Чем обработать дно внутри ваз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Чем и как обработать дно автомобиля, чтобы оно не ржавело. Мой опыт

Дно автомобиля - довольно проблемная часть многих авто. И это не удивительно, ведь именно эта часть кузова всегда самая грязная, влажная, а также именно на дно приходятся удары мелкого щебня, который часто вылетает из под передних колёс.

Всё это делает днище кузова весьма уязвимой частью по отношению к коррозии. Однако с появлением ржавчины можно и нужно бороться и сейчас я расскажу, как это сделать, при том с небольшими вложениями денег и времени.

Мастика

Лично я с успехом обрабатывал автомобиль таким довольно известным средством, как резинобитумная мастика.

Средство очень хорошо прилипает к поверхности и в последующем также хорошо держится на ней.

Основная защита заключается в том, что средство после нанесения на металл застывает и образует довольно эластичную поверхность, которая не даёт влаге попадать на металл.
В той мастике, которая на фото, есть ещё и ингибитор коррозии - то вещество, которое активно борется с ржавчиной, как правило останавливая её рост и развитие.

Нанесение

Перед нанесением автомобиль желательно загнать на эстакаду или подъёмник, чтобы был хороший доступ ко всем местам дна кузова.

Далее необходимо обезжирить дно, можно это сделать бензином. Мастика очень не привередлива к нанесению и это лично мне очень в ней нравится.
Далее разводим мастику в нужной пропорции с бензином, размешиваем.

Пропорцию, в которой нужно разводить мастику с бензином, лично я определяю на глаз, примерно до состояния киселя.

Далее берём резиновые перчатки, одеваем ту одежду, которую не жалко. Также не забудьте про респиратор, от смеси мастики и бензина идёт очень токсичный запах.

Далее лично я наносил кисточкой, в 3 слоя, с межслойной сушкой в 4-6 часов.

Результат

У меня мастика продержалась всю осень, зиму (сложный сезон для металла из-за соли), весну и на настоящий момент также хорошо держится. В некоторых местах ржавчина, конечно же, появилась, однако таких мест реально мало и в основном ржавеют именно сварочные швы, хотя я их промазывал даже в 4 слоя.

От А до Я: обработка днища автомобиля внутри салона своими руками

Состояние кузова автомобиля – основополагающий фактор надежности и его внешнего вида. Также этот момент влияет на стоимость средства передвижения при продаже. Однако, многие владельцы машин сосредотачивают внимание на внешней обработке, пренебрегая внутренней. Этот подход в корне неверен и приводит к плачевным последствиям – образованию коррозии.

Нужно ли обрабатывать внутри салона

Важно знать, что если машина гниет – то этот процесс происходит изнутри. Если снаружи поцарапать краску до металла, то окисление и появление негативных изменений начнет проявляться спустя 10 и более лет. Однако для салона автомобиля достаточно малейшего очага коррозии. Стоит ему возникнуть, не пройдет и трех лет, как в кузове появится сквозная дыра. Электролит (вода, с примесью соли и химикатов), другие жидкости, быстро сделают свое дело. Небольшой пузырь краски на пороге скроет дыру толщиной в палец.

Металл покрывается ржавчиной вследствие воздействия влаги. Вопреки мнению о том, что эта проблема касается изделий нашего автопрома, иномарки от нее не застрахованы. Их конструкция устойчива к погодным условиям, но вода проникает в салон разными способами. Чаще всего причинами становятся:

Уплотнитель лобового стекла. Вследствие деформации кузова, износа резинки.
Заглушки. В случае их выпадения.
Стыки в верхней части кузова. Места сварки часто ржавеют.
Гнилые петли капота.
Шумка. Зимой и осенью вода стекает с обуви, скапливается под изоляцией.

Антикоррозийщики просят за услуги от 2500 руб. Если этот вариант не подходит – необходимо серьезно изучить данный вопрос, в противном случае владелец может усугубить проблему. В первую очередь нужно знать, чем обработать днище автомобиля внутри салона.

Выбор антикора для внутренней поверхности

При подборе средства рекомендовано учитывать ряд показателей. Антикор должен:

обладать высоким уровнем адгезии;
плотно заполнять трещины, сколы;
защищать поверхность от влаги, других жидкостей;
консервировать участки со ржавчиной на кузове (хотя лучше зачистить или приварить такие места);
вытеснять влагу.

Также материал должен быть эластичным, иначе на поверхности образуются трещины. Преимущественно это не засыхающие средства, которые обеспечивают достаточный уровень защиты, особенно в местах стыковки деталей, различных щелей. Такие антикоры бывают с масляной и парафиновой основой. Единственный их минус – неустойчивость к механическим воздействиям, вследствие чего они не могут применяться на внешних частях кузова.

Для обработки изнутри лучше применять антикоры на масляной основе, так как мастики засыхают, образуя твердую поверхность. Одно исключение: чтобы обработать днище внутри салона ВАЗ, требуется нанесения битумного состава. Покрытие придется чаще обновлять, но оно устранит изъяны, которые приводят к возникновению коррозии.

Производители составов для обработки

На рынке присутствует ряд фирм, которые предлагают антикор-составы. Это:

Tectyl;
Noxudol;
Dinitrol;
Waxoyl.

Эти марки недешевые, но если сэкономить на покупке – можно испортить кузов некачественным средством, а в жаркую погоду в машине станет невозможно находиться из-за резкого запаха.

Еще один востребованный антикор – это пушечное сало. Оно представляет собой нефтяное масло, загущенное петролатумом. Это средство эластично, способно удерживаться на поверхности, не взаимодействует с водой, а также выдерживает экстремальные температуры, погодные условия.

Отдельное место занимает обработка порогов автомобиля своими руками внутри. Для этого чаще всего используют аэрозольный баллончик.

Подготовка авто к антикору

Прежде чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии внутри, салон необходимо подготовить. Кроме этого важно приобрести материалы, найти инструменты для работы. Для выполнения манипуляций понадобится:

спецодежда, закрывающая открытые участки кожи;
защитные очки;
уайт-спирит;
преобразователь ржавчины;
антикор;
металлическая щетка;
промышленный фен;
наждачная бумага.

Собрав нужные принадлежности, можно приступать к обработке автомобиля. Прежде всего, требуется демонтировать пластиковые детали, мешающие работе. Предыдущий слой антикора необходимо счистить. Далее тщательно промывают поверхность горячей водой, просушиивают. Если это сделать некачественно – битумное покрытие отслоится, нарушая цельность антикоррозийного слоя.

Также стоит обезжирить поверхность, протерев ее уайт-спиритом. Прежде чем обрабоатывать пороги автомобиля внутри, стоит предварительно использовать антикоррозийный грунт, хотя можно обойтись без этого, главное, чтобы металл был очищен.

Перед обработкой автомобиля пушсалом вещество разогревают (важно контролировать температуру, масло не должно сменить цвет и по консистенции походить на густую сметану), развести растворителем или антикоррозийным средством в соотношении 1:4. Для этого подходит ряд веществ: бензин, отработанное масло, раст-стоп. Раствор с последним наиболее эффективен, кроме случаев, когда выполняется процесс обработки порогов внутри. Летом состав нагревается и, за счет капиллярного эффекта, распространяется на большую площадь, заполняя щели, увеличивая качество покрытия. Также рекомендуется наносить смесь на автомобиль быстро, пока она не загустела.

Порядок нанесения антикоррозийной защиты на днище изнутри

Разобравшись с тем, чем обработать дно автомобиля внутри, нужно узнать, как это делать. Существуют различные виды упаковки антикоров: металлические и пластиковые емкости, аэрозольные баллончики и баллоны для специального пистолета.

Чем лучше обработаются пороги авто внутри, тем дольше прослужит машина, ведь это одна из наиболее уязвимых к коррозии деталей. Нанесение антикора осуществляется аэрозольным баллончиком по следующим правилам:

встряхнуть непосредственно перед применением;
начать распылять, держа на расстоянии пятнадцати сантиметров от поверхности;
делать пятиминутные перерывы между нанесением слоев;
накладывать смесь минимум три раза;
по окончании высушить промышленным феном;
вернуть на место защиту и дать транспортному средству постоять два-три часа перед использованием.

Есть также вариант нанесения битумного антикора, но он более трудоемкий и обеспечивает меньшую защиту.

Обработка кузова происходит в такой же последовательности, с тем лишь отличием, что вместо аэрозоля используется кисточка. Необходимо тщательно, в два-три слоя промазать поверхность, обращая внимание на все швы, щели и труднодоступные места. В особых случаях удобнее использовать баллончик, чем покрывать дно автомобиля внутри своими руками при помощи кисточки, но это бывает не слишком эффективно. В случае с пушсалом аэрозоль для автомобиля применять нельзя – в процессе распыления состав быстро застывает, не ложится на поверхность.

При обработке мастикой ее стоит разогреть, это повышает адгезионные свойства и способствует заполнению труднодоступных мест. Следует помнить, что мастика застывает дольше, чем масло, поэтому нанеся толстый слой – транспортное средство будет в нерабочем состоянии около недели.

Выбирая, чем обрабатывать дно машины внутри салона нужно помнить, что вопрос применения разных антикоров остается индивидуальным для каждого автолюбителя. Благо, что множество магазинов и сайтов предоставляет ассортимент и возможность найти вариант, который соответствует характеристикам машины.

Чем обработать днище автомобиля внутри салона

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проникающие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — эти вложения отбиваются при продаже автомобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.

Накануне зимы у многих автовладельцев встаёт вопрос, как сделать антикоррозионную обработку автомобиля своими руками. В нашей стране до сих пор продаются некоторые модели новых автомобилей, которые не имеют антикоррозийной обработки. Кроме того, подержанному автомобилю со временем также приходится делать дополнительную антикоррозийную обработку кузова. В данном случае есть два варианта: доверить свой автомобиль профессионалам, которые выполнят антикоррозийную обработку в мастерской либо сделать своими руками. В данной статье мы расскажем, как сделать антикоррозийную обработку автомобиля своими руками.

Важность антикоррозийной обработки автомобиля в условиях российских дорог

Большинство новых автомобилей, продаваемых на территории Российской Федерации, уже имеет антикоррозийную обработку, выполненную на автосборочном конвейере. Однако в условиях наших русских зим нелишним будет выполнение дополнительной антикоррозийной обработки, которая повысит защиту днища кузова автомобиля от сильнейший химических реагентов на наших дорогах. Судя по практике, те, кто выполняет дополнительную антикоррозийную обработку, делают это совершенно не зря.

Существует статистика, что один слой антикоррозийной обработки кузова качественно защищает автомобиль только в течение двух-трёх лет. Далее антикоррозийную обработку кузова следует регулярно повторять. Современные материалы для антикоррозийной обработки кузова автомобиля облегчают этот процесс и позволяют выполнить его своими руками.

Подготовка кузова автомобиля к антикоррозийной обработке

Действительно, сделать антикоррозийную обработку кузова автомобиля можно собственными руками. Однако прежде, чем это делать, необходимо подготовить сам автомобиль. В таблице ниже описан алгоритм подготовки автомобиля к антикоррозийной обработке.

Шаг	Описание
Проверка кузова на ржавчину	В самом начале необходимо визуально проверить весь кузов автомобиля, в том числе и днище, на появление ржавчины. Если вы обнаружили вздутие краски либо визуальные следы ржавчины, то в этом месте необходимо зачистить наждачной бумагой. Таким образом, чтобы убрать все следы ржавчины и оставить чистую поверхность металла.
Мойка автомобиля	Перед началом антикоррозийной обработки необходимо качественно помыть машину. Это означает, что необходимо будет убрать грязь из всех труднодоступных мест. При этом мыть машину необходимо тёплой водой с использованием моющих средств, которые потом смыть обильным количеством воды.
Сушка кузова автомобиля	После мойки кузов автомобиля необходимо будет тщательно просушить. Внешнюю часть кузова необходимо будет насухо протереть тряпками, а вот днище необходимо будет просушить феном.
Освобождение багажника	Днище багажника тоже будет подвергнуто антикоррозийной обработки. Именно поэтому необходимо убрать все лишние вещи из багажника, снять коврик и внутреннюю обшивку багажника.
Освобождение пола салона автомобиля	Удалите из салона автомобиля все коврики и внутреннюю обшивку из войлока. Если установлена шумоизоляция, ее также необходимо будет снять. Педальный узел необходимо будет накрыть газетой, чтобы на него не попал антикоррозийный материал.

После подготовки кузова автомобиля к антикоррозийной обработке, нам необходимо будет подобрать и подготовить материалы, а также инструменты для данного процесса. Чтобы сделать антикоррозийную обработку автомобиля, нам необходимы будет следующие инструменты и материалы:

— защитные чехлы на сидения,

— заглушки для различных отверстий.

Обработка только наиболее подвергаемых коррозии частей кузова является заведомо ошибочной. Многие автомобилисты ограничиваются покупкой пластиковых подкрылок, которые вставляются в колёсные арки, так как считается, что именно колёсные арки наиболее подвергаются коррозии во время эксплуатации. Однако, оставляя незащищенными другие части кузова, мы подвергаем автомобиль ещё большему развитию коррозии.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля

Для обработки днища автомобиля против коррозии необходимо использовать специализированный материал. Для данного процесса необходимо установить автомобиль на яму и снять у него колеса, чтобы был доступ к колёсным аркам. После этого можно приступать к распылению антикоррозийного материала по днищу автомобиля. При этом стоит уделить особое внимание следующим элементам: сварные швы, детали крепежа, соединения болтов, элементы подвески, шаровые опоры, колёсные арки.

Наиболее эффективным инструментом нанесения антикоррозийного материала на днище будет пистолет безвоздушного распыления.

Антикоррозийная обработка внешней части кузова автомобиля

После антикоррозийной обработки днища необходимо переходить к внешней части кузова. От коррозии обычно обрабатывают кузов автомобиля снаружи по уровень верхней части колеса. Для данной части кузова используются антикоррозийные и антигравийные материалы. Данные материалы мы наносим на сварные швы, стыки деталей, элементы крепежа, вокруг фар и бамперов. Особое внимание необходимо уделить таким частям кузова, как поперечина рамки заднего стекла, а также шов между аркой колеса и боковиной заднего крыла. Вследствие закона аэродинамики именно в задней части кузова во время езды будут скапливаться частички влаги и грязи.

Антикоррозийная обработка внутри салона автомобиля

В салоне автомобиля зимой также может скапливаться влага, она конденсируется из воздуха в процессе езды. Нам необходимо будет обработать антикоррозийными материалами днище багажника и пол салона. В данном процессе мы также обращаем особое внимание на сварные швы, стыки деталей и труднодоступные места.

Надеемся, что наша инструкция по антикоррозийной обработке кузова автомобиля поможет вам выполнить данный процесс своими руками.

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Надежные и недорогие способы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

Подпольщики

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Старый Свет

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

Предвыборная агитация

ОДНОЙ КРОВИ

Делаем вечный антикор для арок и днища

Чтобы раз и навсегда защитить днище и арки автомобиля от коррозии, необходимо провести их обработку смесью пушечного сала и полимерно-битумной мастики. Данный состав легко наносится, надежно держится, не скалывается и не смывается.

Материалы:

преобразователь ржавчины;
обезжириватель или очиститель тормозных дисков;
эпоксидная грунтовка;
пушечное сало;
битумно-полимерная мастика.

Процесс обработки днища и арок

Поверхности, которые необходимо обработать антикором, зачищаются в местах возникновения коррозии до чистого металла.

Желательно удалить полностью всю ржавчину, поэтому куда невозможно дотянуться электроинструментом в ход идет отвертка или ручная щетка по металлу. Защищенные места необходимо обработать преобразователем ржавчины. Его удобно наносить распылителем.

После срабатывания преобразователя, его излишки стираются, поверхность промывается чистой водой и высушивается. Далее металл обезжиривается специальным обезжиривателем или очистителем тормозных дисков.

Как только обезжириватель испарится, наносится эпоксидный грунт. Он очень хорошо прилипает, поэтому следует использовать именно его. Для ускорения процесса эпоксидный грунт можно высушивать феном.

На плитке разогревается пушечное сало и битумно-полимерная мастика до нормальной текучести, затем они перемешиваются один к одному. Смесь нужно продолжить греть, пока она не получит консистенцию воды.

В это время можно оклеить пороги и крылья малярным скотчем, чтобы не запачкать лакокрасочное покрытие. Если планируется делать шумоизоляцию, то она приклеивается до антикора, затем состав наносится прямо по ней.

Жидкий антикор можно распылять пистолетом для гравитекс или наносить кистью. Необходимо покрыть арки и днище в 3 слоя, при этом можно не делать технологическую паузу до их застывания. Важно при нанесении защитить глаза, легкие и открытые части тела от попадания состава, так как он сложно смывается. После обработки автомобиль можно собирать, как только антикор застынет и перестанет липнуть к рукам и одежде.

Предлагаемый состав антикора отличается дешевизной, не имеет тошнотворного запаха, как более дорогие аналоги. Главное внимательно подготавливать поверхность к обработке, чтобы не оставлять пропуски с ржавчиной или необезжиренными участками. Небольшие ее вкрапления под таким антикором не страшны, так как пушечное сало содержит ингибиторы коррозии. Огромным плюсом данного состава является его свойство оплывать в месте удара, то есть если камень оставит на защитном слое вмятину, то мастика затечет в нее и снова запечатает повреждение.

Смотрите видео

Эксперимент: сгниет или нет? Наносим "антикор" на ржавое днище перед зимой

Осень, ржавчина и "антикор" - три кодовых слова, способных привести в волнение любого автомобилиста. Мы решили запрыгнуть в последний вагон и обработать "коня", побитого снизу коррозией. Вадим Зенькевич не упустил возможность с интересом понаблюдать, есть ли чудеса в этом мире и удастся ли остановить необратимый процесс с помощью технологий?

Что имеем?

- Ближе к концу лета появился 12-летний Ford Focus - внешне опрятный, но слегка битый в "физиономию", с неплохой комплектацией (и "барабанами" сзади, ха!), исправный. Удачный экземпляр? Это пока не глянешь на днище - там все так красиво, что, как поется в песне, "перестаешь дышать".

По-хорошему здесь все нужно было отпескоструить, загрунтовать и только потом делать антикоррозийную обработку. Но беглый обзвон и "гуглеж" не дал результат - у знакомых нет нужных специалистов или они заняты под завязку, в интернете с мастерами тоже негусто.

Часики тикали, наступил октябрь. Пора что-то делать! Скрепя сердце было решено наносить "антикор" на живую - прямо на ржавчину. "Ты бы еще в декабре вспомнил! - ерничали коллеги. - Делай, но ты опоздал - надо было обрабатывать летом. Но хуже, наверное, уже не будет, если обработают нормально".

Обратный отсчет

За день до обработки делаю контрольные фото. С них пойдет отсчет, по ним и будем сравнивать, что работает лучше, "чудо-технология" или ее реклама.

Самое страшное даже не на середине машины, а на лонжеронах спереди и сзади. На них, честно говорят, боязно смотреть. Сзади ситуация примерно такая.

Спереди чуть лучше, но недостаточно для того, чтобы радостно петь и танцевать.

Подрамник еще держится, но и на нем есть "рыжики".

В Гатово? Нет, попробуем спасти.

Куда поехали?

Нынешнюю контору можно было бы по традиции не называть, да все равно догадаетесь - используемая технология относительно новая и на слуху. Сработала реклама: компания на своем сайте утверждает, что состав можно наносить в любую погоду, а пескоструить поверхность не нужно. Одним словом, проверяем Krown - вдруг реально поможет?

Внезапно нагрянувшая оттепель должна подыграть - теоретически в теплую и сухую погоду состав быстрее впитается и начнет работать.

Сама обработка заняла плюс-минус два часа. Кстати, встречал в отзывах, что раньше работники спрашивали разрешение на сверловку отверстий и внутреннюю обработку полостей. То ли времена прошли, то ли дезинформация, то ли Focus был в настолько плачевном состоянии, что сотрудники центра проделали дырки и обработали без спроса.

353 рубля в кассу - вручают техпаспорт на обработку. В нем значится, что у автомобиля была "четвертая степень коррозии" из пяти - проще говоря, почти "корч".

- Focus ржавчиной не испугал? - спрашиваю у менеджера.

- Мы тут столько видели, что нас таким не испугаешь, - отшучивается он в ответ.

Перед выездом из центра менеджер предупредил о необходимости очистить тормоза парой эффективных замедлений и о том, что составу нужно выгореть, поэтому в салоне может быть неприятный запах, даже небольшой дымок. Что же, не о том предупреждали!

Дело в том, что сама площадка перед центром немного залита тем самым составом, который капает с выезжающих после процедуры машин. Пока дойдешь до автомобиля, составом "обработаются" в том числе подошвы вашей обуви.

Если "протектор" на ботинках "злой", то это не так страшно. А если у вас, например, кеды или кроссовки с подошвой типа "полуслик", то в автомобиле ноги гарантированно соскользнут с педалей - это, мягко говоря, неприятно. В общем, фирменная бумажка на полу очень даже пригодилась - о нее полдороги домой я чистил подошвы. На будущее - возьмите с собой бахилы, чтобы дойти от кассы до машины.

Чтобы все было по фэншуй, машину после обработки ставлю на солнечное место и первые пару дней стараюсь часто не ездить - пускай сохнет состав, не липнет лишняя грязь.

Неделю спустя

Неделя - слишком короткий срок для того, чтобы заниматься серьезным анализом и оценкой результата. Поэтому на старте нашего большого эксперимента - просто первые впечатления.

Если с очисткой тормозов я справился тут же, то с выгоранием состава с выхлопной и прочих "горячих" элементов автомобиля пришлось помучиться. Примерно неделя ушла на то, чтобы после поездок длиной от 10 до 30 километров от машины не воняло паленым. Сразу вспоминалась "Sierra за 200" - у нее первые годы редакционной эксплуатации были вопросы с проводкой, на длинных трассовых перегонах также появлялся характерный запах.

Вряд ли экоактивисты обрадуются снимкам, сделанным после первых суток простоя. Судя по отзывам, антикоррозийщики обрабатывают машину с запасом, и этот самый запас капает прямо на асфальт.

Излишки заметны и без ползания вокруг машины. Вот вам следы состава из-под крышки багажника.

"Слезы радости" за неделю растеклись и по "физиономии" Focus.

Само собой, помимо днища также обработаны дверные петли.

Те самые заглушки для просверленных отверстий под обработку. По слухам, именно в этих местах состав дает сбой - новая ржавчина возникает именно здесь. Вот и проверим!

Открываю капот. Маслянистая обработка заметна в том числе на стаканах - здесь у нас также несколько очагов коррозии.

Лезу под машину. За неделю, повторюсь, ржавчина никуда не денется, поэтому просто оценим, как и где обработано днище.

После обработки ржавые места стали видны еще отчетливее - без слез под машиной находиться невозможно.

Вдоль кузова протянулись еще одни просверленные отверстия с заглушками для обработки полостей. Есть мнение, что использованная технология годится именно для таких работ, но не для "антикора" всего днища. Будет интересно посмотреть после зимы!

В масляной обработке в том числе лонжероны - за них переживаем в первую очередь.

Все, в общем-то, как и должно быть неделю спустя. Смущает разве что крепление бака - оно сухое! Учитывая, что сам бак в следах обработки, возникает резонный вопрос: состав уже впитался, испарился или "так надо" с самого начала?

На что рассчитываем?

На чудо! Если серьезно, то, даже если обработка "заморозит" коррозию, это можно будет считать успехом. Заодно проверим слух о том, что их состав очень быстро смывается, буквально за месяц-два. Вот и посмотрим - следующую серию нашего "антикор"-триллера ждите примерно в середине зимы. Следите за сайтом!

Читайте также: