Чистка адсорбера опель астра j

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Как проверить адсорбер

Многих владельцев автомобилей может интересовать вопрос о том, как проверить адсорбер и клапан его продувки когда диагностика показала его неисправность (выскочила ошибка абсорбера). Сделать подобную диагностику вполне можно в гаражных условиях, правда, для этого необходимо будет демонтировать или полностью адсорбер или только его клапан. А чтобы провести такую проверку понадобятся слесарные инструменты, многофункциональный мультиметр (для замера значения изоляции и «прозвонки» проводов), насос, а также источник питания 12 В (или аналогичный аккумулятор).

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко).

Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

угольного адсорбера;
электромагнитный клапан продувки адсорбера;
соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Проверка клапана адсорбера мультиметром

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

То есть, важно не напряжение, которое подается на клапан (оно стандартное и равное общему напряжению в автомобильной электрической сети), а его длительность. Существует такое понятие как «скважность продувки адсорбера». Оно скалярное и измеряется в пределах от 0% до 100%. Нулевой порог показывает, что продувки нет вовсе, соответственно, 100% означает, что адсорбер продувается максимально в данный момент времени. Однако на самом деле это значение всегда находится где-то посередине и зависит от условий эксплуатации машины.

Также понятие скважности интересно тем, что его можно измерить с помощью специальных диагностических программ на компьютере. Примером такого программного обеспечения могут служить программы Chevrolet Explorer или OpenDiag Mobile. Последняя отлично подойдет для проверки адсорбера отечественных автомобилей ВАЗ «Приора», «Калина» и других аналогичных моделей. Обратите внимание, что для работы с мобильным приложением необходим дополнительный сканер, например, ELM 327.

В качестве лучшей альтернативы можно купить автосканер Rokodil ScanX Pro. При использовании этого устройства не понадобятся никакие дополнительные гаджеты или программное обеспечение, которое часто требует дополнительные платные расширения, под конкретную марку или модель автомобиля. Такое устройство дает возможность считывать ошибки, следить за работой датчиков в реальном времени, вести статистику поездок и многое другое. Работает с протоколами CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141, поэтому Rokodil ScanX Pro подключается практически к любому автомобилю с разъемом OBD-2.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (обороты «плавают» вплоть до того, что машина заводится и глохнет, поскольку она работает на обедненной топливовоздушной смеси).
Небольшое увеличение расхода топлива, особенно при работе двигателя «на горячую», то есть, в разогретом состоянии и/или в жаркую летнюю погоду.
Двигатель автомобиля трудно запускается «на горячую», обычно невозможно запустить его с первого раза. И при этом стартер и другие сопутствующие запуску элементы находятся в работоспособном состоянии.
При работе двигателя на низких оборотах очень ощущается потеря мощности. А на более высоких оборотах также ощущается уменьшение значения крутящего момента.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы.
Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках.
Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра).
Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»).
Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги.
С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов). При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой.
В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся. В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда.
Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся. Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка.
При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом. Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя.
Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона.

Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.

Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Проверка клапана с помощью самодельной контрольки

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится.

Точно такая ситуация и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным. Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды. Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением. И это будет происходить настолько чаще, насколько большая температура будет в объеме бензобака. Такая ситуация опасна по нескольким причинам.

Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма. А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями. Поэтому не нужно «глушить» систему улавливания топливных паров, вместо этого лучше поддерживать ее в работоспособном состоянии и следить за адсорбером и его клапаном.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые.

Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

Чистка фильтра адсорбера

После поездки услышал пощелкивания откуда то сзади. Долго не мог понять откуда, после откручивания пробки бензобака звуки пропадают. В баке образуется разряжение и это приводит к его деформации. Прочитал в интернете что забивается фильтр адсорбера.
Снял, разобрал прочистил. Пыли было куча.
Бак не снимал, открутил только одно правое крепление и немного опустил бак.

Грязный фильтр не сфоторгафировал, руки были грязные, внутри была мелкая дорожная пыль.

Собираем в обратной последовательности.
Заправил полный бак под пробку, посмотрим помогло или нет :)

Opel Astra 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 116 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Astra, 2011

Opel Astra, 2012

Opel Astra, 2011

Комментарии 31

Так и не решили проблему?

После переезда на Юг, продул компрессором из подкапота трубку от клапана в сторону бака. После этого никаких щелканий бака нет.
Абсорбер не менял, сам клапан исправен.

Меняй возбушный клапан и адсорбер поставь современный без этого выносного фильтра! Хлопки и вакуум пропадут!

А в какого года эти новые абсорберы начали ставить ?и без подъемника можно ли понять есть там фильтр или нет ?

Фильтр в самом адсорбере вроде! Они внешне отличаются старый и новый! Но новом нет сверху этого блока и трубки, вроде так! Давненько было)

Ну есть у кого фильтр с наружи с поролонами такой

Это старого образца! В новом такого нет! Фото выше…

Не снимая можно определить какого образца ?

Даже не знаю! Если с зеркальцем залезть и с фонарём — может и выйдет!) Но снимать его там просто вроде!

Как как он отличается ?

Помогает продувка компресором. Так же, сам адсорбер у меня чуть другой, гофрошлангов сбоку нет и фильтр снять не разрезая нельзя. На киа церато у меня так же возле бака стоял, по регламенту менять каждые 45 т.км. но разрезав первый, понял, что развод на бабло, продул и все.

Ох уж эти конструкторы GM, они и не знают, что мы их машины эксплуатируем на пыльных грунтовых дорогах, да и на асфальте у нас пыли и грязи хватает, нафига они этот адсорбер возле бензобака то поставили? Там как раз вся пыль. Toyota — молодцы — ставят под капотом, там намного чище, да и обслуживать удобнее, а экономии никакой, всеравно трубка от бака идет до двигателя, так что не вижу разницы где этот адсорбер ставить. Но это так, крик души :).

Как раз в тему, тоже появился звук выходящего воздуха, когда крышку бака открываешь и чек двигателя горит постоянно( Попробую также этот адсорбер почистить!

У меня чек не горел, если загорается чек то скорее всего неисправен клапан. Так как поступает лишний воздух.

У меня была такая ситуация продувка компрессором помогло и тебе советую !

Чистка абсорбера и датчика продувки бензобака

В общем при чистке впускного коллектора и дроссельной заслонки я наткнулся на такой вот датчик, (фото 1) и не мог понять что это такое.

В каталоге я его не нашел, ну и как-то забил…А чистил я все это дело, потому что автомобиль имел привычку глохнуть иногда, после того как на нейтраль переключаешь. Так вот, этот датчик я тоже прочищал, в нем была какая-то черная пыль…Я все не мог понять, откуда она там берется. Такая чистка помогала, но не на долго, дня 2 мотор не глох, а потом снова все чаше и чаше, бывало что за день раз 10 глохла.

Каким-то образом я забрел на форум омега клуба и там нашел фотоотчет о чистке абсорбера. Стало интересно, что это за штука такая…Начал искать его в каталоге и нашел…тот датчик! Он был в группе с топливным баком…Никогда бы не подумал). Ну вот, теперь у меня есть название этого датчика, осталось выяснить для чего он нужен… Создал тему на опель клубе. Большинство говорило, что этот датчик продувки бензобака и отвечает он только за экологию и больше ни за что. Однако, некоторые люди утверждали, что этот датчик так же может влиять на стабильность холостого хода… «Вот оно» — подумал я, и решил что на выходных все это проверю. Так же догадки подтвердились тем, что в абсорбере должны быть прокладочки на подобии паралона, которые не пропускают уголь в шланги. А раз уголь попадается в датчике, то прокладки это уже не выполняют свою функцию.

Чтоб добраться до абсорбера нужно снять левое переднее колесо и подкрылок. После снятия его нужно разрезать, т.к. он не разборной. Режем его в нижней части и вскрываем…Вот и уголь сыпится из него через носики, который был в том самом датчике…

Разрезал, и что же я вижу? Паралона тупо нет. Какие-то кусочки от него вперемешку с углем. Уголь высыпал в емкость, на дне паралона тоже не оказалось. Трубка, по которой поступают пары бензина, чтоб нейтрализовываться в этом баке так же забита, хотя она уж точно должна быть пустой. Вынул я эту трубку и все как следует вычистил. Потом вырезал новые прокладочки в абсорбер, установил, засыпал уголь и все потавил на место. С тех пор прошло 2 недели…Мотор после этого ни разу не заглох! Так что этот датчик вместе с абсорбером очень даже могут влиять на холостой ход.

Снятие, проверка и установка клапана продувки адсорбера Опель Астра

Вам потребуется торцовая головка TORX E10.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Сожмите пружинный фиксатор колодки жгута проводов электромагнитного клапана продувки адсорбера…

3….и отсоедините колодку от клапана.

4. Отсоедините от клапана паропровод подачи паров топлива из адсорбера, сжав фиксаторы крепления наконечника трубопровода.

5. Выверните два болта крепления клапана к кронштейну на впускной трубе…

6….и снимите клапан, вынимая его штуцер из шланга подачи паров топлива во впускную трубу.

Так выглядит снятый с автомобиля электромагнитный клапан продувки адсорбера. Обратите внимание на его маркировку, чтобы при замене установить такой же клапан.

7. Для проверки клапана присоедините отрезком шланга к отводящему штуцеру клапана резиновую грушу и сожмите ее. Воздух должен выйти через клапан, а груша после прекращения на нее воздействия должна остаться в сжатом состоянии.

8. Затем подключите к выводам клапана источник постоянного тока напряжением 12 В – клапан должен открыться, а разрежение должно исчезнуть (груша распрямится и при повторном нажатии на нее и отпускании воздух будет свободно прокачиваться через клапан в обоих направлениях). В противном случае замените клапан.
9. Установите электромагнитный клапан продувки адсорбера в порядке, обратном снятию.

Фотоотчет Ремонт и чистка адсорбера (дополнение к существующему описанию)

Данной статьей я хочу лишь дополнить статью написанную vovkaB3var_666 и уже опобликованную в факе, при этом выражаю ему огромную благодарность за нее, просто тут с фотками и схемами для наглядности и адсорбер теперь становится разборным да и сборка существенно проще. Ведь новый адсорбер стоит около 100 баксов, а ремонту аж на 150 руб. (стоимость картриджа от фильтра типа родничек) и 1 час времени.

Необходимо:
Короткая (не более 8 см.) крестовая отвертка, ножовка по металлу, 1 метр веревки, картридж от фильтра типа родничек (если хотим поменять уголь (рекомендуется) или если в адсорбер уже попал бензин), 20 см. металлической полоски толщиной 0.4-0.8 мм шириной 1-2 см. или специальный хомут для соединения труб с диаметром = диаметру адсорбера.

Если в адсорбер попал бензин уголь менять надо одназначно. Я консультировался со знакомым военным инженером, так вот при подании чистого бензина углю приходит каюк.

Снимаем воздухозаборник, под ним адсорбер, шланги хоть и сидят на хомутах желательно попытаться снять не рассоединяя хомуты, иначе потом одеть хомуты без специального ключа врядли удастся, если хомуты пришлось снимать то новые покупать лучше самые мягкие пусть даже неказистые на вид, каким образом vovkaB3var_666 ухитрился зажать нормовскими хомутами тоненький шланг для меня остается загадкой, нормовский хомут очень жесткий и до такого диаметра не сжимается, хотя может я что-то перепутал и нормовский хомут это не тот который я имею ввиду.

После отсоединения шлангов снимаем сам адсорбер - понадобится короткая крестовая отвертка.
Адсорбер крепится паласмасовым хомутом который сжимается шурупом.
Шуруп выкручиваем до конца, разжимаем его польцами и выталкиваем адсорбер вниз.

Обматываем адсорбер веревкой и начинаем его распил см. на рис. ниже, чем тоньше у Вас ножовочное полотно тем лучше.

Вот что мы видим в результате

А вот все внутренности адсорбера.

Детали лежат в порядке их размещения внутри адсорбера.
Теперь берем фильтры из войлока а именно они и забиваются, особенно нижний и стираем их, лучше всего руками, но не трите их щеткой и не пытайтесь промыть керхером, а то они разворсяться и ворсинки улетят вам в двигатель.

Теперь можно собирать:
Устанавливаем войлок с дырочкой на место, одеваем колечко и сеточку, засыпаем уголь так чтобы до верху не доставало 1.5 см, Ставим второй войлок, ставим пластмасовую прижимную крышку, пружину, далее если удалось найти специальный хомут - прижимаем отпилинную крышку и одеваем хомут, если хомута нет то изготавливаем зажимы рис - 4 шт.

прижимаем отпилинную крышку и одеваем изготовленные зажимы, верх зажимов скручиваем проволокой (медной) или леской. Теперь имеем разборный фильтр ремонтируемый в любой момент.

Проверка исправности функционирования и замена компонентов систем снижения токсичности отработавших газов Опель Астра Б

Компоненты системы не нуждаются в специальном обслуживании сверх обычных проверок состояния шлангов и их штуцерных соединений в соответствии с Графиком текущего обслуживания автомобиля (см. Главу Текущее обслуживание).

Система улавливания топливных испарений (EVAP) - бензиновые модели

В первую очередь всегда проверяйте состояние вакуумных шлангов, нарушение проходимости, отсоединение или повреждение которых чаще всего и оказывается причиной отказа системы (сверьтесь со схемой прокладки шлангов, приведенной на ярлыке VECI Вашего автомобиля). В случае необходимости замените поврежденные шланги. Полная диагностика системы возможна только с применением специализированного оборудования, подключаемого к разъему DLC (см. Принцип функционирования систем впрыска топлива). В случае отказа клапан продувки и/или угольный адсорбер подлежат замене.

Угольный адсорбер установлен под правым передним крылом автомобиля.

С целью обеспечения адекватного доступа к адсорберу взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите правое переднее колесо. Выверните крепежные винты, отпустите фиксаторы и снимите локер защиты колесной арки. Отсоедините электропроводку и снимите сборку бокового повторителя указателя правого поворота (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отдайте гайку крепления адсорбера. В двигательном отсеке отсоедините от адсорбера шланги, предварительно их промаркировав. Снимите адсорбер с автомобиля.

Установка производится в обратном порядке. Проследите за правильностью подсоединения шлангов и надежностью затягивания крепежа.

Клапан продувки адсорбера

Клапан продувки установлен в правой части двигательного отсека, позади воздухоочистителя.

Выключите зажигание, отожмите на фиксатор и рассоедините контактный разъем электропроводки клапана. Отсоедините от клапана шланги (постарайтесь запомнить порядок из подключения), Отпустите фиксаторы, отделите клапан от корпуса воздухоочистителя и снимите его с автомобиля. Установка производится в обратном порядке.

Контроль состава отработавших газов

Диагностическое оборудование для проверки исправности состояния каталитического преобразователя является дорогостоящим и крайне сложным в эксплуатации. При возникновении подозрений на отказ преобразователя, отгоните автомобиль для проверки на станцию техобслуживания.

Каждый раз, когда автомобиль по какой-либо причине поднимается над землей, осматривайте преобразователь на наличие признаков механических повреждений, следов утечек и развития коррозии. Проверяйте состояние сварных швов и надежность затягивания фланцевых болтов крепления устройства к секциям системы выпуска отработавших газов. Дефектный каталитический преобразователь подлежит замене.

Несмотря на надежность конструкции преобразователя, существует достаточно высокая вероятность его закупорки. Простейшим способом проверки проходимости преобразователя является проверка с применением вакуумметра.

Подсоедините вакуумметр к источнику разрежения впускного трубопровода (см. Процедуры ремонта дизельных двигателей 1.7 л и 2.0 л без извлечения их из автомобиля). Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, переведите рычаг селектора в положение «Р» (модели с АТ), либо включите нейтральную передачу (модели с РКПП) и взведите стояночный тормоз. Считайте показания вакуумметра при холостых оборотах двигателя. Быстро откройте дроссельную заслонку почти до упора, затем сразу же отпустите, сбросив обороты до холостых. Считайте и запишите показания вакуумметра. Повторите описанную проверку еще трижды, каждый раз записывая результат. Если результат четвертого измерения оказывается более чем на 2.54 мм рт. ст. ниже снятого при холостых оборотах показания, следовательно, существует вероятность нарушения проходимости преобразователя, либо глушителя.

Лямбда-зонд (кислородный датчик)

Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема введите разогнутую канцелярскую скрепку в гнездо контакта сигнального провода (клемма № 1 [+]), вторую скрепку введите в гнездо клеммы № 2 (масса). Подсоедините к первой скрепке положительный щуп вольтметра, отрицательный подключите к скрепке введенной в клемму заземления. Взведите стояночный тормоз, переведите рычаг селектора АТ в положение «Р», на моделях с РКПП выберите нейтральную передачу. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки.

Запустите двигатель и начинайте отслеживать изменения сигнального напряжения лямбда-зонда.

Старайтесь не прикасаться к разогретым поверхностями системы выпуска отработавших газов!

На начальном этапе холодный датчик должен вырабатывать постоянный сигнал амплитудой 0.1—0.2 В (режим разомкнутого контура). Спустя около двух минут двигатель достигнет нормальной рабочей температуры и показания датчика начнут колебаться в пределах от 0.1 до 0.9 В (режим замкнутого контура). Если система не переходит в режим замкнутого контура, либо переходит с недопустимо большой задержкой (ленивый датчик), замените датчик. Проверьте также исправность функционирования нагревателя лямбда-зонда. Рассоедините разъем электропроводки зонда и подключите омметр между клеммами нагревателя (клеммы №№ 3 и 4). Номинальное сопротивление составляет 10—40 Ом. Проверьте исправность подачи питания на нагреватель. Рассоедините электрический разъем и измерьте напряжение на нем со стороны жгута между клеммой № 4 и массой. При включенном зажигании (не запускайте двигатель) вольтметр должен фиксировать напряжение батареи. Если питание отсутствует, проверьте состояние электропроводки на участке цепи между главным реле, ECM и лямбда-зондом. При отрицательных результатах перечисленных выше проверок, замените неисправный датчик.

Каталитический преобразователь относится к числу не нуждающихся в обслуживании компонентов, однако, существуют некоторые моменты, на которые владелец соответствующим образом оборудованного автомобиля должен обратить внимание.

Не заправляйте оборудованный каталитическим преобразователем автомобиля неэтилированным топливом, - содержащийся в нем свинец откладывается на покрытых редкоземельными металлами поверхностях катализатора, что в существенной мере снижает эффективность функционирования преобразователя и в конечном итоге может привести к полному выходу его из строя; Следите за исправностью состояния компонентов системы выпуска отработавших газов, регулярно производите необходимые проверки в соответствии с Графиком текущего обслуживания автомобиля (см. Главу Текущее обслуживание); При возникновении пропусков зажигания, следует отказаться от пользования транспортным средством до момента устранения неисправности, - попадающее в преобразователь несгоревшее топливо может затем воспламениться и явиться причиной выхода катализатора из строя; По той же причине следует отказаться от запуска двигателя путем буксировки или толкания автомобиля; Не выключайте зажигание при высоких оборотах двигателя; Не используйте никакие присадки к топливу и двигательному маслу, - они могут содержать, вредные для каталитического преобразователя компоненты. При появлении на выходе системы выпуска отработавших газов сизого шлейфа, являющегося следствием выгорания двигательного масла составители настоящего Руководства также рекомендуют отказаться от эксплуатации автомобиля (см. пункт с); Помните, что каталитический преобразователь функционирует при очень высоких рабочих температурах, - не паркуйте автомобиль на покрытых сухой траве или прошлогодней листвой площадках; Помните, что каталитический преобразователь легко может быть поврежден при ударах, - соблюдайте осторожность, выполняя какие-либо работы вблизи него; Появление запаха сероводорода (тухлых яиц) в первые дни эксплуатации нового автомобиля является следствием нормального функционирования каталитического преобразователя, - запах должен исчезнуть после первых нескольких тысяч километров пробега; При исправном автомобиле срок службы каталитического преобразователя составляет до 150 000 км. В случае снижения эффективности функционирования каталитический преобразователь подлежит замене.

Описание процедур снятия и установки каталитического преобразователя – см. Снятие и установка выпускного коллектора.

Лямбда-зонд (кислородный датчик)

При обслуживании лямбда-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

Лямбда-зонд оборудован намертво вмонтированным в него и оборудованным контактным штекером отрезком электропроводки, попытки отсоединения которого могут привести к необратимому выходу датчика из строя; Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки; Не используйте для очистки лямбда-зонда никакие растворители; Обращайтесь с датчиком крайне бережно, - не роняйте его и старайтесь не стряхивать; Силиконовый защитный чехол должен надеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

Модели с двигателями 1.4 и 1.6 л

Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, заглушите и отсоедините отрицательный провод от батареи. Пройдитесь по электропроводке от ввернутого в левую часть выпускного коллектора датчика до контактного разъема его электропроводки. Высвободите проводку из фиксаторов и рассоедините разъем.

Выверните датчик и снимите его с коллектора.

Старайтесь не прикасаться к разогретым элементам системы выпуска отработавших газов!

Установка производится в обратном порядке. Перед вворачиванием смажьте резьбовую часть датчика термостойкой смазкой типа Opel №1948602/90295397. Затяните датчик с требуемым усилием и проследите за правильностью прокладки электропроводки, - жгут не должен касаться разогреваемых поверхностей системы выпуска.

Модели с двигателями 1.8 и 2.0 л

Взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Пройдитесь по электропроводке от ввернутого в приемную секцию системы выпуска датчика до контактного разъема его электропроводки слева на головке цилиндров. Высвободите проводку из фиксаторов и рассоедините разъем.

Выверните датчик и снимите его с автомобиля, - уплотнительное кольцо подлежит замене в обязательном порядке. Установка производится в обратном порядке. Перед вворачиванием смажьте резьбовую часть датчика термостойкой смазкой типа Opel №1948602/90295397. Затяните датчик с требуемым усилием и проследите за правильностью прокладки электропроводки, - жгут не должен касаться разогреваемых поверхностей системы выпуска.

Система рециркуляции отработавших газов (EGR)

Исчерпывающая проверка системы может быть выполнена только с применением специализированного оборудования, подключаемого к диагностическому разъему DLC (см. Принцип функционирования систем впрыска топлива). Вышедшие из строя клапаны EGR подлежат замене.

Выключите зажигание, отсоедините от клапана электропроводку. На моделях, оборудованных двигателем SOHC, клапан установлен в средней части впускного трубопровода, на моделях с двигателями DOHC - в левой его части. Выверните крепежные винты и снимите клапан в сборе с уплотнительной прокладкой. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить прокладку, проследите, чтобы клапан был затянут с требуемым усилием.

Модели с двигателями 1.7 л SOHC

Отпустите фиксаторы, выверните болты крепления опорного кронштейна и снимите трубку наддува, соединяющую турбокомпрессор с интеркулером. Отсоедините от клапана EGR вакуумный шланг, извлеките стопорное кольцо и снимите клапан EGR с левой части впускного трубопровода.

Установка производится в обратном порядке.

Модели с двигателями 1.7 л DOHC

Снимите ECM (см. Принцип функционирования систем впрыска топлива). Выверните крепежные болты и снимите расположенный над клапаном EGR опорный кронштейн ECM. Отсоедините от клапана EGR вакуумную трубку. Выверните крепежные болты и отсоедините впускную трубку от верхней части клапана EGR. Рожковым ключом отпустите штуцерный разъем трубки EGR на клапане.

Клапан EGR (двигатель 1.7 л DOHC)
1 — Впускной трубопровод
2 — Клапан EGR
3 — Стопорное кольцо

Отдайте болты крепления клапана EGR к впускному трубопроводу, - постарайтесь запомнить установочное положение фиксируемых теми же гайками опорных кронштейнов.

Вышедший из строя клапан подлежит замене. Установка производится в обратном порядке.

Модели с двигателями 2.0 л

Клапан в индивидуальном порядке на рынок запчастей не поставляется и в случае отказа заменяется в сборе с верхней секцией впускного трубопровода (см. Снятие и установка впускного трубопровода).

Электромагнитный клапан управления функционированием клапана EGR - дизельные модели

Модели с двигателями 1.7 л SOHC

Отсоедините от клапанной сборки электропроводку и вакуумные шланги сзади на впускном трубопроводе, - постарайтесь запомнить прокладку и порядок подсоединения линий.

Выверните два крепежных болта и снимите электромагнитный клапан. Установка производится в обратном порядке.

Модели с двигателями 1.7 л DOHC

В случае необходимости снимите воздухоочиститель и впускной воздуховод в правой части двигательного отсека (см. Снятие и установка компонентов впускного воздушного тракта).

Клапан установлен в правой части впускного трубопровода. Отсоедините от клапана вакуумные шланги, - обратите внимание на разницу в их диаметрах. Отсоедините от клапана электропроводку. Выверните два крепежных болта и снимите клапан.

Установка производится в обратном порядке.

Модели с двигателями 2.0 л

Клапан установлен в передней левой части двигательного отсека, по соседству с клапаном переключения трубопровода. Причем клапан EGR является задним из двух и может быть идентифицирован по черному цвету электропроводки.

Отсоедините от клапана электропроводку и вакуумные шланги. Выверните крепежные винты и снимите клапан с опорного кронштейна, - постарайтесь запомнить установочное положение компонентов. Установка производится в обратном порядке.

Opel Astra J. Диагностика электронных систем с помощью ломика

Началось все с такой вот тревожной фотографии в ватсап от владельца Opel Astra J 2012 года выпуска с двигателем A16XER (последние три буквы индекса обозначают отсутствие турбины):

Чтобы сэкономить время, автоком с ноутбуком убрали в сторону, и взяли в руки отдельную читалку OBD2. Она-то и сказала, чем сердце успокоится. Успокоится оно пропусками воспламенения по первому цилиндру, иными словами - код ошибки P0301:

Что ж, выкручиваем свечи и внимательно на них смотрим. Точнее, это я так написал - просто "выкручиваем". Нет, на самом деле, первая проблема была, только не смейтесь - снять катушку. Она прикипела намертво. Тянуть ее руками было страшновато - вот сейчас заломаешь ее пополам, и доказывай потом, что она все равно на выброс. Пришлось пойти на склад специнструмента в углу стеллажа и найти оригинальный съемник катушки зажигания для моторов A16XER и A16LET. С его помощью демонтаж катушки произошел без проблем:

И вот только теперь - смотрим на свечи. Фотографий нет, остается только поверить на слово - никаких следов пробоев на них не было. А вот увеличенный зазор - был. 1.3 мм при штатном 0.9 мм - великовато, но вроде не катастрофа.
Внутри наконечника, надеваемого на свечу, тоже никаких аномалий замечено не было:

В принципе, на этом этапе можно выдохнуть, приговорить катушку, заменить ее и жить счастливо. Но мы-то не такие. Нам лишь бы пытливый ум потешить.

Как известно, пропуски могут быть по трем основным причинам:
1) Нет искры.
2) Нет топлива.
3) Нет компрессии.

Вариант с "нет топлива" отметаем сразу, как ооочень маловероятный. Об отказавших форсунках нам доводилось слышать, но скорее в качестве байки. Вариант "нет искры" довольно сложно проверить на единой катушке на все 4 цилиндра - провода местами не поменяешь, катушки тоже. Да и если поменяешь - не факт, что самодиагностика вот так легко возьмет и определит, по какому цилиндру пропуски. В общем, надо мерить компрессию. Заодно и владельцу легче станет.

Для этого первым делом снимаем реле топливного насоса, чтоб потом покрутить стартер и стравить давление в рампе. Реле насоса находится в подкапотном блоке под номером 07:

Компрессия, однако, хороша - меньше 12 атмосфер не показал ни один цилиндр, и это прекрасно. Все-таки, 80 тысяч километров пробега - рано еще для снижения компрессии:

Что ж, поскольку мы упорные - решаем все же проверить искру. Для этого подключаем к разъему проводки катушку зажигания, и вставляем в нее все 4 свечи. При этом в мотор свечи с катушкой не вставляем. Крутим стартер и видим отсутствие искр. Окей, вероятно, свечам нужна еще и масса. Так на свет рождается эта фантасмагорическая конструкция из съемника катушки зажигания в комплекте со специализированной диагностической общей шиной свечей зажигания (в девичестве - монтажкой для диагностики подвески):

Трещотка сверху лежит не просто так, а чтобы прижимать лом к первой свече зажигания, которая иначе норовила не контачить. Запуск тестового стенда показал, что действительно отсутствует искра на первом цилиндре. Вот теперь диагностика точно завершена. Убийца - садовник! (с)

Владелец не слишком довольный отправляется отсчитывать хрустящие купюры, а мы - заказывать новую катушку и свечи. Сегодня степень доказательности - все 146%. То чувство, когда понимаешь, что сделал все для максимально надежного подтверждения неисправности.

Читайте также: