Чери тигго проблемы с коробкой

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Chery Tiggo Клуб

Всем Тиггрятам огромный привет, неломающихся механизмов, грамотных сервисменов, справедливых гаишников, хорошей дороги.
Проблемка такая.
На моей машинке что-то первая и вторая передачи барахлят. Причем дефект не явный. То могу ехать, передачи включаются четко, без сучка и этой самой задоринки. И вдруг втыкаю первую, и фиг. Не втыкается. С силой не хочу. Силенка мало-мало есть, могу что-нибудь свернуть. Сцеплением поиграю, включается. А то и сцепление не помогает. Все перепробовал. Нашел. Втыкаю третью, а потом первую. А сегодня вторая не втыкалась, так я все передачи перебрал по два раза, пока еле-еле не втыкнулась. Дефект давнишний, с покупки - февраль 2008 г.. В последнее время дефект сильнее стал. Неделю назад гонял в сервис. Прокачали сцепление, предложили поменять масло в коробке, я отказался. Уровень проверили - в норме. Инженер по гарантии дефекта не обнаружил. Не явный, говорит.
Само сцепление мягкое, схватывает как надо. Может выжимной барахлит, не всегда срабатывает?
Машинка проехала 18 тыс. На других моих машинках сцепление работало по 60-70 тыс. (стаж вождение - 17 лет, сменил 7 машинок).
Мне кажется, что это дефект коробки. Какой-нибудь синхронизатор западает, хотя в этом не разбираюсь.

Помогите советом, а то я уже претензию собираюсь сервисменам писать.

Chery Tiggo T11 (2005-2016) – азартная лотерея

Первые Чери Тигго Т11 сошли с конвейера в 2005 году. Кроссовер для Российского рынка производился в Китае и в России - до мая 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с ноября 2008 года на ТагАЗе (в том числе под названием Vortex Tingo с октября 2010 года). Рестайлинговая версия FL была представлена весной 2012 года, но на наш рынок попала в августе 2013 года. Обновленный кроссовер собирался исключительно в Китае.

Прообразом модели послужил Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом Тиго разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi. Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользовался в своем классе неплохим спросом.

Надежность кроссовера, безусловно зависит от условий эксплуатации и грамотного технического обслуживания. Но есть одно но…. Не малую роль играет и дело случая. Помимо «родословных» болезней есть и непредвиденные - внезапно возникающие. В итоге, при одних и тех же условиях эксплуатации, кто-то ездит и не знает бед, а кто-то себя истязает устранением бесконечно всплывающих неисправностей. Поэтому мнение об этом автомобиле у владельцев складывается неоднозначное.

Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская. Вместе с тем, многие жаловались на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, залитых в силовой агрегат на заводе. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем могла дать осадок, что нередко приводило к заклиниванию термостата в открытом положении.

Двигатели

Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.

Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные - встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.

1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.

Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Мотор склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.

Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.

Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы - ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.

Двигатели 1,6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для силовых агрегатов Тигго.

Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой "НЗ" в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник - медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.

Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. Механики советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.

Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечали дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходилось сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивали ЭБУ. Но не всегда это заканчивалось положительным исходом.

Датчик уровня топлива со временем начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина - износ ламелей.

После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата - чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).

Трансмиссия

До рестайлинга Tiggo комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в паре с моторами 2.0 и 2.4 предлагался 4-скоростной автомат.

Обновленный FL лишился автомата, но приобрел вариатор (только с 1.6) и роботизированную коробку передач (только с 1.8 / 132 л.с.). Обе коробки серьезных нареканий пока не вызывают.

Первое время механические коробки передач не отличались высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождался шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появлялись к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов. На ранних экземплярах после 250 000 км пробега встречалось разрушение дифференциала коробки.

На коробках с тросовым приводом включения может «залипнуть» рычаг выбора передач из-за оплавления рубашки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема имеет место на Тиго с моторами 1,8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л проблемы с включением передач могут появиться зимой - из-за попадания влаги в рубашки тросов или под гофру механизма переключения передач.

Сцепление нередко «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие 150-160 тыс. км до первой замены. За замену сцепления дилеры просят около 10 000 рублей, в стороннем сервисе придется отдать около 7-8 тыс. рублей.

С автоматической коробкой передач DP0, доставшейся Тиго в подарок от Рено, иногда бывало не все гладко. Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивалась шестеренка с восклицательным знаком. При этом могли появиться несильные толчки. Причина – клапаны модуляции давления. Приходилось либо менять клапаны, но иногда удавалось отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тыс. рублей, а работ по замене 4-6 тыс. рублей. «Официалы» просили за ремонт до 80-90 тыс. рублей.

На машинах старше 3-х лет порой не включался режим «Р» (паркинг) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего тросик и рычаг выбора передач. Со временем появлялась коррозия на контактах гребенки разъема коробки.

В остальном проблем с автоматом не возникает.

Полноприводные версии Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина - неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника.

ШРУСы, внутренний и внешний, порой требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км. Причем виноваты в этом обычно прохудившиеся пыльники. Наружный ШРУС доступен за 3300 рублей.

Ходовая

Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.

Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР - дает течь в районе датчика.

После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.

Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 000 рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.

После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Чери сносное. Однако металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места – капот, пороги, задние колесные арки, низ дверей, район дверных ручек, дверь багажника.

При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.

Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.

Штатная магнитола так же нередко доставляет проблемы. То не проигрывает диски, то не держит волну, то замолкает, многозначительно выдавая надпись «TOO HOT» - перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что аудиосистема не попадает под гарантию.

Порой отказывают замки передних дверей (2100 рублей за оригинал).

Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), значит придется заменить забившийся радиатор печки (1500-2000 рублей).

Время от времени владельцам доводится обновлять подшипник муфты компрессора кондиционера (300-700 рублей плюс 2-4 тыс. рублей за работу).

В сырую погоду или после мойки отдельные владельцы столкнулись с полным «безмолвием» приборной панели. Причина - попадание влаги. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливалась.

Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.

Стоит ли покупать?

Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Стоит отметить, что оригинальные запчасти зачастую выхаживают значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.

Пропадает переключение передач Чери Тигго

Полностью заменили сцепление, при нажатии сцепления пропадает переключение передач, глушу передачи переключаются? Что делать?

Вортекс 1.8, типтроник. Можно ли как то подвести сцепление? Пробег 37 т. км, но помоему оно буксует, или менять и все? И второй лямбда зонд, все программы дают номер S211205310, но.

Нужно ли смазывать направляющую втулку выжимного подшипника? Где найти эту информацию в первоисточнике.

Выручайте, вчера купил Тигра, мечтал о нем уже давно! После покупки ехал, чувствую передачи туго-туго включаются. Утром вышел, завел, все норм, блин а передачу ни одну включить не .

Сцепление отжимаешь давая газ оборотов достаточно, а машинка не едет. Что это может быть.

Возможно воздух в цилиндре сцепления или не отрегулирован свободный ход педали сцепления, а так же ход вилки выжимного подшипника.

@andrienko.1966 --> В рабочем цилиндре шток выходит полностью, а сцепление не выжимается. Поменял корзину с диском сцепления и выжимной подшипник с вилкой, и после этого не переключаются передачи

@andrienko.1966 --> Вилка правильно сидит? И как выжимает подшипник можно посмотреть в лючок может ход большой подшипника до нажимного диска, подрегулировать шток привода вилки. Если правильное, рабочее сцепление установлено, то других проблем не может быть.

Всё будет хорошо!

При выключенном двигателе, переключаются передачи, это говорит о том, что исправна коробка передач.
А вот при работающем моторе не включаются передачи при нажатой педали сцепления, это означает, что не выключается сцепление.
Причины можете посмотреть Здесь .

И буквально на днях у одного автолюбителя тоже после замены была такая же «беда» как у вас.
Причиной оказалось — не квалифицированная установка диска сцепления. Диск установили без оправки, потом первичный вал коробки встал неправильно. После повторного снятия коробки и установки сцепления как положено, всё стало работать как надо.

@andrienko.1966 --> Что поменяли комплект сцепления это понятно. И что не переключаются передачи тоже понятно. УСТАНОВКА была квалифицированная? Может ошибку какую допустили? Диск оправкой установили? Вилку правильно установили , именно за выжимной (может промахнулись)?

Чери тигго проблемы с коробкой

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией.
Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.
2. Снимите воздушный фильтр (см. Снятие и установка воздушного фильтра и глушителя шума впуска).

Прокачка гидропривода выключения сцепления Чери Тигго

3. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

4. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4–5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота, удерживая вторым ключом штуцер переходника рабочего цилиндра привода выключения сцепления. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
5. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
6. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
Предупреждение.
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.
7. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
8. Установите воздушный фильтр.

Если не помогло то -прокачивал таким методом. Штуцер открутил на рабочем цилиндре вставил шланг в шланг шприц медицинский большой в него налил жидкости тормозной и качал педаль сначала не отходила сама потом начала отходить. И воздуха вышло много. Закрутил штуцер видно в шприц как воздух выходит. Да и выше надо подвесить шприц с салона чтобы видно было.

и Так же отрегулировать шток который идет от педали сцепления до цилиндра- расконтрогаить и выкручивать на заведенном авто до момента когда будут норм переключатся передачи

пыльник вилки сцепления, чтобы его поменять нужно открутить 2 болта, (у меня сверху и снизу они находятся на фл), и отвести аккуратно цилиндр в сторону. Номер каталожный QR523-1602503

Либо монтажкой отжать вилку,завести новый пыльник и все.

Замена масла вариатор

Расставим все по местам:
1) проблема с выбором масла решилась очень просто atf sp3 (или мульти) totachi цена от 1800 до 2200 за 4 литра.

Чери тигго проблемы с коробкой

efferalgan » Пт фев 24, 2012 3:56 am

Что собой представляет система Selespeed (СЕЛЕСПИД)? Ни что иное, как роботизированную коробку передач. Фактически, сама коробка передач, почти ничем не отличается от обычной механической – по сути, она и есть обычная механическая КПП. То же сцепление, те же шестеренки, те же синхронизаторы, муфты, селекторы… Управление же сцеплением, и приводом селекторов занимается уже специально установленный на той же КПП исполнительный механизм (робот КПП), управляемый электронным блоком управления.

Система SELESPEED (СЕЛЕСПИИД) не является полностью автоматической, поскольку, как уже было отмечено, в ее основе лежит самая обыкновенная механическая коробка передач, однако, такая КПП может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Достаточно тронуть рычаг переключения передач, либо дополнительные кнопки управления, установленные на рулевом колесе, и системы выйдет из автоматического режима, и передачи уже будут переключаться только по вашему запросу. Преимуществами системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД), несомненно являются отсутствие потери мощности, непременно наблюдаемая в большинстве автоматических КПП, простота транспортировки неисправного автомобиля (такой автомобиль можно буксировать на тросу с любой скоростью), относительная простота системы и, конечно, дешевизна ремонта и обслуживания (здесь, несомненно, стоит сделать оговорку – большинство автосервисов, берущихся за ремонт SELESPEED (СЕЛЕСПИД), считают панацеей от всех неисправностей системы замену исполнительного механизма, что в свою очередь совсем нельзя назвать «недорогим» и «разумным» ремонтом - с таким же успехом можно было бы предложить владельцу заменить автомобиль на новый. Однако, такой подход не является разумным, поскольку стоимость робота SELESPEED (СЕЛЕСПИД) достаточно велика (порядка 1000 – 2000 евро), установка нового вовсе не гарантирует устранение всех неисправностей системы, да и к тому же он легко поддается ремонту. В надежности система SELESPEED (СЕЛЕСПИД), к сожалению, уступает механической КПП в силу относительной сложности конструкции, а также применения гидравлики.

Система СЕЛЕСПИД состоит из:

Робот СЕЛЕСПИД
Устройство робота SELESPEED (СЕЛЕСПИД) вполне просто. Этот электрогидравлический прибор включает в себя:

1.Корпус
2.Регулируемый шток привода сцепления
3, 4.Клапана включения выбора четных и нечетных передач
5, 6.Клапана включения выбора повышения и понижения передач
7.Клапан включения сцепления
8.Гидроаккумулятор
9.Датчик давления гидросистемы
11.Датчик положения выбора четных/нечетных передач
12.Датчик положения выбора повышения/понижения передач
13.Перепускной клапан
14.Задняя крышка робота

Изменение положения привода сцепления и привода селекторов передач осуществляется при помощи специальной жидкости (CS-Speed, или обычной DEXTRON II, используемой также в системах гидроусилителя руля и автоматических КПП), подаваемой в соответствующий контур исполнительного механизма робота. За перемещение привода селекторов передач отвечают 4 электрогидравлических клапана. Клапана 5 и 6 отвечают за включение повышенных / пониженных передач, т. е. перемещают шток селектора передач КПП вверх и вниз по вертикали, что соответствует перемещению рычага механической КПП в положение «к себе / от себя» или «влево / вправо». Клапана 3 и 4 отвечают за включение четных и нечетных передач, что соответствует перемещению рычага механической КПП в положение «вперед / назад». Шток селектора передач, в этом случае, вращается вокруг своей оси по / против часовой стрелке. Переключение передач осуществляется с характерным щелкающим звуком, что является вполне нормальным для системы. Громкость включения каждой отдельной передачи может отличаться. Положение штока селектора передач, а также штока включения сцепления, контролируется тремя резистивными датчиками, установленными на корпусе робота (10, 11 и 12), определяющими правильность включения передачи, либо включения сцепления. В зависимости от показания датчиков, ЭБУ определяет дальнейшую работу системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД).
Электронасос SELESPEED

Для поддержания постоянного давления в гидросистеме примерно равного 50-40 бар, используется электрогидравлический насос центробежнолопостного типа, установленный в районе переднего левого крыла автомобиля. Там же стоит и расширительный бачок с жидкостью системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД). Насос работает от постоянного тока напряжением 12V. За включение насоса отвечает разгрузочное реле, управляемое ЭБУ SELESPEED (СЕЛЕСПИД), автоматически срабатывающее при падении давления в гидросистеме ниже 42 бар.

Электронный блок управления SELESPEED

Электронный блок управления системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) представляет из себя сложное микроэлектронное устройство, координирующее работу всех узлов системы, и согласующее ее с другими бортовыми системами автомобиля. Именно он отвечает за включение каждой передачи, выжим сцепления, индикацию включенной передачи на панели приборов, индикацию неисправности как всей системы, так и проблем включения каждой конкретной передачи. В отдельных случаях, ЭБУ SELESPEED может блокировать запуск ДВС. Этот блок отслеживает такие параметры как:

положение привода селекторов КПП;
положение привода сцепления;
давление в гидросистеме SELESPEED;
скорость вращения колес автомобиля;
скорость вращения первичного вала КПП;
скорость вращения коленвала ДВС;
положение дросильной заслонки ДВС;
положение педали тормоза;
открытие водительской двери;
и т. д.
Принцип работы системы SELESPEED

Итак, как же работает система SELESPEED (СЕЛЕСПИД)? Рассмотрим шаг за шагом, что происходит в недрах Вашего элитного любимца, когда вы собираетесь сделать кружок другой по улицам родного города.
Вы открываете дверцу, и тут же системы начинает трудиться для Вас! Сразу же Вы слышите характерный жужжащий звук электронасоса системы. Так она подготавливается к началу работы, нагнетая необходимое давление жидкости. Вы вставляете ключ зажигания в замок и поворачиваете его. На приборной панели загорается индикация всевозможных систем, среди которой, конечно же, наша SELESPEED (СЕЛЕСПИД). Индикатор системы выполнен в виде неправильного прямоугольника с торчащей из него вверх рукояткой. Символ должен олицетворять КПП, однако скорее похож на открытый капот автомобиля. При включении зажигания, индикатор системы горит несколько секунд, пока она опрашивает готовность всех внутренних узлов, а затем, не найдя неисправностей, гаснет, информируя о полной готовности SELESPEED (СЕЛЕСПИД) к работе. Стоит отметить, что если в прошлый раз, заглушив двигатель своего авто, Вы оставили включенной 1ю передачу, при повороте ключа в положение «СТАРТ», система сама выжмет сцепление, переместит селектор передач в нейтральное положение, и лишь затем разрешит пуск двигателя. Итак двигатель запущен. И, хотя, индикатор включенной передачи высвечивает символ «N» (нейтралка), сцепление так и остается в нажатом положении. Система готова к включению передачи. Рычаг стояночного тормоза поднят, иначе, при малейшем уклоне, машина может покатиться под горку – это Вам не какая-нибудь там автоматическая трансмиссия! Вы перемещаете рычаг переключения вперед в надежде услышать звук включения «первой», однако ничего не происходит. Вы забыли нажать на педаль тормоза! Нога ложится на тормоз, рука еще раз толкает рычаг, и раздается приятный сухой хруст включения передачи! Вы отпускаете тормоз, однако машина не трогается с места – сцепление выжато. Снимаетесь с ручника, вдавливаете газ в пол, и Ваш резвый скакун срывается с места – сцепление отпущено! За мгновение до этого, ЭБУ, получив команду от рычага переключения передач, молниеносно, в последний раз, проверяет готовность клапанов и датчиков, перемещает шток селектора передач вниз и по часовой стрелке вокруг своей оси. Первая передача включена! Это однако не все. Тут же считываются положения всех датчиков системы - проверяется правильность включения передачи. Затем система плавно отпускает сцепление, внимательно следя за оборотами двигателя. Обороты резко растут вверх, а с ними и скорость! Динамика разгона приятно удивляет Вас… Вдруг провал! Что это? Обороты резко падают… Снова подхват! На панели приборов загорается символ «2». Это включилась 2-я передача (ЭБУ сбрасывает обороты двигателя, выжимает сцепление, перемещает шток селектора передач против часовой стрелки и вновь отпускает сцепление)! И снова в бой… Все Ваши конкуренты остаются далеко позади Вас, ведь у вас роботизированная КПП, а у них – всего лишь автомат… Вы снова толкаете рычаг переключения вперед – система переходит в ручной режим, включается 3я. Теперь передачи будут переключаться только по Вашему требованию, пока Вы не нажмете кнопку «CITY», давая Вам больше свободы в управлении автомобилем. Переключайтесь тогда, когда Вам этого захочется, крутите двигатель хоть до 7ми тысяч оборотов в минуту! Выжимайте максимум из непревзойденного итальянского двигателя! И пусть расход масла в этот момент вас не беспокоит! Сейчас Вам нет равных.
Однако, даже SELESPEED (СЕСЕСПИД) ломается… И, стоит признать, порой даже чаще автоматической КПП…
Основные возможные неисправности системы и способы их устранения

1.Отказ насоса
Данная неполадка может быть связана как с выходом из строя, как самого насоса, так и с проблемами электропроводки, либо управляющего реле.
При этом передачи не переключаются, а в том случае, если в настоящий момент включена какая-либо передача, завести ДВС также не возможно.
Устраняется данная неисправность либо заменой электронасоса, либо ремонтом электропроводки SELESPEED (СЕЛЕСПИД).

2.Течь жидкости
Течь жидкости, как правило, наблюдается либо в местах гидравлических соединений, либо из сопуна задней крышки робота, в результате чего давление в системе падает ниже 42 бар, что приводит к последствиям аналогичным тем, что случаются при выходе из строя электронасоса.
Данная неполадка устраняется заменой негерметичных уплотнений, шлангов, прокладок, либо задней крышки робота SELESPEED (СЕЛЕСПИД).

4.Выход из строя гидроаккумулятора
Гидроаккумулятор представляет собой герметичную металлическую грушеподобную емкость с резиновой мембраной внутри. При обрыве мембраны гидроаккумулятор перестает поддерживать давление в системе, что приводит к частым включениям электронасоса (примерно каждые 2 - 3 секунды менее чем на 1 секунду), и периодическим пропускам включения передач, а также сбрасыванию передачи на «N». В результате возможен выход из строя электронасоса SELESPEED (СЕЛЕСПИД).

5.Неправильная регулировка штока привода сцепления
В зависимости от степени износа комплекта сцепления меняется и ход штока привода сцепления, в результате чего появляется т.н. недовыжим сцепления, что в свою очередь приводит к таким проблемам, как пропуски включения передач, скрежет при переключении (обычно при переключении на пониженную передачу), а зачастую и полный отказ системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД). Данная проблема решается простой регулировкой штока привода сцепления и последующей калибровкой всей системы.

6.Неисправность электрогидравлического клапана системы
Электрогидравлические клапана системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД), хотя и являются достаточно надежными узлами системы, тоже могут выйти из строя. Их неисправности бывают 2х видов: 1 – электрическая; 2 – гидравлическая. В первом случае Клапан просто перестает работать, а в результате и вся система. Во втором случае все намного сложнее. Такая неисправность вызывает как наличие постоянного давления в одном из контуров гидроблока, так и преждевременное падение давление в нем. Данная неисправность может привести как к полному выходу системы из строя, так и к ее неправильной работе (к примеру «самосрабатыванию механизма сцепления» - эффект отжатого сцепления при трогании с места. ). В любом случае, проблема устраняется заменой неисправного клапана на заведомо исправный, с последующей калибровкой системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД).

7.Неисправность концевого выключателя педали тормоза
В связи с тем, что включение задней и первой передачи может быть осуществлено лишь при нажатой педали тормоза, выход из строя концевого выключателя педали тормоза, приводит к невозможности включения передач. Эта проблема может привести к дальнейшей раскалибровке системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) и полному выходу ее из строя. Для ее решения достаточно просто заменить неисправный концевой выключатель педали.

8.Раскалибровка системы
Часто возникающей проблемой является самораскалибровка системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД). Данная неисправность, часто бывает вызвана текущими мелкими неисправностями, такими как: неисправность ламп стоп-сигнала, неправильно отрегулированный шток привода сцепления, временные сбои работы одного из датчиков, ослабление крепления робота, неисправность концевого выключателя педали тормоза, нестабильное давление в гидросистеме, перепады напряжения электросети, неисправность датчика положения коленвала ДВС, неисправность дросильного узла, неисправность системы ABS, неисправность системы впрыска топлива, и т. д.
Результатом такой неисправности, как правило, является полный выход системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) из строя (система не выдает ошибок, но и не реагирует на перемещение рычага переключения).
Данная неполадка устраняется в 2 этапа:
1. устраняются все текущие неисправности системы SELESPEED, а также сопряженных с ней бортовых систем;
2. система SELESPEED калибруется специальным диагностическим оборудованием.

9.Внешние неисправности
Работоспособность системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) тесно связана с работой других бортовых систем автомобиля. К примеру: потеряй SELESPEED (СЕЛЕСПИД) связь с системой впрыска топлива, или системой ABS, и она перестанет исправно работать, хотя сама система SELESPEED (СЕЛЕСПИД) в полном порядке. Устранение данной неисправности может оказаться довольно-таки сложным процессом. Для этого необходимо будет произвести комплексную диагностику сопутствующих бортовых систем, а также коммутации, соединяющей их с системой SELESPEED (СЕЛЕСПИД), а затем устранить обнаруженные неисправности.

10.Внутренние неисправности КПП
В связи с тем, что гидроблок системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) напрямую связан со штоком привода селекторов КПП, его правильная работа целиком и полностью зависит от положения этого штока. К сожалению, при съеме/установке КПП или самого гидроблока, а также просто в процессе эксплуатации КПП, зачастую отламывается «ушко» крепления штока привода селекторов, либо изнашиваются опорные поверхности штока, что в свою очередь ведет к изменению его положения, и как следствие, возникают проблемы с включением передач. К примеру, задняя передача может периодически включаться только «из первой», т.е. для того чтобы включить заднюю передачу, необходимо сначала включить первую передачу, а затем уж заднюю. К сожалению, данная проблема не устраняется восстановлением «уха» крепления штока, поскольку точно восстановить его в не заводских условиях невозможно. В данном случае необходимо либо заменить корпус КПП, либо всю КПП, или же изменить положение робота системы SELESPEED (СЕЛЕСПИД) так, чтобы включение всех передач проходило бес сбоев.

Специалисты ИталКлуба обладают солидным опытом в обслуживании и ремонте всех видов SELESPEED (СЕЛЕСПИД) итальянских автомобилей. В настоящее время при ремонте используются, в основном, новые оригинальные комплектующие гидроблоков (датчики, клапаны, гидроаккумуляторы, и т. д.). На работу распространяется гарантия 6 месяцев, на новые комплектующие также действует полугодовая гарантия.

В завершение стоит отметить, что работающая система SELESPEED вполне удобна и приятна в эксплуатации, совмещает удобство управления автоматической и резвость механической трансмиссии, и способна доставить массу положительных ощущений при вождении.

* В данной статье приведено устройство и принцип действия системы SELESPEED, устанавливаемой на Alfa Romeo 147 и Alfa Romeo 156, как классической (одной из первых запущенных в массовое производство). Строение SELESPEED, устанавливаемых на Alfa Romeo 159, Alfa Romeo Brera, FIAT Stilo, FIAT Panda, FIAT Grande Punto, и т. д. хотя и отличается от вышеприведенного, тем не менее работает по тому же принципу, что описан в нашей статье.

Испытано временем: что стало с китайским Chery Tiggo T11 при пробеге в 451 000 км

В свое время, друзья, этот китайский псевдокроссовер возымел в России большой успех. Всего за 3-4 сотни тысяч рублей можно было получить новенький автомобиль с богатым оснащением, симпатичным дизайном и относительно мощным мотором. Сейчас же, за Чери Тигго на вторичном рынке просят от 130 тысяч рублей – очень привлекательный ценник, скажу я вам. А потому, вам будет вдвойне интересно узнать, что становится с этой машиной и во что она превращается при очень больших пробегах. В данном случае, я веду речь об экземпляре, на одометре у которого пробег перевалил за 450 тысяч километров. Сегодня вы узнаете, что стало с этим Тигго и какие пользовательские операции он претерпел. Смотрим.

Под капотом у китайского «паркетника» скрывается бензиновый движок 1.6 литра на 119 лошадиных сил. Трансмиссия – 5МКПП. Привод осуществляется на переднюю ось.

Итак, при покупке пробег составил 440 000 км. Новоявленный владелец был уведомлен о том, что сиденья в салоне перешиты полностью, ибо тканевая обивка имела в некоторых местах дыры, а руль был сильно затерт, поэтому его перекрасили буквально из баллончика, нацепив поверх обода оплетку. Также были переварены пороги, заменена багажная дверь, ибо практически полностью сгнила в своей нижней части, а петли были серьезно изношены.

Также хозяин оповещен о том, что на Чери Тигго установлена контрактная механическая трансмиссия. Ну а, что же менял сам парень за свой недолгий период эксплуатации Чери Тигго Т11 ?

В общем, как всегда, пойду списком. Поехали:

· 442 000 км. Произведена замена ремня навесного оборудования, генератора, катушек зажигания.

· 443800 км. Произведен ремонт электрической проводки водительской двери (перебит жгут). Заменена хромированная облицовка радиатора, которая сильно облезла и потускнела.

· 444500 км. Перекрашены капот, передние крылья и бампер ввиду множественных сколов на них. Зашпатлеваны задние арки колес из-за обнаружения сквозной коррозии. Обнаружена обильная коррозия на днище – в районе пола водительского места.

· 447000 км. Заменен практически разрушившейся ремень в приводе ГРМ, замечен сильный износ катализатора.

· 450 000 км. Заменены передние рычаги подвески из-за сильного износа сайлентблоков. Также под замену попали рулевые тяги и наконечники.

Слабые места и недостатки Чери Тигго

Слабые места Чери Тигго

Моторчики стеклоподъемников;
Датчик ABS;
АКПП;
Катушки зажигания и высоковольтные провода;
Регулятор давления топлива;
Система охлаждения с двигателем 2.4 л;
По двигателю объемом 1.8 л.

Больше всего неприятностей на автомобилях с данным двигателем доставляет расходомер воздуха. При покупке автомобиля необходимо обратить внимание на отсутствие следующих признаков: плавающие обороты, ухудшение динамики и увеличение расхода топлива. Конечно, расход топлива при покупке проверить не получится, но следует обратить внимание на работу двигателя, касаемо оборотов на холостом ходу. При наличии или отсутствии вышеперечисленных признаков можно будет сделать вывод.

Система охлаждения с двигателем 2.4 л.

Самым проблемным местом в системе охлаждения данного двигателя является стык помпы с трубкой радиатора, а также места соединения нижнего патрубка радиатора. Суть проблемы заключается в том, что через вышеуказанные места соединений, очень часто вытекает охлаждающая жидкость. Соответственно проверить это можно элементарно, а знать об это необходимо.

Вообще данный элемент является ненадежным. Практика показала, что ресурс его работы составляет 10-15 тыс.км. пробега автомобиля. Самыми главными признаками выхода из строя РДГ являются затрудненный запуск, автомобиль периодически глохнет или вообще не заводится. При покупке необходимо несколько раз завести автомобиль и обратить внимание на момент запуска двигателя и на работу. Также стоит обратить внимание, как нажатие педали газа влияет на повышение оборотов. Если происходит значительное игнорирование, соответственно РДГ подходит к концу.

Катушки зажигания и высоковольтные провода.

АКПП на данных автомобилях не славятся надежностью. Основными проблемами может быть попадание влаги в рубашку троса и в сам механизм переключения передач, при этом передачи могут клинить. С клапаном модуляции давления могут также возникнуть неприятности. При этом на консоли появится значок шестеренки. Важно также знать, что у новых автомобилей уже при пробеге 30 тыс.км. коробка начинала «пинаться». Также необходимо знать, что средний ресурс коробки в целом не более 100-120 тыс.км.

Одним из проблемных элементов Чери Тигго является датчик ABS. Из-за попадания влаги в колодки датчик работает некорректно. Конечно данный элемент ремонтопригоден, но если же нет, то его замена это дело не из дешевых.

Очень часто данные моторчики выходят из строя. Опять же вина это попадание влаги. Обязательно при покупке на это необходимо обратить внимание. Тем более это не составит труда и сбережет лишнюю копеечку.

Основные недостатки Chery Tiggo

Сверчки в салоне практически везде;
Исшаркивается руль;
Слабая шумоизоляция;
Дешевая отделка сидений;
Жесткая подвеска;
Слабое ЛКП;
Эргономические просчеты.

Вывод.

В заключение можно сказать, что качество сборки и качество каждой детали или агрегата желает лучшего. Поэтому при покупке необходимо проанализировать целесообразность покупки за такие деньги данного автомобиля. Ведь по надежности Чери Тигго далеко отстает от своих конкурентов других моделей.

Ремонт АКПП Chery Tiggo

Чери Тигго - компактный кроссовер, выпуск которого начался в 2005 году и продолжается по настоящее время. Машина благодаря доступной стоимости и отличной универсальности пользуется хорошим спросом на рынке. Покупателям предложили несколько версий коробок, в том числе вариатор, робот и классический автомат. Ремонт АКПП Чери Тигго отличается сложностью, поэтому такие работы можно было доверить лишь специалистам. В АКПП СПБ Центр выполнят диагностику коробки на вашем кроссовере и устранят любые поломки.

АКПП, устанавливаемые на Чери Тигго

На первое поколение этого автомобиля устанавливали проверенную временем французскую 4-ступенчатую коробку автомат модификации DP0-AL4. Это достаточно надежная и беспроблемная в эксплуатации трансмиссия, в которой требовалось лишь менять АТФ-масло и регулярно проводить восстановительные работы с заменой расходников в гидротрансформаторе.

На новое поколение Чери Тигго начали устанавливать роботизированную коробку DCT6 с преселективным сцеплением. Такая коробка выполнена на базе японских трансмиссии, однако она не отличалась должной надежностью и не пользовалась популярностью у покупателей. На этом роботе часто требовалось восстанавливать изношенное сцепление, что существенно увеличивало расходы автовладельцев.

Ремонт АКПП Чери Тигго DP0-AL4

При ремонте АКПП Chery Tiggo требовалось вскрывать и восстанавливать расходники в бублике, менять втулки насоса, проводить обслуживание гидроблока , который очищался от загрязнений, в зависимости от их состояния менялись комплектом соленоиды.

На больших пробегах выполнялась переборка железа, меняли подшипники и изношенные барабаны. При бережной эксплуатации такой автомат был достаточно надежным, имея срок службы порядка 300 тысяч пробега.

Ремонт робота Чери Тигго DCT6

Слабым местом этой трансмиссии было сцепление, на которое в процессе эксплуатации приходились повышенные нагрузки, а менять его требовалось каждые 50 тысяч километров пробега. Это существенно увеличивало затраты на эксплуатацию автомобиля, не добавляя надежности такой технике.

Также нужно было следить за состоянием насоса, который от серьезных нагрузок в процессе эксплуатации начинал быстро выходить из строя. Ремонт робота Чери Тигго представляет большие сложности, что предъявляло повышенные требования к квалификации специалиста, который выполнял такую работу.

Ремонт вариатора Чери Тигго CVT

Типичной неисправностью этой коробки является износ ремня, который считался расходником и менялся каждые 100 тысяч пробега. Одновременно выполнялась проверка железа, осматривался поддон, в котором не только меняли масляный фильтр, но и при наличии на магнитах большого количества металлической стружки проводили полное восстановление железной части.

При капремонте могли потребовать шлифовки конусы, у которых изнашивалось покрытие, меняли степ-мотор, восстанавливали помпу, очищали гидроблок.

Ещё одно проблемное место трансмиссии - это автоматика, которая плохо выдерживала перегрев, требуя своевременного восстановления. Плиту нужно было диагностировать на специальных установках, после чего менять вышедшие из строя датчики.

На Чери Тигго устанавливали достаточно надежные трансмиссии, в особенности это касается четырехступенчатой коробки DP0-AL4, которая имела простую конструкцию. Автовладельцу нужно было избегать повышенных нагрузок на коробки, своевременно менять в них масло, проводить все плановые ремонты АКПП Chery Tiggo. В таком случае можно было предупредить серьезные неисправности, сократив себе затраты на эксплуатацию авто.

Если Вы заметили что коробка автомат работает не правильно (идёт пробуксовка, появляются рывки, задержки при переключении передач, пинок при включении передачи, отсутствие какой-либо передачи), рекомендуем Вам сразу же обращаться за помощью к профессионалам в «Akppspbcentr».

Что Вы гарантированно получите, обратившись за помощью в Akppspbcentr?

Профессиональная диагностика и многолетний опыт мастеров

Кратчайшие сроки ремонта

Оригинальные запчасти

Гарантия от 1 года или 40000 км пробега

Наши АКППЦентры предлагают услуги как по ремонту, так и по полной замене коробок передач. Так же мы производим ремонт гидроблоков, гидротрансформаторов, вариаторов, и осуществляем замену масла. Наши АКППЦентры оборудованы новейшим диагностическим оборудованием, которое позволяет точно определить причину неисправности. После того как диагностика проведена, наши специалисты проконсультируют Вас на предмет поломок и предложат Вам возможные пути их исправления.

Главным критерием в нашей работе является честность . В техцентрах компании коробка разбирается только в Вашем присутствии , цена оговаривается заранее.

При ремонте используются только оригинальные запасные части . Весь процесс организован с использованием только специализированного инструмента и оборудования, что позволяет провести качественную диагностику и ремонт любой сложности.

Чем быстрее Вы обратитесь к специалистам, тем дешевле будет ремонт! Обнаружение неисправности на раннем этапе позволяет существенно снизить стоимость ремонта АКПП.

Ремонт АКПП это выгодно!

Прайс-лист на ремонт и обслуживание АКПП

Стоимость работ по диагностике АКПП

Стоимость

Консультация по ремонту автомобиля

Бесплатно

Электронная диагностика автомобиля при ремонте у нас

Бесплатно

АКЦИИ

Стоимость

Эвакуатор+Снятие+Переборка+Установка АКПП

15000 руб

Эвакуатор+Снятие+Переборка+Установка Вариатора CVT

17000 руб

Эвакуатор+Снятие+Переборка+Установка DSG

20000 руб

Стоимость работ по Снятию+Переборке+Установке с Вашими запчастями

Стоимость

Снятие АКПП / Установка АКПП

от 6000 руб

Переборка АКПП

от 10000 руб

Разборка - дефектовка АКПП

от 6000 руб

Сборка АКПП

от 8000 руб

Стоимость работ по ремонту блоков управления

Стоимость

Ремонт электронного блока управления

от 10000 руб

Переборка гидравлического блока управления с промывкой / без запчастей

от 5000 руб

Ремонт блока клапанов АКПП

от 10000 руб

Стоимость работ по промывке АКПП

Стоимость

Полная промывка АКПП

5000 руб

Промывка системы охлаждения АКПП

1500 руб

Стоимость работ по замене масла

Стоимость

Замена масла с промывкой в АКПП

2500 руб

Замена масла с промывкой в Вариаторе CVT

2500 руб

Стоимость работ по ремонту гидротрансформатора

от 5000 руб

Стоимость подачи Эвакуатора

Стоимость

Подача эвакуатора в пределах КАД

2500 руб

Подача эвакуатора за пределами КАД

2500+50 руб/км

Подача эвакуатора по АКЦИИ в пределах КАД

БЕСПЛАТНО

Цены варьируются в зависимости от марки и года выпуска автомобиля, уточняйте у менеджера.

Читайте также: