Чистка дроссельной заслонки мазда аксела 2008

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Моем дроссельную заслонку

Начали меня доставать немного плавающие обороты. БДЗ мыл 30 000 назад, поэтому решил навести в этом королевстве порядок:)
ЕГР был заглушен еще 40 000 назад. Когда ЕГР работал БДЗ за 15 000 забивалась нагаром до состояния дымохода в печи:(
Итак, что нам понадобится из деталей и материалов:

Новая прокладка БДЗ-Коллектор
Новая прокладка БДЗ-РХХ
Герметик
Растворитель
Тряпки
Новый винт регулировки ХХ (опционально)
Грунт (опционально)

Отстегиваем разъемы от РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, датчика температуры, соленоида системы улавливания паров топлива, соленоида регулятора давления топлива (красные стрелки)
Отсоединяем вакуумные шланги системы PCV и улавливания паров топлива (синие стрелки)
Отстегиваем крепления жгутов проводки к корпусу воздушного фильтра (синие стрелки):
Отстегиваем защелки корпуса воздушного фильтра
Выдвигаем из пазов верхнюю часть корпуса воздушного фильтра
Головкой на 8 ослабляем хомут крепящий патрубок подачи воздуха к ДЗ
Аккуратно покачивая из стороны в сторону снимаем патрубок в сборе с верхней частью корпуса воздушного фильтра с ДЗ
Вытаскиваем тросик газа из зацепления с осью ДЗ, для этого одной рукой открываем ДЗ полностью, другой выводим трос из канавки в рычаге и вытаскиваем его фиксатор в сторону салона через прорезь

Вот что в итоге получилось:

Начинаем снимать собственно ДЗ:

Головкой на 12 откручиваем 2 гайки в верхней части заслони и 2 болта в нижней
Поднимаем заслонку
Аккуратно, чтобы не прорезать шланги, сдвигаем пассатижами хомуты в глубь шлангов
Проворачивая шланги вокруг оси снимаем их. Немного прольется антифриза но это совсем не страшно.
Ура заслонка у нас в руках! Сразу очищаем привалочную поверхность со стороны впускного коллектора от остатков прокладки (хорошо видны внизу):

Несем заслонку домой. Фотки моей заслонки ДО помывки, пробег 30 тыков, ЕГР заглушена:

Примечание: наглая черная усатая морда не является составной частью системы впуска. Если вы при разборке своей ДЗ ее у себя не обнаружили, это нормально!
ДПДЗ не снимаем, не смотря на то, что он на капеллах не регулируемый, небольшой люфт относительно болтов его крепящих он имеет. Так что, чтобы не возиться с его настройкой, датчик оставляем, при этом следим чтобы на него не попадало моющее средство.

Снимаем регулятор холостого хода:

… и сразу вытаскиваем старую прокладку.
Хитрым торксом выкручиваем 2 болта которые крепят электромагнитную часть клапана, выкручиваем винт регулировки холостого хода:

К сожалению, данная прокладка в запчасти не поставляется, поэтому при сборке будем сажать на герметик (красное это остатки старого)
Начинаем долго и нудно промывать все каналы, отчищать слои грязи и сажи, срезаем ржавчину с патрубков системы охлаждения. В результате должно получится как то так:

Отдельно надо сказать про серый грунт в месте соприкосновения собственно заслонки с корпусом: это заводской очень важный элемент! Он обеспечивает герметичность основного канала, когда заслонка полностью закрыта! Если у вас он стерт или на просвет видна щель, придется наносить новый. Я для этого выбрал Body 969 — раньше с ним работал и он показал достаточно большую стойкость как к температурному, таки к механическому воздействию. Подробнее про грунт можно прочитать в трудах многоуважаемого FLEXXа.
ОЧЕНЬ хорошо размешиваем грунт, наносим кисточкой подходящего размера:

Даем грунту схватиться и начинаем раз в 15 минут открывать закрывать заслонку. Я еще ускорял процесс высыхания аккуратно прогревая грунт строительным феном. В результате у меня ВООБЩЕ исчез просвет:)
Пока грунт сохнет занимаемся регулятором холостого хода: весь отмываем, отчищаем от грязи патрубок системы охлаждения:

Начинаем собирать, для этого очищаем привалочные поверхности, тонким слоем БЕЗ фанатизма, наносим герметик на прокладку, если герметик попал внутрь канала, стираем тряпкой:

Устанавливаем электромагнитную часть клапана. Не перепутайте его положение! Патрубок системы охлаждения и разъем клапана должны смотреть в разные стороны.

Когда грунт высохнет, вкручиваем в корпус ДЗ новый винт регулировки оборотов, для наглядности, сравнивая его со старым:

Собственно я решил его поменять, т. к. прокладка мне его не нравилась, уж больно дубовая и ходила легко. Перед вкручиванием, смазываем прокладку нового (только прокладку!) смазкой на основе силикона, следим, чтобы смазанной оказалась только прокладка. Вкручиваем винт в тело ДЗ до примерно серединного положения. Устанавливаем новую прокладку и ставим РХХ на место на корпусе ДЗ.
Также, есть еще очень хорошая привычка, прогонять все основные болты плашкой, дабы счистить с низ грязь и не повредить при установке резьбу на коллекторе:

Несем ДЗ к авто, и устанавливаем в обратном порядке с новой прокладкой. Перед запуском двигателя проверяем, все ли разъемы мы подключили и все ли шланги одели. Особенно проверяем подключение ДПДЗ, ибо его разъем плохо видно и часто о нем забывают.
Заводим авто, даем ему прогреться. У меня завелась сразу. После прогрева (прогретой авто считается тогда, когда вентиляторы системы охлаждения сработают 2 раза) начинаем процедуру регулировки холостого хода:

Отключаем ВСЕ потребители электроэнергии
Глушим двигатель
В диагностическом разъеме замыкаем контакты GND и TEN
К клемме IG подключаем цифровой тахометр
Заводим двигатель
Кручением винта регулировки оборотов устанавливаем 650 оборотов для дорестайла и 700 для рестайла
Глушим двигатель, снимаем перемычку.
Заводим, катаемся, радуемся проделанной работе:)

Вывод: заглушенная ЕГР и хороший воздушный фильтра (Mahle) способны поддерживать девственную чистоту дроссельной заслонке в течение больших пробегов, даже на бензине низкого качества.

Чистка дроссельной заслонки и датчика расхода воздуха

После покупки сразу обратил внимание на неровные обороты когда стоишь на месте в положении D а также скачки оборотов при включении компрессора кондиционера или вентилятора в пробках. В момент включения компрессора двигатель как будто захлебывался под нагрузкой а потом резко подкидывал обороты. Примерно понял что причина кроется в дроссельной заслонке (тем более она электронная, клапана холостого хода нет), руки дошли почистить только сейчас. Заодно и проверил датчик расхода воздуха. Разобрал, в каком состоянии была заслонка можно увидеть на фото. Не чистилась с японии однозначно. Расходометр в принципе был норм на удивление, внутрь заливать не стал карбклинер, почистил только термопару.

РЕЗУЛЬТАТ не заставил себя ждать: обороты ровненькие, правда на расход практически не повлияло по ощущениям. Не знаю почему но у меня расход средний и по бортовику и по заправкам около 11 литров на сотню минимум. Конечно кондер всегда включён но все равно считаю что много.

Накатал достаточное количество пробега чтобы можно было как то оценить машину в эксплуатации, подведу небольшой итог. Сравнивать буду опираясь на свои предыдущие машины которые ближе по определённым параметрам: с короллой аксио которая у меня была — примерно одного класса и ценовой категории, а так же с маздой 6 первого поколения — по марке авто.
Итак:
+ Выглядит свежо и достаточно симпатично, дизайн своеобразный но мне он нравится, если сравнивать с аксио — аксела однозначно фаворит и по интерьеру и уж тем более по экстерьеру, аксио это дерево во всем, с 6 сравнение не совсем корректно, машины разных классов и поколений, но все таки годы есть годы и если выбирать чисто по дизайну я выберу акселу.
+ комфортная в меру жёсткая но не зубрдробильная подвеска, управление приятное, в аксио простая подвеска, она более мягкая но рулежка вообще никакая, скучная машина во всех отношениях, хотя есть в ней и свои плюсы — надёжность и простота обслуги. 6ка конечно рулится получше, и комфортнее, но и в обслуге подороже.
+для своего класса неплохой багажник по объёму, плюс раскладывание задних сидений, удобно возить 2метровые длиномеры.
+ хотя и простая комплектация но все что нужно для неприхотливых людей есть, эргономика на уровне, двухзонный климат, автодождь и свет, и т.д.
+ вообще машина с душой чем мне нравятся мазды, приятно ездить и все тут.

А теперь:
— сзади места маловато, сажусь за собой и не очень комфортно, впринципе место есть го после мазды 6 хотелось бы побольше.
— кнопки стеклоподьемников простые не авто, кроме водительского. Мелочь а неудобно, даже на деревянной аксюхе они были. Но это придирки.
— опять же кнопки стеклоподьемников а так же блок управления зеркалами без подсветки, светится ночью только один стеклоподьемник водителя.
— шумка не фонтан, камешки в арках отчётливо слышно, хотя по классу авто нормально.
— двигателя 1,5 мне маловато.
-не перекрывается дефлекторы в центре.
— привключении авто климата всегда включается кондер, даже если на улице чуть холоднее чем в салоне, хз неудобно постоянно отключать его.
Минусы конечно субъективные, в целом авто устраивает полностью.

Чистка дроссельной заслонки мазда аксела 2008

fransel писал(а): Товарищи, спасибо за клевую дискуссию, и обсуждения, отвечаю на некоторые заданные вопросы.
1. Почему я решил почистить Дроссельную заслонку? Потому что тачка стоя на тормозе (передача D) тряслась как ненормальная, проверил подушки, оказались целые, попытался отрегулировать холостой ход ВИНТИКОМ, его вообще невозможно было прокрутить, забит видимо канал был, вот и поехал к ближайшему спецу, у которого всегда тачку делаю. Он почистил дроссельную заслонку со снятием, все поставил на место, ничего не регулировал и не сбивал кромме того, что закрутил винт плотно до упора и потом выкручивал (в это время я сидел в заведенной машине, передача была D, жал тормоз) до момента как ему кажется нормальных оборотов (тахометра то нет). Я сел в машину и уехал.
2. Расход после этого мерил как и раньше в одинаковых условиях, почему и забеспокоился, потому что он стал реально конским 18 литров.
3. Я через недельку опять приехал к этому спецу, сказал что расход стал ОГРОМНЫМ, он ответил, дроссельная заслонка тут ни причем и холостые выставленные на слух тоже, это либо ДМРВ или лямбда зонд.
4. Сам крутил винт и туда сюда, ничего особенного не происходит, разница только в звуке, который издает авто при заведении, чем больше винт выкручен, тем сильнее ревет, если закрутить по более, то заводится еле чихая.

ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНО ДИАГНОСТИКУ, не охото покупать ни ДМРВ, ни лямбда зонд зря.

Ты на самом деле ездил не к специалисту а к БЕЗДАРЮ. Забудь туда дорогу. Отрегулировал он тебе всё НЕПРАВИЛЬНО. Прочистил он тебе дроссельный блок (БД) НЕПРАВИЛЬНО. Неудивительно, что такой балбес мог тебе накосячить ещё и при сборке.

1. При чистке БД просто необходимо выкручивать и вытаскивать винт регулировки ХХ, так как на нём много отложений, которые удаляются только механически, никакие карбклинеры их не берут.

2. Никакие обороты на самом деле этим винтом не регулируются, а калибруется сечение обводного канала при сервисном положении клапана управления холостым ходом. При любом положении винта в обычном состоянии, компьютер будет поддерживать запрограммированные 750 оборотов холостого хода. Сервисное положение выставляется замыканием перемычкой определённых контактов в диагностическом разъёме. В этом положении винтом регулировки ХХ выставляются обороты 750. Потом перемычка прямо на ХХ извлекается и обороты не должны измениться. Можно прямо на ходу (на заведённом авто) замыкать - размыкать. После этого регулировка считается законченой.

3. Как тут правильно пишут, этот горе мастер мог повредить тебе прокладки дроссельного блока, порвать гофру, идущую от воздушного фильтра. В результате будет неучтённый ДМРВ подсос воздуха. Проверить есть он или нет просто. Покупаешь баллончик аэрозоль карбклинера и на заведённом авто прыскаешь вокруг гофры и вокруг прокладок дроссельного блока. Где обороты возрастают, там и подсос.

1. Топлива не станет расходоваться меньше. Программа разработанная инженерами для ХХ является оптимальной. Любое чрезмерное отклонение вызывает повышенный расход топлива.

2. Датчик кислорода (ДК) при малейшем отклонении от стехиометрии будет шкалить в одну или другую сторону. Соответственно выражение "большую часть времени находиться в диапазоне от 0,1В до 0,45В" просто бессмысленно. Датчик всегда будет шкалить то в одну то в другую сторону, это нормальная его работа. Просто ЭБУ то увеличивает то уменьшает время впрыска, в зависимости в какую сторону зашкалили показания лямбда зонда.

3. В ЭБУ существует такая программа, по которой постоянно происходит коррекция (ТК) времени впрыска, в зависимости от показаний лямбда зонда. Эта коррекция не может быть больше +/- 10%. Соответственно в описываемом тобой случае, когда появился неучтённый подсос воздуха, лямбда зонд тут же зашкалит в состояние 0,1В, ТК сразу же начнёт выкручивать время впрыска в большую сторону, пока ДК не зашкалит в состояние 0,9В (эти напряжения может выдать только исправный ДК, но инжектор может работать и с показаниями 0,2В - 0,7В подуставшего ДК). И всё будет происходить циклически 0,1-0,9В, но уже с другими временами впрыска. Ничего "перевешивать" там не будет. Если ЭБУ не удаётся при ТК + 10% загнать показания ДК в 0,9В, то по идее должна появиться ошибка " бедная смесь", но только не в мазде

Mazda 323, Familia, Protege FAQ

Отстегиваем все фишки с датчиков, снимаем патрубок, снимаем тросик газа, откручиваем 2 болта и 2 гайки на 12 и снимаем блок дроссельной заслонки.

Выкручиваем и вытаскиваем винт регулировки ХХ. Откручиваем регулятор холостого хода (РХХ).

Рекомендуем ознакомиться с содержанием статьи:

Берем баллончик карбклинера (очиститель карбюратора) и льем, льем - во все дырки которые найдем! Всю грязь надо вычистить, потыкать отверткой, протереть тряпкой!

РХХ - особое внимание! Если он разборный - разобрать и вычистить. Если не разборный (ZM и ZL-VE) - внутрь него поливать карбклинером. Можно налить в него карбклинера, прицепить к нему два провода и кратковременно подсоединять его к АКБ чтобы он пощелкал, шток внутри походил и почистился. Потом грязь вылить и налить внутрь проникающей смазки типа ВЭЛВ ВТ-100. Силикон нельзя, нужно чтобы смазка была горючая а силикон закоксовывается - не дай бог в движок засосет потом!

Собираем в обратном порядке и ставим на машину.

Обороты холостые у вас скорее всего изменятся - нужно их настроить:

1. Прогреваем машину, выключаем все энергопотребители (печку, свет, музыку) и замечаем холостые обороты. У наших машин есть мозги и если вы все хорошо почистили, блок управления двигателем сам выставит двигателю такие обороты которые должны быть, а наша задача - отрегулировать состав смеси под эти обороты

2. Куском провода (перемычкой) в диагностическом разъеме замыкаем TEN и GND и смотрим как изменились обороты. За разъяснениями обратитесь вот к этой статье:

3. Крутим винт регулировки ХХ до тех пор пока обороты не станут как в п.1 без перемычки.

4. Снимаем перемычку - проверяем меняются ли обороты. Если меняются то ставим обратно перемычку и крутим дальше - нужно уравнять обороты с перемычкой и без перемычки. Крутить винт только с перемычкой.

5. Настроили. Все - можно ехать!

PS: Для тех кто в танке - настройка производится на работающем двигателе с выключенными энергопотребителями.

Как почистить дроссельную заслонку со снятием и без

Во время своей работы автомобильный бензиновый двигатель (ДВС) потребляет большие объёмы воздуха, используя для сгорания топлива содержащийся там кислород. На пути воздушного потока к цилиндрам располагается целый ряд устройств, очищающих воздух, регулирующих и измеряющих его количество. Одним из них является дроссельная заслонка (ДЗ или просто дроссель).

Зачем в машине нужна дроссельная заслонка

Не всегда двигатель нуждается в том количестве кислорода, которое он в состоянии принять. За один такт впуска цилиндр заберёт объём воздуха, приблизительно равный произведению площади днища поршня на его рабочий ход.

Если обеспечить такт количеством подаваемого бензина в строго определённой пропорции к воздуху, а иначе смесь просто невозможно будет поджечь, как итог мотор постоянно будет работать с номинальной, иногда называемой максимальной, мощностью. Но водитель должен регулировать отдачу двигателя.

Иных путей, кроме дросселирования различными способами воздушного потока, не существует. Поэтому во впускном тракте присутствует управляемый дроссель, обычно это просто поворотная заслонка круглой формы в специально для этого организованном дроссельном узле.

Возможны разные варианты регулирования, относящиеся к отдельным типам двигателей. Дизельные моторы, например, в дросселях не нуждаются, там топливо воспламенится в любом случае, поэтому воздух можно не ограничивать.

Турбированные бензиновые двигатели могут набирать в цилиндры больше воздуха, поскольку он поступает под избыточным давлением, поэтому в агрегатах турбонаддува имеются свои регулирующие ограничители, что не отменяет наличие дросселя.

Сама заслонка может иметь как механический привод тросиком или тягой от педали, так и электронный, корректируемый блоком управления двигателя. Принцип действия и возможные неисправности ДЗ выглядят во всех случаях примерно одинаково.

Причины попадания грязи в ДЗ

Существует два пути попадания загрязнений в дроссельный узел – снаружи, через воздушный фильтр и изнутри двигателя. В последнем случае может показаться, что грязь не может двигаться против мощного воздушного потока. Но это не так, как и всё, что происходит в поршневом ДВС, процесс впуска носит циклический характер, следовательно, поток непрерывно пульсирует.

За дросселем во впускной коллектор входят трубопроводы вентиляции картерных газов двигателя и системы рециркуляции выхлопа EGR.

При определённых условиях посторонние включения в составе этих газов могут попадать и на дроссель. Температуры тут высокие, поэтому углеводороды способны откладываться на всех деталях. Изменяется геометрия дроссельного узла, появляются затруднения в свободном перемещении ДЗ.

Кроме того, в состав модуля входит составная часть системы холостого хода. На карбюраторных двигателях это дозирующие элементы карбюратора, а у инжекторных – регулятор холостого хода (РХХ).

Он представляет собой отдельный байпасный воздушный канал в обход заслонки, перекрываемый клапаном регулятора. Сам РХХ — это шаговый электродвигатель, изменяющий сечение канала и управляемый от электронного блока.

Точность его работы подразумевает чистоту канала, клапана и механизма самого РХХ. Но грязь попадает сюда точно так же, как и на стенки основного канала, где работает заслонка.

Признаки указывающие на загрязнение

По мере накапливания отложений работа узла искажается, что проявляется в виде изменения привычных режимов двигателя:

Более узкие каналы регулировки холостого хода страдают в первую очередь, что выражается в нестабильной работе при отпущенной педали;
Нормальная работа РХХ подразумевает полностью закрытый дроссель, но если загрязнения этому помешают, то система будет разбалансирована, что тоже скажется на стабильности;
Система управления двигателем рассчитана на определённые параметры дроссельного узла, где за положением заслонки следит отдельный датчик (ДПДЗ), а количество воздуха измеряется датчиком массового расхода или абсолютного давления, несоответствие показаний вызовет перебои и включение лампочки ошибки в системе регулирования;
В любом случае, отдача двигателя уменьшится, а расход возрастёт;
Особенно чувствительна система в пусковом режиме, поэтому старт двигателя станет неуверенным, вплоть до полного отказа при низких температурах.

Очистку дроссельного узла стоит проводить регулярно, чтобы не расходовать лишний бензин, даже если признаки загрязнения пока не сильно выражены. Запасы мощности и пусковых качеств будут скрывать начальные проявления симптомов.

Каким средством чистить дроссельную заслонку

Углеводородные загрязнения достаточно легко смываются широко продающимися средствами для очистки карбюраторов, как наиболее приспособленными к растворению лаков и смол.

Работают они очень эффективно при простом распылении из аэрозольного баллончика, не требуя длительного отмачивания, тем более применения твёрдых металлических щёток.

Которые способны навредить механике и аэродинамике дроссельного узла, поэтому там неприменимы. Существуют и специализированные составы для чистки именно дросселей, работают они примерно так же.

Инструкция по очистке

Как и во всех прочих узлах автомобиля, чистка тем более эффективна, чем лучше обеспечен доступ к загрязнениям. Но иногда процедура требует оперативности, тогда её проводят частично, теряя при этом качество.

Чистка без снятия

При упрощенном способе очистки средство подаётся через воздушный патрубок на входе в дроссельный узел. Недопустимо пропускать чистящие составы через воздушный фильтр, это приведёт в негодность как моющее средство, так и фильтрующий элемент.

Очистка простым проливанием дросселя с удалением ветошью стекающей грязи неэффективна, а большая часть этих продуктов в конечном счёте попадёт в двигатель, что нежелательно.

В крайнем случае можно воспользоваться средством, которое работает при запущенном моторе, одновременно очищая впускные клапаны. Но все эти процедуры могут нанести вреда больше, чем пользы, поэтому узел для очистки надо снять.

Чистка заслонки со снятием узла

Разборка не займёт много времени, обычно дроссельные узлы легкодоступны, и их демонтаж интуитивно понятен.

До начала работы надо подготовить новые прокладки и уплотнительные кольца патрубков. Имеющие деформацию и усталостные изменения материала после второй установки обычно вызывают подсосы воздуха, на фоне которых эффект от очистки пропадает.
Отсоединяются шланги и патрубки, снимаются электрические разъёмы с датчиков и регуляторов, дроссельный узел демонтируется с фланца впускного коллектора.
Узел разбирается дальше, до появления удобного доступа к заслонке, основному и дополнительному каналам.
Регулятор холостого хода и дроссельный узел промываются раздельно, хотя если проводить операцию раз в 40-50 тысяч километров пробега, то РХХ лучше не мыть, а профилактически заменить вместе с уплотнением. Стоит он недорого, а хлопот может доставить много, полностью не откажет, но станет причиной неприятных «мерцающих» явлений.
После промывки узел продувается чистым сжатым воздухом.

Иногда для снятия приходится отсоединять шланги охлаждающей жидкости, подходящие к корпусу обогрева заслонки.

Расположены они обычно в верхней части системы охлаждения, поэтому много жидкости не потеряется, но их стоит заглушить, чтобы не загнать в систему воздушную пробку.

Адаптация дроссельной заслонки после чистки и установки

В зависимости от модели автомобиля, новый регулятор холостого хода, а также изменившаяся геометрия дроссельного узла могут потребовать адаптации параметров в составе системы управления. Хотя обычно двигатель делает это самостоятельно, разве что после первого пуска изменятся обороты холостого хода.

Методика самостоятельной прописки излагается в ремонтной документации конкретного двигателя. Обычно сканер для этого не требуется, всё выполняется определённым набором манипуляций с выключателем зажигания и органами управления двигателя, трансмиссии и климата.

Иногда приходится сбрасывать неправильные данные адаптации бывшего загрязнённым дроссельного узла и со сканера.

Универсальные мультимарочные приборы обычно содержат в меню соответствующие разделы, работающие по дилерским алгоритмам. После возврата к исходным настройкам блок управления проведёт новую адаптацию.

Как самостоятельно почистить дроссельную заслонку на примере разных автомобилей

Рассмотрим способы чистки дроссельной заслонки на самых популярных моделях авто от Киа и Хендай, заканчивая Пежо, Ниссан и Geely с частичным и полным снятием дросселя.

Добрый день, дорогие друзья. Хочу Вас всех поздравить с великим Днем Победы, с 9 Мая! Если утром вы заметили, что двигатель неровно работает, «скачут» обороты холостого хода, то самое время обратить внимание на дроссельную заслонку . Одна из причин плохой работы мотора может быть засорение отложениями и нагаром заслонки дросселя. Поэтому в помощь вам решил описать несколько способов чистки ДЗ своими руками на разных марках авто.

Без снятия

Этот способ можно назвать «экспресс чисткой». Предназначен для удаления небольших отложений если нет времени или делаете это в первый раз.

Хочу сразу ответить скептикам на несколько вопросов:

Мотору при такой чистке ДЗ ничего не будет. Да, часть нагара и сажи улетит внутрь впускного коллектора, но двигатель никак не пострадает. Во-первых, жидкость для чистки быстро испаряется, «грязи» будет минимум, она сгорит в камере сгорания и вылетит в трубу. Во-вторых, заливаете очиститель во впуск не литр и не два литра, всё быстро выветриться.
Катализатор и первая лямбда не пострадает по той же причине. Шлака будет минимум, он сгорит и улетит вместе с выхлопом. Плохой бензин быстрее их «убьет».
Толк от такой прочистки есть. Если заслонка не полностью закрывается, по причине отложения на ней нагара, то таким экспресс-методом он легко удаляется. Если нет опыта снятия дросселя, то можно попробовать этот способ, если не поможет, тогда придется снимать.

Откручиваем хомуты гофры, снимаем её. На Модели Пежо 406, чтобы добраться до узла заслонки, нужно снять пластиковый кожух. В нем есть отверстие для отвертки. Слегка отворачиваем кожух в сторону, шлицевой отверткой нащупываем винт хомута и откручиваем его. Пластик легко снимается с корпуса ДЗ.

Чистим дроссельную заслонку на впускном коллекторе.

Чистим дроссельную заслонку на впускном коллекторе. ⇐ MPV II (LW). Бензиновый двигатель

Модераторы: LeskovIG, BMV

Стала тяжело двигаться педаль газа в самом начале хода. Т.е. тронуться с места без пробуксовки не удавалось, педалька сразу скакала на 1200-1400 оборотов. Поначалу помогало брызганье ВэДэшкой на пружину узла заслонки, а потом и это не срабатывало.
Ну что делать? Лечить.
Первый этап – проверка педали газа и тросика. Узел педальки простой как шпингалет, но проверить стоит, вдруг что попало и «закусывает». Далее тросик. Отцепляем его от узла заслонки и поднимаем вверх. Брызгаем внутрь «вэдэшку» и имитируем работу (если есть помощник – здорово).
Далее, если не помогло (как у меня) переходим к чистке заслонки.

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Что-то домашний инет глючит (на мопеде я). Завтра к вечеру может посвободнее с работой станет, так я продолжу с фотками.

Поехали.
Весь текст пояснения в фотки не влез, дублирую здесь:
Фото 010
Снимаем АКБ (я снял еще и площадку АКБ чтоб доработать её под саму АКБ, она чуть больше, пришлось один бортик срезать).
Снимаем разъем 1, шланг 2, разъем ДМРВ 4 и вынимаем разъем 3 из гофры. Ослабляем хомуты гофры и скидываем её вниз.

Фото 011
Вот что получилось.

Фото 012
Откручиваем четыре болта 5 кожуха ДМРВ от корпуса воздушного фильтра (чтоб не мешался). Откручиваем крепление тросика, три болтика 6, и четыре болта самой заслонки 7. Вынимаем заслонку и – внимание, прокладку.

Фото 013
Вот она, заслоночка.

Фото 014
Выкручиваем два болта 8 датчика положения заслонки и откладываем всё в сторонку.
Как видно на снимке – грязи внутри много. Именно она и мешает четкоё работе заслонки.
Её надо счищать. Я взял бензинчик, тряпочку, щепочку и принялся за работу. Ничем металлическим тереть не решился, ибо это может оставить царапины, а потом именно туда и будет стремиться нагар. Также не стал очищать ацетоном. Ось заслонки сидит на подшипниках, и мне не хотелось чтобы ацетон попав в подшипник вымыл оттуда всю смазку.

Фото 015
Немного труда – и вот что получилось (фото не очень, батарейки сели и вспышка уже не сработала). Но результат виден. Привалочная область (к прокладке) очистилась до блеска. Чуть тонкого желтоватого налёта внутри воздуховода осталась, но рёбра заслонки и стыковочную с ними часть воздуховода я очистил хорошо.
Теперь даже на ощупь заметна плавность хода заслонки.

Mazda Xedos Форум

Как и чем чистить дроссельную заслонку?

Xedos 6 1.6 1995
г.Подольск

Toyota Land Crauser - трахтор.

Ну чо парни? Готовы?
Сегодня воскресенье - вроде выходной,я с утра намылился на работу, как уже выше писал для чистки дроссельной заслонки.
Для этого деяния вам понадобится:
1.Головка на 12,8;плоскогубцы;отвертка крестообразная(Мощьная)
2.WD 40,керосин,отчиститель карбюратора,вата

3.Сжатый воздух(обязательно)
4.2 часа свободного времени

Для удобства снимаем датчик ДМРВ,после снятия его обнаруживаем вот такую картину

цифрами помечено поочередность снятия дросселя,под цифрой 6 щланг тосола - осторожно - под давлением(выбежит не много - не пугайтесь ) под цифрой 4 - датчик положения заслонки, при его снятии надо пометить его положение(я не пометил - дурень .теперь мучаюсь)
После снятия дросселя нам открывается вот такая картина

Впускной колектор весь покрыт маслянистыми отложениями и твердыми отложениями типа сажи,2 отверстия показанные на изображении забиты напрочь,-пришлось использовать отчеститель и кучу ваты результата на лицо

Вот он наш дроссель в снятом виде,-грязный пипец.

На этом виде показано как добраться до внутренностей дросселя

Для откручивания этих винтов без WD не обойтись,ибо они прикипели на мертво!После разбирания дросселя по частям начинаем его чистку,- сначала сверху корпуса все вымываем керосином, а уж потом принимаемся за внутреннюю уборку при помощи отчистителя карбюратора (мне очень помогла в этом палочка распылитель идущая в комплекте.Процедуру мойки описывать не стану - сами поймете .что и куда - на грязи с дросселя выльется -- просто пипец. После мойки он принял вот такой вид

Далее следует перекур с чашечкой кофе
После сего действия. все собираем и ставим на Маську!!
Внимание. Не перепутайте при сборке шланги обратки и впуска тосола.
После установки на Маську на прогретом дрыгле обороты выросли с 700 до 1500 а холостом,с помощью замыкания контактов TEN /GND регулируем винт до оптимального числа оборотов 500 -600.
Показания после мойки меня просто поразили,дрыгле как будто открыли второе дыхание;
1.Увеличилась динамика
2."Педаль газа" стала чутко реагировать на мои действия при обгоне и разгоне маськи
3.Уменьшился расход топлива;
а) по трассе где то 9.5 - 10 (проехал 130 км со средней скоростью 100 -120, до этого был расход 11-12литров)
б) по городу жрет в районе 10 - 12,-смотря как ездить(до этого расход был точным 14 литров)
Ну вот и все

Верить ли тому что сказали на ТО? Дроссельные заслонки

На ТО 2 мне сказали, что нужно сделать чистку дроссельных заслонок. Машине 2 года и 15к пробега, в инете читал, что обычно это делается на 75000+ пробега, но может особенность Мазды СХ5 подразумевает чаще?

Так же говорят колодки остались 25%, езжу мало и торможу аккуратно, неужели может остаться 25%

Что можете подсказать на счет этих вопросов

В этом не шарю, а почему не 20? По докам, что идет?

Масло ок, на 7500, но если пол года пройдут быстрее чем 7500 (я думаю 7500 я наберу месяцев через 10) тогда менять или все равно ждать пробега 7500?

Понимаешь, правильно менять масло - не по пробегу, а по моточасам, т.е. по времени, что работал мотор на этом масле. Поэтому если режим движения преимущественно по пробкам, то пробег еще мал, а масло состарилось, мотор на нем долго работал.
Если менять по времени, то чаще, чем раз в год - смысла нет. Поэтому или каждый год, или через 7500 км. Но здесь еще и от масла зависит, одно выдержит 200 моточасов, а другое и за 300 ресурс не выработает. Поэтому важный фактор - какое масло.

У мотора cx5 есть несколько особенностей. Для снижения трения использованы поршневые кольца с меньшим усилием разжатия. Как следствие - зимой при холодных пусках масло разжижается бензином, плюс, быстрее стареет от прорыва газов в картер. Поэтому масло лучше использовать крепкое (в плане стойкости к деградации, пакету присадок и моющей способности) и не уходить в малые единицы вязкости (бензин его и так разжижать будет).
В Европе рекомендация производителя - 0W20 и 5W30 , жидкие энергосберегающие масла позволяют укладываться в жесткие экологические нормы, расходовать мало топлива и иметь хорошую динамику. Обратная сторона жидкого масла - хуже защитные свойства масла и быстрее деградация от плохого бензина. Поэтому для всех остальных регионов (где в том числе хуже бензин и менее строгие экологи) производитель указывает шкалу вязкости в зависимости от температуры (вплоть до ПЯТИДЕСЯТОК (!) ) и соответствие API :

Читайте также: