Чем покрасить цилиндры мотоцикла иж
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Покраска чугунных цилиндров порошковой краской .
Цилиндры К-750 чугунные отпескоструили и надо их красить теперь . Хочется порошковой краской. Читал форум, но конкретики не нашел . Народ , кто красил , как себя порошок показал и если можно с фотками . А если это все херня , то какая краска для чугунных цилиндров самая достойная.
" . Народ , кто красил , как себя порошок показал и если можно с фотками . . "
Вопрос только этот остался . Или ссылку дайте . Очень надо .
не вся порошковая, а скорей и весь порошок держаться не будет.
а надо ли красить цилиндры. не начнет ли он перегреваться.
тоже интересно. кто пробовал?порошок ведь толстой коркой ложится.не будет ли перегрева?
GGGG , попробуй , у меня когда стоял такой вопрос, то от порошка отказался так как не нашел порошка который держит более 180с. а в районе выпуска касик может греться и до 220С.
покрасил термостояйков для двигателя.
один недостаток, после частых поездок в дождь и зимы, катлы надо опять чистить и красить. дождь грязь и соль получается почти как пескострыйка, один хрен краску с переди отбивает и начинают ржаветь, если найдешь порошок то возможно он проживет дольше.
SLESH , красить их НАДО. иначе заржавеют в момент.
Artegro , а все таки, не перегревается ли движок летом?
SLESH , не. )) у меня крашенны были слоев в 7. термостойкой из балона краской. перегревов даже в +35 по городу и пробкам не было. а вот после зимы блин хоть опять неси песочить их. погжавели с передней стороны (((
Чем надо покрыть цилиндры чтоб не скалывалось покрытие и не ржавели они. после реагентов и соли.
народ чем можно развести мастику кроме бензина.просто этикетка от банки потерялось.
блин народ.чем мастику можно развезти.
всем привет!Я покрасил блок в черный,а горшки-след.образом,сначала пескоструй после обезжирить.Далее наносится тонкий слой масла(я исп.подсолнечное) и в духовку примерно на 200С пока не почернеет и так раза 3-4.Цвет зависит от температуры от темно-бордогого до черного.Слой масла должен быть очень тонким а то будет просто нагар.Я мазал малярной кисточкой на слегка нагретый горшок и давал стечь.К750.
это как старые чугунные сковородки получатся))) хотя думаю получится не хуже покрасок)
Кстати,точно также черню болты,после этого они не ржавеют,и выглядят симпотно.
вадим 750, рафинированное?))
Лчше всего конопляное масло (продается в аптеках) и сначала нужно греть,а потом уж мазать.
У неня еще была мысль цилиндры оцинковать электролитически.Но так и не попробовал.
а если воронения сделать ,нагреть цилиндр и в масло пши и и. чтоб кисточкой не мазаться ,да и эффект будет получше .Кто что думает .
Процесс, описанный выше и есть воронение. При этом металл в масло не окунают, а именно наносят масло не металл, потому как при погружении в масло может образоваться "газовая рубашка", которая хреново сказывается на равномерности и однородности покрытия. В классических рецептах воронения использовалось льняное масло.
Пы Сы: По поводу покраски горшков - как-то дядька ZUND в разделе Ретро-мото оговорился, что он красит цилиндры простым Садолином, и ничего не выгорает.
серное льняное масло использовали в рецепте оксидирования для железа , а для чугуна был рецепт химического чернения , но там финишным этапом после чернения и просушки чугуняки обрабатывали асфальтовым лаком ( я фиг его знает , как он с высокими температурами дружит , но можно вместо него покрыть черным лаком для чугунных печей)
Лак черный для чугунных печей: Нагреть почти до кипения 1 кг дегтя и прибавить 50 г железного купороса в порошке. Этим лаком, еще горячим, покрывают нагретую печь; он быстро высыхает, довольно красив и не дает запаха.
или попробовать какие-нибудь более современные методы воронения , а потом прокипятить в отработке
Можно поворонить только старым рецептом, он дольше делается но лучьше сидит. я так собираюсь делать! вон оружие какие температуры держит и нормально! так оно вороненное и при чем старым способом.
Покраска двигателя
Хочу покрасить двигатель! В черный. Слышал что черный двигатель лучше что ли охлаждается? Или че то такое. Правда? На курьере что за краска? или там специальное напыление? Свое родное светлое все облазиет быстро. Вытирается ногой, где ножка тормоза. И так везде почуть чуть. У меня на старом восходе краска лучше держалась. Тут же блин все тяп ляп. Ни кто не занимался покраской?
Я красил.Когда менял поршневую заметил что новая покрашена какойто дерьмовой серебрянкой))))С помощью растворителя вся эта порнография слезла.Красил боковины движка и цилиндр термокраской для суппортов.Головку покрасил красной тремостойкой краской.Пока ничего не слезло.Фото пока не могу сделать - я в москве а мото в деревне.
Черная это не краска, какое то композитное покрытие на основе эпоксидных смол. Типа такой лак жиденький, термостойкий. А так "серебрянкой" красят, термостойкий лак пф837 вроде или млххх, не помню уже. Температура сушки 120грд. С наполнителем из алюм. пудры. Им еще глушаки авто красяк. Я им красил, досыхает на ходу, липнет и зверски воняет первое время. Зато потом как новый. Я когда на экскаваторном заводе работал натырил серебрянки и мл1110 черной, и гф21 по паре ведер наверно.
А так наверно можно мл1110(1010) чихнуть, у меня глушак вроде не обгорает. Хотя циляк сильнее греется.
Но будет блестеть как котовы яйца.
А краски типа пф обгорят точно. Имхо, нужна термостойкая краска.
У меня серебрянки сухой бочка 100 литров. Найти лак хороший и все. Но я хочу черный! Знаю такое что даже краска из болончиков, держится на цилиндре хоть бы хны! Сам видел. Но она боится бензина. Так что вариант отпадает. Надо искать еще бензостойкую. Черный двигатель на красной сове будет смотреться?
Нее. Мне крашеный не нравится, видно что это краска. Я вообще хотел отполировать, но лень. Хотя я на восходе полировал было красиво.
А где ты бочку пудры взял, тут пол Москвы можно в воздух поднять. а это точно ал. пудра, а не графитовая.
Обычная краска из балончика обгорит и растворится бензином.Бери термостойкую краску для покраски тормозных суппортов-она тоже в балончике, но со спец отметкой.Отечественная стоит 100р балон - его хватит на весь двиг.Краску надо брать не глянцевую а матовую - тогда будет незаметно что красили балоном - смотрится она отлично!Единственное ей сохнуть нужно долго, точнее засыхает она быстро - 15 минут, а вот устойчивой к бензину становится через неделю.На выхах поеду в деревню - сфотаю моц - посмотриш как оно выглядит такая краска.Если балоны не выбросил тоже сфотаю.
Ну да термостойкую нужно и желательно матовую. Чтоб смотрелось как фирменный. А из баллончика тоже нормально можно покрасить, я капот на опеле красил, отлично получилось. Два баллончика правда ушло дорогой автоэмали, но дешевле чем банку покупать. Хотя продавец уверял что кто то там у него покрасил копейку 3мя баллончиками. Главное хороший баллончик купить, а то бывают неукрывистые, будет просвечивать насквозь, хотя для мотора неактуально. и бывает смываются потом всем подряд и бензином и маслом и штанами обтираются. Так что пока неспеши, посоветуйся получше , выбери краску, балон или банку. и потом уже приступай. Такие дела с бухты барахты не делаются.
Да это алюминевая пудра. У нас ей все покрашенно, гараж, забор, сарай. Уже надоело. Она не кончается. Hаrry тебе нужна что ли? Нужна пиши!
Vаlеry, ага сфотой, глянем. Я сегодня купил балон, черная матовая конечно. И держит 600 градусов! Цена нехилая 490р. Насчет бензиностойкости не написано. Буду пробовать.
Отредактировано Gon175cc (2009-07-01 19:38:29)
Да ненужна вроде. У меня есть банка 3х литровая пудры и лака 3 кегли. Заборы красить не собираюсь, а на мотор 50гр. уже разведенной хватит и даже останется.
Я вот думаю как же покрасить, там что бы лучше высохло, надо прогреть после окраски. А двигатель весь так не покрасишь, надо с рамы снимать.
Я серебрянкой красил, она себя интересно ведет. Схватывается буквально за час и не липнет уже, но можно ободрать легко или смыть. Я где то пару дней сушил еще на солнышке.
Потом ставил на моц и когда заводил, краска начинала вонять и сильно липнуть, от прогрева. Вот когда она высыхала уже, то не обдиралась и не смывалась.
А красить просто. Заткни вып.окно и клапан газетой, чтоб поршень не покрасить. Ставишь на стол задним креплением, красишь снизу, опускаешь нб "ноги" и красишь сверху и с боков. Готово, надевай заводягу , выковыривай газетку из вып.окна и тащи за это окно и заводягу куда нужно.
Заводяга. Классно сказал. Ну как перетащить то понятно. На раму плохо не поставить. А так бы сразу прогрел бы и все. Ну придется сушить долго. Или найти лампу под которой цеплят выводят. Вот еще че подумал. Карбюратор выделятся будет, он же светлый. Не красиво будет
Ну да, заводяга. У нас так все и говорят.
Да еще много чего, можно словарь писать. Бандура- ободок-железяка под сиденьем восхода. Флажек- уголки уши на которых фара висит. Централка- ц.подножка. Уникалка- неродной руль с перемычкой, спортивный или самодельный. Камбала- кожух цепи. Лопухи- пластиковая защита ручек руля.
Пятнашка- ручка газа от спорт. восхода или самопальная с ходом типа 15градусов. Титька- фара от 2м или любая такого вида от старых моцев. Саксафон - настроенный верхний глушак, типа курьера. Бомбочки, бомбы- красивые, звучные настроенные глушаки от мотобольного восхода, подходят на восходы кроме 3м-01. Зайчик - катафотик с бака с зайцем. Лопата- номерной знак нового образца с номером региона. Сцепуха- сцепление. Блины- ал.диски на ступицах, в том числе и с колодками.
Зажигание- генератор. Совок- задний пл.щиток совы. Клюв- передний пл.щиток типа кросс. Лодочки - боковые щитки- наколенники. Корейка- шипастая резина Golden Boy. фантастика- ковровец, восход, восход2 на отичном ходу и отл.вида. Целка- ограничитель подъема дросселя нового моца. Лопатка- дроссельная заслонка. Бронька- провод от бабины к свече с колпачком.
Шмонка- красивого вида сборка эндурной внешности, восход для мотокросса.
Соберуля- подростковый моц или моц сельской местности, собранный из чего попало и имеющий лишь необходимые для передвижения детали. Чермет- любой моц заурядной внешности, базовой комплектации. Да все и не припомнишь. Так что заводяга это еще мягко сказано.
Как самому покрасить мотоцикл
Когда я покупал себе мотоцикл, то не думал, что когда-нибудь меня постигнет жажда переделок. Спокойно откатав очередной сезон и поставив мотоцикл на зимнюю стоянку, я почему-то не мог успокоиться. Приходил в гараж и смотрел на своего красавца, и чем больше я на него смотрел, тем больше в голове проносилось разных мыслей, как сделать из обычного Урала нечто такое, что не стыдно будет показать друзьям в следующем году. Тут по случаю мне подвернулся старый бак от К-750 и началось…
Сколько стоит покрасить мотоцикл?
Сначала я хотел отдать свой мотоцикл малярам, которые красят автомобили, что бы они профессионально все подготовили и покрасили по моему замыслу. Обошел многих, но к удивлению никто не захотел браться за покраску мотоцикла. Все отнекивались, говорили, что заняты, много работы. Я не мог ничего понять. Наконец, один из маляров, после очередной моей просьбы объяснил мне, в чем проблема. Он сказал, что ему проще покрасить крыло или капот чьей либо машины, чем возиться с подготовкой к покраске бака, или рамы. Крыло или капот он выведет и покрасит быстро, у него все для этого имеется и сразу заработает сумму, потом возьмет следующую машину и так далее, поток. Мастер мне прямо так и сказал, что времени и возни, с круглыми поверхностями мол, много, а выхлопа мало. Посоветовал найти какого-нибудь фаната мототехники или взяться и покрасить самому.
Как правильно покрасить мотоцикл.
Я был расстроен. Я никогда не занимался покраской, хотя имел в гараже компрессор и пистолет, которыми когда-то покрасил забор на даче, да ворота в гараже. Найти фаната, который взялся бы красить мой мотоцикл, не представлялось для меня возможным. Поэтому без особой надежды на ответ я спросил мастера, а не подскажет ли он, как правильно покрасить мотоцикл? К моему удивлению, он рассказал мне некоторые моменты.
Сначала необходимо все разобрать и очистить от старой краски и ржавчины. Далее следует обезжирить и потом загрунтовать все поверхности. После грунтовки можно шпаклевкой выводить всякие неровности. Очень важный момент, шпаклевку или краску класть только на грунт, ни в коем случае не на металл, иначе держаться долго не будет. Если при затирке наждачкой вдруг выползет металл, то снова грунтовать. Перед покраской грунт необходимо заматовать, для того, чтобы не было шагрени. Матовать двумя шкурками сначала Р220, потом Р400 добиваясь гладкой поверхности без рисок.
Какой краской покрасить мотоцикл.
Самая простая покраска это акриловыми красками. Краска наносится непосредственно на акриловый грунт двумя слоями с промежуточной сушкой. Металлик красить посложнее, так как сначала на грунт нужно нанести базовый слой краски, а уж потом прозрачный акриловый лак в три слоя с промежуточной сушкой. Если будут потеки после нанесения лака, то они удаляются полировкой. И везде использовать растворитель для акриловых красок.
Вооружившись этими знаниями, я пошел на авторынок, где продавцы подобрали мне акриловый грунт с отвердителем, нужный растворитель , ну и собственно черную акриловую краску для рамы и краску металлик и лак для остального. Каким цветом покрасить свой мотоцикл я знал. На мой выбор повлияло то, что он по документам числится зеленым, поэтому остановился на цвете изумруд. Не хотелось потом ехать в ГАИ и менять цвет в техпаспорте. Раму решил красить в классический черный цвет, надоела зеленая.
Подготовка к покраске.
Мотоцикл был мною полностью вымыт и разобран.
Старую краску с деталей очистил с помощью шлифмашинки со специальными насадками и дрелью с насадкой. Насадки продаются в любых хозяйственных магазинах.
На баке я, конечно, сэкономил, не стал грунтовать перед шпаклевкой, как мне советовал мастер, а просто положил шпаклевку на очищенный металл, предварительно пройдя его преобразователем ржавчины. Честно говоря, лень было возиться с предварительным грунтованием, а вот перед покраской все было загрунтовано и заматовано..
Покраска.
Красил в гараже, температура 20-25 градусов, нагоняя ее пропановой горелкой. Предварительно все чисто вымел и обильно смочил водой, чтобы не было пыли. Бак подвешивал к потолку и ставил на специально изготовленную подставку. Красить бак не очень здорово, особенно лакировать, так как приходится его поворачивать, и запоминать где клал слой, а где нет. На свежем лаке не понятно, все блестит одинаково, остается только надеяться на память. Несколько потеком все-таки появились, но я их вовремя заметил и согнал в нижнюю часть, простым поворачиванием бака.
Сборка.
Далее пошел процесс сборки моего чуда. Не буду его описывать, главное, это чтобы не оставалось лишних запчастей.
Ньюансы.
Озадачившись вопросом, как будет выглядеть двигатель на моем мотоцикле, я решил его отполировать. По полировке есть отдельная статья, желающие могут ее почитать здесь. Добавлю, что чугунные цилиндры я покрасил жаростойкой черной краской.
Времени сей процесс занял около полутора месяцев. Свободные вечера и выходные. Я никуда не спешил, меня никто не торопил, поэтому старался получать удовольствие от работы, ну и ее результата, разумеется.
Расходы только на материалы и электроэнергию.
Чем покрасить цилиндры мотоцикла иж
Блог им. vj_still
Блог им. vj_still → Бобёр на базе Иж Юпитер 5. Часть 2 - Очистка и Покраска двигателя
Июнь на дворе выдался довольно тёплый. +30 на солнце и +40 в организме =D
Отпуск, только начался и мопед я свой продал, а значит наступило время делать бобрика.
Часть 2 Очистка и покраска двигателя
Перед тем как покрасить движок, требовалось его отмыть. А как это сделать!? Прочитав большое количество мануалов по очистке двигла, просмотрев сотни видео, решил попробовать фэри. Честно говоря результат был удручающий, мало того что масло не отмыл, а наоборот его размазал.
Буквально через пару дней с друзьями приобрели Кёрхер, взяли концентрированный шампунь, грязь отмывает на УРА! Даже алюминиевые части темнеют на двигателе при опрыскивании. Ну думаю всё, точно отмоется… Ничего подобного не произошло. Плюнул на всё это дело, пошел в ближайший гипермаркет в отдел бытовой химии, купил какой то термоядерный состав, точно помню производства «Израиль» (Если найду что-за средство фотку прикреплю, ), да и стоил он довольно дорого. Почти 400 рублей за маленький балон, и зубную щетку на всякий пожарный случай взял, мало ли.
Набрызгал, покурил 15 минут, смыл… Вуаля 
Дальше больше…
Перед покраской требовалось все части зашкурить, и вот с этим была проблема. Т.к. не хотелось тратить денег на пескоструйку купил кучу шкурок и понеслось. Первые 20 — 25 минут я особо не напрягался, 25-30 минут начал нервно курить, 30-40 минут захотелось взять кувалдометр. Плюнул на всё это добро опять поехал в гипермаркет, приобрёл за 300 рублей насадку для дрели и набор шкурок для насадки. Дело попёрло)))
После ошкурки все зачищенные части аккуратненько протёр обезжиривателем, взял скотч в руки и… 
После оклейки перекурил, перекрестился и начал красить. Краска легла довольно хорошо, без подтёков. Краску выбрал чёрного цвета, матовую до 600 градусов. В итоге получилась вот такая красота. 
Иж Юпитер 4К 1983 Часть 2 - "Красим дёшево и сердито"
Так как у меня сегодня выходной, а вчера мне вдруг захотелось заняться Юпитером, то решено было покрасить раму. Предполагаю что будет много комментариев с негативной оценкой такого способа окраски рамы мотоцикла, но скажу сразу - денег на хорошую подготовку и покраску у меня нет. А за серьёзную покраску такой рамы к тому же мало кто берётся из профи маляров. Да и идея этого проекта - всего лишь собрать его чтобы можно было кататься по деревне/просёлочным дорогам. Я не утверждаю что я весь такой из себя реставратор и делаю круто. Я просто делаю, а как доделаю вы сами разберётесь круто или нет.
Ну и к тому же, это ведь не Харлей или Хонда, а просто работяга Иж.
Ну так вот. День мой начался сегодня рано, в 4 утра, из-за бессоницы.
С утра, ближе к 7, я вышел к своей мастерской и достал раму Ижа, чтобы примерить мотор, так как у меня были сомнения насчёт того, что у меня чего-то не хватает.
И да, сомнения подтвердились, не хватает видимо какой-то пластины которая должна крепить мотор к раме, к этим двум втулкам на раме. Кажется придётся делать их самому.
Почему я начал с рамы? Потому что жду запчасти для двигателя, в вилку не хочу пока лезть, навесного пока нет, да и вешать некуда, так что остаётся вариант понемногу приводить раму в порядок.
Хотел начать с маятника, но пока что я в раздумьях буду ли оставлять этот родной маятник или буду искать другой.
Он вроде бы нормальный, но есть сомнения в надёжности одного сварного шва на этом маятнике, который внешне отличается от заводских. Ну и кроме того возможно нужно будет заменить втулки в маятнике.
Да, это самый дешёвый грунт, и одна из самых дешёвых эмалей. И этим я и покрасил. Тупо потому что хорошая покраска будет стоить как три рамы от Юпитера.
Ну и была ещё одна причина. Мне просто хотелось попробовать покрасить по дешману. Заранее скажу - грунт чёрного цвета мне очень понравился. Краска которая "для дисков" пока ещё сохнет на отлип, но внешне меня вполне устраивает. Мне не жалко будет поцарапать раму и испортить "дорогую покраску", потому как она самая дешёвая.
Несмотря на дешевизну покраски, я всё же подготовил раму к покраске - зачистил болгаркой и ведьмой, так как очень хотелось избавиться от этого трёхцветного образа, который оставил мне прошлый владелец.
На табуретке виднеется бутылка цинкаря - им я пролил ржавые места, до которых не смог добраться, конечно это вряд ли остановит процесс коррозии, но хотя бы замедлит.
Ну и собственно грунт. До этого я брал белый и серый грунты от фирмы KUDO, в этот раз решил попробовать чёрный. И он мне понравился больше всех и по тому как лёг, и по тому как выглядит.
Да, рама стоит на дощечке, так как подвесить я её не смог, просто негде. Те две точки контакта рамы с дощечкой будут потом подкрашены, когда высохнет вся рама.
Ну и фотография как стала выглядеть рама после слоя краски "для дисков"
По мне, так вполне неплохо выглядит, для затраченных 740 рублей на 4 банки краски и лепестковый диск для болгарки. Теперь будем ждать когда она высохнет и понемногу решать вопросы с остальными запчастями, особенно с теми которых не хватает.
Спасибо что дочитали! Если вам интересно что будет дальше с этим мотоциклом - подписывайтесь на мой канал =)
Чем покрасить цилиндры мотоцикла иж
О любой двухколесной машине не скажешь, что она слишком заметна на дороге своей окрашенной поверхностью. Да и более солидные трехколесные выделяются из всего движущегося по земле больше формой, чем цветом. И дело, конечно, не в том, что мотоциклы, мотороллеры, мопеды покрывают неброскими красками — просто окрашенных поверхностей у них немного. Рама, крылья, бензобак и еще несколько небольших деталей — вот и все, что красят на заводе. Но ведь красят. Чтобы машина была красивой, не ржавела, долго сохраняла привлекательный вид.
Как и чем окрашивают мотоциклы — об этом рассказывает кандидат химических наук В. БАЕНКЕВИЧ.
Человеку, впервые наблюдающему за окраской мотоциклетных деталей на современном заводе, вся процедура может показаться большим техническим фокусом. Картина для непосвященного действительно непонятна.
Медленно движется конвейер с подвешенными на нем деталями. Вот они входят в окрасочную камеру, и, поравнявшись с роботом, который совершает ритмичные движения вверх-вниз, детали «сами по себе» начинают менять цвет. Никаких привычных факелов краски, пульверизаторов и других малярных атрибутов, нет поблизости и человека в знакомом респираторе. Наконец краска на деталях становится совсем яркой, и детали на том же конвейере въезжают в печь горячей сушки. Так работает современная система окраски в электростатическом поле.
Весь «фокус» такого метода нанесения лакокрасочного покрытия заключается в том, что мельчайшие частицы краски переносятся от распылителя к окрашиваемой поверхности не струей воздуха, а постоянным электрическим полем. Для этого робот-«маляр» перемещает вверх-вниз вдоль окрашиваемой детали небольшую вращающуюся с высокой скоростью чашу. На нее постоянно подается напряжение до 100 000 В, а в момент прохода окрашиваемой детали — струя грунтовки, эмали или лака, в зависимости от этапа обработки. Разбиваясь о вращающуюся чашу в мельчайшую, не видимую глазу пыль, которая моментально получает электрический заряд, краска под действием поля устремляется к другому полюсу — деталям, подвешенным на конвейере, — и оседает на них.
Понятно, что окраска в электростатическом поле создана не для внешнего эффекта. Прежде всего она позволяет почти наполовину уменьшить расход лакокрасочных материалов, так как распылять их воздухом вокруг столь нетехнологичных для нанесения внешних покрытий деталей, как рама из труб, подвески, крылья и тому подобные небольшие части мотоцикла, крайне неэкономно. Второе преимущество такого метода — высокая степень автоматизации, что очень выгодно для массового производства. Немаловажен и третий фактор — уменьшение количества летучих растворителей, которые при пневмораспылении краски попадают в окружающую среду, загрязняя ее вредными для человека веществами.
Однако, чтобы электроокраска полностью оправдывала себя, она требует качественно более высокой культуры производства. Чистота окрасочных камер, дозаторов и шлангов, по которым подаются материалы, точнейшее соблюдение режимов движения конвейера, напряжения в сети и других технологических параметров — обязательные условия для безопасности и высокой производительности этого метода.
Значительную часть мотоциклов окрашивают теми же алкидно-меламиновыми эмалями, что и автомобили. Это МЛ-12, МЛ-197, МЛ-1110 и другие. О том, как подновить их в эксплуатации и подкрасить поврежденные участки или целые детали, подробно, со всеми необходимыми рекомендациями, рассказано в августовском номере «За рулем» 1981 года.
В последнее время для придания мотоциклам и их меньшим собратьям более заметного вида и улучшения декоративных качеств окраски в промышленности разработан так называемый лессирующий комплекс, представляющий собой специальную систему нанесения покрытий.
Сначала на окрашиваемую поверхность наносят грунтовку МЛ-064, в состав которой включен алюминиевый пигмент. После горячей сушки при температуре 120—130° С детали выглядят окрашенными «под алюминий». Затем поверх грунтовки наносят лессирующую (прозрачную) эмаль МЛ-169 яркого цвета, после чего, если есть необходимость усилить блеск, наносят покрывной лак. В результате получается яркая, более красивая, чем при обычной окраске, поверхность деталей, похожая на те, что в автомобилестроении получают применением специальных эмалей с металлическим эффектом.
Надо сказать, что такое богатство отделки сопровождается удорожанием окраски в производстве и более высокой стоимостью ее ремонта в эксплуатации На заводе из-за наличия токопроводящего алюминия в грунтовке нельзя на первом этапе обработки деталей применить экономичный метод окраски в электростатическом поле. Значит, налицо перерасход материалов и труда. И в производстве, и в эксплуатации для подкраски поврежденных мест необходим весь набор материалов: грунтовка, прозрачная эмаль, покрывной лак.
Специалистами лакокрасочной промышленности уже разработана новая специальная эмаль с металлическим эффектом МЛ-1214. При высоких декоративных свойствах она позволяет в отделке мотоциклетных деталей использовать только один лакокрасочный материал, который к тому же можно наносить в электростатическом поле высокого напряжения.
В меньшей степени, чем автомобилистов, владельцев мототехники волнует вопрос о долговечности лакокрасочных покрытий. Конечно, на мотоцикле они уступают автомобильным по защитным и физико-механическим свойствам, по атмосферостойкосости. Но не намного. Согласно отраслевому стандарту ОСТ 37.004.001-81, лакокрасочные покрытия мотоциклов, мотороллеров, мопедов должны сохранять свои защитные и декоративные качестве при эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата в течение трех лет, не менее. В тропическом климате этот срок сокращается вдвое.
Мотоциклистам, наверное, будет интересно узнать и еще об одном прогрессивном методе окраски их машин, который стали внедрять в отечественной промышленности, — о нанесении порошковых красок. Они представляют собой однородную смесь смол (как правило, эпоксидных), не содержащих растворителей и цветных пигментов. Эта смесь выпускается и применяется на мотозаводах в виде порошка, отчего и появилось название «порошковая краска», хотя в традиционном представлении понятие «краска» здесь относительно.
У порошковых красок много преимуществ перед обычными. При их помощи можно получать покрытия с большой толщиной — до 100 мкм только для одного слоя. У обычных алкидно-меламиновых эмалей толщина одного слоя равна всего 15—20 мкм. Способность порошковой краски прилипать (адгезия) к металлу настолько велика, что ее можно наносить без грунтовки, а срок службы покрытия таков, что мотоцикл не потребует перекраски практически за весь ресурс.
На заводах порошковые краски наносят посредством специального оборудования в электростатическом поле, после чего детали сушат в печах с гораздо более высокой температурой (180° С), чем окрашенные обычными синтетическими эмалями. Плюсом этих красок является и то, что они не содержат растворителей, а значит не загрязняют окружающую среду и их применение не требует дополнительных капитальных вложений для строительства очистных сооружений.
Но у них есть и минус — невозможность подобрать колер смешиванием красок разного цвета. Порошок — не жидкий продукт, и получить краску точного оттенка практически невозможно. Однако этот минус с лихвой оправдывается долговечностью покрытия, и порошковые краски все шире находят применение в мотоциклостроении.
Выпуск лаков и красок для мотоциклетного производства не стоит на месте. На ближайшую перспективу уже разрабатываются водоразбавляемые грунтовки и эмали. По защитным, декоративным и физико-механическим свойствам они не уступают обычным лакокрасочным материалам, а применение воды вместо ацетона или других вредных для человека растворителей существенно уменьшает загрязнение окружающей среды.
Форсировка двигателя ИЖ ПЛАНЕТА
Часто можно услышать: «Иж Планета не поддается форсировке».
Это не так!
Планета, хоть и туго, но все же форсируется. Главное, чтобы руки росли из нужного места, и в голове было немного смекалки. И все получится.
Рассмотрим изменение мощности одноцилиндровых двигателей объемом 350 см3 Ижевского производства. Взять, к примеру, ИЖ-49 (та же Планета): мощность двигателя составляет примерно 12 л.с. У Иж Планеты 3 мощность уже 20 л.с. Дальше (Например, П5) ещё больше. Основные преимущества Планеты это простота и надежность конструкции, простота ремонта, хорошая тяга на низких оборотах.
Конечно, такого результата как при тюнинге Юпитера не добиться, но все же…
Перед тем как осуществить форсирование двигателя Иж Планета, необходимо помнить что двигатель должен быть полностью исправным. Основное, что может дать прирост мощности, конечно же, цилиндропоршневая группа и выпускная система.
Цилиндр должен быть без царапин, забоин и прочих повреждений. Резьбы также должны быть без повреждений. Поврежденные шпильки заменить, резьбу в головке под свечу и декомпрессор прочистить свечей с разрезанной вдоль резьбовой частью. Перепускные каналы в картере и цилиндре должны полностью совпадать, прокладки не должны перекрывать сечения каналов. Неровности на перепускных каналах нужно убрать, в случае необходимости заделать МС-2000. Каналы заполировать до блеска. Внутреннюю часть заглушки также заполировать. После полировки под заглушки перепускных каналов установить паронитовые прокладки и сильно затянуть винты крепления заглушки (6 штук). Использовать герметик не рекомендуется. Окна (как впускные, так и выпускные) так же заполировать, предварительно удалив неровности.
Теперь о механизме газораспределения. Как известно, в двухтактном двигателе поршень является его частью. Именно его мы будем переделывать и дорабатывать. Ширину и высоту впускного окна можно рассчитать по формуле: Hокна =42% от хода поршня; Lокна =62% от диаметра цилиндра. Для увеличения фазы впуска можно выпилить выемку высотой 4-5 мм и шириной равной ширине впускного окна. Это улучшит наполняемость цилиндра топливной смесью. Конечно, можно расширить впускное окно, но во избежание поломки колец придется вваривать перегородку. Если мы не ошибаемся в цилиндре ИЖ Планеты - Спорт впускное окно как раз с перегородкой.
Для увеличения мощности за счет увеличения частоты вращения коленчатого вала можно поднять кромку выпускного окна на пару миллиметров. Для уменьшения нагарообразования нужно отполировать до блеска дно поршень, а во внутренней части убрать огрехи литья, которые создают сопротивление свежей смеси.
Когда происходит форсировка двигателя Иж Планета более серьезно, можно попробовать сделать облегчение поршня, но только в том случае, если руки растут из нужного места. Это позволит легче раскручиваться двигателю и уменьшит потери мощности двигателя. Необходимы расчеты, так как изменение массы может привести к уменьшению жесткости поршня. Ни в коем случае нельзя удалять ребра жесткости.
Поршневой палец можно облегчить, сточив металл на концах пальца.
Также возможно изготовление игольчатого подшипника.
Также для улучшения характеристик двигателя Планеты нужно немного переделать коленчатый вал. На стандартной Иж Планете шатун имеет форму двутавра. Для уменьшения сопротивления топливной смеси, для облегчения шатуна, а также для улучшения смазки нужно удалить ребра, доведя форму до саблевидной.
После этого шатун необходимо заполировать. Не стоит опасаться деформаций шатуна, так как останется запас прочности. Но поломка шатуна возможна, если двигатель заклинит на больших оборотах. Но у хорошего хозяина с не кривыми руками двигатель никогда не заклинит. Необходимо отполировать и стенки камеры КШМ и щеки коленвала.
Возможно улучшение динамики за счет уменьшения массы коленвала, но опять же только после расчетов. Но после уменьшения массы коленчатого вала ухудшится тяга на низах, увеличатся обороты холостого хода. Это же относится и к поднятию верхней кромки выпускного окна. Коренные подшипники коленчатого вала должны вращаться легко, без заеданий, не должны иметь практически никакого люфта. Это относится и к остальным подшипникам, так как тугие подшипники затрачивают энергию двигателя. Найти хорошие подшипники сейчас не очень легко. Желательного использовать высокоточные. После переделок коленвал необходимо отбалансировать.
Не стоит преуменьшать значение уменьшения объема кривошипной камеры. Вследствие уменьшения объема увеличится давление топливной смеси, что позволит улучшить наполнение цилиндров и увеличит мощность. Правда, это уже не легко, потребуется переделка кривошипной камеры и коленвала, а это уже много работы.
Головка цилиндра не должна иметь повреждений. Резьба под свечу и декомпрессор также не должна иметь повреждений. В случае наличия повреждений в месте стыка, его нужно немного сточить на абразивном круге. При необходимости также поступить и с цилиндром, предварительно выкрутив шпильки. Медные или алюминиевые прокладки использовать не нужно, так как в месте соприкосновения прокладки и цилиндра или головки возможна негерметичность соединения. Если прокладка на Планете стоит заводская, значит, это попытка скрыть брак.
Головку можно поджать, доведя степень сжатия до 9-9,3. После увеличения степени сжатия допускается использование только 2Т масел (обычно используют МГД-14М). Свечи желательно использовать импортные (главное не нарваться на левак типа VOSH или BOCH).
Внутреннюю поверхность головки заполировать до блеска, что уменьшит нагарообразование. Во избежание перекоса крепеж головки затягивать крест – накрест.
Дальнейшая форсировка Иж Планета это установка "правильного" карбюратора.
Карбюратор рекомендуется установить К-68И. Отполировать внутреннюю поверхность канала. Дроссель и иглу также заполировать. Можно поэкспериментировать с диаметром жиклеров и добиться лучших результатов. Всю информацию об этом можно найти на этом сайте.
Воздушный фильтр нужно установить бумажный, так как масляный не обеспечивает нужную степень очистки воздуха. Можно использовать фильтр от ИЖ-Планеты Спорт.
Впускной патрубок должен быть без раковин и забоин, при наличии таких патрубок заменить или заделать повреждения смазкой МС-2000 и заполировать. Возможно изменение длины патрубков. Более длинный патрубок улучшает работу двигателя на низких оборотах, а более короткий - на высоких. Оптимальная длина подбирается экспериментальным путем.
Также нужно уделить внимание герметичности стыков патрубка с цилиндром и с карбюратором. Для этого применяются мягкие паронитовые прокладки или термо- бензостойкий герметик. После установки патрубка нужно убедиться, что прокладка не выступает вовнутрь впускного канала (а в случае использования герметика нужно удалить его излишки из канала).
Для увеличения мощности нужно рассчитать резонатор. Делается это для определенных оборотов. Рассчитать выпускную систему можно по формулам, которые также можно найти в интернете.
Для улучшения охлаждения двигателя цилиндр и головку цилиндра можно покрасить в черный цвет термостойкой краской (покраска улучшит не только охлаждение, но и внешний вид двигателя). Но правильно отрегулированный двигатель не должен перегреваться даже после тюнинга.
Краткий обзор тюнинга Иж Планеты.
Кому-то может показаться все изложенное выше слишком сложным. Но это не так. Конечно, можно тюнинговать Юпитер и получить большую прибавку мощности, но для тех, кому часто приходиться ездить по бездорожью, Планета – лучший выбор.
Восстановление мотоцикла ИЖ Планета 3
Ретро — достаточно абстрактный художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих некую культурную и/или материальную ценность, и, как правило, нечасто встречающихся в современной повседневной жизни с её нарочитой практичностью и стремлением к избавлению от «лишних» деталей.
Хотелось попробовать восстановить старый мотоцикл. Под рукой оказался ИЖ Планета 3 1973 года выпуска. Мотоцикл, был в очень хорошем состоянии, т.е. все детали были на месте, и двигатель был рабочим. Поэтому восстановление свелось к покраске. Для это он был разобран, подготовлен и покрашен.
Процесс такого восстановления принес массу эмоций и кучу хорошего настроения. Хотя и были такие, кто смотря на данный процесс, не мог понять, зачем возиться с таким «старьем».
Но не смотря на косые взгляды, Планета 3 приятно забухтела своим приятным для слуха выхлопом и приносит массу удовольствий в выходные покатушки.
Начало
Мотоцикл был разобран и привезен в гараж.
В гараже каждая запчасть была обработана: снята стара краска, зашпаклевана, загрунтована.
Отдельно хочется рассказать о ремонте крыльев. Так как ИЖ Планета имеет один цилиндр, то вибрация делает свое дело. Так крылья в некоторых местах имели трещины. За не имением хорошего сварочного аппарата под рукой, ремонт этих трещин произвели с помощью лужения оловом. Места трещин были зачищены до метала, протравлены паяльной кислотой и мощным паяльником были залужёны оловом. С внутренней стороны были припаяны жестянки для придания жесткости.
Вообще для лужения лучше использовать газовую горелку, нагревать ей место пайки и пруток олова наплавлять на металл. А потом заново хорошо прогревать и сухой тряпкой растирать олово. Так оно будет покрывать металл ровным, тонким слоем.
Колеса
Колеса сохранились в лучшем виде, но хром поржавел и они были грязные. Пришлось, поднимать их на пятый этаж и купать в теплой ванне ))) Хром от ржавчины был очищен фольгой. Которая выполняла мелкий абразив, иначе никак.
Рама была заварена, так как лопнула в нескольких местах. Отмыта и отчищена от старой краски. Некоторые элементы пришлось кипятить в кипятке, так как грязь с маслом очень плохо отмывается. И началась грунтовка.
Покраска мотоцикла
После грунтовки, части мотоцикла были окрашены. Краску брал у Степаныча, он один из лучших подбирает краску, а во вторых провел мини мастер класс по краске и технологиям окраски автомобильными эмалями. Выдал заветные баночки с синей и палевой красками и банку лака. Также дал банку разбавителя и дал наказ разбовлять только им и не какиме растворителями.
Технология покраски старой мото и авто техники
Перед тем как красить ИЖ, было просмотрено куча видео и прочитано разных советов. Но как не перенимай чужой опыт, всё равно нужно всё осваивать своими руками. После прочтения литературы о малярном деле и на личном опыте в голове образовалась своя технология.
Перед покраской нужно все подготовить, подготовительные работы самые продолжительные по времени и трудозатратные. Чтобы покрасить на мотоцикле бензобак на большенстве сайтов советуют: "Да это проще простого, выпуклости молотком превращаем в ямы, а ямы замазываем шпатлёвкой. Грунтуем, красим." Действительно чего может быть проще, молотком наделать выебан по всему бензобаку, нанести сантиметровый слой шпатлевки, которая потом и отвалится. Как оказалась всё немного сложнее. Чтобы действительно качество окраски было на высоте, нужно поступать немного по другому, будь то бензобак или любая другая часть.
Сперва нужно удалить всю краску, так как старая краска в основном была нитрокраской. И она вполне под новой краской может повести себя непредсказуемо — взяться шубой. Поэтому обязательно старую краску нужно убрать. Это очень трудоемкий процесс, тут можно пробовать её греть, а потом соскабливать шпателем. Металлические щетки эффективны только для ржавчины и отслоившейся краски, для крепкого слоя краски они не эффективны. Так как, чтобы удалить краску, нужно дольше обрабатывать поверхность, она в свою очередь греется, краска расплавляется и размазывается. А также металл со щетки переходит на металл обрабатываемой части, что в дальнейшем приводит к коррозии и вздутию свежей краски.
Для снятия краски очень хорошо подходят абразивные вспененные круги, которые можно купить на Aliexpress. Так как в магазинах хоз. товаров я такие не нашел.
Все неровности нужно рихтовать, выпуклости нужно осадить, вмятины "вытянуть" обратным молотком. Рихтовать поверхность нужно на столько гладко, чтобы полиэфирную шпатлевку использовать как можно меньше. А вместо неё неровности можно было залить слоем "по-толще" эпоксидной грунтовки, и обработать наждачной бумагой. Так как грунтовка это как "скорлупа", которая обволакивает деталь полностью, тем самым она будет держатся на детали гораздо крепче шпатлевки.
Рихтовка — это трудоемкий процесс, на котором некоторые не заморачиваются, но от него зависит дальнейшее качество и срок службы окрашиваемой детали.
Неровности на шпатлевки обрабатывают наждачной бумагой P360 - 500. Потом обезжириваем, обезжиривать нужно после каждой операции, пренебрегать этой этапом в ремонте нельзя, так как не обезжиренная поверхность после окраски проявится каким нибудь геморроем.
На неровности, которые не удалось убрать рихтовочным инструментом. А такие будут, так как старая техника зачастую в плачевном состоянии, и иногда нужно накладывать заплатки, от которых остаются сварные швы. Нужно нанести шпатлевку, и обработать ей наждачной бумагой, сначала P180, а затем P360. Когда все неровности убраны с поверхности, то её матируют наждачной бумагой P500-600. После наносим акриловый грунт. После высыхания матируем его наждачной бумагой P400-600. Обезжириваем, и наносим краску. Краску можно использовать ту, которая вам по душе и по цене. Но тоже главное не "продешевить", чтобы все труды не пошли насмарку.
Система красок бывает разная, бывает краска обычная (дешевая) без лака, а бывает под лак. Эти краски отличаются очень сильно. Те которые без лака, они более прочные сами по себе. А те, что под лак, сама краска без лака не прочная, её обязательно нужно закрывать лаком. От этого окрашиваемая поверхность становится прочной ну и выигрывает в цвете перед той, что без лака.
Наждачную бумагу можно заказать с Aliexpress, там она гораздо дешевле, чем у нас в автомагазинах.
Основные моменты при покраске:
- рихтова, нужно все детали выровнять как можно лучше на начальном этапе;
- обязательно снять старую краску, и очистить поверхность до метала;
- первый слой — это эпоксидный грунт, шпатлевка только на него, наносить шпатлевку на метал нельзя;
- перед слоем краски, нужен акриловый грунт;
- каждый слой обязательно обезжиривать, только после обезжиривания наносить новый слой;
- слой шпатлевки должен быть как можно меньше;
- соблюдать технология рекомендованную производителем краски;
- для краски и грунтов использовать только разбавитель, растворитель запрещено.
Сборка
После того как лак высох, мотоцикл собран и стал радовать глаз своим видом и приятным бухтением из выхлопной трубы. Седло перетянул новым дермонтином, но такимже жестким, каким он был с завода))).
После восстановления
Видео о том, как мотоцикл год не заводился. Пришлось «прикурить» от разряженного аккумулятора 12В, благодаря тому, что на мотоцикле питание — 6В. Заводится он хорошо даже от «дохлого» аккумулятора.
Читайте также: