю, что минусов у данной конструкции нет вообще. Да и обладатели данной доработки отзываются только положительно.

Утеплить авто можно с помощью теплоизоляции

Завод изготовитель бюджетных автомобилей практически никак не утепляет салоны авто. Изготовитель экономит на всём, и о какой теплоизоляции может идти речь, когда даже шумоизоляции нет с завода. Поэтому многие автовладельцы вынуждены утеплять авто сами. Тут всё просто, прокладываем специальный термоматериал (выбор очень велик) между частями кузова и декоративными обшивками. Если Вы эффективно хотите утеплить свой автомобиль, то проложить термоматериал следует даже в багажнике и под торпедо. Экономить на материале тоже не стоит, хотя даже самый дешевый материал лучше, чем ничего. Так же, эффект будет зависеть ещё и от качества работ. Отдавать автомобиль для проведения таких работ, следует мастерам, которые уже делали это не один раз.

Если капот автомобиля с обратной стороны штатно ничем не утеплён, то необходимо обклеить и его.

К утеплению автомобиля можно еще отнести замену уплотнителей дверей. Если автомобилю больше 5-ти лет, тогда скорее всего дверные резинки давно износились и их следует заменить на новые. Благодаря новым уплотнителям теплый воздух не будет выходить на улицу.

Утеплить авто можно заменив уплотнители дверей

Утеплить салон однозначно получиться, эффект вас приятно удивит, даже если утеплить только двери авто;
Салон не только получит хорошую термоизоляцию, но и дополнительную звукоизоляцию, что тоже большой плюс;
Салон авто будет долго сохранять тепло. Даже после часового простоя на морозе, сев в авто, Вы не замёрзнете;

Стоимость. За теплоизоляцию салона придется выложить не меньше 20 000 рублей. Конечно, если все работы по разборке и сборке салона будите выполнять сами, то можно уложиться в 7 000 рублей.

Правильная парковка автомобиля поможет сохранить тепло

Звучит смешно, но правильная парковка автомобиля поможет быстрее прогреть салон автомобиля. Не стоит оставлять на ночь автомобиль на открытой местности. При такой парковке автомобиль будет сильнее промерзать и дольше прогреваться.

Парковаться следует во дворе, а еще лучше на огороженной парковке. В таких местах нет ветра, с утра автомобиль прогреется значительно быстрее.

Особенно это правило касается жителей посёлков и деревень, где преобладает открытая местность.

Хочу отметить, что температура в салоне автомобиля будет зависеть на 70% от работы печки. Исправная печка на прогретом автомобиле, при оборотах двигателя примерно 2000 об/мин, должна слегка обжигать руку, непосредственно поднесённую к дефлекторам. Если эффект не такой, и Вы лишь слегка чувствуете тепло, то в первую очередь необходимо заняться диагностикой печки и её ремонтом, а уже потом пытаться сохранить тепло в авто.

Замена заводской бесшумки.

Здравствуйте!
Для заварки дыры под педалями газа и тормоза (из-под птички идет дыра в салон) вчера снял торпеду и заводскую бесшумку. Причем при снятии она начала ломаться. Встал вопрос: чем ее заменить? На авторынке сказали, что можем привезти заводскую, но цена в районе 2000-2500 руб. - ИМХО дороговато. Перегородку между моторным отсеком и салоном, тоннель пола обклею самоклейщейся изоляцией (типа СТП, вибропласт и т.д.). А вот на дно клеить не хочу, так как днище в нескольких местах варенное и, хоть оно и зачищено от ржавчины, но ИМХО под самоклейкой может начать гнить (если вдруг где пропустил ржавчину, или из-за сварных швов неровно прикатается и попадет воздух). ИМХО в моем случае желательно раз в год после зимы разбирать салон, смотреть днище и сушить бесшумку.Хочу покрыть дно резино-битумной мастикой Body (помоему 930, черная), намазать маслом и постелить, что-то на подобие войлока, но желательно с влагозащитой.
Что посоветуете? Может слой войлока и сверху линолеум на войлочной основе для влагозащиты (дополнительная шумоизоляция)?

PVA78 написал :
Хочу покрыть дно резино-битумной мастикой Body (помоему 930, черная), намазать маслом и постелить, что-то на подобие войлока, но желательно с влагозащитой.

лучше просто нигролом или смесью отработки-трансмиссионки и пушсала залить. а уже на нее любую войлочную шумку, вплоть до обычного листового войлока. влагозащита шумки-дело второе. самому войлоку(если его раз в год сушить) ничего не будет. а вот если его сверху застелить линолиумом-сгниет. просто задохнется. а мастиками изнутри лучше не мазюкать-попадает влага, в любом случае отслаивается, и начинает гнить. такие мастики хороши в проветриваемых покрытиях. от влаги отстают-проверено не однократно.

Нигрол вонюч до невозможности, и дышать получившейся адской смесью придется долго.

Спасибо!
После сварки собираюсь обработать лонжероны изнутри смесью пуш.сала и отработки, заодно и дно изнутри намажу.
Потом постелю на дно остатки заводской бесшумки (куски скотчем для теплоизоляции соединю), затем войлок. Как такой вариант?

Днище изнутри мажешь горячей смесью пушсала с мовилем и отработкой(переваренной чтобы потемнела) с добавкой 1% ортофосфорной кислоты-столовая ложка на 4-5 литров смеси.
Перед промазкой механически чистишь кузов изнутри(без фанатизма, т.е. слегка всю грязь, рыхлую ржавчину, слезающую краску и остатки пластизоля со старой тепло-звуко изоляцией). Выдуваешь всё компрессором и в чистом кузове кроишь пено-поли уретан(как на туристических ковриках - с блестящей гладкой поверхностью). Я его раскраиваю из двух слоёв(вдоль и поперек авто),по 3мм каждый. Скрепляешь торцы простой ниткой через край и сантехскотчем(на клеенчатой основе).В ниши и выштамповки на полу вырезаешь полоски из 6-8 мм пенополиуретанового листа - они кладутся свободно и ни к чему не крепятся. Получаются четыре части, причём по продольной линии машины(например по туннелю кардана) нижний слой накрывает туннель справа-налево а верхний слой слева-направо. В поперечном направлении взаимное пересечение слоёв удобно делать под передними сиденьями.
Скроил, вырезал, сметал и вынул. Мажешь кистью кузов(электроплитку на 4х высоких ножках удобно ставить прямо посреди кузова). Вымазал, разогнал термофеном, подмазал, перекурил и кладёшь сначала вкладки в выштамповки ,потом все четыре части.
Края загибаемые под накладки порогов делаешь с запасом - потом обрежешь лишнее.
Далее укладываешь ковёр салона, подрезаешь полиуретан где топорщится и крепишь обшивки салона.
Уретан продаётся с рулона "на отрез". Я, обычно, беру 3мм, 5-6 мм и 10мм на плоские детали. Фольгированный и пористый брать не стоит. Первый - жёсткий и грубый а второй впитывает воду.
На пол Геленвагена при ширине листа 1,2 метра ушло, примерно 8 пог.метров 3мм листа, 2пог.метра 5мм и 4 пог. метра 9мм .На обмазку пола и всяких внутренних полостей ушло 30 пачек воскового пластилина,10 литров Мовиля-А, 9кг пушсала и трансмиссионная отработка(Х.З. сколько).
На 469 УАЗ ушло, примерно, мовиля и пушсала раза в два меньше а пластилина больше.
Пластилин используется для промазки стыков сварных отбортовок кузовных деталей и создания пластичного гравиестойкого покрытия на днище, арках и т.д.Добавление дибутилфталата необходимо только в хреновый пластилин. В хороший(восковой) необязательно.
С добавкой ДБФа покрытие стало дубеть ,примерно, на 5-6 год но под термофеном и ИК лампами опять прилипло.

Как утеплить ваз 2110

Русская зима обычно весьма холодное время и морозы в 25-30 градусов не редкость. Поэтому, утеплить на зимнее время как следует свою машину, для автовладельцев становится первоочередной задачей. Работа эта не очень сложная, но требует определённых навыков и терпения. Решает всё хорошая организация и материалы, которые необходимы для утепления салона.

Материалы для утепления автомобиля

Современные профессиональные утеплители весьма эффективны, легко монтируются, а при необходимости быстро снимаются. Утеплить салон автомобиля своими руками вы можете с помощью известных и пользующихся наибольшим спросом следующих материалов:

изолон – материал, обладающий хорошим теплоизолирующим эффектом, применяется для задержания тепла в подкапотном пространстве;
тивиплен-П – содержит три слоя: клеевой, пенополиэтилен и наружный слой. Фольги в этом утеплителе нет, но даже без этой составляющей, он хорошо удерживает тепло;
стизол и изотон – материалы, дающие двойной эффект, хорошо удерживают тепло и обеспечивают надёжную шумоизоляцию;
изофлекс – применяется в основном как шумопоглощающий материал, но также и как утеплитель. Пользуется большим спросом у автолюбителей, благодаря небольшой стоимости;
пенофол – это полиэтиленовая пена со слоем фольги из алюминия. Хорошо удерживает тепло и изолирует шум, при относительно небольшой толщине слоя. Самый бюджетный материал для большинства автовладельцев. Лёгкий и гибкий, с большим сроком эксплуатации, просто монтируется, долго сохраняет тепло в салоне, а летом удерживает прохладу;

пенополиуретан – наносится методом напыления, эффективен для закупоривания всех имеющихся отверстий и щелей, благодаря небольшому коэффициенту теплопроводности даже при тонком слое нанесения. Опасности для дыхания не представляет, обладает надёжным антикоррозийным эффектом. Основное неудобство – требуются профессиональное оборудование и специалисты.

Последовательность монтажа утеплителя в автомобиле

Прежде всего выберете материал, которым вы намерены утеплить салон машины. Для производства работ вам понадобятся следующие инструменты:

листовой картон;
скотч;
маркер;
герметик;
нож;
уплотнители из резины;
отвёртка;
ножницы.

Предварительно надо заехать на мойку и выполнить полную чистку салона. Затем, желательно в гараже, демонтировать все сидения, снять дверные панели и разобрать торпеду. Все вещи, находящиеся на задней полке необходимо убрать.

После осмотра состояния кузова, герметиком закройте все отверстия. Особенно тщательно обработайте место, находящееся между двигательным отсеком и салоном. Снимите радиатор печки и герметизируйте все видимые швы. Поменяйте износившиеся старые уплотнители из резины на новые.

Начинать обработку салона для утепления необходимо с пола кузова. Днище автомобиля тщательно зачистите и обработайте растворителем. Из картонных листов приготовьте выкройки.

Купите в магазине рассчитанный объём материала, плюс небольшой запас. По сделанным выкройкам из картона вырежьте пенофол требуемого размера. Если у вас материал без клеящего слоя, то придётся купить ещё и клей Тилит для соединения швов утеплителя.

Переходим к дверям, их также аккуратно промываем и обрабатываем растворителем, затем вырезаем отверстия под ручки. Клеим куски утеплителя так же, как на днище. На места с выраженным рельефом применяются клипсы, внутри крепим с помощью мебельных скоб.

Мы рассмотрели общие рекомендации по утеплению салона машины самостоятельно. В следующем разделе рассмотрим укладку утеплителя для различных автомобилей.

Установка теплоизоляции на машины марки УАЗ

В УАЗ-469 в зиму устанавливают ещё один отопитель или заменяют штатный на устройство повышенной мощности. Всё зависит от финансов и вкуса автовладельца, советуем отопитель, применяемый на микроавтобусах марки КИТБ.3221-8110010.

Если ваш УАЗ оснащён оборудованием для работы на газе, то прекрасно подойдёт газовый автономный отопитель, но мощность его должна быть не менее 2-4 кВт. Электроника этого устройства автоматически поддерживает температурный режим внутри салона, но подключать устройство надо специалисту.

Дополнительный отопитель размещают сзади в самом конце салона.

Утеплите днище салона тёплым линолеумом или комплектом из магазина, предназначенным специально для пола УАЗ, состоящим из фольгированного поролона. Таким же утеплителем обклейте потолок салона, боковины, дверные панели и место под торпедой. От УАЗ Хантера подойдут уплотнения на все дверные проёмы.

Поставьте тёплый полимерный верх вместо брезентового, загерметизируйте все отверстия и щели салона.

Внимание! Чтобы утеплить салон УАЗ-469 своими руками по-настоящему, всё вышеуказанное надо делать только комплексно.

Устанавливая теплозащиту на УАЗ-3909 или по-простому на «буханку», надо постараться не заклеить штатную систему вентиляции, сделав из салона своеобразный термос. Если вы случайно закупорите заводскую вентиляцию, в салоне будет образовываться большая масса конденсата.

Монтажная пена вкупе с пенопластом, покрытым фольгой не даёт теплу уходить из салона и держится довольно долго, так что такое покрытие себя вполне оправдывает. Другой вариант – обшить салон 4-х миллиметровой фанерой или обложить поролоном средней толщины.

Ещё рекомендуют пол в салоне буханки покрыть алюминиевыми листами. Если на таком полу разместить дополнительные обогреватели под сидениями, то тепло в кузове будет держаться долго.

Предупреждение! Чем больше толщина вашего утеплителя – тем меньше места в салоне.

Так за небольшие деньги можно довольно неплохо утеплить салон УАЗ буханка своими руками.

прежде всего избавьтесь от отечественных резиновых уплотнителей, плохое
качество их изготовления не даёт удерживать тепло и сквозняки гуляют по салону. Для этого на мойке надо выявить подтёки и места эти хорошо заизолировать, они просто негерметичны. Поставьте новый комплект уплотнителей;
уберите с пола салона прокладки, ковры и уложите выбранный утеплитель, лучше всего пенофол. Этот трёхмиллиметровый материал с фольгой отлично держит тепло и обеспечивает хорошую звукоизоляцию;
снимите потолочное покрытие, вырежьте нужные куски пенофола и тщательно приклейте к потолку салона. Не забудьте проклеить утеплителем нишу и панель заднего сидения;
на дверях удалите обшивку и пароизоляцию. Из утеплителя подготовьте подходящие по конфигурации прокладки и с помощью скотча закрепите на дверях. Не забудьте оставить отверстия для ручек и рычагов, установите обратно обшивку и проверьте свободное перемещение стеклоподъёмников;
разберите торпеду, демонтируйте радиатор печки и проверьте на нём все швы, тщательно загерметизируйте их. Эта работа прибавит вам в салоне лишние 5-6 градусов тепла и в морозы это станет более заметно.

Подобным образом утепляем салоны и других ВАЗовских автомобилей. При поездках в зимнее время на ВАЗ 2115, 2110 и Приоре многие пассажиры, сидящие на заднем сидении, часто обращают внимание на приток холодного воздуха в этой части салона. Дело в том, что в задней двери в самом низу имеются вентиляционные накладки из пластика. На скорости подобная вентиляция существенно понижает температуру внутри салона.

Чтобы лучше утеплить салон, нужно значительно уменьшить приток холодного воздуха. Для этого снимаем пластиковые накладки и точно по ним, из утеплителя вырезаем нужный размер с небольшим запасом. Специальным клеем материал приклеиваем на лицевой стороне накладки. Отверстие под накладку промазываем мовилем и устанавливаем накладку, обклеенную утеплителем на место. Теперь холод больше не проникает внутрь салона, а вентиляция сохраняется и не даёт накапливаться влаге и конденсату в нижней части двери.

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИНОМАРОК

Бюджетные иномарки популярные в России, отличаются только лучшей герметичностью и хорошими печками. Фактически утеплитель как таковой, в машинах зарубежного производства отсутствует.

Утеплять салон в иномарках при наших морозах надо обязательно. Если теплоизоляцию двигателя можно решить при помощи автоодеяла, то с кузовом надо работать. Из утеплителя лучше всего подходит пенофол с его клеящей основой и фольгой.

Снимаем декоративную обшивку дверей, вырезаем нужных размеров утеплитель, оставляем отверстия, чтобы не мешать движущимся частям внутри двери и клеим фольгированной частью наружу. С багажником всё проще, кстати, там есть даже места для крепежа утеплителя. Обычно такой обработки бывает достаточно.

Если в вашем регионе более суровый климат, то можно покрыть утеплителем пол и обклеить им потолок салона.

На иномарки можно поставить теплозащиту из вибропласта – этот материал не только гасит вибрацию, но и сам по себе хороший утеплитель. Прокладываем им пол, потолок, все двери и багажник.

Для сохранения тепла двигателя применяем автоодеяло, хотя некоторые производители предлагают пластиковую пластину для закрытия радиатора, но этого явно недостаточно.

В заключение надо сказать, что чем аккуратней и тщательней вы обработали салон вашего автомобиля, тем комфортнее и безопаснее будете чувствовать себя на дороге.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как утеплить салон ваз 2110

Термоизоляция на ВАЗ-2110. Теплые двери

Особенно если в обивке зияют гнезда динамиков. Минувшая суровая зима сподвигла нас довести теплоизоляцию салона до приемлемой кондиции. Дело оказалось несложным, зато результат — весьма эффективный, а потому рекомендуем утеплиться, не дожидаясь новых холодов.

Идея — оклеить дверь под обивкой непродуваемым теплоизолятором. Лучшим для этой цели мы посчитали пенофол толщиной 3 мм (продается в магазинах стройматериалов). Снимаем обивку двери и заводскую полиэтиленовую пароизоляцию. По бумажному шаблону вырезаем теплоизолирующие прокладки, прикрепляем их по периметру двери скотчем. Прорезаем отверстия под ручки и рычаги, дополнительно закрепляем теплоизоляцию возле них и заклеиваем разрезы (фото 1). Остается поставить обивку на место.

На передних дверях полезно утеплить треугольники под зеркалами. Здесь можно использовать поролон подходящей толщины (фото 2).

Как и чем утеплить движок автомобиля зимой

С пришествие зимы и минусовых температур многие автовладельцы, дорожащие движком собственного автомобиля, начинают волей неволей думать об утеплении.

Утепление мотора автомобиля зимой

Итак, для начала, разберемся нужно ли закрывать радиатор охлаждения? В большинстве случаев этого делать не стоит, так как принудительного охлаждения на современных автомобилях нет, а вентилятор включается только при необходимости по команде датчика. Конечно, при езде радиатор и моторный отсек прикрыты от потока встречного холодного воздуха и прогрев двигателя происходит немного быстрее. Но стоит немного повыситься температуре на улице, или остановиться в пробке, как температура резко поднимается вверх и двигатель может перегреться. Крайне не рекомендуется закрывать радиатор неопытным водителям, которые практически не обращают внимания на датчик температуры охлаждающей жидкости. Опытным водителям, которые всё-таки пользуются таким методом можно порекомендовать оставить открытой хоть какую-то часть радиатора и постоянно следить за температурным датчиком.

Читайте

Ещё один более безопасный и довольно действенный метод это укрыть двигатель сверху. Утепление таким образом сохраняет тепло в моторном отсеке при стоянках и двигатель не остывает до уличной температуры до 3-4 часов. Тогда как без утепления двигатель полностью остывает за 2 часа. Время прогрева двигателя тоже немного уменьшается.

Ещё одним хорошим материалом является, применяемое специально для этих целей, «автоодеяло». Некоторые производители предлагают модели под конкретные марки автомобилей с вышитыми краями под замок капота, горлышко бачка с омывающей жидкостью и т.п. Стоимость такого одеяла 700 – 1500 рублей. В основе материала вспененный при очень высоких температурах металл или камень. Материал не горюч и не подвержен воздействию тормозных жидкостей, электролитов или других химически активных веществ. Под таким одеялом двигатель сохранится теплым до пяти часов.

Итак, были рассмотрены основные способы утепления двигателя автомобиля. Легких Вам запусков и зеленого света на всех светофорах! Счастливого пути!

Видео правильного утепления двигателя зимой.

Пассажиры автомобиля Ваз 2110, которые сидят на заднем сидении, в холодное время года жалуются на холод в ногах. Если обратить на этот факт внимание, то можно заметить, что даже во время стоянки в салон проникает холодный воздух и сочится он через вентиляционные отверстия в задней двери. В этой статье мы попытаемся изменить такое положение дел к лучшему.

В автомобиле Ваз 2110 в нижней части задней двери установлены пластиковые накладки. Именно они и берут на себя функцию вентиляционных накладок. Конечно, плюсы от такой вентиляции имеются, однако есть и минусы. В первую очередь слишком большая вентиляция на высокой скорости, особенно в зимний период, значительно охлаждает салон. Попробуем ограничить поток воздуха через данную систему вентиляции. В первую очередь нужно открутить боковые пластиковые накладки, которые находятся в нижней части задней двери Ваз 2110. Теперь берем такой материал, как карпет и вырезаем его по форме этой самой накладки, не забываем оставить небольшой запас для подвертывания. Лучше всего использовать дышащий материал, то есть он должен пропускать через себя воздушные потоки, это необходимо для проветривания полости задней двери и высыхания в них влаги. Теперь нужно придумать как закрепить карпет на двери. Рекомендуется применять специальное клеящее вещество для карпета, но если такого не имеется, то можно прошить этот материал с обратной стороны нитками по диагонали с одной стороны к другой. Получается, что материал получает натяжку на лицевой стороне. Не нужно использовать обычный резиновый клей, он не обеспечит надежной фиксации ткани к пластиковой поверхности накладки.

Следующий этап — обрабатываем отверстие мовилем из аэрозоля. На какое-то время двери лучше всего оставить открытыми, чтобы проветрить мовиль. Остается установить готовую пластиковую накладку с прошитым на нем карпетом. После такого тюнинга салона Ваз 2110, внутри сразу же становится комфортнее и теплее. Теперь нет никаких сквозняков, плюс к этому улучшилась шумоизоляция, хотя и незначительно. Несмотря на карпет, недостатка вентиляции наблюдаться не должно, на окнах не образовывается лишний конденсат и не накопляется влага в полостях дверей. Кстати, если говорить о шумоизоляции, то кроме своей прямой функции — устранение лишнего шума в салоне автомобиля, она еще не выпускает тепло с салона. Это немаловажный фактор в зимнее время. Если сравнивать автомобиль с шумоизоляцией и без нее, то вы сразу ощутите разницу, в шумоизолированной машине будет гораздо теплее и она гораздо дольше остывает даже при выключенном отопителе. Имеет смысл произвести шумоизоляцию всего салона, закрыть все лишние щели, который выходят прямо на улицу. Таковые имеются даже в новой машине, что уже говорить о старом авто. Перед наступлением зимы нужно проверить работу отопителя, работает ли он в во всех режимах. Было бы крайне неприятно остаться с неработающей печкой при температуре за бортом -30 градусов и более. Так что перед началом больших холодов нужно загнать Ваз 2110 в гараж и заняться его утеплением. Начинаем работу с ограничения вентиляции задних дверей.

Читайте также: