Чистка адсорбера ауди а6 с5

Обновлено: 02.07.2024

Как проверить адсорбер

Многих владельцев автомобилей может интересовать вопрос о том, как проверить адсорбер и клапан его продувки когда диагностика показала его неисправность (выскочила ошибка абсорбера). Сделать подобную диагностику вполне можно в гаражных условиях, правда, для этого необходимо будет демонтировать или полностью адсорбер или только его клапан. А чтобы провести такую проверку понадобятся слесарные инструменты, многофункциональный мультиметр (для замера значения изоляции и «прозвонки» проводов), насос, а также источник питания 12 В (или аналогичный аккумулятор).

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко).

Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

угольного адсорбера;
электромагнитный клапан продувки адсорбера;
соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Проверка клапана адсорбера мультиметром

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

То есть, важно не напряжение, которое подается на клапан (оно стандартное и равное общему напряжению в автомобильной электрической сети), а его длительность. Существует такое понятие как «скважность продувки адсорбера». Оно скалярное и измеряется в пределах от 0% до 100%. Нулевой порог показывает, что продувки нет вовсе, соответственно, 100% означает, что адсорбер продувается максимально в данный момент времени. Однако на самом деле это значение всегда находится где-то посередине и зависит от условий эксплуатации машины.

Также понятие скважности интересно тем, что его можно измерить с помощью специальных диагностических программ на компьютере. Примером такого программного обеспечения могут служить программы Chevrolet Explorer или OpenDiag Mobile. Последняя отлично подойдет для проверки адсорбера отечественных автомобилей ВАЗ «Приора», «Калина» и других аналогичных моделей. Обратите внимание, что для работы с мобильным приложением необходим дополнительный сканер, например, ELM 327.

В качестве лучшей альтернативы можно купить автосканер Rokodil ScanX Pro. При использовании этого устройства не понадобятся никакие дополнительные гаджеты или программное обеспечение, которое часто требует дополнительные платные расширения, под конкретную марку или модель автомобиля. Такое устройство дает возможность считывать ошибки, следить за работой датчиков в реальном времени, вести статистику поездок и многое другое. Работает с протоколами CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141, поэтому Rokodil ScanX Pro подключается практически к любому автомобилю с разъемом OBD-2.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (обороты «плавают» вплоть до того, что машина заводится и глохнет, поскольку она работает на обедненной топливовоздушной смеси).
Небольшое увеличение расхода топлива, особенно при работе двигателя «на горячую», то есть, в разогретом состоянии и/или в жаркую летнюю погоду.
Двигатель автомобиля трудно запускается «на горячую», обычно невозможно запустить его с первого раза. И при этом стартер и другие сопутствующие запуску элементы находятся в работоспособном состоянии.
При работе двигателя на низких оборотах очень ощущается потеря мощности. А на более высоких оборотах также ощущается уменьшение значения крутящего момента.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы.
Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках.
Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра).
Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»).
Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги.
С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов). При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой.
В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся. В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда.
Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся. Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка.
При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом. Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя.
Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона.

Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.

Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Проверка клапана с помощью самодельной контрольки

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится.

Точно такая ситуация и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным. Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды. Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением. И это будет происходить настолько чаще, насколько большая температура будет в объеме бензобака. Такая ситуация опасна по нескольким причинам.

Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма. А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями. Поэтому не нужно «глушить» систему улавливания топливных паров, вместо этого лучше поддерживать ее в работоспособном состоянии и следить за адсорбером и его клапаном.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые.

Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

Чистка клапана адсорбера

Без какой либо зависимости время от времени загорался CHEK. По VAGу выдавало что то точно не вспомню, но жаловалось на плохую вентиляцию топливного бака… Скидывал и катался дальше, потом снова она появлялась, ну я решил капнуть в эту сторону поглубже.
Для начала проверил сопротивление клапана адсорбера, вдруг он мертвый… Сопротивления как мне сказали должно было быть в пределах 22-30 Ом. В моем случае сопротивление в норме.

Дальше проверил VAG-COMом через тест исполнителей: клапан щелкал, значит точно живой. Тогда переходим к адсорберу: откручиваем и снимаем правый локер крыла и под ним видим адсорбер.

Снизу адсорбер имеет обратный клапан, держится на 2-х саморезах имеется резиновая прокладка. Был забит, промыл бензином. Поспе чистки клапан стал работать при всасывании и высасывании воздуха ртом :)))

Так же почистил трубку идущую от этого клапана под днище автомобиля. В остальном все трубки идущие к обратному клапану адсорбера N80 и аварийному запорному клапану бензобака (возле лючка бензобака) были чистыми. Значит разбираем сам обратный клапан N80, видимо дело в нем!
Располовинил его резаком, и выпотрошил все из него.

Виновником оказалась забитая сеточка стоявшая на флянце этого клапана.

Так же почистил мембрану клапана листком протянутой во внутрь бумаги методом "туда-сюда" :))
Забитую сеточку я чистил чистил, потом смотрю слишком уж мелкая сеточка, подумал и выкинул эту хрень… Клапан склеил супер клеем. Если клапан сильно стучит, то его можно отрегулировать при помощи плоской отвертки, со стороны входа, внутри.
Ставим обратно адсорбер, перед этим я все конечно же как всегда отмыл и протер.

После того как установил адсорбер на родное место, я разрезал резиновый шланг идущий от него к клапану (в районе непосредственно у клапана) N80 и вставил туда грубоватый тазовский фильтр тонкой очистки, будет служит вместо той сеточки что мы ампутировали.

Ну и наконец то выпал повод установить целый локер который я купил еще пару месяцев назад на разборке, родной был треснутым и под капотом вечно грязь была. Перед установкой так же все отмыл и подготовил.

PS: После внедрения клапана прошло 2 недели, езди ежедневно, ошибка больше не беспокоила. Фильтр конечно при случае можно найти поменьше и посимпотичней, но в целом его под декоративными крышками не видно!

Нужна подсказка по адсорберу

matanyka сказал:

BMI (28 октября 2016 - 21:54) писал:

matanyka сказал:

..
На современных автомобилях используется система вентиляции топливного бака закрытого типа, т.е. топливный бак не имеет непосредственного соединения с атмосферой. Схемы системы вентиляции топливного бака, используемые на автомобилях, могут существенным образом отличаться. Вместе с тем, можно выделить общие элементы, отвечающие за впуск воздуха в топливный бак и выпуск из него паров топлива.
Задача впуска воздуха при возникающем разряжении решается с помощью предохранительного клапана. Клапан устанавливается в крышке заливной горловины . По своей сути это обратный клапан, пропускающий воздух в одном направлении и запирающий его движение - в другом. При возрастании разряжения в топливном баке атмосферное давление отжимает пружину клапана, в результате чего воздух поступает в топливный бак и давление в нем выравнивается с атмосферным давлением.
При заправке топливного бака избыток паров топлива вытесняется по вентиляционному трубопроводу, расположенному параллельно с заправочным трубопроводом. На конце трубопровода может располагаться компенсационная емкость, в которой скапливается избыток паров бензина при заправке. Емкость не соприкасается с атмосферой, а соединена отдельным трубопроводом с адсорбером системы улавливания паров бензина. В конце вентиляционного трубопровода также устанавливается гравитационный клапан, предотвращающий разлив топлива из бака при опрокидывании автомобиля. Клапан срабатывает при наклоне автомобиля свыше 45°.
Пары топлива, возникающие при нагреве, выводятся из топливного бака с помощью системы улавливания паров бензина. Данная система является неотъемлемой частью системы вентиляции топливного бака. Для эффективной работы системы улавливания паров бензина в топливном баке могут устанавливаться датчик температуры топлива и датчик давления топлива в топливном баке.

Кстати ..при работе с системой впрыска..( если откручиваю трубки.) Всегда откручиваю пробку бака. Что бы топливо с трубок не выдавливала с магистрали..

BMI (28 октября 2016 - 22:41) писал:

Удаление клапана адсорбера

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Современные нормы токсичности вынуждают автопроизводителей устанавливать в машину разнообразные системы, снижающие уровень вредных выбросов. Адсорбер — основной элемент системы EVAP, задача которой улавливать легкие углеводороды.

Адсорбер на Chevrolet Niva со слегка модифицированным штуцером

Адсорбер представляет собой резервуар, заполненный активированным углем. Благодаря его наличию в атмосферу попадает меньше паров бензина и незначительно экономится топливо, которое уходило на дожиг паров в ДВС. В целом это идет на пользу КПД автомобиля, но со временем, когда уголь «засоряется», эффективность фильтрации снижается. Также распространены случаи, когда из строя выходит клапан адсорбера — он забивается и начинает щелкать или стучать.

Признаки неисправности адсорбера

Неравномерное ускорение авто;
Сбои индикации топливного бака;
Характерный свист при открытии крышки бака;
Увеличение расхода топлива;
Постукивание мотора на холодную;

При возникновении подобных симптомов рекомендуем обратиться к ближайшему диагносту для установления точной причины неисправности и последующего ремонта.

Цокающий клапан адсорбера

Если клапан адсорбера работает с цокающими, щелкающими звуками или попросту стучит, первым делом необходимо убедится, что шум исходит именно от него, а не от других элементов (роликов, ГРМ и др.). Распространенный метод проверки — резко выжать педаль газа, и если звук не поменяется, то скорей всего дело в нем. Зачастую данный звук проявляется при минусовой погоде. В таком случае необходимо обратится к специалистам для диагностики системы EVAP.

Клапан адсорбера на Лада Веста: иногда устранить цоканье можно путем регулировки винта

Стоит ли удалять адсорбер?

Необходимо понимать, что адсорбер практически никак не влияет на работу автомобиля. Да, он полезен для экологии и немного снижает расход за счет того, что задерживает пары бензина, на дожигание которых расходовалось бы топливо, но в целом это необязательный элемент перед впускным коллектором.

Последствия удаления адсорбера:

слегка усилится запах бензина в салоне (это произойдет уже по мере засорения),
негативное влияние на экологию,
незначительное увеличение расхода.

Из плюсов удаления — экономия средств на ремонте или замене.

Как отключить адсорбер правильно

Отсоединить все разъемы — заглушить всю магистраль. Также допустим вариант с установкой компрессора вместо адсорбера, но тогда нужно уделить большее внимание коррекции смеси.
На шланг к бензобаку поставить фильтр от «классики» либо полностью заглушить и поставить крышку со сбросным клапаном.
Прошить ЭБУ двигателя, чтобы отключить работу всей системы и убрать ошибки.

В процессе возможны небольшие отличия в зависимости от модели автомобиля и конструкции системы EVAP. Но физическая заглушка всегда должна сопровождаться программным отключением адсорбера в прошивке ЭБУ с помощью чип-тюнинга.

Подробнее проконсультироваться на счет удаления можете у наших партнеров в своем городе — выберите ближайшего на карте ниже.

Тема: Давай поговорим об абсорбере

Давай поговорим об абсорбере

Есть тема об абсорбере перетерть. На европейском авто.

Суть проблемы. Начинаю замечать, что иногда на пустом баке едет лучше .
Клонить думаю в сторону ВБ надо. Ошибок нет, заправляется отлично всегда - но это так, к слову.

Какой ресурс абсорбера?

С чего может возникать ситуация - на пустом баке лучше едем?

Думаю заменить абсорбер. как его проверить я ХЗ. Толком никто не знает даже как он работает.

Плюс так же на лицо не очень явная работа абсорбера. Нагрузка при работе абсорбера почти не падает, 18,7 и когда работает абсорбер становиться 18. Воздух тоже не падает, так и стоит на 2,6-2,7гр/сек.
Или пропускная способность упала абсорбера, но N80 я еще не смотрел!

Принцип действия
Над поверхностью топлива в баке в зависимости от давления и окружающей температуры образуются в большей или меньшей степени пары топлива.
Система абсорбера не позволяет попасть этим испарениям во вдыхаемый нами воздух.
Пары топлива попадают из высшей точки в баке через клапан подачи самотеком (при наклоне 45° закрывается) и редукционный клапан, в зависимости от дросселирования, в абсорбер с активированным углем.
Активированный уголь впитывает эти газы наподобие губки.
В режиме движения при активном лямбда-регулировании (двигатель горячий) управление электромагнитным клапаном 1 для системы абсорбера -N80- (также называемый регенерируемым клапаном) устройство управления двигателя осуществляет с тактовой частотой в зависимости от нагрузки и числа оборотов. Время открытия зависит от поступающих сигналов.
Во время процесса очистки (регенерация активированного угля) за счет разряжения во впускном коллекторе через вентиляционное отверстие на днище абсорбера всасывается чистый воздух. Содержащиеся в активированном угле на определенный момент времени пары топлива и чистый воздух дозируются и затем сгорают в двигателе.
Редукционный клапан не допускает всасывания паров топлива из бака при открытом электромагнитном клапане 1 абсорбера с активированным углем и разряжении во впускном коллекторе. Таким образом, он обеспечивает преимущественное опорожнение абсорбера.
Обесточенный электромагнитный клапан закрыт (например, при разрыве цепи). В таком случае абсорбер не опорожняется.

Так там всего 3 основные трубки
- Вентиляционный шланг (к наружнему воздуху)
- Шланг к клапану N80
- Шланг в бак

Ну и дабы не быть голословным. Вот сама схемка:

Проверку устраивают при помощи вакуумного насоса

При низком уровне топлива в топливном баке необходимо привести вакуумный насос в действие минимум 20..30 раз.
Если пониженное давление образуется:
– Заменить заглушку наливного патрубка

Чистка адсорбера ауди а6 с5

Audi A4 Чистка адсорбера, только для USA.

Приветствую всех и поздравляю с приближением выходных Вот решил на днях замарочиться и почистить свой адсорбер,выкладываю так сказать мини-отчет.Фот мало,так что извиняйте,как есть так есть.
1.Шаг первый,загоняем авто в гараж,ну или кто куда, т.к. нам нужна яма и работать под днищем автомобился с задней стороны.
2.Видим под запаской лючок,откручиваем 3 гайки под ключ на "10",головкой только подлезть можно.
3.Итак люк у нас снят, и вот он сам адсорбер,тот самый черный ящик) к нему подходят 3 трубки, 1 на хамуте и 2 на защелках хитрых, с помощью отвертки снимаем штатный хамут,затем с помощью той же отвертки снимаем еще 2 шланга,путем вдавливания защелки и одновременно вытаскивая шланг.
4.Далее откручиваем сам адсорбер,головкой на "13" 3 шпильки.
5.Далее предстоит вскрытие самой коробочки,самый трудоемкий процесс(,я брал вообщем отвертку с молотком сделал маленькое отверстие и потихонечку по кругу его вскрывал,когда по кругу у нас все отошло, то там очень хитро все устроено ,он еще держиться по середине идет склейка КРЕСТОМ, так жэ аккуратненько отверточкой постукиваем(осторожно там сверху паролон),и вуаля крышка у нас в руках).
6.Вот так выгдялит в открытом виде без крышки

7.7.Снимаем поролончики,высыпаем уголь на газетку ,ну кому куда удобно, я на газету высыпал,достаточно много его там оказывается

8.Далее,когда уголь высыпали наблюдаем на дне самого адсорбера ,такие белые то ли прокладки,то ли фильтра, хз как и их правильно назвать,я уже одну там оторвал

9.Решил я продуть их все компрессором,ну от этого толку особо не стало ,т.к. они походу все забиты наглухо и решил оторвать их все,на фото прекрасно видно фильтрующий элемент,он более черный чем все остальное

10.Думал думал,решил все эти фильтра заменить,на вот такие сеточки в гараже нашол случайно),

11.Вырезал по образцу 8 шт этих сеточек, т.к. решил сделать их двойные,потомучто через них пролетал бы наш уголь, и было бы не очень хорошо( посадил все на клей,выждал часик пока клей встанет,и собираем все в обратной последовательности
12.Засыпаем уголь в адсорбер,выравниваем по всем 4 баночкам,чтобы примерно одинаково было во всех,ставим поролончик сверху.
13.Далее приклеить(припоять) кому как удобнее и кто на что способен, занимаемся крышкой, там где она была припаяна посередине я посадил на поксипол,т.к. там никак не припоять итд. а по кругу я её спаял и всё).Коробочка готова к установке(для полного эффекта герметиком еще по шву прошол, чтобы уже наверняка))
14.Собираем все в обратной последовательности,устанавливаем адсорбер на 3 шпильки,даллее 3 трубки присоединяем,(запаститесь 1 хомутом т.к. штатный я нестал застёгивать назад), и накидываем лючок 3мя гайками . Ну и всё радуемся проделанной работой,на всё про всё заняло часа 3 работы, с передышкой,т.е. с ,незнаю важная ли это процедура ,ну для своего успокоения я отбросил адсорбер в сторону,т.к. немогу никак победить ошибку 16825 P0441 Tankentluftungssystem Durchsatz fehlerhaft Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности.Всем удачи на дорогах.

Мой архив по ремонту Audi

Вот дошли у меня руки до ошибки P0441. Вентиляция ББ снижение пропускной способности. С момента покупки висит, при скидывании заново загорается километра через 3-4.

Надоело в общем. Решил покопать эту систему. Начал с клапана N80. Клапан оказался рабочий, но так как он не дорогой, то я его заменил на всякий случай. Соответственно не помогло. Дальше идет адсорбер, два его клапана, один по воздуху другой по линии бензобака, и собственно три трубки адсорбера. Одна входная трубка толстая, по ней идет много воздуха, осуществляет забор воздуха из под днища авто. Вторая тонкая входная для воздуха, осуществляет забор воздуха из под арочного пространства, на нее идет переключение в момент когда двигатель сильно «сосет», нужно для того что б ограничить подсос воздуха на больших мощностях мотора. И третья трубка соединяется с ББ, это и есть собственно вентиляция бака. Вроде ничего сложного, по сему для начала надо снять и провести ревизию клапанов, трубок и адсорбера ну а дальше видно будет.

На А4 Б5 2000г. европейка. Адсорбер стоит под правым подкрылком.

Приступим к снятию, все очень просто и легко. Все крепежные винты легко доступны. Снимаем колесо. Откручиваем подкрылок со стороны салона, откручиваем винт в верхней кромке арки, и отгибаем подкрылок вперед, целиком его не надо снимать. За ним видим адсорбер. На фото его уже нет, снял, не сфоткал . По сему на словах расскажу. Откручиваете из подкапотного пространства трубку адсорбера от шланга клапана N80, вытягиваете его. Отсоединяете рубку вентиляции ББ. Откручиваете два винта крепления адсорбера к кузову, откручиваете два крепления трубки входящего воздуха, она проложена за порогом. Вот и все, адсорбер у вас в руках. Далее будут подробные фото установки его на место по ним понятно как его снять.

На фото стрелкой показал трубку вентиляции ББ, она должна легко продуваться и при открытой крышке ББ четко слышно как из нее воздух идет, попросите кого ни будь послушать. У меня оказалось все в порядке с этой трубкой.
Теперь несем адсорбер домой, и на операционный стол его 🙂

Вот адсорбер на столе, я подписал что и куда идет.

Обычно сильно забита толстая трубка по воздуху, средне забита тонкая трубка по воздуху и очень сильно забит клапан по воздуху, воздух пропускает но не отрабатывает. Клапан вентиляции ББ обычно живой.
Клапана работают следующим образом:
Клапан по воздуху в рабочем положении (вертикальном), легко попускает воздух с толстой трубки в адсорбер, тонкая трубка закрыта. Если дунуть посильней то толстая закроется а тонкая откроется в сторону адсорбера. Проверять ртом 🙂
Клапан вентиляции ББ совсем легко дуется в сторону адсорбера, а со стороны адсорбера не дуется не в какую сторону и держит разряжение. Это сделано для того что б разряжение в адсорбере не сосало воздух из ББ, не создавало в нем разряжение. А вот когда в ББ возникнет не большое давление (совсем не большое) клапан откроется и стравит пары в адсорбер. То есть это не просто односторонний клапан и в случае поломки его нельзя менять на односторонний, которых навалом везде, при замене обращайте на это внимание! Вот так все просто. Ну и сам адсорбер должен продуваться во все стороны.
Вот он красавец в сборе.

Приступим к разборке и проверке. Начнем с клапана вентиляции ББ. Без снятия его полностью не проверить. Трубка на него термоусажана, просто так ее не снять. По сему отступите пару сантиметров и разрежьте ее. Потом ее легко соедините кусочком жигулевского бензошланга и парой хомутов. По размеру он идеально для этого подходит.
У меня он вызвал сильные подозрения и я решил его снять с помощью фена, не удачно, но не критично, потерял пару сантиметров трубки. Оказалось что зря так снимал, клапан рабочий, но подозрение все же осталось по этому я его сделаю легко съемным для последующей замены.

К стати, не написал как вынуть из клапана трубку вентиляции ББ. Вынимается она очень легко. Сдвигаете пластмассовый колпачок, тоненькой отверткой отжимаете в стороны ушки и легко вытаскиваете трубку.

Теперь приступим к самому грязному, к воздушному клапану. Так как основная трубка сосет воздух из под днища авто то песка в ней выше крыши, и в клапане тоже.
Отвинчиваем два винта, и видим что песок с грязью прошел уже за клапан к адсорберу. Сам клапан соответственно не работает. Снимаем с него трубку, снимаем с помощью термофена на 120 градусах. Трубку относим в ванну и промываем ее, в запущенных случаях придется проковыривать ее проволокой.
С клапаном сложней, постукивая по нему чем либо вытряхиваете песок из него, вытряхиваете со всех сторон. Тонкую трубку проволокой поковырять. Процесс долгий и нудный, когда все вытряхнули и клапан заработал как надо (выше писал) финально промываете водой, не забывая потрясти и тонкую трубку. Потом на батарею его, сушится 🙂

Пока клапан сохнет займемся адсорбером. По уму его желательно разрезать и все прочистить (прокладочки) изнутри. Но я решил отложить это на потом, если внешняя чистка не поможет. В месте соединения адсорбера и клапана стоит воилочная прокладка, соответственно вся она в песке и какой то грязи. Тонкой отверткой, долго и нудно, счищаем все. Вот до такого, идеально чистого, состояния.

Тонкую трубку дожжен сверху венчать вот такой пластиковый «Г» образный элемент. У меня его кто то отломал. Он служит для того что б грязь всякая вертикально в трубку не падала. Но не беда, подобрал в жигулячем магазине тройник металлический. От чего не знаю, и запаял с одной стороны 🙂

Вот результат похода в жигулячий магазин. Купил хомутиков, кусок бензошланга, кусок толстого шланга, от чего не знаю 🙂 Металлический тройник и фильтр тонкой очистки.
Толстый шланг купил для того что б вход по воздуху убрать из под днища и вывести его в более чистое место, уж не знаю зачем инженеры вывели его в самое грязное место.

Все почистили можно начать собирать.
Запаял тройник с одной стороны, примерил его по месту, входит как будто тут и был.
С помощью кусочка бензошлнга и хомутов ставим клапан вентиляции ББ на место.

Привинчиваем воздушный клапан. Не забываем резиновое колечко-прокладку.

Примеряем толстый шланг – Идеально. Ну вот, чистка завершена, можно переместится к машине и установить все это на место.

Для начала найдем новое место забора воздуха, менее грязное. Полазив с фонариком нашел такое место, прям за адсорбером, очень удобно. Какая то ниша, для чего не известно. Располагается, если смотреть снаружи, прямо за боковым поворотником. Пошарил там рукой и кроме совсем легкого налета пыли я там никакой грязи и песка не обнаружил. А по сему если за столько лет туда ничего не налетело значит можно признать это место «чистым» и использовать его для забора воздуха адсорбером. Вот это место, а вот я туда уже шланг забора воздуха загнездил.

Далее наживил адсорбер на нижний винт, шланг очень удобно лег рядом с ним.

Теперь толстый воздушный шланг надо подключить снизу к воздушному клапану. Так как при изгибе шланга на 180 градусов он пережимался то пришлось делать «П» образный переходник. Сделал я его из старой трубки, которая под днище шла. Отрезал, согнул, одел, идеально в размер.

Теперь завинчиваем верхний винт крепления адсорбера и утягиваем нижний.
Просовываем выход адсорбера в подкапотное пространство и соединяем его с клапаном N80, и закрываем крышечкой.

Соединяем трубку из ББ с клапаном. С помощью отрезка бензошланга и хомутов.

Вот так у меня стоит теперь клапан вентиляции ББ. Если заглючит (есть у меня такое подозрение) то поменять не составит труда без снятия адсорбера.

Теперь займемся тонкой входной воздушной трубкой. Для защиты от песка я решил поставить на вход фильтр тонкой очистки топлива от Жигулей, если будет мешать то уберу.

Чистка адсорбера

С самого начала при открытии крышки бака раздавалось шипение, только не понятно либо воздух выдувало, либо всасывало, но шипение было :)
До этого я не знал, что такое адсорбер и для чего он нужен, теперь понял как это все устроено и работает.

И вот я решил сегодня снять адсорбер и посмотреть что там такое и почему он не продувается, оказалось фильтр был настолько забит грязью, что даже воздух не проходил, в общем снял я его и понес распиливать :)

Завтра поставлю на место и посмотрим будет ли теперь шипеть из бака, если не будет, значит хорошо, ну а если будет, то придется дальше разбираться

Audi A6 1997, двигатель бензиновый 1.8 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi A6, 1998

Audi A6, 2000

Audi A6, 1999

Audi A6, 1998

Комментарии 21

чем обратно склеивал?

Склеивал термопистолетом, в народе именуемым как "сопли"

я много работал с пистолетом и кажется мне, что соплеметом клеить не вариант, нужно искать нужный клей или паять…

да. отписал бы, каким образом ты до него добрался.
А то такая же проблема. шипит :<)

Снимаешь подкрылок правый, и он находится под крылом со стороны двери, он крепится двумя болтами, можно еще открутить трубку под машиной, она на двух саморезах и вместе с этой трубкой достать адсорбер, так удобнее будет, ну а далее снять две верхние трубки и все, можно нести домой. Только сейчас в холод эти трубки трудно снимать, они пластиковые и задубели, я тянул и обломал один штуцер, что на нижнем клапане, вот поэтому и советую снимать вместе с трубкой, ну а верхние можно погреть зажигалкой, чтобы трубка стала чуть эластичнее.

Опиши работу адсорбера, его функцию.

Пары поступающие из бака попадают в адсорбер, я так понял уголь, которым наполнен адсорбер просто не дает выходу паров в атмосферу, ну а далее через клапан, что стоит на коробе фильтра пары дозировано попадают во впускной коллектор, где должны учитываться мозгами для приготовления горючей смеси.

Спасибочки! он не влияет на работу двига, вроде?

В идеале из-за него будет смесь не правильная, только вот какая бедная или богатая, получается без паров из бака смесь будет беднее, в общем хз :)) еще вместо самого адсорбера ставят фильтр бензиновый :)))

Спасибочки! он не влияет на работу двига, вроде?

Без него заводил, ничего не изменилось, хотя и до того как он забит был, получается его не было :) ну до идеала далеко, так что хоть чуть-чуть приблизится :)))

Ну что результат какой?
Чем потом адсорбер склеивал?

Пока еще толком не протестил, сегодня небольшие поездки были, но после них, вроде не шипело из бака. Склеивал термопистолетом, в народе именуемые "соплями".

Ясно!ну я клапан пытаюсь заказать, думаю он.
ну а адсорбер почистить так то всё равно надо
вот предстоит.это крыло надо снимать чтобы достать его?

Клапан который на коробе фильтра стоит? Его можно проверить ваг комом, или просто сними его и подключи 12 вольт в этом состоянии он должен продуваться, а в обычном состоянии не должен.
А чтобы достать адсорбер крыло не надо снимать, снимаешь подкрылок правый, и он находится под крылом со стороны двери, он крепится двумя болтами, можно еще открутить трубку под машиной от нижней части адсорбера, она на двух саморезах и вместе с этой трубкой достать адсорбер, так удобнее будет, ну а далее снять две верхние трубки и все, можно нести домой. Только сейчас в холод эти трубки трудно снимать, они пластиковые и задубели, я тянул и обломал один штуцер, что на нижнем клапане, вот поэтому и советую снимать вместе с трубкой, ну а верхние можно погреть зажигалкой, чтобы трубка стала чуть эластичнее.

Думаю у нас поразному, у нас же кузова разные))

А точно, что-то не заметил :) а вот да на С4 даже не знаю как :) да полюбому немцы сделали все доступным, попробуй подкрылок снять, наверняка до него так можно добраться :))

Отдуши братан что информировал!
Полюбому схоже стоит, поэтому и спрашивал!
я увидел что кузова разные, но просто информармации толковой не нашёл на эту тему, а ты тут так описываешь подробно)

Читайте также: