Чистка дроссельной заслонки ауди а4 б5
Обновлено: 05.07.2024
Дроссельная заслонка. Чистка.
Не обращал внимания на угол открытия дроссельной заслонки на холостом ходу, обороты не плавали, не глохла. Заезжал к другу на сервис на диагностику топливного насоса, потом подключили VAG-COM посмотреть где какие показатели, так как ошибки то я и сам сбросить могу, а вот где сколько грамм, вольт и т.д. особо не вникал, он сразу обратил внимание на дроссельную, мол она открыта больше чем надо на прогретом двигателе: 7.5° градусов, а норма до 5°. Весной я как-то и хотел её почистить со снятием, но так и не придумал как не сливая антифриз её снять и много не пролить на землю. Поковырялся, и забил, вроде не сильно грязная была, а на самом то деле достаточно грязная, для не совсем правильной работы.
Вчера всё же решил её таки почистить. Предварительно купив баллон очистителя карбюратора. Сначала хотел полностью снять, но всё получилось отлично с частичным снятием. Ниже опишу процесс.
1. Снял все кожухи пластиковые.
2. Открутил расширительный бачок и отодвинул в сторону, для этого открутил 3 самореза и отсоединил фишку с датчика уровня внизу бачка.
3. Снял все патрубки от ДМРВ до дроссельной + два вакуумных с дросселя
4. Снял тросик с дроссельной + снял с неё фишку на потенциометр
5. Открутил 4 болта с внутренним шестигранником "на 5", которые держат дроссель на впускном коллекторе.
Всё, дроссельная держится только на двух патрубках с антифризом. Их скидывать не стал, так как мне хватило манёвра почистить её с двух сторон, вертя в разные стороны без фанатизма.
6. Заткнул кляпом вход во впускной коллектор. Тщательно вычистил дроссельную тряпочкой + очистителем карбюратора, уделив особое внимание пазам в пределах которых в основном ходит заслонка на ХХ, они сразу заметны невооружённым взглядом.
7. Продул/почистил все патрубки, особенно тонкие. Собрал всё назад.
8. Адаптировал при помощи шнурка и программы VAG-COM. (Для этого хотел прогреть, но машина сразу не завелась, выдав ошибку "достигнут предел регулирования ХХ". Скинул ошибку. Зашёл в Двигатель>Адаптация>Канал 000>Читать>Сохранить. Далее: Двигатель>Базовые настройки>Канал 001>Запуск. Далее: Двигатель>Базовые настройки>Канал 098>Запуск. Получил 0100, типа всё ок, завёл двигатель, прогрел и на всякий случай ещё раз адаптировал на прогретую.)
Результат на лицо: угол дроссельной на прогретую 2°-3.5°. Пропал эффект ныряния стрелки оборотов до
700 и резкий возврат на положенные 860 при отпускании газа. Теперь стрелка плавно опускается на положенные обороты ХХ.
Чистка дроссельной заслонки ауди а4 б5
Лирическое отступление.
Давно хотелось залезть под крышку распределителя, посмотреть, как там обстоят дела. Стоит он крайне неудобно. Но, открутив заслонку, места к нему стало больше, и это тот самый момент, когда, наконец, можно заглянуть под крышку распределителя Audi A4.
Крышку удерживают 2 защелки – отверткой их отщелкиваем. Фоток нет. т.к. там сфотить нереально - все патрубках и проводах - не видно ничего. И аккуратно поднимаем крышку вверх.
Берем в руки наждачку «2500» и зачищаем 4 контакта. Потом, хоть и не удобно, но дотягиваемся до бегунка и зачищаем его, окислен тоже прилично.
Протираем внутри крышку и ставим на место. Следим, чтобы совпали пазы. Я не попал сразу, немного замял пластиковый пыльник под бегунком. Пришлось целиться повторно. Защелки фиксируем длинной отверткой, доставая под разными углами. Вообще, чтоб их защелкнуть – надо повозиться.
Возвращаемся к основной процедуре.
Я не отсоединял патрубки охлаждающей жидкости - посмотрел, что и так можно почистить, да и лень потом идти было за антифризом в киоск, чтоб долить. А так уровень в норме.
Берем старую зубную щетку, наливаем в небольшую емкость немного нефраса и моем заслонку изнутри.
Используя VAGCOM, проводим адаптацию заслонки.
Адаптация дроссельной заслонки Audi A4 ADP
1. Прогреваем авто до 80 градусов. Глушим. Включаем просто зажигание.
2. Подрубаем кабель и запускаем Вагком.
3. Заходим в 01-Двигатель.
4. Потом 10-Адаптация. Значения стоят 00. Жмем сохранить, подтверждаем в новом окошке. Возврат.
5. Заходим в 04-Базовые установки.
6. Вводим канал 098 (на некоторых 060). Запускаем. Идет процесс адаптации (жужжит, шевелится). В конце пишет - Адаптация завершена успешно. Жмем возврат. Выходим из программы. Все.
Заводим – ура – все работает :)
Ну, вот и все, собственно.
Я бы рекомендовал еще соорудить фильтр в вентиляцию картерных газов против замасливания дроссельной заслонки (как это сделать написано вот тут), чтоб максимально долго не повторять вышеописанную процедуру. Но это уже дело ваше :)
Тема: Чистка дроссельной заслонки на ADR (отчет с фото)
Чистка дроссельной заслонки на ADR (отчет с фото)
Ну вот настал и мой черед проделать легендарную процедуру чистки ДЗ. Месяц назад попробовал промыть ее не разбирая, сняв только патрубок и поливая ее из баллончика для промывки карбюраторов. Но эффекта такой способ очистки не принес.
Почему решил разбирать и чистить? Потому что:
- плохо заводится после того как двигатель остыл, особенно сутра
- через пол минуты после завода двигатель сам по себе глохнет
- нестабильная работа на хх, обороты прыгают вверх вниз несколько раз до того как стабилизируются на 800
- глохнет иногда при сбрасывании газа, особенно если крутить руль (ввиду доп нагрузки от гидроуселителя)
- да и вообще, неприятно себя машина ведет и едет, не так как ожидаешь от серьезного взрослого Пассата.
Нигде не обнаружив иллюстрированных инструкций на двигатель ADR пошел в сервис с вопросом как они это делают. Механик сказал что не сложно, даже не нужно сливать ОЖ и менять прокладку.
1. Снять защитную крышку высвободив ее из зацепа 1 приподнимая вверх, и из зацепа 2 отводя на себя, отсоединить ее от шлангов, отложить в сторону
2. Открутить 3 самореза крепления бачка ОЖ, отсоединить штеккер 3 и отвести бачок в сторону морды машины, зацепив и зафиксировав его там, чтобы не мешался под руками
3. Вынуть тросик газа 4 и отцепить его от ДЗ
4. Расжать хомут 5 и снять патрубок, отвести патрубок в сторону воздушного фильтра как можно дальше, просунув его под шланги. У патрубка есть гармошка посередине, поэтому он легко отгибается в сторону.
5. Открутить винт 6 крепления пластмассового патрубка. В нем плотно пролегают провода 7, их нужно отсоединить от каждого цилиндра и от защиты ремня ГРМ
6. Отвести провода 7 в сторону под шланги, полностью освободив кронштейн 8 крепления пластмассового патрубка, разжать и полностью снять хомут 9 крепления патрубка. Далее, зажав патрубок в руку слегка вращая его и внимательно смотря чтобы кронштейн 8 ни во что ни упирался, снять его с ДЗ, и задвинуть его как можно дальше под шланги, чтобы было куда сдвигать в дальшейшем саму ДЗ. Если получится, отсоединить штеккер 10, у меня не получилось, залип и затруднял потом доступ к винтам
7. Открутить винты 11 - 4 шт. Задний винт * глазами увидить очень трудно, направлять ключ можно просунув пальцы между шлангов со стороны **, и откручивать наощупь вслепую. Достать винты из своих гнезд, и отложить в сторону, чтобы не затрудняли маневры с отодвиганием ДЗ и не завалились внутрь двигателя, не дай бог. Говорят что ДЗ может присохнуть, для чего ее нужно будет сначала обстучать резиновым молотком или простым через деревяшку. Моя же после снятия винтов сама прекрасно отошла в сторону, обнажив сине-зеленую прокладку. Отодвинуть ДЗ как можно дальше от двигателя, освобождая доступ к ее внутренностям. Желательно отодвинуть ее в сторону так, чтобы во время промывки жидкость вытекала со стороны крепления патрубка, а не со стороны двигателя
8. Аккуратно заткнуть кляпом из салфеток входное отверстие 12, чтобы не запускать в него грязь во время мойки, и не обронить что-нибудь ненароком. Аккуратно, чтобы не провалился сам кляп. Далее взять старую зубную щетку 13, кучу салфеток, баллончик для промывки карбюраторов и очистить каждый уголок ДЗ внутри. Также промыть патрубки подходящие к ДЗ, да и вообще все что на глаза попадется. Мне пришлось пол часа поливать и усердно чистить ДЗ внутри, до тех пор пока исчезли черные наросты на стенках и самой заслонке. Ужас сколько из нее грязюхи вылилось! А патрубок просто сочился маслом, особенно в месте крепления хомута. Чистить осторожно, чтобы не повредить синюю прокладку – она бумажная. К сожалению на фото ДЗ уже в очищенном состоянии
9. Довести состояние ДЗ до зеркального блеска, не затруднится и посмотреть в нее снизу, отодвинув ее вверх до максимума, или используя зеркало. У меня верхний ее потолок 14 был как раз самым грязным местом.
10. Собирать в обратном порядке. Придется повозиться с насаживанием пластикового патрубка на ДЗ, ввиду того что резиновый уплотнитель то и дело наровит зажеваться между аллюминиевой трубой ДЗ и пластиком патрубка. Но с 10й попытки мне удалось мелкими расшатывающими движениями насадить патрубок обратно, ощупав его края, скрытые от глаза, удостоверившись что резинку не зажевало. После чего проадаптировать ДЗ.
Машина стала – просто чудо! Приемистая, при переключении передач обороты плавно опускаются вниз, без провалов. Заводится легко, не глохнет. Вобщем операция удалась! Всем советую промыть ДЗ не поверхностно, через патрубок, а частично ее разобрав – совершенно другой эффект. На все мне потребовалось 2 часа в воскресное утро.
электрическая дроссельная заслонка VAG - промывка, адаптация, нюансы
несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.
я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.
проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.
время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.
ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.
часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.
вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.
нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)
следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.
процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может.
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.
рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)
ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.
лечение.
для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.
ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю ;) кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.
после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно :(
для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.
даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.
угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.
очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!
теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.
это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! ;) больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно. вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.
искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.
под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.
нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:
к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.
дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.
очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.
сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.
сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)
после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.
Чистка дроссельной заслонки ауди а4 б5
Audi A4 Восстановление работоспособности приводов заслонок. Фотоотчёт
В связи с появлением в моём распоряжении большого гаража,решил чуток подзаработать деньжат, ремонтируя тачки.
И желающие не заставили себя долго ждать)
Постепенно буду пополнять Отчёты,если будут попадаться А4.
и так - первая Ауди А4 1,8Т(BFB) МКПП монопривод 2002г.в.(ИМХО- почему то считал что BFB ставили на авто 2004года выпуска)
Проблема:
не дует на лобовое стекло,в итоге постоянно запотевает.
Диагностика:
00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
01841 - Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220(от себя - относится к приводу заслонки V158)
30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
Вывод:
- проверка элцепи
- замена приводов заслонок -от этого варианта сразу отказались так как дорого около 5тр/шт
- реанимировать привода заслонок - что и было успешно сделано!
Теперь обо всем по порядку:
ошибка 00710
1) для того чтобы снять исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107 необходимо сначала снять перчаточный ящик.
-открываем его и выкручиваем три болта ключом на 8
-затем два таких же болта снизу
-и сняв боковую крышку(на первом фото), выкручиваем еще один болт
- опускаем перчаточный ящик и отсоединяем фишку
2) доступ к приводу заслонки открыт,
теперь откручиваем два винта ключом на 6
поворачиваем привод на 90 градусов чтобы отсоединить управляющую тягу
3) забираем привод ,отжав отверткой 6-ть защелок
и что мы видим - смазка от старости превратилась почти в пластилин(на фото уже очищена),не давая нормально работать приводу.
вычищаем старую смазку,наносим новую и собираем обратно.
подсоединяем фишку и проверяем как работает привод. Так же проверить привод можно, подав питание 12V на контакты "5" и "6"(они подписаны на корпусе привода).
Жужит и двигается без заеданий! Что и требовалось!
Собираем всё в обратной последовательности!
С одной ошибкой разобрались!
ошибка 01841
1)для доступа к приводу заслонки V158 необходимо снять вещевое отделение со стороны водителя под рулем.
Для этого
-откручиваем два болта ключом на 8 снизу
-снимаем боковую крышку и откручиваем еще один болт
-тянем на себя и снимаем всю панель
- отключаем диагностический разъем и разъем с плафона подсветки
-убираем панель в сторону
2) доступ открыт
но снять заслонку оказалось сложновато(доступ к двум дальним винтам затруднем),поэтому я разобрал ее прямо на месте без демонтажа,так нужен был только потенциометр(синяя штучка)
3) потенциометр начинает глючить ввиду затирания графитовых дорожек,
для устранения глюков просто промыл его в спирте и просушил феном
4) после промывки проверил чтобы сопротивления на потенциометре изменялось плавно без скачков
убедившись в положительном результате собрал все в обратной последовательности,предварительно удалив старую смазку и нанес новую.
Итог: диагностика показала отсутствие ошибок по заслонками исправную их работу! Клиент остался доволен!
ну и напоследок мое рабочее место)
Как всегда надеюсь ,что кому то пригодится мой отчет! не зря же с фотиком ползал под панелью)
Все о адаптации автомобиля Фольксваген Пассат Б5
Подробнее об автомобиле
Примерно в 2001 году эта серия автомобилей потерпела фейслифтинг и для неё было изменено название на Volkswagen PassatB5+. Это изменение было внесено исключительно косметического характера, но если смотреть на глаз, то обновлённые фары, бампера, задние световые датчики и добавление хрома в отделку придали серии вид совсем иного автомобиля.
Также разработчиками было внесено множество улучшений и была обновлена комплектация данной серии транспорта. Как правило, обновлённая версия смогла обратить на себя внимание автолюбителей и достаточно сильно увеличила свою популярность на рынке.
На российском рынке автомобилей чаще всего встречаются пятая серия автомобиля с двигателями ADR и TSI. Если вас заинтересовала в чем же разница между ими, то продолжайте читать эту статью и вскоре вы найдёте ответ на этот вопрос.
Дроссельная заслонка Фольксваген Пассат Б5
Что такое TSI?
- Большая надёжность;
- Больший уровень мощности;
- Более экономичный в сравнении с обычным двигателем.
Если описывать более кратко о TSI достоинствах, то проще сказать, что он практически не имеет негативных характеристик.
Главным отличием мотора TSI это наличие двухступенчатого наддува, которые включает в себя турбокомпрессор и нагнетатель с механическим приводом. В моторы типа TSI внедрено максимальное количество инноваций и новшеств современного мира технологий, но за TSI двигателями нужен более тщательный уход, а если подробнее, то:
- Нужно использовать только дорогие расходные составные и жидкости;
- Следить за общим состоянием мотора;
- Чаще и своевременно проходить техническое обслуживание;
Но не все так устрашающее как могло бы показаться. TSI двигатели не такие уж и капризные, а детали и частые поездки на проверку быстро окупаются из-за малого потребления топлива. А касательно шума TSI агрегата, то об этом можно не волноваться. Его монтируют в специальный корпус, который полностью покрыт звукопоглощающей пеной, как правило все воздушные потоки проходят через шумоглушители. Для более сильного развития давления наддува TSI корпус разработчики вмонтировали редуктор, который увеличивает скорость оборотов в среднем в пять раз (это около 17000 оборотов в одну минуту).
Чистка дроссельной заслонки в Пассат Б5
Дроссельная заслонка это некий механизированный регулятор проходимого сечения каналов. Она изменяет количество протекающих газа и жидкостей в канале среды. Дроссельная заслонка карбюратора отвечает за стабилизацию потребления горючих смесей, которые образуются в карбюраторе и поступают в цилиндр двигателя с внутренним сгоранием. В карбюраторе с постоянным разрежением дроссельная заслонка практически ничем не отличается от карбюратора с уменьшающимся потоком.
Касательно системы впрыска топлива, то тут дроссельная заслонка является полностью отдельным узлом, который находится в воздушном тракте и дозирует количество поступаемого воздуха в начале входа в коллектор.
Также дроссельная заслонка может применяться на моторах дизельного типа для экстренной остановки мотора при движении (если будет экстренная необходимость остановить мотор, то поворачиваясь дроссельная заслонка закроет поток воздуха в цилиндр и мотор заглохнет).
Итак, сам процесс чистки дроссельной заслонки:
- Снимите заднюю крышку на моторе предварительно отсоединив её от зацепов;
- Открутите три самореза, которые крепят бачок ОЖ;
- Вытяните тросик газа и после отцепите его от дроссельной заслонки;
- Разожмите хомут и снимите патрубок;
- Открутите вин, который держит пластмассовый патрубок предварительно отсоединив провода цилиндров;
- Снимите сам патрубок;
- Открутите крепёжные винты;
- Вымойте ДЗ;
- Дроссельная заслонка собирается в обратном порядке.
Адаптация двигательной заслонки
Эта операция (адаптация) в стандарте называется процесс обучающий ЭБУ мотора в ходе которой ему указывают максимальное положение адаптации заслонки, чтобы он смог приподнять или закрыть дроссель.
Адаптация дроссельной заслонки нужна в том случаи если:
- Вы меняли ЭБУ вашего автомобиля;
- Осуществляли очистку дроссельной заслонки и снимали или же просто производили замену;
- Вы делали замену или снимали акселератор (педаль);
- Аккумулятор вашего транспорта полностью разрядился.
Адаптация дроссельной заслонки нужна при основных симптомах, а именно на:
- Нестабилизированная работа мотора при холостом ходу;
- Свист при сильном нажатии на педаль газа;
- Потеря или нехватка мощности.
ВНИМАНИЕ! Когда выполняется адаптация дроссельной заслонки не трогайте педаль газа и не запускайте сам мотор, достаточно включить зажигание.
Адаптация дроссельной заслонки требует подключение диагностического девайса к статистическому входу автомобиля и вашему компьютеру. Далее включите зажигание и запустите саму программу.
А дальше пошагово:
ВНИМАНИЕ! Уровень угла за стандартом считается значение от 3.5 до 4.0. Посмотреть эту информацию можно в блоке двигатель 01 и канал №3.
Чистка ВКГ на Audi A4/B5 1.8T AWM
Приведенный отчет с фотографиями расскажет вам как очистить ВКГ (вентиляционную систему газов картера) на автомашине Ауди А4/Б5 с движком на турбине АВМ, объем 1.8 л.
Для очищения нужен керосин, чистящее вещество карба, и еще узенький малый ерш для очищения труб (ерш на лески). Перед тем, как чистить движок, помойте его. Для работы - снимите детали из пластмассы для декоративных целей с движка и демонтируйте. Как соберете, в обязательном порядке произведите опрессовку. Все детали в отчете с фотографиями.
Сперва раскрутить хомутики и крепящие элементы к движку трубки из металла сверху, снять и почистить. Так как при снимании ломается шланг ВКГ, нужно его сменить.
Сделайте также с хомутиками и крепящими элементами трубки внизу. При смене раньше системного шланга нагнетания воздушных масс, почистить его.
Изучаем вид тройника. В моем случае похожий тройник был сменен три месяцем ранее, есть уже отверстие на нем, поэтому нужно сменить на подлинный.
Проверяем вид и клапана редукции.
Если клапан редукции грязен - меняем его.
После - насос. При его полном забивании, продувании с сложностями, сечении на соединительных местах пластика, - тоже следует сменить.
Пошли далее. Чтобы было удобно, нужно слить жидкость охлаждения, снять бак и патрубки ОЖ. Достать патрубочек к дросселю и кулер. Разъединить 2 электрических разъемчика под коллектором впуска, снять блок фонаря. От насоса ижекционного книзу идет трубка из резины (1), соединяющаяся с каркасом клапана механизма ВК тройник (2) - очищаем. Внутри него есть малый клапан из пластика (треснувшийся менять) (3), трубка из металла (4) - очистить (идущая к тройнику сверху, крепящемуся к двигателю позади и к турбинной трубке, которая подает масло), системный патрубок ВК (5) вставить в движок (при сильном засорении и поломке - менять, при смене сохранить кольцо уплотнения, новенький был без него).
Номерные обозначения запчастей (2) Каркас системного клапана ВК (058103247), (3) клапан воздуха (035 103 245 A), (5) системный Патрубок ВК (06А103213F).
Вид мог быть пободрее.
При собирании нужно вначале вставить патрубок пять в движок (это слегка нелегко), после присоединяем к нему 2,4,1 в сборке, потом все легче.
В работе нами был отодвинут ТВ, убраны патрубки воздуха от турбо, проверялись байпасы один снизу - сменить, проверялся люфтик в турбине - маленький есть.
Для проверки байпаса нужно сделать попытку втягивания к себе воздуха сквозь тоненький штуцер, создавая вакуум и при присутствии разряжения - байпас годен, если нет, сменить его. По окончание необходима опрессовка.
Чистка дроссельной заслонки на Volkswagen Passat B5
ДЗ является элементом топливной системы двигателя, работающего на бензине. Основная задача ее заключается в дозированной подаче воздуха, подающегося в цилиндры двигателя внутреннего сгорания, и формирования топливной смеси. Устанавливается этот элемент после воздушного фильтра и перед впускным коллектором.(более подробно написано в этой статье)
Фактически ДЗ используется как воздушный перепускной клапан. Если она находится в открытом положении, то никакого избыточного давления во впускной системе нет. Если же заслонка закрывается, то в системе формируется отрицательное давление.
Есть два основных способа управления дроссельной заслонкой:
- механический;
- электрический.
Рассмотрим оба варианта работы механизма.
Механическая дроссельная заслонка
Таким вариантом привода награждают автомобили бюджетной категории. Так производитель снижает стоимость машины для покупателя. Принцип работы дроссельной заслонки с механикой достаточно прост: осуществляется прямое управление ДЗ через педаль акселератора посредством стального гибкого троса.
Составные части ДЗ скомпонованы в едином модуле. Он объединяет корпус, саму ДЗ зафиксированную на вращающейся оси, регулятор холостых оборотов, датчик положения ДЗ.
За функцию регулирования оборотов силовой установки отвечает предусмотренный в конструкции регулятор. Его задача менять объемы воздуха, поступающего мимо заслонки, при запуске какого-либо допоборудования. Основными его элементами являются клапан и электрический двигатель.
Электрическая дроссельная заслонка
Для современных автомобилей характерно использование более дорогого, но эффективного электрического привода. За счет установки такого узла конструкторы добиваются нужной величины крутящего момента. Это происходит при всех основных режимах силовой установки. Также удается добиться понижения расхода топлива, соблюдаются требования по безопасности и чистоте выбросов.
Особенности ДЗ с приводом от электрического мотора заключается в следующем:
- нет прямого контакта педали акселератора и ДЗ;
- холостой ход регулируется с помощью перемещений ДЗ.
Отсутствие прямого влияния на ДЗ при нажатии на педаль акселератора позволяет применять электронную систему для управления ДЗ.
Работа электроники помогает устанавливать нужные обороты двигателя даже без нажатия на педаль водителем.
Проводится подключение контрольных датчиков, запускается блок, управляющий мотором, и активируется исполнительный механизм.
Электронное устройство должно дополнительно оборудоваться датчиком положения педали «газа», блокиратором положения «сцепления», блокиратором положения тормозной педали.
Двигатель работает нестабильно после чистки дроссельной заслонки
На некоторых автомобилях после чистки дроссельной заслонки может потребоваться проведение регулировки узла. Она выполняется в зависимости от типа управления заслонкой.
Механическая система управления дроссельной заслонкой
После очистки дроссельного узла с механической системой управления заслонкой потребуется провести настройку регулятора холостого хода. Она выполняется по следующему стандартному алгоритму:
На 15 минут необходимо снять клеммы с аккумуляторной батареи;
После настройки механической системы управления дроссельной заслонки мотору может потребоваться проработать 150-200 километров до нормализации холостого хода.
Электрическая система управления дроссельной заслонкой
Если в узле применяется электрическая система управления дроссельной заслонкой, выполняться его регулировка будет следующим способом:
Необходимо завести мотор и прогреть его до рабочей температуры;
Выполнять данную процедуру необходимо в строгом соответствии с приведенным временем.
(412 голос., средний: 4,61 из 5)
Похожие записи
Стартер щелкает, но не крутится: причина, диагностика, ремонт
Причины чистки дроссельного узла автомобиля
Никакой регулярности у этой процедуры нет. Практика показывает, что сервисное обслуживание на станции в гарантийный период чаще всего не затрагивает работу данного узла. Если водитель соблюдает простые правила эксплуатации транспортного средства, у него не будет никаких проблем с работой основных систем двигателя и топливной аппаратуры. Поэтому нет периодичности чистки дроссельного узла, как, скажем, у замены масла или фильтров. Тем не менее, есть ряд признаков, которые могут говорить о необходимости выполнения этой задачи.
Основные поводы заняться чисткой следующие:
- на малых оборотах двигатель начинает дергаться, это сказывается нехватка воздуха, которая возникает из-за засоренности дроссельного узла и уменьшенном пропуске воздушной смеси;
- тяга снижается – в целом автомобиль может начать плохо тянуть на оборотах до 2000-2500 об/мин, это связано с тем, что дроссель нарушил соотношение компонентов при подготовке смеси;
- вырос расход бензина на 5-15% без других причин, это также может быть вызвано чрезмерны обеднением смеси, которое компьютер компенсирует более активной подачей топлива в систему сжигания;
- запуск мотора стал затрудненным, но на это нет других причин, дроссель не так часто влияет на пуск двигателя, но при серьезных загрязнениях запуск возможен только при нажатии педали газа;
- обороты не устанавливаются в одном положении, на холостом ходу видны колебания стрелки тахометра, есть эффект приторможенного старта с первой передачи на низких оборотах, дергания в начале движения.
Конечно, все эти симптомы имеют и другие объяснения. В частности, можно считать, что дергание автомобиля на разгоне связано с системой датчиков, а не с дросселем. Но нужно постепенно исключить все варианты, чтобы убрать этот неприятный эффект. Не стоит сбрасывать со счетов и изношенность сцепления. Если этот узел неисправен, машина будет дергаться на ходу, потеряет мощность, снизит комфорт на низких оборотах и при трогании. Поэтому важно для начала провести комплексную диагностику и понять, что именно требует ремонта в вашем авто.
Оседание пыли
Там то и происходит смешивание масляной пыли с пылью обычной. Эта чёрная, липкая масса и оседает в рабочем пространстве дросселя, через которое воздух идёт в двигатель. Образовавшийся слой влияет на диаметр, а следовательно, и на пропускную способность дросселя.
Это влияет на работу двигателя, его реакцию на резкое нажатие педали газа. Кроме того, маслянистая смесь может попасть на КХХ, что неблаготворно влияет на ход холостых оборотов. Поэтому и нужно чистить дроссель от нежелательных образований внутри её.
Тюнинг заслонки Ауди А3: основные понятия
Учёные провели исследования, чтобы понять, сколько воздуха расходуется на обычной дроссельной заслонке. Замеры показали, что при холостом ходу расход составляет 14 килограмм воздуха. При функционировании на 3 тысячах оборотов расход доходит до 22 килограмм. Но данный параметр касается обычного двигателя в рабочем состоянии.
Для модернизированной заслонки на холостом ходу расход остался прежним. Тем не менее, он резко возрос до 33 килограмм на 3 тыс. оборотах. А это означает, что увеличение мощности заметно только, если обороты двигателя в минуту составляют не менее 2500. Подобное явление можно наблюдать, выполнив тюнинг Ауди А3 седан.
Характерные симптомы неисправности
И так теперь давайте рассмотрим основные признаки которые указывают на неисправность дроссельной заслонки:
- Небольшое затруднение во время запуска двигателя;
- Чувствуются провалы или рывки во время функционирования двигателя;
- Достаточно маленькая мощность;
- Частое возникновение детонации;
- Проваливания, задерживания и подёргивания;
- Функционирование двигателя с небольшими перебоями;
- Увеличение топливного расхода;
- В системе выпускания выхлопных газов при переработке бензина возникает специфический бензиновый запах;
- Неустойчивость при функционировании двигателя, а во время работы на холодном ходу остановка;
- Иногда самовоспламеняется топливная смесь;
- Во впускном трубопроводе или глушителе слышны некие хлопки.
Если вы обнаружили, какую-то из вышеперечисленных неисправностей, но системой самодиагностики не определяется код поломки по датчику расположения дроссельной заслонки, не нужно делать поспешные выводы и менять его. В таком случае обнаруженные вами неисправности могут создаваться абсолютно другими причинами.
Как часто нужно чистить дроссельную заслонку
Как часто чистить дроссельный узел, четких рекомендаций нет, многие автовладельцы обращаются в автосервис лишь при возникновении каких-либо проблем с мотором. Есть мнение, что очищать дроссель от копоти и шлака следует через 40-50 тысяч километров пути, кто-то считает, что очистка деталей необходима через 30-40 т. км.
Забивается ДЗ черным нагаром из-за низкого качества топлива, также на дросселе могут образоваться маслянистые отложения. Если заслонка закоксовывается копотью с маслянистыми примесями, это означает, что есть проблемы с поршневой группой или засорилась вентиляция картерных газов.
Как почистить дроссельную заслонку (общие принципы)
Возможны два варианта чистки: без снятия узла и после демонтажа. В первом случае эффективность удаления нагара будет минимальной. Чистка без снятия проводится исключительно в крайних случаях, так как нагар снимается только с заслонки, а отложения на стенках и воздушных каналах остаются.
Полная очистка даёт более ощутимый эффект. Работы начинаются со снятия узла, который расположен между впускным коллектором и воздушным фильтром.
На автомобилях разных производителей работы могут отличиться, но не существенно. На большей части транспортных средств это происходит следующим образом
- Гофра связывает заслонку с фильтром очистки воздуха: её необходимо снять в первую очередь;
- Далее, отключаем датчик положения дроссельной заслонки и абсолютного давления (если имеется и установлен на авто);
- Потом нужно выдавить груз, который фиксирует трос педали акселератора
- демонтируем (отсоединяем) патрубки с охлаждающей жидкость. На этом этапе работы нужно проводить весьма осторожно. Если силовой агрегат полностью не остыл, то горячие капли технической жидкости при попадании на кожу человека могут вызвать ожог, помните об этом;
- Отсоединяем вентиляционные шланги картерных газов и абсорбера;
- После чего необходимо отвернуть крепления дроссельного узла и демонтировать его.
Не забывайте! Перед промывкой узла с использованием химических средств обязательно снимите все резиновые элементы, чтобы не допустить их деформации.
Промывка дроссельной заслонки возможна с использованием бюджетных моющих средств («Карбаклинер») и более эффективных, но дорогих.
Как проверить места, в которых может возникнуть подсос воздуха?
- При помощи солярки пролейте места посадки форсунок;
- Отсоедините ДМРВ от корпуса воздушного фильтра и прикройте его рукой. После этого гофра должна немного съёжиться и в лучшем случае из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель заглохнет;
- Отсоедините все кроме дроссельной заслонки и закройте её рукой. После этого из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель также должен заглохнуть;
- Опрыскивайте карбклинером места, в которых происходит подсос воздуха.
Как почистить дроссельную заслонку на Ауди а4
Обычно с необходимостью чистки дроссельной заслонки ауди а4 автовладельцы сталкиваются, когда возникает нестабильная работа двигателя: плавают обороты, что происходит из-за неправильного угла открытия заслонки. Собственно в данной статье мы и рассмотрим процесс чистки дроссельной заслонки. Работу следует начинать с аккумуляторной батареи, а точнее со снятия минусовой клеммы. После чего нужно открутить 3 самореза бачка ОЖ, отсоединить датчик и отвести бачок в сторону. Следующим моментом является отсоединение патрубка вентиляции. Делать это нужно аккуратно, поскольку можно потерять уплотнительное колечко, которое устанавливается между патрубком и крышкой клапанов. Затем нам нужно открутить хомуты возле пластикового патрубка заслонки и расходомера воздуха и снять центральный патрубок. Также нужно снять хомут маленького патрубка, который соединяется с нижним соплом патрубка дроссельной заслонки. Снимается хомут, удерживающий патрубок заслонки и отсоединяется трос газа. Собственно остается только снять саму заслонку. Для этого откручиваются шестигранником 4 болта.
Чтобы несколько облегчить процедуру снимать патрубки ОЖ не обязательно. Обычно так и делают. Для чистки дроссельной заслонки можно воспользоваться специальными средствами. Это может быть очиститель карбюратора либо попросту нефрас. С помощью небольшой щетки, например зубной и чистящего средства вымываем заслонку изнутри. Далее мягкой ветошью протираем. Нужно обратить внимание на то, в каком состоянии находится прокладка между впускным коллектором и заслонкой. Естественно если она пришла в негодность – меняем на новую. Отверстие впускного коллектора лучше прикрыть тряпкой, чтобы не попал никакой мусор. Следующие действия направлены на мойку патрубков. Это можно сделать ветошью и тем же нефрасом. Некоторые ограничиваются просто их продувкой. Также стоит очистить прокладку между заслонкой и патрубком, устанавливаем ее на свое место.
При обратной сборке внимание нужно обратить на метку на патрубке заслонки. Кстати метка имеется и на самой заслонке. Их нужно совместить иначе масляные брызги будут больше попадать в заслонку. Если же установить правильно, то патрубок будет находиться под определенным углом. Устанавливаем все патрубки на свои места, не забывая о метках. Также устанавливаем датчик и бачок с ОЖ. Далее необходимо выполнить адаптацию дроссельной заслонки, о чем поговорим в следующих статьях. Стоит заметить, что все описанное подходит практически для всех двигателей объемом 1,6 и 1,8. Касаемо чистки дроссельной заслонки ауди а4 – процедуру можно считать завершенной.
Читайте также: