Чистка дренажа фольксваген тигуан

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Чистка дренажа панорамной крыши

Как показывает практика, чистка дренажных шлангов водостока панорамной крыши — процедура весьма актуальная, невыполнение которой может в буквальном смысле вылиться большими проблемами в салон вашего автомобиля. Так же практика показывает, что ОД за подобную процедуру может попросить как

300 ₽ (видел у кого-то в БЖ года полтора назад), так и

900 ₽ (ОД в Красноярске, в начале 2019 года). А могут вообще предложить ради всего этого разобрать панораму, дополнительно смазав направляющие и т.д. и т.п.

ELSA по этому поводу говорит следующее: в Тигуане с панорамой две пары дренажных шлангов, передние и задние, которые проходят по передним и задним стойкам соответственно.

Для прочистки предлагается использовать оригинальное приспособление с весьма негуманным ценником VAS 6620. При желании можно заменить, например, гитарной струной или тонким гибким металлическим тросиком из ближайшего строительного магазина.

Основная проблема — наличие на концах дренажных шлангов резиновых клапанов. По задумке, эти клапаны самостоятельно открываются под тяжестью воды в дренажном шланге. Не знаю как у них там "в Европах" с пылью, но в российских условиях этот узел становится "бутылочным горлышком", который активно собирает на себе содержащиеся в воде механические примеси.

Состояние дренажных шлангов и клапанов на их концах можно легко оценить, вылив стакан воды в стык половинок панорамной крыши, даже не открывая ее.

Прошлым летом и текущей весной так и делал: плеснул воды на крышу -> убедился, что вода уходит хорошо -> катаюсь дальше. Но при очередной мойке решил клапаны на всякий случай прочистить. Для этого достаточно просто пальцами размять их и удалить появившиеся сгустки грязи. Делать удобнее вдвоем. Один льет — второй чистит. Грязи было немного, но она все-таки была. По консистенции сравнимо с речным илом.

Доступ к клапанам достаточно прост.
Задние клапаны: находятся в нише заднего бампера, подкрылки снимать не надо (был неприятно удивлен количеством находящейся в этом месте дорожной грязи).

Очистка испарителя кондиционера своими руками

Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши. Это удобное и практичное средство передвижения для миллионов людей. И неудивительно, что производители уделяют большое внимание созданию комфорта в машине. А поддерживать его без системы климатического контроля невозможно, составной частью которой является и испаритель кондиционера.

Все автомобилисты видели радиатор системы охлаждения. Он первым бросается в глаза при открытии капота. Испаритель по своему строению очень похож на радиатор, но только меньше по размеру. По его трубкам движется хладагент, а воздух из салона или снаружи обдувается вокруг внешних элементов испарителя и охлаждается.

Производится теплообмен между холодным фреоном внутри испарителя и теплым воздухом снаружи него. Уже охлажденный воздух поступает в систему вентиляции салона и распределяется по нему в соответствии с установленной конфигурацией распределительных заслонок. Так как охлаждаемый воздух имеет некоторый процент влажности, то на испарителе появляется конденсат. Для его сбора и отвода под ним устанавливается поддон, соединенный с дренажной трубкой.

Через некоторое время при включении кондиционера в салоне начинает ощущаться неприятный запах гнили, плесени и прели. Его причина — колонии болезнетворных бактерий, поселившиеся на испарителе. Комбинирование влаги из-за конденсации с загрязнением создает для них идеальную среду для размножения.

Кроме зловонного «аромата», такая ситуация таит еще и угрозу для здоровья людей, находящихся в салоне автомобиля. Вдыхание спор грибков и патогенных микроорганизмов приводит к аллергическим реакциям и заболеваниям дыхательных путей. Поэтому вопрос о целесообразности очистки испарителя кондиционера не стоит. Все автовладельцы согласны, что это надо делать, но каждый выбирает для себя наиболее подходящий способ.

Производители автомобилей рекомендуют разный интервал по времени между чистками в зависимости от состояния авто и режима его эксплуатации. В новом автомобиле впервые почистить испаритель кондиционера следует через два года эксплуатации, а потом через каждый год.

Если транспортное средство эксплуатируется в жарком и влажном климате с частым включением системы климатического контроля, то срок между обслуживанием кондиционера сокращается в два раза. В странах с холодным климатом чистка испарителя требуется реже. Появление неприятного «аромата» является признаком необходимости внепланового обслуживания кондиционера и удаления загрязнения с колониями микроорганизмов с его элементов.

Существует два основных способа это сделать: при помощи химических реактивов и механический. Первый способ довольно простой и применить его под силу любому автовладельцу. При втором варианте необходимо будет снять испаритель кондиционера, при этом будет нарушена герметичность фреоновой системы. Такая работа требует и знаний устройства автомобиля, и особых навыков работы с фреоном. Выполнять ее самостоятельно не рекомендуется, лучше обратиться к специалистам.

Выбор готового средства в магазине автохимии может занять много времени: каждый год появляются десятки новых наименований. Достаточно узнать у продавца, какое средство покупают чаще всего. Скорее всего, именно самые популярные химреактивы окажутся наиболее эффективными.

Если ощущение прели и сырости уже давно ощущается в салоне автомобиля, стало быть, грязь сильно въелась в поверхность испарительного радиатора. В этом случае лучше выбрать пенное средство.

На каждом баллончике с аэрозольным составом указана инструкция по использованию. Порядок работ примерно одинаковый и состоит из следующих действий:

включение мотора автомобиля;
включение кондиционера и установка режима рециркуляции воздуха на максимальное значение мощности;
установка баллончика в районе печки со стороны переднего пассажирского сиденья и нажатие на клапан (именно там расположен воздухозаборник климатической установки);
после распыления указанного на этикетке объема аэрозоли закрытие окон, дверей и ожидание указанного в инструкции времени;
выключение кондиционера и тщательное проветривание салона.

Если неприятный запах не исчезнет после этих действий, тогда придется применить пенное средство или механическое удаление грязи. В комплект с баллоном пенного препарата входит длинная гибкая трубка. После снятия фильтра салона ее надевают на баллончик и продвигают в район испарителя. Затем заполняют пеной все воздуховоды испарительного радиатора и дренажную трубку. Выждав время, указанное в инструкции, заводят мотор и активируют климатическую систему, включая поочередно все ее режимы. Завершающий этап — это качественное проветривание салона автомобиля.

Есть несколько рецептов самостоятельного приготовления дезинфицирующего и очищающего состава. Считается, что чистка автокондиционера своими руками хлоргексидином, хлорамином Б, лизоформом 3000 более опасна как для здоровья, так и для пластиковых элементов салона. Специалисты не рекомендуют часто использовать самодельные растворы.

Препарат хлоргексидин в меньшей степени вредит пластиковым деталям автомобиля, поэтому его и используют чаще всего. Применяют готовый 0,05% раствор или разбавляют его с техническим спиртом в равной пропорции. Дезинфицирующий состав заливают в пульверизатор с длинным носиком и распыляют на все доступные части испарителя. Затем запускают двигатель, включают кондиционер и распыляют средство в воздухозаборник. После 10−15 минут выключают мотор и проветривают салон машины.

Это является крайним методом, если химические препараты не помогли устранить грязь и нейтрализовать противный запах. Он состоит из таких действий:

снятие приборной панели для обеспечения доступа к печке и испарителю;
откачивание фреона и при необходимости снятие печки;
отключение патрубков и датчиков, извлечение испарительного радиатора;
отмывание грязи с испарителя щеткой и мыльным раствором;
высушивание очищенной детали и обратная сборка с установкой новых прокладок.

Работы довольно сложные и трудоемкие. Без опыта выполнить их качественно не получится, особенно обратную сборку. Лучше доверить эти работы опытным специалистам.

Механическая чистка является наиболее эффективным методом, но также самым трудоемким и затратным. Поэтому его применяют тогда, когда другие способы не приносят результата.

Очистка испарителя, особенно механическим способом, довольно дорогостоящее и трудоемкое мероприятие. Есть два совета, которые помогут предотвратить появление неприятного запаха при работе автомобильного кондиционера.

Не следует забывать менять салонный фильтр. При эксплуатации транспортного средства в пыльных условиях фильтр салона рекомендуется менять в два или три раза чаще, чем указано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Именно пылевое загрязнение является питательной средой для размножения микроорганизмов.

Просушивать салон естественным образом, а не при помощи печки. Сделать это не очень сложно: достаточно выключить кондиционер за 8−10 минут до выключения вентилятора. Если это действие войдет в привычку, то образование конденсата будет минимальным, а без него развитие колоний микробов окажется невозможным.

Volkswagen Passat B6 (Фольксваген Пассат Б6) чистка дренажа люка, снятие обшивки потолка. Видео инструкция

На ремонте у нас сегодня автомобиль Volkswagen Passat B6, 2007 года выпуска, на котором необходимо прочистить дренажные отверстия в люке. Покажем как это сделать правильно своими руками.

У машины проблема, при любом дожде, вода сразу начинает проникать в салон, бежит по стойкам (видны разводы на обшивке), попадает в бардачок. Причиной этому забитые дренажные шланги, которые скидывают воду через стойки. Для проведения ремонта нам необходимо снять обшивку потолка. Ногтем поддеваем пластиковые заглушки на ручках, козырьках:

Винты везде Торкс Т20, откручиваем их. После этого на центральной потолочной консоли снимаем пластиковую крышку, под ней находятся два самореза:

После этого можно консоль вытаскивать руками и снимать два штекера с проводами. Под ней будут ещё два винта крепления:

Выкрутим их. На стойках поддеваем пластиковую накладку с надписью AIRBAG и отщёлкиваем их. Под ним прячется крепление под Торкс Т20.

Открываем дверь и рукой поддеваем обшивку стойки под резинку, отводим её в сторону:

Снимаем среднею накладку, для этого мы с двух сторон под резинкой поддеваем стойку, отводим вначале одну сторону, затем другую:

Ремень поднимаем до упора вверх при этом, заглушку от AIRBAG в этом месте снимать нет необходимости. Демонтируем заднею накладку на обшивки:

Делаем это при помощи силы рук, крепится он на клипсах. Под ней 4 самореза которые прикручивают потолок к планке. Снимаем накладку заднего светильника, отводим сам светильник в сторону и отключаем штекеры с проводами. Далее снимаем пластиковую заглушку под проводку на зеркало:

Потолок практически начинает опускаться, но на этом крепления его не заканчиваются, по периметру на краях есть ещё клипсы, которые необходимо отщёлкнуть, сделать это можно при помощи отвёртки:

И вот наконец обшивка потолка нами снята, мы видим причину, по которой вода оказывается в салоне, дренажный шланг слетел:

Слетел он скорее всего не просто так, а из-за того что сильно забит. Такие шланги есть спереди и сзади. Продуваем их вначале компрессором, затем проводим чистку тросиком.

Видео чистка дренажа люка в Volkswagen Passat B6:

Резервное видео как почистить дренаж люка в Фольксваген Пассат Б6:

Очистка кондиционера средством StepUP

Вот такой, одна стрелка по кругу и такая же с буквой А. Мне нужно для антибактериальной шашки, просто туплю))) не могу понять, где кнопка, которая делает забор воздуха внутри салона а не снаружи? Поможите у кого Тигуан давно.

Из четырех ВЕРХНЯЯ ЛЕВАЯ,, с буковкой А

Включаешь либо авто,, либо принудительный забор воздуха из салона

Меня невозможно сбить с пути. мне пофигу куда идти

Откуда Россия, Владимир
Авто: 1,4 TSI Manual 2T(LC9X) без подлокотника и без 2х л :)

Весльчак У, про горящем диоде слева на кнопке рециркуляция работает принудительно

Откуда S.Petesburg
Авто: 2.0 TDI S&S

shatrov нравится это

Откуда S.Petesburg
Авто: 2.0 TDI S&S

Откуда Россия, Москва
Авто: Тигуан 2.0 TDI

После обработки испарителя через какое-то время опять появился запах затхлой сырости. Купил балон (не ликвимоли). , который в салоне распыляется. Обработал. До наступления прохладной погоды запах не появлялся. Сейчас кондей в связи с похолоданием не включаю

Не хороший но ругающийся матом

Откуда ПриГород, т.е. СПб
Авто: Тракторная вишня на Хае

Дэн, я таки не понял, ты шланг запихивал в резиновую блямбу (как у тебя на фото) или сдергивал этот сливной патрубок в глубине и туда пихал шланг? Кстати у тебя весь балон СтепАпа в испаритель "запихнулся"?

Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!

Откуда Россия, Владимир
Авто: 1,4 TSI Manual 2T(LC9X) без подлокотника и без 2х л :)

Насколько я помню запихнуть "степаповский" шланг полностью не получится все равно, баллон весь не войдет, хотя попытаться можно)))

крайний раз использовал средство другого производителя, там трубка без пластикового наконечника

oleg3110_78 нравится это

Не хороший но ругающийся матом

Откуда ПриГород, т.е. СПб
Авто: Тракторная вишня на Хае

в свое время, в Икстрейловский испаритель я умудрился загнать весь баллон

Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!

Кот Тверской учёный

Откуда Россия, Тверь
Авто: Tiguan 2TSI 2009г

Denis_ka нравится это

Тигуан люблю, доволен, менять не собираюсь! Но езжу на 3,6л Ниссан Мурано 235лс вариатор. мурано лучше )

Кот Тверской учёный

Откуда Россия, Тверь
Авто: Tiguan 2TSI 2009г

закупил три флакона хлоргексидина, они по 10рублей

буду чистить кондишен

хотел купить Степ-Ап, но он 430р+150р трубка; не стоит он того

Denis_ka нравится это

Тигуан люблю, доволен, менять не собираюсь! Но езжу на 3,6л Ниссан Мурано 235лс вариатор. мурано лучше )

Авто: VW Tiguan 1.4 TSI

Согласен с мнением "профи". Кто-нибудь чистил испаритель не жидкостями? Вопрос как достать испаритель?

Кот Тверской учёный

Откуда Россия, Тверь
Авто: Tiguan 2TSI 2009г

то есть твёрдым сыпучим материалом?!

испаритель никак не достать

тут только два варианта -

1. заливать жидкость

тут опять два способа - сверху через дефлекторы или снизу через трубку

2. мастерить медную трубку как на форуме шкоды, изгибать её и просовывать в технологическое отверстие пока она не упрётся в испаритель, и потом через неё лить пену

ГЛАВНОЕ! совать надо не в дырочку, а в пустой короб из под вынутого салонного фильтра !

вот этой трубкой мы и будем шебуршать туда сюда

потому что испаритель большой!

и надо залить его пеной по всей поверхности, а не только с краю!

поэтому предлагается активно шебуршить трубкой туда-сюда

забыл добавить: Слава ликвимоли!

oleg3110_78, Denis_ka и kolba это понравилось

Тигуан люблю, доволен, менять не собираюсь! Но езжу на 3,6л Ниссан Мурано 235лс вариатор. мурано лучше )

Не хороший но ругающийся матом

Откуда ПриГород, т.е. СПб
Авто: Тракторная вишня на Хае

Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!

Авто: VW Tiguan 1.4 TSI

А топикстартер заливает пену в "несчастное" отверстие?

Кот Тверской учёный

Откуда Россия, Тверь
Авто: Tiguan 2TSI 2009г

да, которое возле левой ноги пассажира

при этом он делает неправильно - он силой выдёргивает наконечник шланга из отверстия, а правильнее поворачивать этот наконечник на полоборота по-часовой стрелке и тогда он вынимается свободно

кроме того толщина трубки меньше диаметра отверстия, поэтому через появившуюся щёлку натекает немало пены внутрь салона

также возможен залив пены третьим способом:

а) надо лечь под днище тигуана и там найти сливное дренажное отверстие от кондишена (в ногах пассажира)

б) нужно иметь трубку идеально подходящую под диаметр этого отверстия

вставляем в него трубку, а сдругого конца - баллон с пеной

всё! пена пошла прямотоком!

только надо воткнуть заглушку фильтра-пустышки и проклеить скотчем , чтобы пена не капала в салон (я где-то давал рисунок)

всё это муторно!

поэтому делаю быстро и дёшево - хлоргексидином сверху в дефлекторы !

3-4 баллончика - это 50-00руб затрат и без хлопот

позже выложу фотоотчёт своёй схемы (я пока её тестирую; в июле чистил -месяц ждал что запах появится; пока всё отлично!)

Denis_ka нравится это

Тигуан люблю, доволен, менять не собираюсь! Но езжу на 3,6л Ниссан Мурано 235лс вариатор. мурано лучше )

Чистка топливной системы Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche

Рекомендуется каждые 20.000 км пробега.
Результат почувствуете сразу!

От степени чистоты топливной системы зависит в первую очередь надёжность двигателя.

Каждый автовладелец замечает, что даже при использовании примерно одинакового топлива и масел, со временем автомобиль меняет свой характер – падает мощность, двигатель работает неравномерно, появляются детонации и рывки, обороты двигателя в режиме прогрева и холостого хода неравномерны, провалы в режиме разгона, увеличивается токсичность отработанных газов, забивается катализатор и т.п.

Почему так происходит?

В камерах сгорания происходит процесс горения, и этот процесс сопровождается поступлением дыма и сажи в выхлопную систему. Вывести их полностью не представляется возможным, особенно при наличии систем поддержания экологических норм.

Основной элемент систем впрыска топлива – форсунки с электромагнитным клапаном.

В топливе допускается содержание серы, олефина, бензола и т.п., которые под воздействием рабочей температуры ДВС превращаются в смолистые и лаковые отложения. Форсунки становятся загрязнёнными - уменьшается их производительность, изменяется форма и направление факела распыла, возникает недостаток/избыток поступающего топлива, разница в подаче топлива по цилиндрам, в особо запущенных случаях возможно прекращение подачи топлива. Результат – отклонения в работе двигателя от нормальной, появляются описанные выше симптомы.

Рекомендации

Если топливная система автомобиля неисправна, могут пострадать его ключевые узлы – коробка переключения передач, двигатель (поршневая группа), турбокомпрессор, системы поддержания экологических норм - катализатор, сажевый фильтр, AdBlue при наличии.

Чтобы поддерживать чистоту топливной системы при эксплуатации автомобиля в наших условиях, необходимо производить чистку каждые 20.000 км пробега.

Мы производим двухэтапную чистку топливной системы по технологии Tunap .

Первый этап производится в условиях сервиса. Создаётся замкнутый круг (подача и обратка) с установкой, содержащей чистящее средство Tunap . Сначала двигатель должен поработать на холостых оборотах, после чего нужно газовать, пока средство не закончится. Далее в топливный бак добавляется присадка Tunap , для закрепления результата.

Чтобы поддерживать топливную систему в её нормальном состоянии, желательно каждые 4.000-5.000 км использовать присадку для топлива. Tunap или любую другую. Все представленные на рынке продукты достаточно эффективны, при их использовании процесс загрязнения топливной системы происходит не так быстро.

Примеры работ по чистке топливных систем

VW Tiguan 2012 г.в.
Проявления, показывающие необходимость чистки: Check Engine на панели приборов.

Seat Altea Freetrack 2012 г.в.

Проявления, показывающие необходимость чистки: неровная работа двигателя, особенно в режиме прогрева.

Audi A1 2012 г.в., пробег 56.000 км - промывка топливной системы Wynn's
Проявления, показывающие необходимость чистки: периодические детонации и рывки, иногда двигатель троит.

VW Tiguan 1.4 TSI 2012 г.в. - промывка топливной системы Wynn's
Проявления, показывающие необходимость чистки: потеря мощности, периодические детонации и рывки.

Seat Altea 2.0 TSI 2012 г.в. - промывка топливной системы.
Проявления, показывающие необходимость чистки - потеря мощности, неравномерная работа двигателя на холостом ходу.

До встречи в гостеприимном сервисе ВРС!

Нашли ошибку на сайте?
Выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter

Удаление нагара от некачественного бензина на впускных клапанах VW TIGUAN

Жалоба клиента стандартная - ослабление мощности двигателя. Это и неудивительно, потому что нагар в этих местах резко затрудняет наполнение цилиндров рабочей смесью из-за уменьшения сечения впускных отверстий.

Устранили проблему с помощью наших любимых средств TUNAP. Однако пугает то, что подобное состояние клапанов становится, скорее правилом, чем исключением. Особенно, когда двигатель подходит к отметке в 100 тыс.км., как у нашего клиента.

Какие могут быть причины?

Прежде всего, это некачественное российское топливо и непонятные присадки в него добавляемые. К остальным причинам можно отнести езду на непрогретом двигателе, неисправная работа системы вентиляции картерных газов, неисправные маслосъёмные колпачки на клапанах, длительная эксплуатация автомобиля с засорённым катализатором. Всё это, вместе или отдельно, способствует быстрому образованию нагара.

Всегда готовы оказать квалифицированную помощь, специалисты технических центров Shell Москвы ЗАО!

Добрый вечер ! У меня Тигуан 2.0 бензин, на холодных оборотах неровно работает двигатель, при диагностике пропуски в одном из цилиндров! Сколько у вас стоит чистка клапанов?

29-11-2019 15:59:26
Сергей:

"Прежде всего, это некачественное российское топливо и непонятные присадки в него добавляемые".
Издеваетесь? Как топливо может влиять на впускные клапана? Это прямой впрыск, топливо никак с впускными клапанами не соприкасается. Да и присадки все абсолютно понятные. Не пишите чушь, после таких глупостей я бы к вам не стал обращаться.

чистка дроссельной заслонки – Тигуан 2.0 TDI | промывка “свистка” ЕГР

ДЗ является элементом топливной системы двигателя, работающего на бензине. Основная задача ее заключается в дозированной подаче воздуха, подающегося в цилиндры двигателя внутреннего сгорания, и формирования топливной смеси. Устанавливается этот элемент после воздушного фильтра и перед впускным коллектором.(более подробно написано в этой статье)

Фактически ДЗ используется как воздушный перепускной клапан. Если она находится в открытом положении, то никакого избыточного давления во впускной системе нет. Если же заслонка закрывается, то в системе формируется отрицательное давление.

Есть два основных способа управления дроссельной заслонкой:

механический;
электрический.

Рассмотрим оба варианта работы механизма.

Механическая дроссельная заслонка

Таким вариантом привода награждают автомобили бюджетной категории. Так производитель снижает стоимость машины для покупателя. Принцип работы дроссельной заслонки с механикой достаточно прост: осуществляется прямое управление ДЗ через педаль акселератора посредством стального гибкого троса.

Составные части ДЗ скомпонованы в едином модуле. Он объединяет корпус, саму ДЗ зафиксированную на вращающейся оси, регулятор холостых оборотов, датчик положения ДЗ.

За функцию регулирования оборотов силовой установки отвечает предусмотренный в конструкции регулятор. Его задача менять объемы воздуха, поступающего мимо заслонки, при запуске какого-либо допоборудования. Основными его элементами являются клапан и электрический двигатель.

Электрическая дроссельная заслонка

Для современных автомобилей характерно использование более дорогого, но эффективного электрического привода. За счет установки такого узла конструкторы добиваются нужной величины крутящего момента. Это происходит при всех основных режимах силовой установки. Также удается добиться понижения расхода топлива, соблюдаются требования по безопасности и чистоте выбросов.

Особенности ДЗ с приводом от электрического мотора заключается в следующем:

нет прямого контакта педали акселератора и ДЗ;
холостой ход регулируется с помощью перемещений ДЗ.

Отсутствие прямого влияния на ДЗ при нажатии на педаль акселератора позволяет применять электронную систему для управления ДЗ.

Работа электроники помогает устанавливать нужные обороты двигателя даже без нажатия на педаль водителем.

Проводится подключение контрольных датчиков, запускается блок, управляющий мотором, и активируется исполнительный механизм.

Электронное устройство должно дополнительно оборудоваться датчиком положения педали «газа», блокиратором положения «сцепления», блокиратором положения тормозной педали.

После чистки дроссельной заслонки плавают обороты

Итак, казалось бы, вся процедура окончена. Заслонка была прочищена очистителем, воздушный фильтр заменен на новый, датчики обратно подключены, то есть все собрано и затянуто. Теперь можно переходить к запуску двигателя. Если мотор заводится после чистки дроссельной заслонки и дальше нормально работает, тогда процедуру можно считать успешной.

Следует добавить, что так бывает не всегда. Многие сталкиваются с тем, что после чистки дроссельной заслонки высокие обороты двигателя держатся постоянно и не падают. Также многие водители замечают, что после чистки дроссельной заслонки увеличился расход топлива. Вероятной причиной может быть ошибка в подключении какого-либо датчика при обратной сборке, но это случается редко.

Чаще всего после очистки дроссель нужно также дополнительно калибровать и настраивать, о чем знают не все или делают это неправильно. Другими словами, большие обороты ХХ после чистки дроссельной заслонки являются наглядным примером и одновременно ответом на распространенный вопрос, нужно ли обучать дроссельную заслонку после чистки данного узла. Давайте разбираться.

Начнем с того, что чистую дроссельную заслонку в ряде случаев действительно нужно адаптировать (обучать). Обычно адаптация заслонки дросселя чаще необходима тогда, когда перед этим производилась чистка электронной дроссельной заслонки. С механической заслонкой проблем меньше, но они тоже имеются. В системах с электронным дросселем ЭБУ самостоятельно выставляет положение заслонки, в механических системах происходит выставление регулятора холостого хода. Если проще, после снятия слоя грязи положение очищенной заслонки меняется, но ЭБУ об этом не знает и продолжает подавать топливо в соответствии с предыдущими параметрами до чистки. Для решения задачи необходимо выставить обороты ХХ при помощи диагностического оборудования, так как имеется возможность сбросить предыдущие параметры.

Также можно попробовать обучить дроссель вручную. Простейшим способом обучения без диагностического оборудования или сканера для адаптации является откручивание минусовой клеммы с АКБ от нескольких секунд до 10 минут (в зависимости от марки и модели авто). Это позволяет сбросить настройки, то есть выполняется сброс имеющейся адаптации и возврат к заводским настройкам. После подсоединения клеммы к аккумулятору и повторного запуска ДВС холостые обороты должны стабилизироваться.

Отметим, что подобный способ работает на ограниченном числе автомобилей. В подобном случае можно воспользоваться еще одной возможностью обучить дроссельный узел без компьютера. Данный способ подходит для целого ряда ТС различных производителей. Рассмотрим такую адаптацию на примере японского авто марки Ниссан.

Сначала мотор нужно прогреть до рабочей температуры, после чего следует заглушить двигатель.
Далее понадобится выждать 5-10 секунд, затем включить зажигания на 3 секунды.
Теперь на педаль газа нужно нажать до упора и сразу отпустить. Это делается 5 раз, нужно успеть за 5 секунд (одно нажатие в секунду). Интервал следует засекать по секундомеру, чтобы не сбиваться.
После последнего нажатия следует подождать 7 сек., после чего педаль газа снова нажимается «в пол» и удерживается в таком положении до того момента, пока на приборной панели не начнет моргать «чек», а далее эта лампочка загорится постоянно.
После момента, кода check стал постоянно гореть, нужно выждать еще 3 секунды. Теперь педаль газа можно отпускать.
Далее двигатель нужно завести, холостые обороты должны прийти в норму.

Статья в тему: Турбонаддув: устройство турбокомпрессора

Добавим, что во время проведения такой адаптации дроссельной заслонки важно точно выдерживать время на каждом этапе, а также укладываться во все временные отрезки. В этом случае можно говорить об успешном проведении обучения. Также рекомендуется уточнить особенности и возможность ручной адаптации для конкретной модели авто.

Причины чистки дроссельного узла автомобиля

Никакой регулярности у этой процедуры нет. Практика показывает, что сервисное обслуживание на станции в гарантийный период чаще всего не затрагивает работу данного узла. Если водитель соблюдает простые правила эксплуатации транспортного средства, у него не будет никаких проблем с работой основных систем двигателя и топливной аппаратуры. Поэтому нет периодичности чистки дроссельного узла, как, скажем, у замены масла или фильтров. Тем не менее, есть ряд признаков, которые могут говорить о необходимости выполнения этой задачи.

Основные поводы заняться чисткой следующие:

на малых оборотах двигатель начинает дергаться, это сказывается нехватка воздуха, которая возникает из-за засоренности дроссельного узла и уменьшенном пропуске воздушной смеси;
тяга снижается – в целом автомобиль может начать плохо тянуть на оборотах до 2000-2500 об/мин, это связано с тем, что дроссель нарушил соотношение компонентов при подготовке смеси;
вырос расход бензина на 5-15% без других причин, это также может быть вызвано чрезмерны обеднением смеси, которое компьютер компенсирует более активной подачей топлива в систему сжигания;
запуск мотора стал затрудненным, но на это нет других причин, дроссель не так часто влияет на пуск двигателя, но при серьезных загрязнениях запуск возможен только при нажатии педали газа;
обороты не устанавливаются в одном положении, на холостом ходу видны колебания стрелки тахометра, есть эффект приторможенного старта с первой передачи на низких оборотах, дергания в начале движения.

Конечно, все эти симптомы имеют и другие объяснения. В частности, можно считать, что дергание автомобиля на разгоне связано с системой датчиков, а не с дросселем. Но нужно постепенно исключить все варианты, чтобы убрать этот неприятный эффект. Не стоит сбрасывать со счетов и изношенность сцепления. Если этот узел неисправен, машина будет дергаться на ходу, потеряет мощность, снизит комфорт на низких оборотах и при трогании. Поэтому важно для начала провести комплексную диагностику и понять, что именно требует ремонта в вашем авто.

Оседание пыли

Там то и происходит смешивание масляной пыли с пылью обычной. Эта чёрная, липкая масса и оседает в рабочем пространстве дросселя, через которое воздух идёт в двигатель. Образовавшийся слой влияет на диаметр, а следовательно, и на пропускную способность дросселя.

Это влияет на работу двигателя, его реакцию на резкое нажатие педали газа. Кроме того, маслянистая смесь может попасть на КХХ, что неблаготворно влияет на ход холостых оборотов. Поэтому и нужно чистить дроссель от нежелательных образований внутри её.

Характерные симптомы неисправности

И так теперь давайте рассмотрим основные признаки которые указывают на неисправность дроссельной заслонки:

Небольшое затруднение во время запуска двигателя;
Чувствуются провалы или рывки во время функционирования двигателя;
Достаточно маленькая мощность;
Частое возникновение детонации;
Проваливания, задерживания и подёргивания;
Функционирование двигателя с небольшими перебоями;
Увеличение топливного расхода;
В системе выпускания выхлопных газов при переработке бензина возникает специфический бензиновый запах;
Неустойчивость при функционировании двигателя, а во время работы на холодном ходу остановка;
Иногда самовоспламеняется топливная смесь;
Во впускном трубопроводе или глушителе слышны некие хлопки.

Если вы обнаружили, какую-то из вышеперечисленных неисправностей, но системой самодиагностики не определяется код поломки по датчику расположения дроссельной заслонки, не нужно делать поспешные выводы и менять его. В таком случае обнаруженные вами неисправности могут создаваться абсолютно другими причинами.

Как часто нужно чистить дроссельную заслонку

Как часто чистить дроссельный узел, четких рекомендаций нет, многие автовладельцы обращаются в автосервис лишь при возникновении каких-либо проблем с мотором. Есть мнение, что очищать дроссель от копоти и шлака следует через 40-50 тысяч километров пути, кто-то считает, что очистка деталей необходима через 30-40 т. км.

Забивается ДЗ черным нагаром из-за низкого качества топлива, также на дросселе могут образоваться маслянистые отложения. Если заслонка закоксовывается копотью с маслянистыми примесями, это означает, что есть проблемы с поршневой группой или засорилась вентиляция картерных газов.

Загрязняется дроссельная заслонка: причины

В процессе эксплуатации автомобиля загрязнения дросселя является неизбежными. При этом на исправном ДВС даже без регулярной очистки грязь, которая приводит к определенным проблемам, возникает к 25-40 тыс. км. пробега. Процесс может быть ускорен по следующим причинам:

Использование воздушных фильтров низкого качества или потеря герметичности во впуске. Например, достаточно того, чтобы в корпусе воздушного фильтра появилась трещина или возникли дефекты патрубка для подачи воздуха.
Еще одной причиной ускоренного загрязнения дросселя считается система принудительной вентиляции картерных газов. Некоторые модели авто с указанной системой устроены так, что газы из картера вместе с частичками моторного масла подаются не во впускной коллектор, а в патрубок, по которому подается воздух. Указанный патрубок находится как раз перед дросселем. Определенное количество масла задерживается маслоуловителем, в то время как остатки накапливаются на заслонке.

В результате по причине налипшего масла и пыли заслонка плохо закрывается, устройство может подклинивать. Именно поэтому заслонку рекомендуется чистить в целях профилактики каждые 10 тыс. км, то есть во время плановой замены масла и фильтров.

Как почистить дроссельную заслонку (общие принципы)

Возможны два варианта чистки: без снятия узла и после демонтажа. В первом случае эффективность удаления нагара будет минимальной. Чистка без снятия проводится исключительно в крайних случаях, так как нагар снимается только с заслонки, а отложения на стенках и воздушных каналах остаются.

Полная очистка даёт более ощутимый эффект. Работы начинаются со снятия узла, который расположен между впускным коллектором и воздушным фильтром.

На автомобилях разных производителей работы могут отличиться, но не существенно. На большей части транспортных средств это происходит следующим образом

Гофра связывает заслонку с фильтром очистки воздуха: её необходимо снять в первую очередь;
Далее, отключаем датчик положения дроссельной заслонки и абсолютного давления (если имеется и установлен на авто);
Потом нужно выдавить груз, который фиксирует трос педали акселератора
демонтируем (отсоединяем) патрубки с охлаждающей жидкость. На этом этапе работы нужно проводить весьма осторожно. Если силовой агрегат полностью не остыл, то горячие капли технической жидкости при попадании на кожу человека могут вызвать ожог, помните об этом;
Отсоединяем вентиляционные шланги картерных газов и абсорбера;
После чего необходимо отвернуть крепления дроссельного узла и демонтировать его.

Не забывайте! Перед промывкой узла с использованием химических средств обязательно снимите все резиновые элементы, чтобы не допустить их деформации.

Промывка дроссельной заслонки возможна с использованием бюджетных моющих средств («Карбаклинер») и более эффективных, но дорогих.

Как проверить места, в которых может возникнуть подсос воздуха?

При помощи солярки пролейте места посадки форсунок;
Отсоедините ДМРВ от корпуса воздушного фильтра и прикройте его рукой. После этого гофра должна немного съёжиться и в лучшем случае из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель заглохнет;
Отсоедините все кроме дроссельной заслонки и закройте её рукой. После этого из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель также должен заглохнуть;
Опрыскивайте карбклинером места, в которых происходит подсос воздуха.

Средство для чистки дроссельной заслонки

Для того чтобы почистить дроссельную заслонку, отлично подойдет средство для чистки карбюратора (так называемый «карбиклинер»). Данные составы позволяют эффективно отмыть грязь и отложения всего за несколько минут. Чистка дроссельной заслонки предпочтительна со снятием, что позволяет отмыть отложения, после чего они не окажутся в цилиндрах двигателя. После нанесения очистителя необходимо воспользоваться мягкой кисточкой или щеткой, которой аккуратно снимаются остатки грязи, затем дроссельный узел дополнительно продувается воздухом из компрессора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать лучшее средство для очистки карбюратора. Из этой статьи вы узнаете об основных особенностях, требованиях и рекомендациях во время подбора составов для очистки карбюраторов, дроссельной заслонки и т.д.

Статья в тему: Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой – тонкости процедуры

Чистка системы впуска Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche

Стоимость чистки системы впуска по технологии Tunap для 4-цилиндровых двигателей FSI/TFSI/TSI 1.8/2.0 в настоящее время составляет около 16.500 рублей.

В стоимость входит:

работа по снятию/установке впускного коллектора - 4.950 руб.,

работа по очистке клапанов по технологии Тунап - 6.000 руб.,

очиститель в гранулах - 2.250 руб.,

нейтрализующий раствор - 2.100 руб.,

расходные материалы - 330 руб.,

возможно, потребуется новая прокладка впускного коллектора (500-1.000 руб., подбирается индивидуально).

Итого работа - 10.950 руб., итого расходники - 5.180-5.680 руб.

При записи с сайта в настоящее время действует скидка 40% на работы, относящиеся к чистке системы впуска для двигателей 1.8/2.0 TFSI/TSI/FSI по технологии Tunap!

Скидка предоставляется при использовании необходимых материалов и расходников, приобретенных в ВРС.

Итого ваша скидка от обычной цены оставит 4.380 рублей!

На автомобилях с прямым (непосредственным) впрыском топлива в цилиндры образование смеси происходит не во впускном коллекторе, а в камерах сгорания. Поэтому впрыскиваемое топливо не омывает клапана. Кроме того, форсунки расположены в местах с экстремально высокой температурой, от чего происходит сухое горение. В результате на клапанах образуются сильный масляный налёт, нагар и твёрдые отложения. Прилегание клапанов к своим сёдлам становится неплотным. Работа двигателя становится неровной, особенно на холостом ходу, возможны перебои в зажигании при ускорениях.

Двигатели с прямым впрыском топлива в цилиндры у автомобилей Audi (Ауди), Volkswagen (Фольксваген), Skoda (Шкода), Seat (Сеат), Porsche (Порше) имеют маркировку FSI, TFSI, TSI.

Ранее очистка впускных клапанов осуществлялась только с разбором двигателя. Позже появились различные средства, позволяющие устранить нагар и отложения без разбора ДВС, со снятием впускного коллектора.

Мы в своей работе для чистки впуска двигателей FSI/TFSI/TSI применяем химию Tunap и придерживаемся технологии, разработанной Компанией Tunap, с использованием специального оборудования.

Чистку впуска рекомендуется производить каждые 40.000 км. Также желательно при прохождении ТО осматривать цилиндры эндоскопом для оценки состояния впускных клапанов.

Примеры работ:

VW Tiguan 2012 г.в.
Машина приехала с Check Engine на панели приборов. Диагностика показала пропуск воспламенения во втором цилиндре.

Seat Altea Freetrack 2012 г.в.
Клиент замечал неровную работу двигателя, особенно в режиме прогрева, поэтому пожелал при проведении ТО посмотреть состояние впускных клапанов, и далее действовать по результатам.