Чистка дроссельной заслонки аутлендер хл
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Чистка дроссельной заслонки на Mitsubishi Outlander XL V6 3.0
Процедуру мы будем выполнять своими руками.
ПРоблемы с данной деталью могут возникнуть по причине засорения вентиляции, туд могут попасть газы с каплями масла.
Ещё одна проблема может возникнуть из-за того, что мы не во время производим замену фильтра воздушного, конечно со временем он имеет свойство засоряться.
Тогда, когда происходит момент засорения, воздух проникает очень плохо, соответстенно за место воздух туда поступают в большей части остатки пыли и песка.
- Если заслонка загрязняется, тогда это вызывает:
1.Активный расход топлива.
2. ДВС будет работать с затруднениями.
3.Также автомобиль может часто глохнуть.
Дело том,что процедура усложняетя тем, что мы должны будем разобрать практчески весь автомобиль для того, чтобы подобраться к детали, ведь в данной моделе автомобиля всё располагается близко и очень тесно друг к другу.
Мы советуем также произвести визуальную диагностику свечей, а также прокладок крышек клапанных. Потому что убить несколько зайцев не помешает.
В начале мы приоткроем капот, обратите внимание на картину, которая перед нами нарисовалась.
Далее нам нужно выкрутить болты крепления, на фото мы специально их выделили цветом. Болты выкрутили и можем крышку, расположенную на двигателе снять.
Мы сняли крышку, далее можем выкрутить корпус фильтра, для этого освободим его от двух болтов крепления, расположенных на переде авто.
Далее мы снова выделяем болт крепления, который располагается на корпусе снова выкручиваем.
На патрубке дроссельной заслонки располагается хомут, который нам нужно освободить и снять.
И так, патрубок мы сняли. Теперь хорошенько его осмотрите и определите насколько он загрязнён. Мы поняли, что нам нужно почистить его.
Для того, чтобы почистить узел, нам нужно его демонтировать, иначе по-другому не получится. Чтобы шланг демонтировать, нам нужно выкрутить все болты крепления. Для удобства мы пометили их на фото.
Очистить узел возможно с помощью средств, предназначеных для этого и кисти.
И так, мы почистили элемент и можем установить всё в обратной последовательности.
Чистка дроссельной заслонки на Mitsubishi Outlander XL V6 3.0
Главными причинами загрязнения дроссельного узла на Mitsubishi Outlander XL V6 3.0, являются попадание картерных газов с микро каплями масла через систему вентиляции картерных газов, что выходят прямо к дроссельному узлу. Второй момент который негативно влияет на чистоту дросселя — это редкая замена воздушного фильтра двигателя. При этом нарушается поступление воздуха в мотор и он может «засасывать» пыль и песок через грязный фильтр.
Загрязнённая дроссельная заслонка приводит к неустойчивой работе ДВС на холостом ходу, а также к повышенному расходу топлива. Машина может глохнуть – это также указываем на загрязнённость дроссельной заслонки. В случае с автомобилем с двигателем V6 стоит помнить, что из-за тесной компоновки моторного отсека, обслуживание стоит производить в комплексе, по этому разбирать приходится почти половину машины. Учитывая это, при появлении этих симптомов, желательно для начала осмотреть свечи зажигания, а также прокладки клапанных крышек.
Открываем капот и наблюдаем такое.
Нам нужно снять пластиковую крышку на двигателе. Откручиваем 4-ре болта.
После того, как крышка была демонтирована — откручиваем корпус воздушного фильтра двигателя (2 болта в передней части автомобиля)
Также 1 болт корпусе воздушного фильтра.
Далее подспускаем хомут на патрубке ДЗ и отсоединяем его от ДЗ.
После того как патрубок отсоединён, визуально можно определить загрязнён ли. В нашем случае необходима чистка.
Для чистки данный узел (ДЗ), необходимо полностью снять.Для этого отстыковываем от него все шланги, откручиваем все болты что изображены на фотографии и производим его снятие.
Промывка дроссельной заслонки Outlander
Недавно был в Рольфе, делал ТО. По окончании мастер в рекомендациях написал "Промывка дроссельной заслонки". Сразу делать не стал, решил сначала тут в конфе проконсультироваться.
В принципе - не наблюдаю никаких проблем с оборотами двигателя, но как послушный баран пользователь подумываю - а может и правда сделать, так сказать во избежание потенциальных проблем на будущее.
Но прочитал в сети, что после этой промывки бывает обороты на ХХ наоборот увеличиваются (из-за стачивания заслонки и соответственно появления зазора после смывки с нее всей грязи и копоти) и начинают гулять.
Вопрос: стоит ли делать промывку дроссельной заслонки?
на 150000-160000км) - делал)), но это, как уже сказали, конструктивный недостаток.
"Стачивание дроссельной заслонки" - это, пожалуй, ПРОРЫВ коры моего головного мозга. Доселе такого на иномарках, где дроссельная заслонка ПО ТЕХУСЛОВИЯМ НИЧЕГО НЕ КАСАЕТСЯ НИКОГДА ВООБЩЕ, я не видывал.
Слава Богу я ими не занимаюсь. Допускаю что ещё где-то кто-то делает кривые машины а-ля КЕТАЙ.
Потеоризировать, конечно, можно, и придумать можно версию и поинтересней, но есть другой способ - взять и ПОСМОТРЕТЬ. И выяснится, что дроссельная заслонка НИЧЕГО НЕ КАСАЕТСЯ.
Что значит "ничего не касается"? Это в физическом смысле. Или вы хотели сказать, что дроссельная заслонка не подвержена никаким загрязнениям, вследствие которых возникла бы необходимость ее промывки?
А как же система вентиляции картерных газов.
Насколько я знаю конструкцию 2.4 (4B12), это при малой степени открытия дроссельной заслонки газы из-под клапанной крышки проходят через клапан PCV и дроссельной заслонки действительно не касаются. Но при большой степени открытия заслонки картерные газы добавляются к входящему воздуху ДО заслонки - стало быть, проходят через нее. При некоторых условиях, вполне возможно появление отложений на деталях заслонки, которые нужно удалять. Повторюсь, при некоторых условиях (большие пробеги, плохое масло, большой прорыв картерных газов в клапанную крышку вследствие износа поршневых колец, и т.д.)
Где неправ?
Хотя, имхо, если ничего не беспокоит и явных показаний нет, промывать заслонку в профилактических целях не нужно.
"Касание" ГАЗОВ дроссельной заслонки не приводит к её "стачиванию".
Опять же, строго имхо. С рекомендациями мастера в Рольфе все понятно - ему нужно деньги зарабатывать. Хотя, не исключаю, что он может оказаться прав ))
Естественно, чисто психологически после подобной рекомендации вы будете обращать внимание на холостые обороты и обнаруживать их отклонение от нормы. ))
Такие вещи, как загрязнение заслонки, можно определить либо визуально, со снятием, либо косвенно - по параметрам, которые можно считать диагностическими приборами.
В вашем случае, полагаю, нужно придерживаться замечательного правила - "не мешай машине ездить" ))
Чистка дроссельной заслонки аутлендер хл
Мойка дроссельного узла Mitsubishi Outlander XL V6 3.0
Основные причины загрязнения дроссельного узла на Мицубиси Аутлендер XL V6 3.0 являются попадание картерных газов с мельчайшими каплями масла через систему вентиляции картерных газов, которая выводится непосредственно к дроссельному узлу. Так же неблаготворно на чистоту дросселя влияет и редкая замена воздушного фильтра двигателя. Нарушается поступление воздуха в мотор и двигатель может «засасывать» пыль и песок через грязный фильтр. К чему приводит грязный дроссель?
Неустойчивая работа двигателя MMC Outlander V6 3.0 на холостом ходу, повышенный расход топлива , Митсубиси Аутлендер глохнет – всё это намекает на загрязнённость дросселя. В случае с автомобилем с двигателем V6 стоит помнить, что из-за тесной компоновки подкапотного пространства, обслуживание стоит производить в комплексе, потому что разбирать приходится «полмашины», поэтому рекомендуем сразу осмотреть и поменять при необходимости свечи, прокладки клапанных крышек и т.д.
Начинаем с того, что отворачиваем декоративную крышку двигателя, открутив четыре винта.
Снимаем корпус воздушного фильтра MMC Oulander XL V6 (два винта с передней части автомобиля и один болт на самом корпусе воздушного фильтра).
Ослабляем хомут патрубка дросселя и отсоединяем шланг от него.
Дроссельный узел Mitsubishi Outlander XL V6 3.0 не особо чист, как видим.
Отсоединяем все патрубки, откручиваем болты и снимаем его.
Производим мойку дроссельного узла очистителем, после чего устанавливаем его обратно и производим сборку в обратной последовательности.
Тема: 4B12 (2.4 л): Чистка дроселя. Промывка дроссельной заслонки. Промывка форсунок. Промывка инжектора. Промывка топливной системы Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser 4B12 (2.4 л)
4B12 (2.4 л): Чистка дроселя. Промывка дроссельной заслонки. Промывка форсунок. Промывка инжектора. Промывка топливной системы Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser 4B12 (2.4 л)
После чистки дроссельной заслонки заслонки необходимо произвести обучение регулятора холостого хода! Подробная инструкция (данные Service Manual)
Для машин с АКПП/CVT: Для этого заведите, поставьте АКПП на N, заглушите, заведите на N, прогрейте до рабочей температуры.
Для машин с МКПП: включить зажигание на 10 сек, РХХ выставит шаги заново, выключить зажигание на 10 сек и можно заводить, всё будет работать.
Чистка дроссельной заслонки. Отчеты одноклубников: сергей589, CrosserMan, dsalko
Промывка форсунок. Промывка инжектора. Отчет
Промывка топливной системы 4B12 (2.4 л): промывка дроссельной заслонки и промывка форсунок. Снятие форсунок и рампы.
- форсунка не открывается при подаче открывающих импульсов
- форсунка не закрывается («льет») при отсутствии открывающих импульсов
- форма факела распыла не соответствует норме или вообще отсутствует (бензин льется струйкой)
- производительность отличается от номинальной в большую или меньшую сторону; имеет место большой разброс производительностей форсунок одного автомобиля.
Миниатюры
Серег! А какой пробег?
Я где-то в июне снимал воздухан, снаружи дросель Винсом почистил и все.
Он и не сильно грязный был. Пробег около 100тык.
Мне в свое время Мек сказал, что если нормальным топливом заправляться (типа Глюкойла Екто) то чистить инжектор особо часто и не надо.
МУТ-3 или Лексия из официального. На любом сервисе на стенде диагностике проверят (AUTODATA берет 100%, в списке есть и ХЛ и Кроссер и 4007) - подключат к ОБД-2 и все тебе скажут
Датчик массового расхода топлива и дроссельная заслонка Mitsubishi Outlander XL
1450A101 Корпус дроссельной заслонки, комплект. Цена
MR 985187 Датчик воздушного фильтра (ДМРВ). Цена
Датчик массового расхода топлива и дроссельная заслонка Peugeot/Citroen
Каталог по ДМРВ, поз.8
Каталог по дроссельной заслонке, поз.2
1 920.QF Luftmeng messer, датчик ДМРВ. Цена
1 636.46 Дроссельная заслонка. Цена
Просто народ после чистки не знает о таких ньюансах.
По правильному надо:
После чистки дроссельной заслонки нужно обучить регулятор холостого хода. Для этого заведите, поставьте АКПП на N, заглушите, заведите на N, прогрейте до рабочей температуры.
итак, в мемориз :
После чистки дроссельной заслонки заслонки необходимо произвести обучение регулятора холостого хода!
Для машин с АКПП/CVT: Для этого заведите, поставьте АКПП на N, заглушите, заведите на N, прогрейте до рабочей температуры.
Для машин с МКПП: включить зажигание на 10 сек, РХХ выставит шаги заново, выключить зажигание на 10 сек и можно заводить, всё будет работать.
А как быть с МКПП??
Как обучать- я не понял. Просто прогреть?
чистил как учили, да и не сильно грязная была
Снял гофру после дмрв перед дросселем, разъёмы никакие не снимал, включил зажигание, положил кирпич на тапку
Она и открылась. я тупо побрызгал везде спец средством от моли ( ну в смысле ликви моли )
Протёр, собрал, завёл. Она подняла ХХ ДО1.200 , потом я надавил на педаль- она подняла до 2000
И ооочень с неохотой опустила до 800, потом чёт по каким то своим понятиям неустойчиво- то мало, то много держала ХХ, потом нормуль.
Как она поняла, что я что то чистил ??
Ну едет вроде как поточнее, построже, увереннее как то. Не мощнее и не ровнее, но точнее как то .
Может голову надо тоже почистить?
4B12 (2.4 л): Ошибка P0725
4B12 (2.4 л): Ошибка P0725
Инструкция M1001011801451
ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
При замене блока управления двигателя или при инициализации адаптируемых параметров управления двигателем, работа двигателя на холостом ходу будет нестабильной, т.к. процедура адаптации параметров управления двигателем не завершена. В этом случае необходимо выполнить нижеописанные процедуры для адаптации параметров управления двигателем на режиме холостого хода.
ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ
1. Запустите двигатель и прогрейте его до температуры охлаждающей жидкости не менее 80°C.
Когда температура охлаждающей жидкости двигателя составляет не менее 80°C, прогревать его нет необходимости, если выключатель зажигания находится в положении "ON".
2. Переведите выключатель зажигания в положение "LOCK" (OFF) и остановите двигатель.
3. По истечении не менее чем 10 секунд повторно запустите двигатель.
4. Дайте двигателю поработать в течении 10 минут при указанных ниже условиях, после чего убедитесь, что работа двигателя стала устойчивой.
- Коробка передач: Диапазон "P"
- Состояние приборов освещения, вентилятора и другого оборудования: Должны быть выключены
- Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80°C или более
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если двигатель при работе на холостом ходу останавливается, проверьте наличие отложений на дроссельной заслонке в дроссельном узле, при необходимости, удалите их, и повторите данную
процедуру, начиная от пункта 1.
Диагностика и ремонт Mitsubishi
Здравствуйте.
Поиском нашел c дюжину вариантов обучения ДЗ.
Подскажите пожалуйста, какой из них самый правильный?
Вариант 1
- в течении одной секунды включить и выключить зажигание
- подождать 15 - 25 секунд и снова включить зажигание
- послушать, как двигается дроссельная заслонка
Вариант 2
снял минусовую клему на 5 мин
одел и включил зажигание на 1 секунду
затем подождал секунд с 15, пока не щелкнет реле под торпедой
далее завожу и включаю климат на 18 градусов, так работает 10 мин
затем глушу на 15сек, потом завожу на минуту, глушу-готово.
Вариант 3
1 - запустить двигатель без обучения заслонки, прогазовать, дать немного поработать и заглушить.
2 - провести "обучение" дроссельной заслонки:
- снять минусовую клемму АКБ
- через 1 минуту поставить ее обратно
- включить зажигание на 1 секунду, выключить
- запустить двигатель
- дать ему поработать и убедиться в том, что двигатель самостоятельно прошел все положенные режимы работы: Compression on Lean, STICH
- заглушить двигатель
- запустить двигатель на 15 секунд
- заглушить
Вариант 4
1-прогреть машину
2-сбросить клемму примерно на мин.
3-одеть клемму
4-выключаем все потребители и завадим машину на 10 мин. (без нагрузки)
5-выключаем зажигание и снова заводим, но включаем нагрузку по max (обогревы, кондей, свет и т.д.) на 10 мин.
6-глушим машину - обучение закончено.
Вариант 5
1) надел клемму АКБ
2) включил зажигание на пару секунд
3) выключил зажигание на 20 сек
4) завел машину, подождал 10 минут
5) выключил зажигание
Вариант 6
1. Прогреваем АВТО до рабочей температуры
2. Снимаем клемму "-" на 1-2 минуты
3. Одеваем клемму
4. Включем зажигание на 1 сек - выключаем зажигание
5. Ждем минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
6. Через минуту отключаем климат.
7. Даем машине поработать 10 минут, в это время находиться лучше вне авто, что бы ничего случайно не нажать.
8. Глушим двигатель на 10 сек.
9. Включаем зажигание на 10 сек.
10. Выключаем зажигание, ждем минуту, заводим двигатель.
Вариант 7
1. Скинуть минусовую клемму аккумулятора и подождать не менее 1 минуты (в этот момент происходить обнуление и сброс настроек компьютера).
2. Одеть клемму, включить зажигание на 1-2 секунду (чтобы только стрелки дернулись), выключить зажигание.
3. Включить зажигание, завести машину (главное чтобы в это момент все было выключено - фары, кондиционер и т.п.), дать поработать машине на холостом ходу минут 10. Двигатель должен пройти все стадии работы (должна пройти т.н. "продувка" при которой обороты кратковременно поднимаются до 1000 ).
4. Выключить зажигание.
Вариант 8
1) Скидываем отрицательную клемму минут на 5 (при прогретом двигателе).
2) одеваем клемму, включаем зажигание, ждем когда протикает под капотом (одновременно с этим гаснет лампочка АBS.
3) Выключаем зажигание, ждем когда щелкнет реле в салоне.
4) заводим, врубаем кондиционер на полную и пускай работает 10 мин.
Вариант 9
a. Warm up engine until the coolant temperature becomes more than 85 degrees Celsius.
b. Turn the IG key in the “Lock (OFF)” position.
c. Wait 10 seconds then start engine again and keep idling for 10 minutes in the conditions of A/Tshift in the P-position, the blower fan is off and the engine coolant temperature is more than 83 degrees Celsius.
d. Once stop engine and restart it and keep idling for 10 minutes in the conditions of A/T shift in the P-position, the blower fan is on in the high position, A/C is on at max cool position, all the windows are open and the engine coolant temperature is more than 83 degrees Celsius.
e. Repeat the process “d” again
Вариант 10
Прогреть двигатель, снять клемму АКБ секунд на 10-20, одеть.
При выключенных потребителях включить зажигание на 10 с, выключить на 20 с, завести двигатель и дать поработать ему 10 минут на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Заглушить на 20 с, снова завести, включив все возможные нагрузки (фары, кондиционер, магнитолу, нагрев сидений, стекла, салонный свет и т.д.), дать поработать на ХХ 10 минут.
Выключить зажигание на 10-20 с
Вариант 11
Прогреваешь машину, снимаешь клему, ждёшь минуты 2, потом одеваешь,
включаешь зажигание что бы загорелись лампочки и сразу выключаешь,
ждёшь щелчка (справа возле бордачка).
потом заводишь и минут 10 должна поработать на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Вариант 12
1. завести, выключить все потребители, и оставить на 10 минут;
2. не заглушая двигатель включить максимально возможное количество потребителей (дальний свет, печку, обогрев заднего стекла, свет в салоне и т.д.) и еще дать поработать минут 10.
Чистка дроссельной заслонки, клапана ЕГР и по мелочи…
Добрый вечер всем читателям, искателям и просто смотрителям! Прошло почти 6 лет, как Черныш покоряет километры дорог хороших и не очень хороших, а иной раз вообще никаких… За эти шесть лет ни разу мы с ним друг друга не подвели, плююсь через левое плечо, но, как и у всех, с годами появляются маленькие болячечки, которые нужно своевременно устранить, чтобы потом "…не было больно за бесцельно прожитые годы…". Эти болячечки, а точнее одна болячка у Черныша стала проявляться в том, что изредка, не часто и не очень критично стали плавать обороты на холостом ходу работы двигателя. Для тех, кто читает страницы бортовых журналов Вутоводов сразу все ясно: необходимо почистить дроссельную заслонку и клапан системы рециркуляции отработавших газов (в простонародии — клапан ЕГР). Во время раздумья, когда и как почистить эти вещи, наткнулся на записи Sergei16ru (Друзья, нужен совет светил))))Клапан электромагнитный абсорбера) и GvinnPinn (Нужна помощь (ТЕМА ЗАКРЫТА, всем спасибо)))) решил для себя, что нужно поменять электромагнитный клапан абсорбера, а разглядывая схему в каталоге обнаружил там еще один клапан — вакуумный. Посмотрев цены, решил, что поменяю, так сказать — про запас.
Каталожные номера этих клапанов, если кому-либо нужно будет можно найти здесь.
Замена вакуумного клапана заняла не более минуты, все очень просто.
Перед тем, как начать чистку заслонки и клапана ЕГР, внимательно изучил запись kudin81 (ЧИСТКА ДРОСЕЛЯ И КЛАПАНА ЕГР), спасибо ему за столь подробное описание всего процесса. Ну, а теперь непосредственно о процессе:
1. Для облегчения доступа к корпусу дроссельной заслонки я снял аккумулятор.
2. Снял резонатор с воздуховодом, для этого:
Чтобы предотвратить потерю антифриза я заранее приготовил деревянные затычки. Сняв корпус заслонки, понял, что затеял чистку не зря.
Чистил средством CARB CLEANER без применения каких-либо металлических инструментов и т.п., только средство, ветошь, кисточка и деревянный пруток (ручка от кисточки для рисования).
Для снятия клапана ЕГР необходимо отвернуть два винта отсоединить разъем. Когда вытаскивал винты уронил прокладку, т.к. сразу до конца вытащил нижний винт, этого делать не нужно. Но для меня это было не особенно важно, т.к. прокладка была приготовлена (каталожный номер здесь).
Состояние клапана было не лучше состояния заслонки и ее корпуса, для чистки применял то же самое средство.
Клапан абсорбера стоит на корпусе несколько ниже клапана.
Для его снятия нужно отсоединить разъем, отвернуть два винта (винты сделаны под отвертку типа "звездочка"), отсоединить один патрубок и аккуратно вытянуть клапан из корпуса.
После того, как все почистили, начинаем сборку и установку всего, что сняли в обратной последовательности. При установке корпуса дроссельной заслонки не забываем поменять прокладку, каталожный номер здесь.
После того, как все собрал, по рекомендациям бывалых обучил дроссельную заслонку по уже известному алгоритму:
1. Прогреваем двигатель, во время прогрева выключаем все потребители тока (лампы, кондиционер, магнитолу и т.п.).
2. Скинуть клемму АКБ на минуту, накинуть.
3. Включаем зажигание на 10 сек (чтобы все продиагностировалось), после чего выключаем зажигание.
4. Ждём минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
5. Даём машине поработать 10 минут, ничего не включаем и не трогаем.
6. Теперь включаем все потребители тока (все что тока можно включить: все фоары, в т.ч. противотуманные, лампы, кондиционер, магнитолу, освещение салона, обогрев заднего стекла и т.п.), даём машине поработать около 5 минут.
7. Выключаем двигатель.
8. Включаем зажигание на 10 сек. (чтобы все продиагностировалось).
9. Выключаем зажигание, ждем минуту, заводим двигатель.
Вот, как-то так. Спасибо всем, кто дочитал до конца.
Всем удачи на дорогах: ни гвоздя, ни жезла, пусть минует страховой случай!
Чистка дроссельной заслонки аутлендер хл
Mitsubishi Outlander XL. Неисправности датчика положения дроссельной заслонки
За что отвечает датчик положения дроссельной заслонки
Такая деталь, как датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) предназначена для того, чтобы передавать в электронный блок управления двигателем информацию о том, в каком именно состоянии в данный конкретный момент времени находится пропускной клапан. По сути дела, он представляет собой комбинацию постоянного и переменного резистора, а его максимальное суммарное сопротивление равняется приблизительно 8 Ом. ДПДЗ имеет в своей конструкции три контакта, причем на два из них подается напряжение (обычно его величина составляет около 5 В), а третий является сигнальным и связан с соответствующим контроллером
Симптомы неисправности датчика положения дроссельной заслонки
Датчик положения дроссельной заслонки в топливной системе играет «сглаживающую» роль, и поэтому если он исправен, то автомобиль едет без рывков, плавно, при нажатии на педаль газа демонстрирует «отзывчивость». Если же ДПДЗ неисправен, то это можно определить по следующим признакам:
-Двигатель начинает плохо заводиться;
-Существенно возрастает расход топлива;
-Автомобиль едет «рывками»;
-Серьезно возрастает количество оборотов двигателя на холостом ходу;
-Когда автомобиль ускоряется, то это происходит с некоторой задержкой;
-Из впускного коллектора раздаются «хлопающие» звуки;
-Двигатель глохнет на холостом ходу;
-Лампочка Check Ingine или горит постоянно, или загорается периодически.
Если проявляется хоть один из перечисленных выше признаков, то вполне вероятно, что ДПДЗ неисправен. Как показывает практика, в большинстве случаев поломка этой детали связана с ее естественным износом. Дело в том, что переменный резистор, имеющийся в конструкции датчика положения дроссельной заслонки, имеет напыленный слой основы, который металлический контакт, перемещающийся по нему, со временем истирает. Соответственно, ДПДЗ начинает выдавать неправильные данные.
Признаки неисправности дроссельной заслонки
Дроссельный узел регулирует подачу воздуха во впускной коллектор, благодаря чему в дальнейшем образуется топливовоздушная смесь с оптимальными для двигателями параметрами. Соответственно, при неисправной дроссельной заслонке технология создания указанной смеси меняется, что негативно сказывается на поведении автомобиля. В частности, признаками неисправности положения дроссельной заслонки является:
-проблемный запуск двигателя, особенно «на холодную», то есть, на непрогретом моторе, а также его нестабильная работа;
-значение оборотов двигателя постоянно колеблется, причем в самых разных режимах — на холостых оборотах, под нагрузкой, в среднем диапазоне значений;
-потеря динамических характеристик автомобиля, плохой разгон, потеря мощности при езде в гору и/или с грузом;
-«провалы» при нажатии педали акселератора, периодические потери мощности;
-увеличение расхода топлива;
-«гирлянда» на приборной доске, то есть, контрольная лампа Check Engine то загорается, то гаснет, и это периодически повторяется;
-мотор внезапно глохнет, после повторного запуска работает нормально, однако ситуация вскоре повторяется;
-частое возникновение детонации двигателя;
-в системе выпуска выхлопных газов возникает специфический бензиновый запах, связанный с неполным сгоранием топлива;
-в некоторых случаях происходит самовоспламенение топливовоздушной смеси;
-во впускном коллекторе и/или в глушителе иногда слышны негромкие хлопки.
Причины неисправности дроссельной заслонки
Существует ряд типовых причин, которые приводят к сбоям в работе дроссельного узла и описанным выше проблемам. Перечислим по порядку какие могут быть неисправности дроссельной заслонки.
Регулятор холостого хода
Регулятор холостого хода (или сокращенно РХХ) предназначен для того, чтобы подавать воздух во впускной коллектор двигателя при его работе на холостом ходу, то есть, когда дроссельная заслонка закрыта. При частичном или полном выходе регулятора из строя будет наблюдаться нестабильная работа двигателя на холостых оборотах вплоть до его полной остановки. Так как он с дроссельным узлом работают в паре.
Неисправности датчика дроссельной заслонки
Еще одна распространенная причина неисправности дросселя — проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Функция датчика заключается в фиксации положения дроссельной заслонки на своем посадочном месте и передаче соответствующей информации ЭБУ. Блок управления, в свою очередь, выбирает определенный режим работы, количество подаваемого воздуха, топлива и корректирует момент зажигания.
При неисправности датчика положения дроссельной заслонки этот узел передает некорректную информацию к ЭБУ, либо не передает ее вовсе. Соответственно, электронный блок на основании неверной информации выбирает неправильный режимы работы двигателя, либо переводит его в работу в аварийном режиме. Обычно при выходе датчика из строя на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine.
Привод дроссельной заслонки
Существует два типа привода дроссельной заслонки — механический (с помощью троса) и электронный (на основе информации от датчика). Механический привод устанавливался на автомобили старых моделей, и в настоящее время встречается все реже. Его работа основана на использовании стального троса, соединяющего педаль акселератора и рычаг на оси вращения дросселя. Трос может растянуться либо порваться, хотя это и встречается достаточно редко.
В современных автомобилях повсеместно используется электронный привод управления дроссельной заслонкой. Команды на положение дросселя принимает электронный блок управления на основании полученной информации от датчика привода заслонки и ДПЗД. При выходе из строя одного или другого датчика блок управления принудительно переходит в аварийный режим работы. При этом привод заслонки отключается, в памяти ЭБУ формируется ошибка, а на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine. В поведении машины возникают описанные выше проблемы:
-машина слабо реагирует на нажатие на педаль акселератора (или вовсе не реагирует);
-обороты двигателя не подымаются выше 1500 оборотов в минуту;
-снижаются динамические характеристики машины;
-нестабильные обороты холостого хода, вплоть до полной остановки мотора.
В редких случаях выходит из строя электродвигатель привода заслонки. В этом случае заслонка располагается в одном положении, что фиксирует блок управления, переводя машину в аварийный режим.
Разгерметизация системы
Часто причиной неустойчивой работы двигателя автомобиля выступает разгерметизация во впускном тракте. В частности, воздух может подсасываться в следующих местах:
-места прижимания заслонки к корпусу, а также ее ось;
-жиклер холодного старта;
-соединительная гофрированная трубка за датчиком положения дроссельной заслонки;
-стык (вход) патрубка очистителя картерных газов и гофры;
-уплотнения форсунок;
-выводы для бензиновых испарений;
-трубка вакуумного тормозного усилителя;
-уплотнения корпуса дроссельной заслонки.
Подсос воздуха приводит к некорректному образованию топливовоздушной смеси и появлению ошибок в работе впускного тракта. Кроме этого, просачивающийся таким образом воздух не проходит очистку в воздушном фильтре, поэтому он может иметь в своем составе много пыли или других вредных мелких элементов.
Загрязнение заслонки
Корпус дроссельной заслонки в двигателе автомобиля имеет непосредственную связь с системой вентиляции картерных газов. По этом причине на ее корпусе и оси со временем скапливаются смолистые и масляные отложения и прочий мусор. Возникают типичные признаки загрязнения дроссельной заслонки. Это выражается в тому, что заслонка двигается не плавно, зачастую она заедает и подклинивает. Как результат — двигатель работает нестабильно, в электронном блоке управления формируются соответствующие ошибки.
Чтобы избавиться от таких неприятностей, нужно регулярно проверять состояние дроссельной заслонки, а при необходимости чистить ее специальными средствами, например, очистителями карбюратора или их аналогами.
Слетела адаптация заслонки
В редких случаях возможно сбрасывание адаптации дроссельной заслонки. Это может также привести к указанным проблемам. Причинами слетевшей адаптации может быть:
-отключение и дальнейшее подключение аккумуляторной батареи на автомобиле;
-демонтаж (отключение) и последующая установка (подключение) электронного блока управления;
-дроссельная заслонка была демонтирована, например, для чистки;
-педаль акселератора демонтирована и вновь установлена.
Также причиной слетевшей адаптации может быть попавшая в фишку влага, обрыв или повреждение сигнального и/или питающего провода. Нужно понимать, что внутри дроссельной заслонки есть электронный потенциометр. Внутри него имеются дорожки с графитовым напылением. Со временем, в процессе эксплуатации узла, они изнашиваются и могут износиться до такой степени, что не будут передавать корректную информацию о положении заслонки.
Mitsubishi ASX Клуб
КМК равномерность (устойчивость если хотите) работы двигателя (особенно на холостом ходу).
В лансерах IX это настоящий бич (почитайте их форумы). В определенных случаях им приходится даже менять этот узел если был не качественный бензин (а где он у нас качественный. ) .
a3tularu присоединяюсь к вопросу !
А бензин именно 98 должен быть или 95 тоже подойдет?
Так заслонку не почистить. Даже и не пытайтесь. Только зря потратите время.
Чистить заслонку надо только если на это есть причины: плавают обороты холостого хода, заслонка тупит на открытие и закрытие.
Как показывает практика в японских автомобилях все работает нормально пока туда не залезли руки. По этому без причины лишней раз лезть не надо.
На предыдущей машине (CR-V 2) я чистил заслонку на пробеге 180т.км., по причине, что машина пару раз заглохла после перегазовки и отпуска педали акселератора. Но там барахлил регулятор холостого хода встроенный в заслонку. На ФЫЧе такого нет, только голая заслонка с сервоприводом.
Я заслонку чистил на машине не снимая, специальным раствором, и на запущенном двигателе в том числе. У меня не было времени на снятие и разборку, поэтому пошел таким путем. Но так чистить спецы очень не рекомендуют. Очищается частично и вся грязь идет в двигатель. Такой способ чистки не на каждой машине еще прокатит. Для такой чистки надо снять трубу с заслонки, которая идет от воздушного фильтра и запустить двигатель. Хонда у меня так запускалась, а вот тойота рав4 после пуска двигателя без трубы сразу глохнет (датчик расхода воздуха не дает). Самый надежный способ чистить со снятием, специальным раствором (можно смесь бензина с ацетоном) и акуратненько зубной щеткой и ватными палочками до блеска.
Читайте также: