Чери тигго не едет

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 03.10.2024

Пропадает педаль газа на Chery Tiggo – Пришлось понервничать, пока решила проблему

Собралась утром съездить в магазин, а потом заглянуть к подруге в гости. Но… Сев в машину и тронувшись с места, я поняла, что уже никто никуда не едет . Впервые столкнулась с такой проблемой – нажимаю на педаль акселератора, а в ответ тишина .

Как таковая машина двигалась, но она сама себя тянула. То есть я включила первую скорость, отпустила сцепление и о чудо – она едет, только со скоростью не больше 5 км/ч. Первое, что пришло на ум – так это заглушить авто. Заглушила, подождала минут 5 и снова завела. И что вы думаете, педаль начала реагировать на нажатия .

Такой вариант, «хочу работаю, хочу не работаю» меня в корне не устраивал. Кое как доехала до СТО, обратилась к электрику, поскольку в моем «Тигренке» педаль электронная. И да, как только педаль пропадала, на табло сразу загорался «чек» и ошибка « EPC » . Ну, думаю, пускай электрик пробьет машину на ошибки, найдет и устранит имеющиеся проблемы.

Почему пропадает педаль газа?

И тут понеслась «душа в рай»… Проблему находили как ни в датчике дроссельной заслонки, так еще в каких-то фишках и разъемах. Одним из таких датчиков был вот этот:

Находится этот датчик между радиатором и мотором, возле толстого черного патрубка. Но прежде чем мастер обратил на него внимание, он попросту сбил ошибки и сказал, можешь ехать. Дал гарантию на диагностику сроком 1 неделя . Если проблема с педалью опять появится – приезжайте, будем дальше смотреть.

Окрыленная быстрым решением вопроса, я выехала с территории СТО. Вот только радость длилась ровно 20 метров – выехав за ворота станции, педаль снова перестала работать . Возвращаюсь в мастерскую. Электрик наливает в этот разъем какой-то гель, улучшающий проводимость тока, фиксирует его хомутом и отправляет меня на 7-дневный тестдрайв.

Не знаю, совпадение ли это, но машина работала безупречно ровно неделю , а потом все вернулось на круги своя. Звоню электрику, рассказываю о «наболевшем», а мне в ответ: «Ищите такой датчик, покупайте, приезжайте, заменим».

Решение проблемы

Седьмое чувство меня заставило подъехать к другому специалисту, чтобы удостовериться в точности выявленной проблемы. Мастер подключил сканер, нашел программку на машину и сразу выдал: «У вас выдает ошибку с педалью газа» . Он не открывал капот и не делал вид, что ищет неполадку – он сразу полез к педали газа.

По его словам, система устроена следующим образом: перед педалью стоит фишка, на ней сломаны фиксаторы . В результате контакт слабый и периодически пропадает. Он поджал все контакты, жестко зафиксировал этот разъем и отпустил меня с таким «условием».

Если педаль будет работать стабильно и без сбоев – проблема была именно в этом датчике. Если же проблема снова «вылезет», значит, причиной тому неисправная педаль газа – придется менять.

Цена вопроса – 100 долларов. Педаль продается в сборе со всеми датчиками и фишками. Собственно, отъездила чуть больше недели – проблема снова напомнила о себе… Но я в этот момент гостила у родственников в деревне, за 160 км от город. Дотянули меня на станцию, местный Кулибин подключился к машине и сказал «погуляйте» немного, я пока все проверю.

Оказалось, что предыдущий владелец вывел на педаль жмых проводов . Куча изоленты, ненужных проводов и каких-то спаек. Мастер убрал все лишнее, проложил новый кабель, все подключил и пожелал счастливого пути. Надеюсь, проблема решена.

Друзья, кто-то сталкивался с такой проблемой? Может, подскажите что-то дельное и толковое? Буду благодарна за советы в комментариях.

Не забывайте ставить лайки, делиться материалом в соцсетях и подписываться на канал.

Провал при разгоне \ недостаточная приемистость

Всем привет.
Хочу поделиться своей интересной (а может и не очень) историей. На самом деле, подобные проблемы очень часто встречал на форумах, и не только по этой машине. И причины\методы устранения весьма размазаны.
Сперва, наверное, расскажу про симптомы:
1) вялость при разгоне
2) провалы при разгоне (нажимаешь педаль, машина как бы задумывается, как будто сзади цепляют огромную телегу с быками)
3) не возможно разогнаться даже по прямой до хотя бы 150км\ч, как будто не хватает мощности (напомню, 132л\с…)
4) в гору, особенно по серпантину, тяжко подниматься, 2-3 передачи максимум, выше — уже как будто захлебывается

При этом:
1) отсутствуют какие-либо ошибки
2) топливо в норме, пробовались разные заправки
3) все датчики и прочее — исправно (тут будет оговорка — об этом ниже)
4) чудо диагносты разводят руками, мол, "все у тебя хорошо"
5) компрессия в норме
6) особо бензин не жрет
7) запуск холодного двигателя — в норме (по крайней мере, летом)
8) запуск горячего двигателя — в норме
9) со сцеплением все хорошо
10) и в принципе все хорошо, но не едет…

Итак, симптомы вроде бы все рассказал.
Началось все с того, что в процессе обкатки после покупки я приговорил PCV клапан, и заодно первый катализатор, после чего сбросил все адаптации, машина наконец-то поехала. Но не так, как хотелось бы (да, признаю, после 2110 едет, конечно, пошустрее, но как потом оказалось, это у меня просто восприятие такое). Я обнаружил ряд симптомов, про которые писал выше. Диагностика ничего не дала, только деньги на ветер. Поэтому, решил своими силами решать проблему.
Первым делом я, конечно же, полез на форумы и искать похожие проблемы. Нашел. Начал с топливной системы: поменял топливный фильтр (не зря — внутри была полная срань), промыл все топливные магистрали и рампу (в рампе была ГРЯЗЬ — черт пойми, откуда), обслужил форсунки (снял фильтры, все промыл\отмочил\продул, поставил новые фильтры) и проверил на самопальном стенде — готово. Замерил давление в рампе — 4.2 очка, все отлично. Стало лучше — но не то, основные симптомы так и остались, а именно провал при разгоне и вялость общая какая-то, как будто чего-то (топлива\воздуха) не хватает. Далее ДМРВ — проверял не китайской цэшкой, а осциллографом. Напряжение вроде бы в пределах нормы при включенном зажигании, но как-то он медленно переходит в этот режим. Называется вроде "переходный процесс". Купил новый ДМРВ — не зря, стало намного лучше, но все равно основные симптомы остались (собственно, это и есть оговорка, о которой говорилось выше, но не все так просто… :) ). Далее наступил эдакий период печали и поисков. Я стал собирать графики поездок в inCarDoc (купил ПРО версию — не реклама, просто на мой взгляд это самая удобная и функциональная программа подобного типа). Увидел несколько интересных вещей, а именно:
— в момент "провала" УОЗ уходит в минус 12-15.
— в момент "провала" параметр "нагрузка на двигатель" = 100%.
— дроссель ходит отлично
— воздуха поступает в пределах нормы
— в момент вялости и "провала" кратковременная и долгосрочные коррекции топлива уходят в минус.

Получив кучу графиков, сопоставив с местностью и прочим, я решил все таки детальнее разобраться именно с тем, как готовится топливо в моей машине. Сгонял таки замерить давление в рампе в сервис, ну мало ли, может у меня манометр туфтовый, а вот нет. Рассказал про причины, замерили давление — все отлично. Немного подумав, я все же решил сделать то, что надо было сделать в самом начале (после того, как выгреб кучу говен с топливной системы) — залез в бензонасос. Сеточка была в ужасном состоянии, ее как бы вдавило внутрь, видимо от того, что плохо топливо проходило. Также, там были дырочки, видимо от старости. Промыл весь насос, сеточку покупать не стал, потому что купить у нас ее тупо негде. Снял старую и вырезал под размер латунную сетку (осталась в залежах у отца, уже не помню откуда, ячейки вроде около 0.5 или 0.6мм). Собрал… И чудо свершилось, машина наконец-то поехала:)
При этом, напомню, давление в рампе было хорошее, на ХХ. Даже при хороших разгазовках. Судя по графикам, время открытия форсунок в момент разгона намного выше, чем на ХХ при разгазовках, все таки на ХХ мотор легче крутить. В общем, такие дела.
Ах да, пробовал промыть старый ДМРВ и поставить — машина начинает тупить. Так что, лично у себя считаю все шаги необходимыми.
Если у вас подобные симптомы, не поленитесь залезть в бензонасос и посмотреть сеточку :) И вообще, держите в чистоте топливную систему

ДМРВ или Не набирает обороты двигатель

На пробеге 43000 км проявилась неисправность - двигатель не набирает максимальные обороты!

Для максимальной помощи Вам - приведу весь перечень симптомов и ощущений:

1. Заводится как обычно - хорошо (не троит) и не горит CHECK

2. При прогреве перед движением, а так же при остановках на светофорах - холостые обороты не спеша поднимаются и опускаются (в моём случае от 900 до 1800 и обратно). При коротком ударе по педали газа -нормализуются, но тут же может всё повториться.

3. При педали "в пол" на нейтрали -обороты не доходят до максимума (в моём случае колебались между 3000-3500), впечатление что двигатель сбивается в "троение"

4. При педали "в пол" на ходу -резко тупит, как будто никакой педали и нет в помине

5. Если плавно набирать скорость, то можно вполне комфортно ехать.

6. Обратите внимание на расход топлива - при "тапке в пол" он не показывает привычных 23-30 л./100км., а застывает на некритичных цифрах 11-15 л./100км.

Как мне кажется, последний пункт наиболее характерен для данной неисправности.
Для большей достоверности на прогретом двигателе, когда держатся повышенные обороты двигателя, отсоединяем разъём датчика массового расхода воздуха (стоит сразу за воздушным фильтром) и если обороты упали, то это точно он.

Далее, как я уже писал в разделе "Замена воздушного фильтра", отворачиваем 2 винта и вынимаем датчик. То что при его отключении обороты упали -указывает, что датчик жив и просто нуждается в промывке.

Из литературы почерпнул следующее -
1. обрыв датчика может не вызывать загорание ошибки и происходит крайне редко,
2. при промывке нельзя применять физическое воздействие,
3. лучше всего промывать аэрозолем для очистки карбюратора струёй в два захода с небольшим перерывом.

Из собственных наблюдений.
Если промывка дала результат, то во первых при первом старте двигатель неожиданно кратковременно взревёт. Далее обороты упадут до нормы. Реакция на нажатие педали становится адекватная - обороты достигают максимума. Почему я не пишу, что нормальная реакция, так это потому, что "мозги" автомобиля ещё должны перестроится под новое сопротивление датчика, "привыкнуть" к новым показаниям. У меня на моей машине на это ушла поездка протяжённостью в 30 км. в смешанном режиме (пробки-трасса). До этого момента поведение машины, как у необъезженной лошади: при плавном нажатии на газ - трогается нормально и вдруг неожиданный рывок. Так что будьте осторожны!

При замене воздушного фильтра - всегда промываю этот датчик, но не смотря на это - всякое случается. В моём случае оторвался кусочек уплотнителя от воздушного фильтра и застрял в сетке перед датчиком. С течением времени под напором воздуха он начал осыпаться мелкой пылью и постепенно засорил чувствительный элемент (что в общем то похоже на загрязнение масляной плёнкой, копотью и просто окисление). "Мозг" авто устроен таким образом, что ухудшение параметров компенсирует коррекцией впрыска топлива и до определённого момента мы этого даже не замечаем, пока не наступает явный момент "ступора". Вот почему я и делаю промывку регулярно.

Для самостоятельной диагностики работоспособности датчика массового расхода воздуха ДМРВ воспользуйтесь вольтметром и омметром

В соответствии с приведенными картинками, сопротивление мерить нужно между 1и 3 ножкой и в зависимости от температуры сравнить с таблицей.
Напряжение мерить надо при заведенном двигателе между 3 и 5 ножкой и оно изменяется в зависимости от оборотов (потока воздуха).

Chery Tiggo Клуб

Всем Тиггрятам огромный привет, неломающихся механизмов, грамотных сервисменов, справедливых гаишников, хорошей дороги.
Проблемка такая.
На моей машинке что-то первая и вторая передачи барахлят. Причем дефект не явный. То могу ехать, передачи включаются четко, без сучка и этой самой задоринки. И вдруг втыкаю первую, и фиг. Не втыкается. С силой не хочу. Силенка мало-мало есть, могу что-нибудь свернуть. Сцеплением поиграю, включается. А то и сцепление не помогает. Все перепробовал. Нашел. Втыкаю третью, а потом первую. А сегодня вторая не втыкалась, так я все передачи перебрал по два раза, пока еле-еле не втыкнулась. Дефект давнишний, с покупки - февраль 2008 г.. В последнее время дефект сильнее стал. Неделю назад гонял в сервис. Прокачали сцепление, предложили поменять масло в коробке, я отказался. Уровень проверили - в норме. Инженер по гарантии дефекта не обнаружил. Не явный, говорит.
Само сцепление мягкое, схватывает как надо. Может выжимной барахлит, не всегда срабатывает?
Машинка проехала 18 тыс. На других моих машинках сцепление работало по 60-70 тыс. (стаж вождение - 17 лет, сменил 7 машинок).
Мне кажется, что это дефект коробки. Какой-нибудь синхронизатор западает, хотя в этом не разбираюсь.

Помогите советом, а то я уже претензию собираюсь сервисменам писать.

Chery Tiggo T11 (2005-2016) – азартная лотерея

Первые Чери Тигго Т11 сошли с конвейера в 2005 году. Кроссовер для Российского рынка производился в Китае и в России - до мая 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с ноября 2008 года на ТагАЗе (в том числе под названием Vortex Tingo с октября 2010 года). Рестайлинговая версия FL была представлена весной 2012 года, но на наш рынок попала в августе 2013 года. Обновленный кроссовер собирался исключительно в Китае.

Прообразом модели послужил Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом Тиго разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi. Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользовался в своем классе неплохим спросом.

Надежность кроссовера, безусловно зависит от условий эксплуатации и грамотного технического обслуживания. Но есть одно но…. Не малую роль играет и дело случая. Помимо «родословных» болезней есть и непредвиденные - внезапно возникающие. В итоге, при одних и тех же условиях эксплуатации, кто-то ездит и не знает бед, а кто-то себя истязает устранением бесконечно всплывающих неисправностей. Поэтому мнение об этом автомобиле у владельцев складывается неоднозначное.

Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская. Вместе с тем, многие жаловались на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, залитых в силовой агрегат на заводе. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем могла дать осадок, что нередко приводило к заклиниванию термостата в открытом положении.

Двигатели

Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.

Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные - встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.

1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.

Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Мотор склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.

Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.

Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы - ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.

Двигатели 1,6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для силовых агрегатов Тигго.

Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой "НЗ" в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник - медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.

Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. Механики советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.

Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечали дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходилось сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивали ЭБУ. Но не всегда это заканчивалось положительным исходом.

Датчик уровня топлива со временем начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина - износ ламелей.

После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата - чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).

Трансмиссия

До рестайлинга Tiggo комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в паре с моторами 2.0 и 2.4 предлагался 4-скоростной автомат.

Обновленный FL лишился автомата, но приобрел вариатор (только с 1.6) и роботизированную коробку передач (только с 1.8 / 132 л.с.). Обе коробки серьезных нареканий пока не вызывают.

Первое время механические коробки передач не отличались высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождался шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появлялись к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов. На ранних экземплярах после 250 000 км пробега встречалось разрушение дифференциала коробки.

На коробках с тросовым приводом включения может «залипнуть» рычаг выбора передач из-за оплавления рубашки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема имеет место на Тиго с моторами 1,8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л проблемы с включением передач могут появиться зимой - из-за попадания влаги в рубашки тросов или под гофру механизма переключения передач.

Сцепление нередко «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие 150-160 тыс. км до первой замены. За замену сцепления дилеры просят около 10 000 рублей, в стороннем сервисе придется отдать около 7-8 тыс. рублей.

С автоматической коробкой передач DP0, доставшейся Тиго в подарок от Рено, иногда бывало не все гладко. Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивалась шестеренка с восклицательным знаком. При этом могли появиться несильные толчки. Причина – клапаны модуляции давления. Приходилось либо менять клапаны, но иногда удавалось отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тыс. рублей, а работ по замене 4-6 тыс. рублей. «Официалы» просили за ремонт до 80-90 тыс. рублей.

На машинах старше 3-х лет порой не включался режим «Р» (паркинг) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего тросик и рычаг выбора передач. Со временем появлялась коррозия на контактах гребенки разъема коробки.

В остальном проблем с автоматом не возникает.

Полноприводные версии Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина - неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника.

ШРУСы, внутренний и внешний, порой требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км. Причем виноваты в этом обычно прохудившиеся пыльники. Наружный ШРУС доступен за 3300 рублей.

Ходовая

Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.

Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР - дает течь в районе датчика.

После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.

Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 000 рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.

После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Чери сносное. Однако металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места – капот, пороги, задние колесные арки, низ дверей, район дверных ручек, дверь багажника.

При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.

Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.

Штатная магнитола так же нередко доставляет проблемы. То не проигрывает диски, то не держит волну, то замолкает, многозначительно выдавая надпись «TOO HOT» - перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что аудиосистема не попадает под гарантию.

Порой отказывают замки передних дверей (2100 рублей за оригинал).

Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), значит придется заменить забившийся радиатор печки (1500-2000 рублей).

Время от времени владельцам доводится обновлять подшипник муфты компрессора кондиционера (300-700 рублей плюс 2-4 тыс. рублей за работу).

В сырую погоду или после мойки отдельные владельцы столкнулись с полным «безмолвием» приборной панели. Причина - попадание влаги. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливалась.

Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.

Стоит ли покупать?

Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Стоит отметить, что оригинальные запчасти зачастую выхаживают значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.

Поездил два месяца на Chery Tiggo 4. Рассказываю, что понравилось, а что нет и считаю затраты

Самый главный вопрос, который не давал мне покоя и после первого месяца эксплуатации, — можно ли отключить назойливые звуковые сигналы, которые срабатывают, если снаружи закрываешь дверь заведенного автомобиля с ключом в кармане. Причем не важно, какой дверью хлопнешь — всегда ждет «бип-бип» и через секунду контрольное, еще более громкое. Отключить нельзя. Пришлось выработать привычку выкладывать ключ автомобиля из карманов джинс в подстаканник.

Ни на приборной панели, ни на тачскрине медиацентра нет привычных данных о температуре воздуха за бортом. Но ладно на улице. В салоне тоже нельзя задать определенную температуру работы кондиционера! Поворачиваешь регулятор, а на всплывающей на экране мультимедиа инфографике «климата» нет рисочек с градусами. Только теплее или холоднее. Нет возможности заказать полноприводный вариант. А еще Chery Tiggo 4 жестковат.

А плюсы?

Обратная сторона жесткости — он легко и живо вписывается в повороты, радуя адекватными продольными и поперечными кренами. Турбомотор объемом 1,5 литра, мощностью 147 сил и 210 Нм уверенно тянет кроссовер с «низов». Роботизированная 6‑ступенчатая трансмиссия живо перебирает передачи как на повышение, так и на понижение. «Турбочетверка» приятно радует скромным аппетитом — 9 литров 92‑го на 100 км при активной езде по городу и за его пределами.

Грамотно организовано пространство вокруг водительского места. Интерьер скроен качественно, а материалы не вызывают ощущения дешевого автомобиля. Медиацентр с 9‑дюймовым тачскрином поддерживает протокол Apple CarPlay и оснащен функцией управления жестами. С помощью сенсорного ключа-браслета можно дистанционно завести автомобиль, отпереть двери или открыть окна. И наконец, по меркам класса в Tiggo 4 просторно.

Кто в конкурентах?

Chery Tiggo 4 доступен в четырех комплектациях с двумя вариантами силовых установок. Самая доступная — Start за 919 900 рублей, предусматривает 2‑литровый атмосферник и механику. Версия с вариатором — следующая ступень, Comfort за 1 049 000 рублей. Турбомотор в связке с роботом доступен только топовой версии Cosmo, как у нас, за 1 219 900 рублей. Играет «Четверка» в той же лиге, что и бестселлер Hyundai Creta. «Кореец» оценен от 975 000 до 1 552 000 рублей и предлагается с полным или передним приводом. Другие соперники в классе — новички Kia Seltos (от 1 119 000 до 1 999 900 рублей) и Geely Coolray (от 1 289 999 до 1 499 999 рублей), а также Changan CS35 Plus (от 1 159 900 до 1 299 900 рублей), Nissan Qashqai (от 1 250 000 до 1 902 000 рублей) и другие.

Tiggo 4 — это выгодное предложение в классе компактных SUV. Нескромно оснащен, задорно управляется, привлекательно смотрится и адекватно оценен. Да, не без недостатков, но достоинства их затмевают. Из всех моделей Chery, Tiggo 4 можно без сомнений назвать «спелой вишней». В конце традиционно публикуем таблицу с затратами на эксплуатацию.

[Вопрос] Проблема с Cherry Tiggo

Здравствуйте! Автомобиль Tiggo 2012 г.вып ,двигатель 1,6л , 119л.с Пробег 79т.км .Заглохла на ходу, я уже второй к кому они ее притащили . Пока тащили на веревке владелец завел двигатель . Я заменил ремнь грм (был весь в трещинах, но стоял правильно) . Сейчас двигатель заводится с полпинка, работает несколько секунд нормально а потом начинает работать с перебоями и пытается заглохнуть . Если тут же заглушить и завести , то снова такая же история. Чуть прогреется и работает на хх нормально. Но при нажатии на газ обороты не развивает , хлопки в глушитель и в воздушный фильтр будто зажигание идет невпопад. Если завести с ключа и тут же нажать на газ, то обороты один раз набирает хорошо , отпустишь педаль газа и уже обороты не набирает . На ХХ давление в коллекторе 34 кпа, давление топлива 3,8 бар , По диагностике все работает нормально . есть ошибки P0348 ( ошибка датчика распредвала) , P0660 - как я понял ошибка по клапану изменения геометрии впускного коллектора , хотя там такого клапана нет и не было (нет в коллекторе никаких заслонок), и ошибки по нагревателям кислородных датчиков . Проверено - напряжение на подогревателях датчиков кислорода есть, заменен датчик распредвала на новый bocsh, датчик абсолютного давления в коллекторе новый , проверены метки и установка грм с приспособлениями (т.е фиксировался коленвал и распредвал) в том числе смотрел осциллограмму и сравнил с эталоном( на одном из форумов нашел) .Компрессия по 11,5 везде .Катализатор убран еще до меня и топливный насос тоже . Проводку прозванивал до блока от датчиков распредвала, коленвала. Форсунки снимал на промывку , По обьему наливают одинаково . Ну вроде все проверено. Может был у кого такой авто с такими причудами? Что еще может быть?

Комментарий

Сказали спасибо

Последние посетители

Мне сказали 2119 раз
Я сказал 1018 раз

Я в свое время работал на офф дилере Чери, когда пошли эти авто.

Были подобные проблемы с забитыми катализаторами около 90% подобных случаев, но если человек уже запускал с отсоединенной приемной трубой, то этот вариант отпал.
Распредвалы крепятся к шестерням на конусах и на этом авто не возможно проверить метки не снимая клапанную крышку и не зафиксировав коленвал специнструментом, но мы обходились просто подходящим болтом (не выделяли деньги на спец. иструмент), который вставляется в блок и фиксирует маховик.
На задних частях распредвалов есть выступы - они должны быть вровень друг к другу и быть параллельными верхней части головки, что бы между ними можно было вставить пластину толщиной около 5 мм и таким образом валы должны фиксироваться.
В идеале, валы должны быть вровень сзади и коленвал должен быть зафиксирован в своем положении.

Так должен меняться ремень ГРМ по офф мануалу.
Но многие обходятся обычным лаком для ногтей или маркером замазкой и делают свои метки - это так же работает, если валы стояли правильно и авто правильно работал перед заменой.

В нашем случае, есть информация, что пока клиента тянули на веревке, он пытался завести двигатель ходом, т.е. с толкача.
В подобной ситуации, минимум - это мог перескочить ремень и ты этого ни как не увидишь при снятии крышки ГРМ, так как там меток нет совсем, кроме старых от прежних мастеров и им верить я бы не стал.
Так же мог провернуться распредвал на конусе - такое тоже встречали после веревки.
На моей практике (около 5 лет работы в Чери) были случаи, что мастера умудрялись перевернуть один из распредвалов на 180 градусов и автомобиль при этом заводился, но так же не ехал и не развивал обороты.
Помогала только проверка меток ГРМ со снятием клапанной крышки и выставлением всех меток.
При этом шестерни распредвалов так же ослаблялись и затягивались только после установки ремня ГРМ и его правильной натяжке.
Место для фиксации маховика нужно искать спереди, под впускным коллектором, ближе к коробке, должно быть закрыто защитным болтом.

Так же на маховике будет 2 похожих места для фиксации - надо выбрать более глубокое.При этом все поршня станут вровень, а не в ВМТ.

Слабые места и недостатки Чери Тигго

Слабые места Чери Тигго

Моторчики стеклоподъемников;
Датчик ABS;
АКПП;
Катушки зажигания и высоковольтные провода;
Регулятор давления топлива;
Система охлаждения с двигателем 2.4 л;
По двигателю объемом 1.8 л.

Больше всего неприятностей на автомобилях с данным двигателем доставляет расходомер воздуха. При покупке автомобиля необходимо обратить внимание на отсутствие следующих признаков: плавающие обороты, ухудшение динамики и увеличение расхода топлива. Конечно, расход топлива при покупке проверить не получится, но следует обратить внимание на работу двигателя, касаемо оборотов на холостом ходу. При наличии или отсутствии вышеперечисленных признаков можно будет сделать вывод.

Система охлаждения с двигателем 2.4 л.

Самым проблемным местом в системе охлаждения данного двигателя является стык помпы с трубкой радиатора, а также места соединения нижнего патрубка радиатора. Суть проблемы заключается в том, что через вышеуказанные места соединений, очень часто вытекает охлаждающая жидкость. Соответственно проверить это можно элементарно, а знать об это необходимо.

Вообще данный элемент является ненадежным. Практика показала, что ресурс его работы составляет 10-15 тыс.км. пробега автомобиля. Самыми главными признаками выхода из строя РДГ являются затрудненный запуск, автомобиль периодически глохнет или вообще не заводится. При покупке необходимо несколько раз завести автомобиль и обратить внимание на момент запуска двигателя и на работу. Также стоит обратить внимание, как нажатие педали газа влияет на повышение оборотов. Если происходит значительное игнорирование, соответственно РДГ подходит к концу.

Катушки зажигания и высоковольтные провода.

АКПП на данных автомобилях не славятся надежностью. Основными проблемами может быть попадание влаги в рубашку троса и в сам механизм переключения передач, при этом передачи могут клинить. С клапаном модуляции давления могут также возникнуть неприятности. При этом на консоли появится значок шестеренки. Важно также знать, что у новых автомобилей уже при пробеге 30 тыс.км. коробка начинала «пинаться». Также необходимо знать, что средний ресурс коробки в целом не более 100-120 тыс.км.

Одним из проблемных элементов Чери Тигго является датчик ABS. Из-за попадания влаги в колодки датчик работает некорректно. Конечно данный элемент ремонтопригоден, но если же нет, то его замена это дело не из дешевых.

Очень часто данные моторчики выходят из строя. Опять же вина это попадание влаги. Обязательно при покупке на это необходимо обратить внимание. Тем более это не составит труда и сбережет лишнюю копеечку.

Основные недостатки Chery Tiggo

Сверчки в салоне практически везде;
Исшаркивается руль;
Слабая шумоизоляция;
Дешевая отделка сидений;
Жесткая подвеска;
Слабое ЛКП;
Эргономические просчеты.

Вывод.

В заключение можно сказать, что качество сборки и качество каждой детали или агрегата желает лучшего. Поэтому при покупке необходимо проанализировать целесообразность покупки за такие деньги данного автомобиля. Ведь по надежности Чери Тигго далеко отстает от своих конкурентов других моделей.

В салоне полным ходом используется простой жесткий пластик, он очень быстро начинает скрипеть, кроме этого, дополнительный шум создают дверные замки, которые быстро разбалтываются. Также скрипят сиденья, ткань которых достаточно тонкая, поэтому она легко рвется, теряет форму, быстро затирается и пачкается.

Руль тоже со времен выглядит не очень приятно, потому что пластик облезает и стирается. Рычаг коробки передач, особенно механической, тоже быстро лысеет и выглядит потертым.

Также со временем может вентилятор печки начать громко шуметь – новый мотор вентилятора стоит 100 долларов. Также быстро забивается отложениями радиатор отопителя, его надо периодически промывать, но со временем его все равно придется менять на новый, который стоит 75 долларов, но, чтобы меньше засорялся данный радиатор – надо заливать более качественный антифриз.

Блок цилиндров и ГРМ

Здесь один из наиболее важных эксплуатационных моментов – поддержание нужного уровня масла в картере. Если этого не делать вовремя, то сначала из строя выйдут гидротолкатели. Стоят они недорого, однако их поломка может привести к загибу клапанов. А это уже чревато расходами в 700-800 долларов на новую головку блока цилиндров.

Еще один важный узел – балансировочные валы. Они имеют втулки-подшипники, которые очень чувствительны к недостатку масла. Их замена не вызывает особых проблем. Однако при обрыве приводного ремня вполне возможно, что его лоскуты попадут в систему ГРМ, где поршни «встретятся» с клапанами.

Моторы

Устанавливаются на Чери Тигго моторы Mitsubishi 4G6, которым уже более 30-ти лет. Есть двигатели с объемом на 2 и 2,4 литра, у них одинаковые болезни: слабые подшипники на генераторе – уже через 70000 км. появляется гул, означающий, что эти подшипники пора менять.

Если заливать некачественное масло, да еще и с запозданием, то быстро выйдут из строя гидротолкатели клапанов, ресурс которых не превышает 100000 км. пробега если менять масло вовремя и заливать качественное. Гидротолкатели стоят недорого – 8 долларов за штуку, главное не допускать, чтобы они заклинили, потому что тогда они потянут клапаны, а это значит, что придется ставить новую головку блока цилиндров, которая стоит 700 долларов.

Но бывает и более дорогостоящее развитие событий из-за особенностей в конструкции данных моторов. Но это больше касается невнимательных владельцев. В этих двигателях на балансирных валах стоят втулки-подшипники, работающие без избытка смазки, поэтому надо следить за тем, чтобы уровень масла в картере был в норме, иначе подшипники без необходимого количества масла быстро износятся, после чего заклинят валы.

Как и на любом автомобиле, надо следить за уровнем антифриза в системе охлаждения, особенно эти моторы могут терять антифриз в месте присоединения помпы или антифриз может вытекать через нижний патрубок радиатора. Свечи зажигания также должны быть качественные и рабочие.

Даже в Чери Тигго надо заливать качественный бензин, чтобы бензонасос послужил подольше. Тем более, в этом бензонасосе тонкая сеточка-фильтр, которая может быстро забиться, если бензин будет низкого качества.

Вообще бензонасос стоит всего 80 долларов, и если сеточка забилась, то надо менять весь насос, но некоторые владельцы просто удаляют сеточку, но есть риск, что грязь от топлива может попасть в форсунки, которые стоят по 70 долларов и они не любят грязи. Когда они выйдут из строя – появится тарахтение во время холостого хода и небольшая вибрация.

Есть и полноприводные версии Tiggo, у них бензобак разделен карданным валом на 2 половины, в бензобаке установлена система перекачки, в которой тоже есть быстро засоряющийся фильтр. Если такая сеточка забьется, то горючее не будет перекачиваться, и запас хода уменьшится наполовину. Здесь также можно эту сеточку удалить навсегда, чтобы регулярно ее не менять.

После 2006 года модели Tiggo стали комплектовать двигателями собственного производства, которые были спроектированы австрийской компанией AVL. Это двигатели серии Acteco с различными объемами: на 1.6, 1.8 и 2.0 литров. Данные моторы оснащены электронным управлением дросселем.

Трансмиссия у Чери Тигго

Переднеприводные модификации укомплектованы автоматической коробкой передач. Данный автомат 4-х ступенчатый, был позаимствован у французов, модель называется DPO или AL4. Эти коробки устанавливались на Рено, Пежо и Ситроен примерно после 1995 года. Она не славится надежностью.

На автомобилях Chery Tiggo, которые укомплектованы мотором Acteco ставится данная коробка, только в название у нее – QR425. У нее есть свои особенности: не любит работать, пока не прогреется, масло слегка протекает через сальники, а после 80000 км. при переключении передач появляются толчки, это значит, что уже скоро надо будет менять гидроклапаны модуляции давления, цена которых составляет 100 долларов. Также бывают случаи, что потребуется замена всего гидроблока, его цена немаленькая – 500 долларов.

Есть и механическая коробка, для данного автомобиля – это 5-тиступенчатая QR523 китайского производства, у нее недостаточно продуманная конструкция многоконусных синхронизаторов. Очень скоро они создают звуки, похожие на хруст, а после 80000 км. передачи будут плохо переключаться.

Сцепление обычно служит менее 100000 км. пробега, даже сам рычаг коробки может перестать слушаться водителя из-за того, что оболочка тросовых приводов плавится о выпускной коллектор летом, а зимой – наоборот, когда вода попадет внутрь оболочки, то тросы начнут примерзать к выпускному коллектору. Поэтому придется сделать замену оболочки тросовых приводов, она стоит недорого – около 15 долларов.

Кроме того, есть конструкторская недоработка в полноприводной версии – машина начинает дрожать на скорости в 70 и 110 км/ч. Несмотря на усилия дилеров балансировать карданные валы, здесь причина была в многодисковой муфте BorgWarner ITM 3e, которая подключает задние колеса.

Китайские инженеры, чтобы избежать вибраций, поставили резиновые сайлент-блоки, в те места, где крепится муфта, но это особо не помогло. Эту проблему не могли решить до 2010 года, даже перестали продавать полноприводные комплектации в 2008 году. Но затем муфту переместили на задний редуктор, а на ее место поставили опору для карданного вала, после чего вибрации исчезли.

Подвеска у Чери Тигго

Подвеска точно такая же, как и у Тойоты РАВ4 2-го поколения, поэтому проблем с подвеской почти нет. Тойотовские подвески отличаются надежностью и долговечностью, так что китайские инженеры не прогадали с выбором того, кого копировать. Но все равно, качество исполнения деталей подвески явно, не тойотовское, поэтому и долговечность подвески у Тигго оставляет желать лучшего.

Уже после 40 тыс. км. надо будет сделать замену втулок стабилизаторов, китайские стоят 8 долларов за штуку, а японские – 12. Также стойки потребуют замену к этому пробегу, они стоят примерно столько же: 10 за Китай и 14 за Японию. Примерно после 90 тысяч километров следует замена амортизаторов, китайские стоят: 65 долларов за передние, а за задние – 45, японские обойдутся в 120 и 90 долларов соответственно. Также к 100 тыс. км. надо поменять и сайлент-блоки рычагов.

К этому же пробегу могут ослабевать пружины, особенно задние, поэтому клиренс машины уменьшится на 3-4 см. Замена пружин обойдется в 23 доллара за Китай и в 35 за Японию.

А еще одной неприятной особенностью Чери Тигго являются тормоза с направляющими пальцами: здесь закисают задние суппорта дисковых тормозов. Кроме этого, они начинают заедать уже через 30000 км. Что характерно для этих тормозов, так это то, что очень быстро стираются внутренние колодки, при том, что внешние остаются целыми.

Безопасность у Чери Тигго

Как известно, китайские автомобили на краш-тестах показывают не самые лучшие результаты, Chery Tiggo – не исключение. В этом автомобиле есть 2 фронтальные подушки безопасности и преднатяжители ремней. В 2011 году проводили краш-тест по методу ANCAP, в котором участвовала версия с 2-литровым мотором Acteco 2.

0 и рулем с правой стороны. Когда машина на скорости в 64 км/ч врезалась лобовой частью в стену, то подушки поздно сработали, и голова манекена ударилась об руль, кроме того, педали сильно сместились в салон при ударе, в итоге манекен повредил себе голову, грудь и ноги.

Ощущения от езды на Chery Tiggo

За рулем переднеприводной Chery Tiggo с мотором на 2,4 литра и механической КПП чувствуешь себя довольно неплохо, мотор достаточно резвый, разгоняется примерно с такой же динамикой, что и Тойота РАВ4, есть, конечно, разница в полторы секунды в пользу Тойоты.

Если сравнивать Тигго и РАВ4, то плавность хода у китайца даже лучше, подвеска ведет себя мягче, сглаживая мелкие неровности на дороге, а во время поворотов крены меньше, чем у Тойоты. Но в плане шума Тойота явно выигрывает: двигатель работает тише, аэродинамический свист меньше и шелеста шин почти не слышно.

Что касается езды по бездорожью, то лучше сильно не рисковать, ведь только передний привод не позволит выехать из сложных участков. Кстати, дорожный просвет у Чери на 3 см больше, чем у Тойоты, благодаря невыперающей выхлопной трубе. В РАВ4 выхлопная труба может цепляться за высокие бугры, а Тигго спокойно проедет не зацепившись.

Alexander Stepanoff Август 19th, 2015

Читайте также: