Чери тигго глохнет на ходу

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Глохнет машина на ходу.

Доброго времени суток! Не проехал и 200 км. после замены датчиков и чисток. И опять 25. Доехал до Москвы и опять стал глохнуть, пропала тяга — газу добавляю — глохну. В чем еще может быть дело? На холодную с утра все нормально было…

Chery Tiggo 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 129 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Chery Tiggo 3, 2017

Комментарии 18

Попробуйте, прочитать ошибки, у меня тоже такое, на холодную нормально работает, а когда нагревается начинает глохнуть, ошибки показали- слишком длинный или плохой сигнал датчика кислорода и давление в коллекторе слишком высокое, сказали вырезать католизатор

Всем доброго времени суток! Такая же беда! Как побороли проблему?

Возможно это было дело в генераторе. У меня когда с генератором проблемы были такая же шляпа была

вчера к нам в сервис приезжали с такой же проблемой. Вскрыли бензонасос. Итог: полностью засорена сетка (фильтр) грубой очистки (которая в самом корпусе насоса). Сетку заменили, бак промыли — все в норме.

Бак снимали или присадками? Как-то боязно трогать все крепления… сразу вспоминается правило сантехника: "не течет — не трогай", тем более там креплениям и болтам 7 лет…

Если мыть присадками, то вся грязь в итоге попадет в насос и фильтра. Надежней будет снять. Тем более присадками полностью не промыть.

топливный фильтр давно менял?

Около 10 000 км. назад.

Попробуй поменять, так же было просто на ходу глохнет, только давление масла загорается на панели, все перепробовал, в сервисе посоветовали поменять фильтр топлива, уже пол года полёт нормальный, пробуй меняй если не он то уже ищи другое. Хотя я на 90% думаю на него )))))

Поменять, как оказалось, лишним не было. Старый весь внутри рассыпался (как погремушка был), но проблема не ушла. — теперь полезу в бак — чистить все там. Надеюсь, что совет BigMaxim решит проблему.

Около 10 000 км. назад.

Тем более за 10 тык мало ли что с ним могло произойти, я когда авто брал, бывший хозяин сказал что все фильтра менял на 20000, я взял на 32000

Регулятор давления топлива или бензонасос, проверь их.

Проверю, но не понятно почему после того как заглушу и сразу заведу снова машина газ реагирует, но только не на долго. Когда на холостую работает после того как заведешь хоть до отсечки газуй все норм, но стоит только проехаться, выжимая сцепления, переключая передачи — и начинается…

Проверьте на педали сцепления выключатель (или как его там назвать — концевик, что-ли) рискну предположить, что он вышел из строя. Возможно проблема кроется там

Может она все-таки перегревается? Обрати внимание на указатель температуры ОЖ в тот момент когда пропадает тяга.
Вентиляторы после ремонта нормально подключили?

Датчик температуры показывает норму. Обратно даде как на жигулях с включен ной печкой ехал — не помогло.

Здравствуйте. Решили поблему? У меня такая же фигня не могу найти причину

Да. В моем случае чистил топливную и менял регулятор давления топлива. Ставил от Волги. Проблема ушла. Записи в БЖ посмотри.

Chery Tiggo T11 (2005-2016) – азартная лотерея

Первые Чери Тигго Т11 сошли с конвейера в 2005 году. Кроссовер для Российского рынка производился в Китае и в России - до мая 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с ноября 2008 года на ТагАЗе (в том числе под названием Vortex Tingo с октября 2010 года). Рестайлинговая версия FL была представлена весной 2012 года, но на наш рынок попала в августе 2013 года. Обновленный кроссовер собирался исключительно в Китае.

Прообразом модели послужил Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом Тиго разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi. Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользовался в своем классе неплохим спросом.

Надежность кроссовера, безусловно зависит от условий эксплуатации и грамотного технического обслуживания. Но есть одно но…. Не малую роль играет и дело случая. Помимо «родословных» болезней есть и непредвиденные - внезапно возникающие. В итоге, при одних и тех же условиях эксплуатации, кто-то ездит и не знает бед, а кто-то себя истязает устранением бесконечно всплывающих неисправностей. Поэтому мнение об этом автомобиле у владельцев складывается неоднозначное.

Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская. Вместе с тем, многие жаловались на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, залитых в силовой агрегат на заводе. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем могла дать осадок, что нередко приводило к заклиниванию термостата в открытом положении.

Двигатели

Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.

Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные - встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.

1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.

Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Мотор склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.

Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.

Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы - ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.

Двигатели 1,6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для силовых агрегатов Тигго.

Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой "НЗ" в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник - медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.

Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. Механики советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.

Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечали дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходилось сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивали ЭБУ. Но не всегда это заканчивалось положительным исходом.

Датчик уровня топлива со временем начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина - износ ламелей.

После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата - чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).

Трансмиссия

До рестайлинга Tiggo комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в паре с моторами 2.0 и 2.4 предлагался 4-скоростной автомат.

Обновленный FL лишился автомата, но приобрел вариатор (только с 1.6) и роботизированную коробку передач (только с 1.8 / 132 л.с.). Обе коробки серьезных нареканий пока не вызывают.

Первое время механические коробки передач не отличались высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождался шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появлялись к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов. На ранних экземплярах после 250 000 км пробега встречалось разрушение дифференциала коробки.

На коробках с тросовым приводом включения может «залипнуть» рычаг выбора передач из-за оплавления рубашки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема имеет место на Тиго с моторами 1,8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л проблемы с включением передач могут появиться зимой - из-за попадания влаги в рубашки тросов или под гофру механизма переключения передач.

Сцепление нередко «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие 150-160 тыс. км до первой замены. За замену сцепления дилеры просят около 10 000 рублей, в стороннем сервисе придется отдать около 7-8 тыс. рублей.

С автоматической коробкой передач DP0, доставшейся Тиго в подарок от Рено, иногда бывало не все гладко. Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивалась шестеренка с восклицательным знаком. При этом могли появиться несильные толчки. Причина – клапаны модуляции давления. Приходилось либо менять клапаны, но иногда удавалось отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тыс. рублей, а работ по замене 4-6 тыс. рублей. «Официалы» просили за ремонт до 80-90 тыс. рублей.

На машинах старше 3-х лет порой не включался режим «Р» (паркинг) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего тросик и рычаг выбора передач. Со временем появлялась коррозия на контактах гребенки разъема коробки.

В остальном проблем с автоматом не возникает.

Полноприводные версии Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина - неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника.

ШРУСы, внутренний и внешний, порой требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км. Причем виноваты в этом обычно прохудившиеся пыльники. Наружный ШРУС доступен за 3300 рублей.

Ходовая

Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.

Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР - дает течь в районе датчика.

После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.

Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 000 рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.

После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Чери сносное. Однако металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места – капот, пороги, задние колесные арки, низ дверей, район дверных ручек, дверь багажника.

При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.

Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.

Штатная магнитола так же нередко доставляет проблемы. То не проигрывает диски, то не держит волну, то замолкает, многозначительно выдавая надпись «TOO HOT» - перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что аудиосистема не попадает под гарантию.

Порой отказывают замки передних дверей (2100 рублей за оригинал).

Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), значит придется заменить забившийся радиатор печки (1500-2000 рублей).

Время от времени владельцам доводится обновлять подшипник муфты компрессора кондиционера (300-700 рублей плюс 2-4 тыс. рублей за работу).

В сырую погоду или после мойки отдельные владельцы столкнулись с полным «безмолвием» приборной панели. Причина - попадание влаги. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливалась.

Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.

Стоит ли покупать?

Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Стоит отметить, что оригинальные запчасти зачастую выхаживают значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.

forum.injectorservice.com.ua

Chery Tiggo 2008 2.4 AT - дёргается после прогрева

70°C начинает пропадать тяга? и выстрелы в выхлопную. Почему управляющий сигнал на новой катушке такой огромный?

Сканер - штука хорошая. Но он читает только то, что выдаёт ему ЭБУ, а если ЭБУ не видит ошибки, то и на сканер ничего не выдаст. Думаю, всё же полезно знать, как работают все системы автомобиля, и представлять - что, куда, какой формы должно идти. И если сканер ничего не показывает, то очередь осциллографа.
Думаю, Вы очень категоричны в оценке действий коллеги.

Это неправильно, так как заметно отличается от оригинала. Причина - входное сопротивление встроенного в катушку зажигания коммутатора высокое, и он не нагружает выходной каскад блока управления двигателем.
И тут, как и сказал dimitrij75, самое время взять в руки сканер. Дело в том, что раз выходной каскад блока управления не нагружен (или нагружен слабо), то этот факт может регистрироваться блоком управления двигателем (а может - и нет; зависит от блока управления) и расцениваться им как обрыв цепи. Как в такой ситуации поведёт себя блок управления - неизвестно.

Но я не думаю, что причина подёргиваний двигателя заключается не в этом, так как вижу более серьёзную неисправность.
8 channel00 две родные катушки сигналы управления.mwf

Как всем известно, в 4-х тактном 4-х цилиндровом двигателе, оснащённом DIS-системой зажигания, искра возникает одновременно в двух цилиндрах: в том, где конец такта сжатия (полезная рабочая искра; поджигает предварительно сжатую топливно-воздушную смесь), и в том, где почти закончился такт выпуска (бесполезная холостая искра; работе двигателя ничем не помогает, но и не мешает).
Но в данной ситуации, по предоставленной осциллограмме видно, что вместе с полезным импульсом управления DIS-катушкой зажигания иногда такой же импульс одновременно генерируется блоком управления двигателем ещё и на вторую DIS-катушку зажигания. Вследствие этого, одновременно со штатными рабочей и холостой искрами возникают ещё две искры: в том цилиндре, где конец рабочего хода/начало выпуска (никаких негативных последствий из-за этой искры возникать не должно), и в том цилиндре, где конец такта впуска. Вот как-раз эта искра и представляет опасность, так как может поджечь практически полный цилиндр ещё несжатой топливо-воздушной смеси. Если это произойдёт, то после этого получим пропуск воспламенения, так как искра, сгенерированная уже в конце такта сжатия, никак не сможет повторно воспламенить уже сгоревшую топливо-воздушную смесь.

Следует обратить внимание на то, что «лишняя» искра возникает только на высоких оборотах, что согласуется с отчётом скрипта CSS.
CSS00 синхра по 1му цилиндру.mwf

Нужен совет Чери Тигго 2.4 АТ. Где копать?

Всем Добра! Немного предыстории. Машина чери тигго 2.4 робот (автомат + типтроник). Ехал по трассе на газу. ГБО 4 поколение. Начал заканчиваться газ, гбо начала писчать. Доехал до ближайшей заправки, стал в очередь, мотор заглушил. Когда подошла моя очередь мотор запустил, включил положение драйв, начал подкатываться и мотор заглох. Докатился, пошел платить. После заправки мотор не запустился, пытается и тут же глохнет. Запустил двигатель в аварийном режиме ГБО (принудительно на газу) и поехал. Но. как оказалось машина едет только на третьей передаче, попытки на типтронике переключить передачу выше или ниже не удались. После останавливался, снимал клемму с аккумулятора, но так и не запустил мотор. С коробкой перестал работать вентилятор печки и топливный насос. Приехал дамой под утро. Выспался, решил попробовать снова. На холодную запустился, как положено, проехал по городу и снова включилась третья передача, вентилятор печки перестал маслать и на бензине глохнет. Доехал до стоянки и оставил машину. Утром договорился со спецом в Кременчуге посмотреть машину, пришел на стоянку, запустил движок, как обычно, но до мастера не доехал, по трассе включилась третья передача, моторчик печки перестал крутить, топливный насос не качает. мастера ничего придумать не могут.

Может у кого было что подобное, может есть мысли, идеи, где смотреть, что? Может посоветуете электрика, мастера в Кременчуге? Заранее спасибо!

В первую очередь смотри предохранитель на бензонасос, возможно подгорел и отходит.

Ну и ошибки немешалобы считать, возможно это она так аварийный режим отрабатывает, посмотри провода на датчик коленвала, бензонасос обычно от него зависит, хотя печка не должна, но кто этих китайцев знает.

Не заводится Chery Tiggo

Многие современные автолюбители знают, что Чери Тигго – это компактный кроссовер, выпуск которого был осуществлен в 2005 году. Автомобиль представляет собой, так называемую, копию модели Тойота РАВ 4.

Схожими элементами с данным автомобилем являются: кузов, интерьер салона, схемы подвесок. Отличие модели Чери Тигго заключается в переднем оформлении кроссовера.

Большинство владельцев данного автомобиля хоть раз, но сталкивались с проблемой запуска двигателя. Особенно это касается автомобилей таких моделей, как Chery Tiggo T11 и Chery Tiggo с объемом двигателя в 2.4 л. Данная статья максимально подробно рассмотрит возможные причины подобной проблемы, а также их решение.

Причины, по которым не заводится автомобиль

Основной причиной является разрядка аккумулятора автомобиля. Подобная проблема возникает из-за халатного отношения автолюбителей к эксплуатации аккумулятора. Агрегат нужно регулярно проверять, чтобы вовремя решить проблему с зарядом и обеспечить долгий срок службы транспортного средства.

Еще одна причина отсутствия запуска – неисправность свечей зажигания. Если проблема в них, то потребуется произвести замену деталей. Проверить работоспособность свечей можно, выкрутив и осмотрев их состояние.

Среди дополнительных причин также выделяют:

Также причиной может быть поломка инжекционного насоса, который занимается перекачкой топлива из одной половины бака в другую. Определить это можно с помощью стрелки ДУТ. В большинстве случаев автомобилю требуется качественный ремонт, за которым лучше обратиться в автосервис.

Что делать, если двигатель отказал в мороз

Несмотря на перечисленные выше причины, одной из самых распространенных является попытка завести транспортное средство на холоде. Чаще всего, сделать это с первого раза не получается, а иногда двигатель и вовсе не подает признаков жизни.

Во-вторых, прежде, чем приступать к запуску двигателя, в зимнее время года автомобиль необходимо очистить от снега, а также немного отогреть дверцы с помощью специальной грелки.

Стоит сразу заметить, что запуск двигателя произошел бы, если были исправны все необходимые системы. Что касается масла, то лучше использовать именно то, которое рекомендует производитель. В случае с Chery Tiggo это масло 5W-40.

Если после проверки транспортного средства на качественный внешний вид и полный бак попытка завести машину провалилась, стоит приступать к диагностике отдельных элементов. В первую очередь, подозрение падает на аккумулятор.

Чтобы проверить, действительно ли проблема в нем, нужно выполнить последовательность представленных ниже действий:

Дать толчок аккумулятору.
Запустить фары.
Покрутить ключ в замке зажигания.

Если запуск не произошел, можно повторить попытку два-три раза. Что касается второй попытки, то нужно дать машине немного отдохнуть. На это время в салоне выключается абсолютно все приборы.

Интересно! Со второй попытки двигатель тоже может не завестись. Стоит продолжить крутить стартер и нажимать на педаль газа. При отсутствии проблем через несколько попыток машина заведется.

Что делать, если машина все-таки не завелась

Стоит упомянуть наиболее безопасный способ завести мотор. Для этого нужно для начала запустить подогреватель, чтобы обеспечить подачу тепла в топливо. Однако минусом такого устройства является его высокая стоимость. Многие автолюбители отмечают, что данный вариант достаточно плох и практически не помогает, поэтому не пользуются им.

Самым же не распространенным способом решения проблемы является вызов буксира. С помощью другого автомобиля получится довезти Чери Тигго до ремонтной мастерской или нужного гаража, где будет произведен осмотр с последующим исправлением обнаруженных причин.

В конце следует дать полезный совет. Перед тем, как заглушать двигатель, необходимо сначала выключить все, имеющееся в салоне и за его пределами электрооборудование, после чего дать автомобилю немного времени, чтобы тот поработал на холостых оборотах. Таким образом, получится решить проблемы со свечами – они останутся чистыми.

Стоит ответственно относиться к эксплуатации автомобиля Чери Тигго, чтобы избежать любых возможных поломок или неисправностей. Если вовремя проверять заряд аккумулятора, состояние свечей, наполненность топливного бака и работоспособность других не менее важных узлов машины, можно обеспечить долгий срок службы и постоянную работу двигателя, который будет способен завестись с первого раза даже в суровые зимние морозы.

Слабые места и недостатки Чери Тигго

Слабые места Чери Тигго

Моторчики стеклоподъемников;
Датчик ABS;
АКПП;
Катушки зажигания и высоковольтные провода;
Регулятор давления топлива;
Система охлаждения с двигателем 2.4 л;
По двигателю объемом 1.8 л.

Больше всего неприятностей на автомобилях с данным двигателем доставляет расходомер воздуха. При покупке автомобиля необходимо обратить внимание на отсутствие следующих признаков: плавающие обороты, ухудшение динамики и увеличение расхода топлива. Конечно, расход топлива при покупке проверить не получится, но следует обратить внимание на работу двигателя, касаемо оборотов на холостом ходу. При наличии или отсутствии вышеперечисленных признаков можно будет сделать вывод.

Система охлаждения с двигателем 2.4 л.

Самым проблемным местом в системе охлаждения данного двигателя является стык помпы с трубкой радиатора, а также места соединения нижнего патрубка радиатора. Суть проблемы заключается в том, что через вышеуказанные места соединений, очень часто вытекает охлаждающая жидкость. Соответственно проверить это можно элементарно, а знать об это необходимо.

Вообще данный элемент является ненадежным. Практика показала, что ресурс его работы составляет 10-15 тыс.км. пробега автомобиля. Самыми главными признаками выхода из строя РДГ являются затрудненный запуск, автомобиль периодически глохнет или вообще не заводится. При покупке необходимо несколько раз завести автомобиль и обратить внимание на момент запуска двигателя и на работу. Также стоит обратить внимание, как нажатие педали газа влияет на повышение оборотов. Если происходит значительное игнорирование, соответственно РДГ подходит к концу.

Катушки зажигания и высоковольтные провода.

АКПП на данных автомобилях не славятся надежностью. Основными проблемами может быть попадание влаги в рубашку троса и в сам механизм переключения передач, при этом передачи могут клинить. С клапаном модуляции давления могут также возникнуть неприятности. При этом на консоли появится значок шестеренки. Важно также знать, что у новых автомобилей уже при пробеге 30 тыс.км. коробка начинала «пинаться». Также необходимо знать, что средний ресурс коробки в целом не более 100-120 тыс.км.

Одним из проблемных элементов Чери Тигго является датчик ABS. Из-за попадания влаги в колодки датчик работает некорректно. Конечно данный элемент ремонтопригоден, но если же нет, то его замена это дело не из дешевых.

Очень часто данные моторчики выходят из строя. Опять же вина это попадание влаги. Обязательно при покупке на это необходимо обратить внимание. Тем более это не составит труда и сбережет лишнюю копеечку.

Основные недостатки Chery Tiggo

Сверчки в салоне практически везде;
Исшаркивается руль;
Слабая шумоизоляция;
Дешевая отделка сидений;
Жесткая подвеска;
Слабое ЛКП;
Эргономические просчеты.

Вывод.

В заключение можно сказать, что качество сборки и качество каждой детали или агрегата желает лучшего. Поэтому при покупке необходимо проанализировать целесообразность покупки за такие деньги данного автомобиля. Ведь по надежности Чери Тигго далеко отстает от своих конкурентов других моделей.

Клуб владельцев автомобилей Chery

Купил машину в апреле 2014 в Екатеринбурге. Понравилась высокая посадка водителя и, как мне казалось, хорошее соотношение цена-качество. Машина 2014 года сделана в Китае. За это время до мая 2017 года пробег составляет 60780 км. Много ездил по трассе, особо машину не жалел, гонял ее и по полям тоже.

Проблемы начались где-то с 12000 км. Сначала без особых причин машина сама заглохла на перекрестке, не заводилась, скинул клемму аккумулятора, завелась. Так глохла на ходу периодическ. далее

Продолжу свой отчёт об автомобиле Чери Тигго ФЛ. Владею данным авто с 22 марта 2014 года. За 2 года и 5 месяцев эксплуатации пробег составил 51000 км. Автомобиль продолжает радовать ! Ездим с семьёй и на дальние расстояния и поблизости на рыбалку, за грибами и.т.п. Эксплуатация ежедневная. От обслуживания у ОД отказался почти сразу, всё делаю сам. Тем более, что всё понятно и доступно ! Примерно на 30000 км. были заменены светодиоды в ДХО, ну это у всех ! От 40000 до 50000 были заменены оба . далее

Владею больше года.
Комплектация CVT 1.6 2014г.в,(Китай сборка) пробег около 30 тысяч. Делаю только плановые ТО. Тьфу тьфу не каких проблем. Сейчас кстати намечается четвертое ТО.
Авто очень радует. Вполне экономичный двигатель, город(Москва с ужасными пробками) 9-11л, загород чисто по трассе 100-110км\ч 5-6л. И это с его весом в полторы тонны без нагрузки.

Если вы вдруг подумываете покупать данный авто, даже не слушайте никого, китайцы уже как лет 5 начали делать до. далее

1.Экономичный двигатель.
2.Вполне нормальная штатная музыка.
3. Шумоизоляция которая все таки есть, по сравнению с предыдущим тигром небо и земля. Она не идеальна, но она реально есть. (Если зашумить еще дополнительно, то я так думаю результат будет как в дорогих премиумах)
4.Хорошая проходимость. (Зимой любая парковка с сугробом во дворе твоя, в которую не лезут пузотерки типо солярисов и это с передним приводом).
5. Относительно доступная стоимость авто. (На данный момент моя комплектация стоит 740т.р, за эти деньги ничего похожего и хорошего не взять.)
6. Движок, он хоть и не особо мощный, но в городе в общем потоке машин держишься не напрягаясь, держа обороты не выше 2-2.5 тыс. По трассе обгон фур и других тащащихся под сотню обгоняешь без каких либо проблем.
7. Комфорт в салоне. Сидения удобные, езжу в деревню 700км вообще не напрягаясь(предыдущий авто мазда3, ездив на ней на дольняк всегда болела поясница, в тигге такого нет) Климат контроль, что летом, что зимой. Выставляешь нужную температуру и все прекрасно. Удобные расположения всех кнопок, все под рукой(кстати даже подогрев сидений, вроде казалось как то в не удачном месте установлено, а однако очень удобно)
8. ОЧЕНЬ хороший головной свет, ксенон нах и не нужен.
9. Хорошие тормоза, у меня задние пассажиры даже пристегиваются.
10. Вместительный багажник и просторный салон.

Сегодня сделал очередное ТО на 70 000 - машина выпуска 2013 года, купил в феврале 2014. Двигатель 1,6л, передний привод, китайской сборки (сейчас пошли 1,8 росиийская сборка).

Первые полгода эксплуатации: плохо переключались первая и вторая передачи, заменили что-то в сцеплении, я не спец, какой-то стакан был пластиковый, поставили по гарантии от предидущей модели, все стало прекрасно. Авто не жалею, ямки не стараюсь объезжать (большой радиус колес позволяет некоторые выбоины про. далее

Многие современные автолюбители знают, что Чери Тигго – это компактный кроссовер, выпуск которого был осуществлен в 2005 году.

Причины, по которым не заводится автомобиль

Среди дополнительных причин также выделяют:

Стартер не крутит на Чери Тиго 2,4 и 1,8 л

Начнем с самого очевидного — двигатель не может запуститься, поскольку не работает стартер. Поворачиваем ключ в замке зажигания и внимательно слушаем.

Если есть щелчок при повороте ключа на старт, реле срабатывает. Хотя не факт, что щелкающее реле говорит о его работоспособности.

В любом случае необходимо начинать с замка зажигания, точнее, с контактной группы. Разбирать ничего не придется.

Нам пригодится только контрольная лампочка или мультиметр.

Находим реле стартера. Оно расположено в подкапотном блоке предохранителей, под пластиковой крышкой перед лобовым стеклом.

Верхний ряд, второе справа (К12).

Достаем реле из разъема и устанавливаем щуп тестера или плюсовой контакт контрольной лампы на контакт питания реле (ближний к нам).

Минусовой контакт контрольной лампы устанавливаем на массу и включаем зажигание, проворачиваем ключ в режим пуска стартера.

Если все в норме, контролька должна загореться. Это означает, что из списка подозреваемых можно смело вычеркнуть замок зажигания и проводку до блока реле.

Сейчас будем нырять под машину, но перед этим проведем еще одну очень важную проверку. Дело в том, что при малейшем окислении на плюсовой или минусовой клемме аккумулятора или их проводах (минус к кузову), стартер может банально не запускаться.

Во время подачи питания на втягивающее реле стартера пиковые токи достаточно высоки, поэтому окись может блокировать подачу питания на стартер. Особое внимания обращаем на контакты плюсовой группы. Как на самой клемме, так и на промежуточных клеммах плюсовой группы.

Любые намеки на окисление удаляем, зачищаем клеммы до блеска (наждачкой, гравером)

и смазываем специальной смазкой для защиты контактов.

Теперь проверяем контакты управляющего провода, который идет от блока реле и предохранителей плюсовой группы на стартер — это ответный и вставной разъемы.

Тщательно зачищаем контакты на этих колодках и также смазываем аэрозольной смазкой для контактов, чтобы предотвратить утечку тока с АКБ.

Также неплохо было бы проверить уровень зарядки аккумулятора.

Проверяем, насколько качественный контакт на разъемах этой колодки с помощью того же пробника или мультиметра, провернув ключ в замке зажигания в стартовое положение.

Если контакты пришли в негодность или не получается их почистить, фишки на управляющем проводе меняем на новые для уверенности.

Так же тщательно чистим клемму, подключающую массу к двигателю. Болт, крепящий клемму, находится на КПП, вот он.

А также болт контакта, крепящего массу АКБ к кузову.

Если все эти меры привели к тому, что стартер ожил, как происходит в большинстве случаев, выдыхаем. Если стартер по-прежнему не крутит, проверяем таким же образом силовые контакты на самом стартере.

В крайнем случае придется снять стартер с автомобиля и провести ревизию втягивающего реле, обмоток и состояния его механической части (втулки, бендикс, подшипники, перекос ротора).

Что делать, если двигатель отказал в мороз

Дать толчок аккумулятору.
Запустить фары.
Покрутить ключ в замке зажигания.

Интересно! Со второй попытки двигатель тоже может не завестись. Стоит продолжить крутить стартер и нажимать на педаль газа. При отсутствии проблем через несколько попыток машина заведется.

На десятой неудавшейся попытке стоит остановиться и задуматься о другой причине возникшей проблемы. Второе, на что обращают внимание после разряда аккумулятора, — это свечи. Скорее всего, может потребоваться их прочистка. Дополнительно можно попросить прикурить у доброго автолюбителя, чей автомобиль находится неподалеку.

Еще один момент, о котором стоит помнить в зимнее время года, — это отсутствие резкости. Трогаться нужно плавно и на протяжении 5-10 минут ехать таким образом, чтобы не превысить обороты двигателя в 2500 оборотов за минуту. Как только мотор прогреется – а это будет заметно – можно начинать езду в обычном режиме.

Причина	Устранение
Влага внутри модуля зажигания и на проводах	Излишнее количество жидкости даже в виде конденсата способно вызвать много проблем. Особенно это касается высоковольтной проводки. Поэтому рекомендуется использовать специальные смазки-спреи, с помощью которых получится устранить влагу на проводах.
Разряд аккумулятора	В этом случае следует зарядить АКБ или долить электролит, если речь идет не о свинцовом аккумуляторе.
Ухудшение консистенции моторного масла	Если речь идет о холоде, то на морозе масло может стать слишком густым, из-за чего потребуется дополнительно прогреть картер двигателя. Сделать это можно с помощью паяльной лампочки или термофена.

Таким образом, из любой ситуации есть выход, и транспортное средство получится завести если не с первой попытки, то, возможно, с десятой. Если же подобного не произошло, потребуется обратиться за помощью в специализированный автосервис.

Чери Тиго не заводится, но стартер крутит

Здесь поле для проверок куда шире. Двигатель может не подхватывать по ряду очевидных причин, а кроме того, если у нас установлена автоматическая КПП, то концевики селектора АКПП могут также быть окислены и не давать электронному блоку управления обеспечить подачу искры. Однако наиболее распространенные причины отказа в запуске следующие:

Слабое давление в топливной рампе.

Нет искры.

Сбиты фазы газораспределения.

Забиты форсунки или сама топливная рампа.

Забиты топливные фильтры.

Вышел из строя топливный насос.

Проблема с модулем зажигания.

Электронный блок управления двигателем работает некорректно.

Нерабочие датчики ( датчик положения распредвала, датчик положения дроссельной заслонки, датчики кислорода, датчик массового расхода воздуха, регулятор холостого хода ). И еще ряд причин, в том числе, разряд аккумуляторной батареи.

Давление в топливной системе

Первым делом проверяем давление в топливной рампе. Для этого нам пригодится манометр либо специальный набор для этих целей. Для начала включим зажигание и послушаем, работает ли электродвигатель топливного насоса. Если мотор не включается, проверяем проводку и предохранитель ( F3 15A, расположен в подкапотном модуле ).

Для проверки давления на топливной рампе есть штуцер, с которого снимаем колпачок и на его место устанавливаем шланг манометра.

При включении зажигания давление должно быть в пределах 2,8 кПа, на холостых оборотах — 3-4 кПа и выше.

Если давление ниже, проверяем:

Топливный фильтр тонкой очистки и фильтр топливоприемника.

Фильтр модуля регулятора давления топлива.

Регулятор давления топлива.

Работу топливного насоса.

Сложность в том, что на Тиго Т11 установлено два топливных модуля — в левой и правой частях бензобака.

Хитроумная система подачи топлива предполагает, что правый модуль (1) отвечает непосредственно за бензонасос, левый, который за водителем (2), контролирует давление в системе, там установлен клапан избыточного давления (регулятор давления топлива).

Именно этот клапан в 90% случаев становится причиной падения давления в системе и, как следствие, двигатель отказывается запускаться, не развивает обороты, тупит и глохнет на ходу.

Все это можно проверить, сняв подушку заднего сиденья. Чтобы начать проверку регулятора давления топлива и самого бензонасоса непосредственно, необходимо удалить предохранитель бензонасоса (F3 под капотом), сбросить давление и только тогда приступать к замене модулей подачи топлива и регулировки давления.

Рекомендуем обратить внимание на чистоту в баке и топливных модулях, поскольку такие загрязнения, как на фото выше, приводят к закупорке не только топливопровода, но и рампы.

Что делать, если машина все-таки не завелась

Нет искры на Чери Тиго Т11

Причин отсутствия искры может быть огромное количество. Но для начала проверим свечи и высоковольтные провода. Наиболее вероятная причина глухой свечи в том, что она залита водой.

Такое часто бывает после мойки двигателя или после крепкого ливня. В этом случае тщательно продуваем свечные колодцы сжатым воздухом и меняем свечи.

Также необходимо проверить высоковольтные провода на предмет пробоя, осмотреть колпачки и модуль зажигания. Однако выход из строя свечей следует рассматривать в качестве основной причины отсутствия искры.

Некорректно работающая электроника и датчики вычисляются исключительно путем подмены на заведомо рабочие, либо с применением элементарных средств гаражной диагностики — адаптеров, сканеров, ПО на мобильных телефонах и на компьютерах.

ДМРВ или Не набирает обороты двигатель

На пробеге 43000 км проявилась неисправность - двигатель не набирает максимальные обороты!

Для максимальной помощи Вам - приведу весь перечень симптомов и ощущений:

1. Заводится как обычно - хорошо (не троит) и не горит CHECK

2. При прогреве перед движением, а так же при остановках на светофорах - холостые обороты не спеша поднимаются и опускаются (в моём случае от 900 до 1800 и обратно). При коротком ударе по педали газа -нормализуются, но тут же может всё повториться.

3. При педали "в пол" на нейтрали -обороты не доходят до максимума (в моём случае колебались между 3000-3500), впечатление что двигатель сбивается в "троение"

4. При педали "в пол" на ходу -резко тупит, как будто никакой педали и нет в помине

5. Если плавно набирать скорость, то можно вполне комфортно ехать.

6. Обратите внимание на расход топлива - при "тапке в пол" он не показывает привычных 23-30 л./100км., а застывает на некритичных цифрах 11-15 л./100км.

Как мне кажется, последний пункт наиболее характерен для данной неисправности.
Для большей достоверности на прогретом двигателе, когда держатся повышенные обороты двигателя, отсоединяем разъём датчика массового расхода воздуха (стоит сразу за воздушным фильтром) и если обороты упали, то это точно он.

Далее, как я уже писал в разделе "Замена воздушного фильтра", отворачиваем 2 винта и вынимаем датчик. То что при его отключении обороты упали -указывает, что датчик жив и просто нуждается в промывке.

Из литературы почерпнул следующее -
1. обрыв датчика может не вызывать загорание ошибки и происходит крайне редко,
2. при промывке нельзя применять физическое воздействие,
3. лучше всего промывать аэрозолем для очистки карбюратора струёй в два захода с небольшим перерывом.

Из собственных наблюдений.
Если промывка дала результат, то во первых при первом старте двигатель неожиданно кратковременно взревёт. Далее обороты упадут до нормы. Реакция на нажатие педали становится адекватная - обороты достигают максимума. Почему я не пишу, что нормальная реакция, так это потому, что "мозги" автомобиля ещё должны перестроится под новое сопротивление датчика, "привыкнуть" к новым показаниям. У меня на моей машине на это ушла поездка протяжённостью в 30 км. в смешанном режиме (пробки-трасса). До этого момента поведение машины, как у необъезженной лошади: при плавном нажатии на газ - трогается нормально и вдруг неожиданный рывок. Так что будьте осторожны!

При замене воздушного фильтра - всегда промываю этот датчик, но не смотря на это - всякое случается. В моём случае оторвался кусочек уплотнителя от воздушного фильтра и застрял в сетке перед датчиком. С течением времени под напором воздуха он начал осыпаться мелкой пылью и постепенно засорил чувствительный элемент (что в общем то похоже на загрязнение масляной плёнкой, копотью и просто окисление). "Мозг" авто устроен таким образом, что ухудшение параметров компенсирует коррекцией впрыска топлива и до определённого момента мы этого даже не замечаем, пока не наступает явный момент "ступора". Вот почему я и делаю промывку регулярно.

Для самостоятельной диагностики работоспособности датчика массового расхода воздуха ДМРВ воспользуйтесь вольтметром и омметром

В соответствии с приведенными картинками, сопротивление мерить нужно между 1и 3 ножкой и в зависимости от температуры сравнить с таблицей.
Напряжение мерить надо при заведенном двигателе между 3 и 5 ножкой и оно изменяется в зависимости от оборотов (потока воздуха).

Читайте также: