Чистка дроссельной заслонки тойота виш 2zr

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

2ZR-FAE: Низкие обороты холостого хода, отсутствуют прогревочные обороты

2ZR-FAE: Низкие обороты холостого хода, отсутствуют прогревочные обороты ⇐ Isis. Двигатель

Модераторы: Вячесла, ss67

С наступлением морозов (-20) образовался у меня на 2ZR-FAE дефект:

1) Низкие обороты холостого хода. До 300-350 примерно, при норме 600-650. Движок трясется, генератор не работает (лампочки пригасают);
2) Нет прогревочных оборотов. Движок резво стартует до 1500, потом за пару секунд обороты падают до 300 (при любой температуре) - далее см.1;
2а) Уточнение при -30: движок заводится и секунд через пять, поколбасившись в районе 200 RPM глохнет. Пришлось придерживать педаль газа минут пять на 1500 RPM, пока двигатель не смог поддерживать себя сам хотя бы на 300 RPM.
3) На педаль газа двигатель реагирует адекватно, как всегда.

Прокатился на дачу, 400 км за день - ничего не изменилось. Надо сказать, что ездить некомфортно - плавно тронуться с места не получается. Машина либо стоит на месте, либо трогается с пробуксовкой .

Check Engine не горит, ошибок нет. Проверил через OBD2 показания датчиков. Вроде все нормально.

Логическими размышлениями пришел к тому, что надо мыть дроссельную заслонку. Однако гаража нет, а погода совершенно не располагает к работе под капотом.

Грязь в дроссельной заслонке - это осадившийся масляный туман из картера. То есть густое масло. Тем более на улице холодно - оно еще больше загустело. Появилась мысль продавить его в двигатель. Для этого во впускном коллекторе надо создать сильный вакуум, сильнее чем обычно. Для этого прекрасно подходит режим вариатора "спорт" (обороты будут повыше, расход воздуха больше), а особенно - режим торможения двигателем "B". При отпущенной педали газа на высоких оборотах заслонка закроется, а воздух будет подсасываться в двигатель через все неплотности в заслонке и вокруг.

И это прекрасно сработало! 20 км до работы в режиме "S" и "B" на торможении - и холостой ход восстановился вместе с прогревочными оборотами! Не идеально, но вполне приемлемо.

Не думаю, что эффект сохранится надолго, и вообще заслонку надо снимать и мыть по любому (пробег уже 90 ткм, а туда еще никто не залезал). Но в качестве временной меры - я думаю использовать можно. Режим работы вполне штатный, только расход бензина сразу прыгнул - при неизменной температуре воздуха было 12 км/л, стало 10 км/л (повышенные обороты двигателя хотят кушать).

Кто нибудь в курсе - там в конструкции воздушной заслонки есть где нибудь регулируемый обходной канал? Или все эти эффекты - следствие наличия масла по периметру заслонки? Получается, что масло герметизирует заслонку, а при определенном угле поворота масляная пленка срывается, и воздух резко поступает в больших количествах.

В поисках правильного алгоритма обучения ДЗ axio 2zr-fe (после снятия аккумулятора)

Здравствуйте. Сегодня понадобилось скинуть минус на аккумуляторе после чего начались проблемы с холостым ходом.
Машина Axio 2zr-fe
Обороты когда двиг прогрет составляют всего 200-250 об. Часто на светофорах глохнет.
На холодную двиг запускается с оборотами в 1000тыс (раньше было около 1500), потом по мере прогревания падают до 500 (раньше было около 750), стоит погазавать и отпустить педаль как обороты снова 200-300 (раньше такой ерунды не было). Машина дергается.

Перечитав и этот форум и другие понял две вещи.
1.Надо обучать комп и ДЗ.
2. Скорей всего нужно чистить Дз.

Так как инструкций и советов нашел с десяток, а времени подбирать верный - нет, прощу вас о помощи. Кто имел дело с такой проблемой и на такой машине, подскажите верное решение.

Завтра у всех выходной, но машина нужна полностью в раб.сост.

Если всё таки надо обязательно чистить ДЗ, то надо ли ее снимать (опять же много советов и решений)
И может что то еще чистить надо?

Данную процедуру необходимо делать после каждого отключения заслонки!

Необходимые условия перед началом процедуры.

1. Двигатель прогрет до рабочей температуры.
2. Все элетронные приборы (печка, световые приборы, магнитолла и т.д.) выключены.
3. Автомобиль установлен на ровной площадке.
4. Рычаг КПП установлен в положение «нейтраль»

Описание процедуры обучения.

1. Снять клемму аккумулятора на 5 минут.
2. Одеть клемму аккумулятора.
3. Включить зажигание (должны загореться индикаторы на приборной панели), но не заводить автомобиль.
4. Ожидать примерно 30 секунд.
5. Не выключая зажигание, снять клемму аккумулятора на 5 минут.
6. Одеть клемму аккумулятора и завести автомобиль.
7. Ничего не меняя, ожидать примерно 15 минут. Пошагово обороты будут падать до нормальных.

Данную процедуру необходимо делать после каждого отключения заслонки!

Необходимые условия перед началом процедуры.

Описание процедуры обучения.

Завтра попробую сначало по одной из инструкций. На холодную можно вроде как. Если коротко то там написано: скинуть клемму, подождать пару минут, накинуть клемму, вкл зажигания (не заводить) выжать плавно педаль газа до конца (кстати сегодня я вроде это уже пробовал и то ли мне показалось то ли педалька уж больно тугая и не податливая при включенном зажигание и не заведенном двиг, поэтому хз выжимается ли она вообще в таком случае. ) затем плавно отпустить и выкл зажишание, подождать пол минуты, повторить всё заново, кроме как клемму не надо скидывать.
После чего завести и обещают что всё тип топ будет.

Не получится, тогда буду по совету Tercel99.

300км ездить (мне две недели надо кататься) и бояться заглохнуть и не завестись уж больно напрягает меня, да и наверное двигатель испытывает нагрузку при низких оборотах и изнашивается быстрее))*? Но если что придется и правда кататься так.

Завтра попробую сначало по одной из инструкций. На холодную можно вроде как. Если коротко то там написано: скинуть клемму, подождать пару минут, накинуть клемму, вкл зажигания (не заводить) выжать плавно педаль газа до конца (кстати сегодня я вроде это уже пробовал и то ли мне показалось то ли педалька уж больно тугая и не податливая при включенном зажигание и не заведенном двиг, поэтому хз выжимается ли она вообще в таком случае. ) затем плавно отпустить и выкл зажишание, подождать пол минуты, повторить всё заново, кроме как клемму не надо скидывать.
После чего завести и обещают что всё тип топ будет.

Не получится, тогда буду по совету Tercel99.

Щас сижу думаю, но ведь при втором нажатие кнопки, загорается приборная панель, происходит диагностика как бы, потом некоторые лампочки тухнут, но панель горит, свет, фары, окна, печка, всё можно запустить в таком режиме (двиг не заведен)

Получается машина получает питание и может правда эл.заслонка среагирует на педаль газа, откроется, закроется.

Во общем пипец)))
Дам знать по итогу.
Вы мне одно еще скажите, сильно вредно низкие обороты, когда двигатель подтряхивает? Или ничего страшного?

Щас сижу думаю, но ведь при втором нажатие кнопки, загорается приборная панель, происходит диагностика как бы, потом некоторые лампочки тухнут, но панель горит, свет, фары, окна, печка, всё можно запустить в таком режиме (двиг не заведен)

Вот эту херню лично проверял на 5 машинах, не на одной не помогло, проверялось королла 2008 года, веник 2007, филдер 2009, премио 2007, и на чем то еще сейчас не помню уже. 300 км и все будет как и раньше.

Хрен его знает!
У меня вроде помогло. Тоже вначале мучился.

Мне помогло следующее:
1. ДВС прогрет
2. Выключаем всех потребителей электро,печка,свет
3. Заводим и не трогаем машину минут 10 ( я пока гараж очищал)

У меня обороты стали как положенно, до этого были низкие.

Спешу доложить)
Сегодня с утра я всё таки пошел и скинул клемму, по новой обнулил, достал стопку распечатанных инструкций с форумов и начал подбирать верную.

Сначала как и хотел воспользовался инструкцией суть которой заключалась в том что пока машина холодная, сбросить клемму, потом включить зажигание, не заводить! и плавно выжать педаль газа до упора, потом так же плавно отпустить и выключить зажигание. Затем повторить, но только клемму уже сбрасывать не нужно.

и на третий раз уже можно заводить, автор и некоторые люди, утверждали что сразу установятся прогревочные нормальные и всё будет ок.

У МЕНЯ НЕ ВЫШЛО!

По итогу снова 200-250 об.

Делать нечего подумал я и поехал, проехав с десяток км и убедившись что двиг прогрет хорошо я заглушил авто, снова скинул клемму (за два дня уже седьмой раз) и воспользовался следующей инструкцией, которая специально для 1zr-fe и 2zr-fe и для каких то других двиг (не помню каких)

Особо не верил в чудо и был готов уже плюнуть (если снова не получится)

Во общем клемму скинул ровно на 40 сек, далее закрыл капот и завел авто, (снова она задрожала, да и заводится она после обнуления как то натяжно и необычно всегда)

Нажал на газ, сделал обороты 2000-2250 и старался держать педальку в одном положение. Обороты совсем немного гуляли (хотя не скрою, что может нога дергалась. )

Выждал 4 минуты (по инструкции не менее двух если двиг хорошо прогрет, и не менее 10 если не до конца прогрет)

Опять же в инструкции было обещано, что обороты упадут сразу до 1000, а потом медленно сползут до 650.

НО. У меня авто просто заглох.

Пипец подумал я. Посидел Минуту, полистал другие инструкции, подумал, что хорош мучить авто обнулением, решил снова завести.

Завел. Обороты стали примерно 300 и буквально в течение 30сек начали расти. 300-400-500-625.
625 Стало через минуту максимум две после заводки.

Во во мне появилась надежда)

Врубаю заднюю, проезжаю 5 метров, всё ок вроде, обороты 500-625. Включаю переднюю. Снова 5 метров. Останавливаюсь, парковка.

Обороты 625.
Машина не троит.
Проехал два км. Итог. холостой идеальный около 700-750. Радости нет предела) Хотя идеальный вроде на 1,8 это 600-700об. Но у меня и до этого было 700-750 почему то.

p/s 1) прогреваем хорошенько двиг (ездим, катаемся)
2) останавливаемся на ровной поверхности, руль прямо, глушим двиг.
3) сбрасываем минус на 40 сек.
4) одеваем клемму, садимся в авто, заводим и держим обороты 2000-2250 не менее двух минут (двиг хорошо до этого прогрет. ) фары, музыка и тд и тп выкл!
5) отпускаем газ, обороты должны нормализоваться либо авто просто заглохнет.
6) если заглохла, заводим через минуту и радуемся (может понадобится немного времени, чтоб обороты вошли в норму, пара минут.)

Трём как следует: как чистить дроссельную заслонку и зачем это нужно?

Как бы ни старались менеджеры автосалонов и банков, но основная часть купленных в России автомобилей попала в руки новым хозяевам со вторичного рынка. И далеко не все эти средства передвижения ремонтируются у дилера, многие владельцы предпочитают обслуживать их своими силами. И что только они не делают, когда их приобретение перестаёт ехать как положено, на холостых оборотах работает, как старый трактор, и жрёт бензина больше, чем верблюд воды после переходы через Сахару… А ведь иногда достаточно просто почистить дроссельную заслонку, и автомобиль опять поедет как новый. Или почти как новый.

Дайте подышать!

Ч то такое дроссельная заслонка? Это механизм системы впуска, который отвечает за подачу воздуха для формирования топливо-воздушной смеси. Большинство бюджетных автомобилей оборудованы элементарной заслонкой с механическим приводом. Мы не будем говорить об электронных заслонках, разбираться в тонкостях работы которых достаточно сложно, а своими руками оные можно только доломать окончательно. Речь идёт об элементарном устройстве, которое чаще можно увидеть, сняв корпус воздушного фильтра.

Впрочем, иногда фильтр стоит сбоку, тогда дроссельную заслонку придётся искать где-то между ним и впускным коллектором. Но уж если и там вы её не находите, то либо ваша машина карбюраторная, либо дальше читать просто не стоит, а лучше собраться и поехать в автосервис. Тем более если симптомы, указывающие на необходимость чистки, присутствуют.

Самые характерные из них – это нестабильная работа на холостых оборотах и периодическое «подвисание» оборотов после отпускания педали газа. Не стоит забывать, что не всегда причина «разгула» холостых оборотов кроется в дроссельной заслонке, дело может быть и в других элементах топливной системы или зажигания. И всё же чистота дроссельной заслонки играет весьма заметную роль в работе силового агрегата.

Как влияет состояние дроссельной заслонки на холостой ход? Дело в том, что на заслонке обычно стоят два устройства – датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и регулятор холостого хода (РХХ), который зачастую тоже называют датчиком. Эти механизмы позволяют не только «дать газу» при нажатии на соответствующую педаль, но и помогают поддерживать оптимальные обороты вала в зависимости, например, от нагрузки на бортовую сеть. Говорю именно «помогают», потому что если выкрутить, скажем, датчик ГУРа, то при повороте рулевого колеса холостые обороты всё равно будут прыгать, даже при условии безупречной работы дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Электроника, никуда от неё не деться.

Дело в том, что воздух, поступающий в неё, далеко не лабораторной стерильности. Есть в нём и твёрдые взвеси, и пыль – всё, что не удержал воздушный фильтр (который мы всегда меняем вовремя, не так ли?) Всю эту пыль разрежение во впускном коллекторе тянет внутрь мотора, но не всё туда попадает, часть этой дряни оседает на корпусе дросселя и непосредственно на его заслонке. Помогает этому масляная взвесь, которая остаётся на стенках механизма.

Откуда она там? Дело в том, что в дроссель идёт патрубок, выходящий из крышки клапанной коробки. А как раз там небольшая концентрация масляного тумана есть всегда. Если мотор уже «устал», да к тому же – хорошо (например, изношены поршневые кольца), то частиц масла будет всегда больше, а значит, и загрязнение дроссельной заслонки будет происходить активнее. В запущенных случаях заслонка так обрастёт налётом пыли, осевшим на масляной плёнке, что механизм может периодически «залипать». И чаще причина неисправности будет как раз в регуляторе холостого хода, который установлен на корпусе дроссельной заслонки. И вот тут чистка устройства станет уже почти неизбежной.

Все мы прекрасно понимаем, что в некоторых сервисах есть не очень порядочные люди (не во всех, конечно), которым и работать-то не очень хочется. И тогда заслонку умудряются помыть вообще без её снятия. Либо – что бывает чаще – не трогают регулятор холостого хода, отчего работа по факту получается выполненной, а проблема остаётся. Поэтому мы покажем, как это сделать правильно, и пусть это будет чуть дольше, чуть сложнее, зато обеспечит хороший результат.

Для работы нам потребуется минимальный набор инструментов и материалов (отвёртка, пара гаечных ключей, кисточка и обычный очиститель, который можно купить в любом магазине), а также головки-звёздочки. Последнее нужно только потому, что для примера мы взяли двигатель K7M, известный почитателям чудесных автомобилей Рено Логан. Это мотор простой, его конструкция не содержит каких-либо оригинальных решений, поэтому глядя на то, как мы чистим заслонку этого агрегата, можно научиться делать это на любом другом бюджетном моторе. Итак, начинаем разборку.

Главное – аккуратность!

Пока я хлопал глазами и затвором фотоаппарата, мастер автосервиса «Логан-Шоп» Алексей Телешов уже снял воздушный патрубок. Думаю, с этим справится каждый. Затем откручиваем корпус воздушного фильтра. Снимаем его в сборе, сам элемент доставать не нужно (если только вы не решили его заодно поменять). Заодно проверяем состояние резиновых уплотнителей, через которые корпус крепится к мотору. Со временем они усыхают, а так как резьба на болтах нарезана не до головки, то даже богатырская сила и банальная дурь не позволят эти уплотнители поджать гаечным ключом. Сам по себе люфт не так страшен, но хорошая затяжка гарантирует исключение подсоса воздуха в дроссельную заслонку помимо воздушного фильтра, да и дребезг корпуса фильтра тоже не самая приятная штука на свете. После выкручивания болтов чуть приподнимаем корпус и отсоединяем патрубок снизу, потом убираем корпус фильтра в сторону. Прямо перед нами появляется дроссельная заслонка.

Чистка дросселя 1ZZ-FE на Тойоте (Toyota): фотоотчет

Приступим, процедура полной промывки дроссельной заслонки и клапана ХХ.

откручиваем оставшиеся две гайки и 1 болт, крепления дросселя.
отщёлкиваем 2 разъёма, датчика ХХ и датчика положения ДЗ.

аккуратно (не повредив резиновую уплотнительную прокладку) снимаем со своего места сам дроссель.
Остаётся снять два шлангчика (системы охлаждения). Хомуты у них должны сниматься при помощи пассатижей, но под лазить там не совсем удобно. Перепробовав кучу инструментов, снял отвёрткой (главное не повредить), выльется немного антифриза.

так выглядит снятый дроссель с обратной стороны (масляный нагар)
снизу датчик ХХ

Перед тем как её открутить НУЖНО СДЕЛАТЬ МЕТКИ. нацарапать ножом тоненькие линии между пластмассой и металлом, я делал 3шт (желательно больше 4-5). Три это минимум! (красные чёрточки, показаны стрелочками). Чтоб при сборке поставить в то же положение..
Ну а далее нам потребуется всё тот же очиститель и WD-40 кисточка с длинным ворсом и ватные палочки.

затем, в обратном порядке, собираем всё на свои родные места.
не забываем одеть все шланги, резинки-прокладки и подключить разъёмы.

Дроссельная заслонка Тойота

Двигатели

Техническое обслуживание блока дроссельной заслонки (БДЗ) на силовом агрегате 1NZ-FE должно производиться в обязательном порядке. Дело в том, что через сапун в БДЗ попадает масло, газы, конденсат, которые со временем проникают в клапан холостого хода. Его конструкция представляет собой шторку с магнитом на конце, которая вращается на оси в подшипнике. При накоплении грязевых отложений механизм может заклинить, что приведет к ремонту.

Гораздо выгоднее и быстрее выполнить чистку БДЗ с последующим проведением адаптации дроссельной заслонки (ДЗ) 1NZ-FE. Рассмотрим пошаговый порядок действий при снятии и чистке БДЗ, а также методику проведения обучения ДЗ.

Необходимый инструмент

Для очистки дроссельной заслонки потребуется демонтировать узел с силового агрегата. Для этого понадобится подготовить следующий инструмент и материал:

крестовая отвёртка;
пассатижи;
рожковые и накидные ключи на 10, 12;
торцевые головки на 10, 12 с трещоткой и удлинителем;
сверло с диаметром 6 мм, дрель;
болты размером 5х20 – 3 шт;
используемая в силовом агрегате марка антифриза, в количестве 200 мл;
прокладка клапана холостого хода (артикул 22215-7А680);
жидкость для очистки дроссельной заслонки;
WD-40.

Снятие блока дроссельной заслонки 1NZ-FE

Блок дроссельной заслонки расположен в подкапотном пространстве между силовым агрегатом, аккумуляторной батареей и радиатором охлаждения. Для его демонтажа понадобится выполнить следующие действия:

Находим БДЗ под воздушным и охлаждающим патрубком, приступаем к операциям по получению необходимого пространства для доступа к устройству;
Первоначально отсоединяется тонкий шланг непосредственно от демонтируемого узла;
Далее снимаем большой воздушный патрубок. Для этого потребуется ослабить два хомута крепления, при помощи головки на десять и снять шланг, идущий от сапуна;
Дроссельная заслонка 1NZ-FE меняет положение за счёт подключенного тросика педали газа. Для его отсоединения потребуется открутить две гайки накидным ключом на 12 и вывести из посадочного места;
Отщелкиваем две защёлки, снимаем верхнюю крышку воздушного фильтра, отведя в сторону. Для получения большего хода, необходимо отключить питающие шлейфы от двух датчиков воздушника;
Далее демонтируем нижнюю половинку корпуса воздушного фильтра. Она зафиксирована тремя болтами. Откручиваем их с помощью торцевой головки на десять и удлинителя;
В дальнейшем отводим нижнюю часть вместе с подсоединенным входным патрубком. Удобнее будет отсоединить его от крепежа, расположенного на блок фаре. Потребуется использовать ключ на десять. Достаточно открутить один из двух болтов на фиксирующей планке;
Вытаскиваем щуп из коробки передач, отсоединяем разъем питания датчика положения заслонки и двигателя клапана холостого хода;
Снимаем крепежную планку тросика педали газа, открутив две гайки под ключ на 12. Она отводится в сторону без отсоединения проводки;
Для получения полного доступа к БДЗ остается отсоединить трубку для вставки щупа в коробку передач. Она фиксируется двумя болтами на 10. После их выкручивания, трубка вытаскивается легким поднятием вверх. Можно не делать указаный пункт, но получить доступ к блоку ДЗ будет проблематично;
Заключительным этапом является откручивание последнего болта на 12, которым крепится дроссельный агрегат. После этого ничего не помешает снять узел с силового агрегата.

При возникновении каких-либо проблем с откручиванием болтов и гаек, следует использовать WD-40. Жидкость наносится на болты или гайки, которые не поддаются выкручиванию.

Разбираем и чистим БДЗ

После снятия дросселя, понадобится подготовить два болтика диаметром семь или восемь миллиметров, обмотанные ветошью. Они потребуются при отсоединении шлангов с охлаждающей жидкостью от БДЗ. Болтами закупориваются выходы из шлангов, что предотвращает разлитие антифриза. Патрубки держатся на хомутах.

В дальнейшем осуществляется разборка и чистка дроссельной заслонки 1NZ-FE. Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

Демонтируем клапан холостого хода 1NZ-FE, открутив три винта под крестовую отвертку. На данном этапе могут возникнуть сложности из-за окисления крепежных элементов, которые прикипают намертво. В результате отверткой слизывается контактная грань винта. Для их откручивания потребуется высверлить шляпки винтов. Для этого используется дрель, сверло с шестимиллиметровым диаметром. Оставшаяся в посадочном месте резьба выкручивается без проблем;
С помощью специальной жидкости очищаем дроссельную заслонку 1NZ-FE. Необходимо тщательно отмыть черную копоть, масляные отложения. В дальнейшем останется выполнить сборку БДЗ в обратном порядке, используя новые винты для крепления клапана холостого хода и прокладки.

Обучение ДЗ

После проведения операций по чистке дроссельной заслонки может наблюдаться рост оборотов двигателя на холостом ходу в пределах от 1500 до 2000 об/мин. В этом случае понадобится произвести обучение дроссельной заслонки на силовом агрегате 1NZ-FE. Для этого необходимо установить автомобиль на ровную площадку, и прогреть мотор до рабочей температуры. При этом должна быть включена нейтральная передача на КПП и отключены все электроприборы, такие как мультимедийная система, отопительная печь, световые приборы и так далее. В дальнейшем понадобится выполнить следующие действия:

Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, с последующим подключением через пять минут;
Повернуть ключ зажигания в первое положение, без запуска силового агрегата. При этом на приборной панели должны загореться индикаторные лампочки;
Не меняя положение ключа зажигания, через тридцать секунд отсоединить минусовую клемму АКБ;
По истечении пяти минут, подключить аккумуляторную батарею, запустить мотор;
В течение пятнадцати минут холостые обороты двигателя 1NZ-FE постепенно опустятся до нормальных показателей. В некоторых случаях для этого может потребоваться немного больше времени.

Заключение

Ремонт дроссельной заслонки силового агрегата 1NZ-FE легко выполнить самостоятельно. Для этого потребуется минимальный набор инструментов и материалов. При своевременном техническом обслуживании БДЗ можно избежать проблем с вибрацией мотора и плавающими оборотами. Заводом строго не регламентируются сроки обслуживания дроссельной заслонки, но рекомендуется производить чистку ДЗ через каждые 50000 километров пробега.

Чистка и адаптация дроссельной заслонки

Решил почистить дроссельный узел, разбирается всё мега удобно и просто. Достаточно мелкой трещотки и головки на 10. После сборки провел адаптацию. Помог адаптировать ДЗ только один способ.
— Прогреваем мотор до рабочей температуры.
— Глушим мотор.
— Включаем зажигание, но не заводим мотор.
— С включенным зажиганием снимаем клемму АКБ на 5 минут.
— Через 5 минут одеваем клемму, заводим мотор, обороты должны упасть до 600-700 оборотов.
Сейчас буду следить за расходом топлива.

Toyota Wish 2015, engine Gasoline 1.8 liter., 130 h. p., AWD drive, CVT — DIY

Comments 14

Многовастый конечно расход, тоже виш без пробежный у меня но 1 поколения на переднем приводе расход по борт комп в городе показывает 9.5 на литре, по трассе при скорости 110 15.6 км на литре, может конечно так полный привод сказывается у вас

Сейчас расход 7.5-8.2 км на литре городской. Вроде приноровился…

Вот такой расход получился после 200 км трассы. ЭКО не включал. 100-110 км.ч. в среднем ехал.

Городской режим еще скинь потом

Искатал 50 литров. Расход не скидывал, получилось на 50 литрах проехать 438 км. По бортовому циферка 9.3 км на литре… Вот такая математика. Если учесть что 200 км это трасса, то город — примерно 13-14 литров на 100 км.

Вот такой расход получился после 200 км трассы. ЭКО не включал. 100-110 км.ч. в среднем ехал.

У тебя же ошибки выскакивали?
Неплохо уже, но думаю для трассы многовато будет. При -15° на улице по трассе с горами выходило судя по бортовому 6,8 л, хотя в городе при тихой езде зимой 14-15

Ошибок не было. Я грешу на воздушный фильтр, глянул его — очень грязный. Плюс наверно MAF сенсор почистить по хорошему надо… Ну и свечи разумеется поменять.

Воздушный может быть, а салонник то как на расход влияет?

Извините, не то написал… Воздушный разумеется

На Опе заслонка была тросиковая а на Више электро, там я чистил ведешкой или валерой и зубной щёткой ничего не снимая не обучая, завел поехал. На Више как купил обороты плавали от 500 до 1100, решил почистить, ну уже купил спрей для дроселя и тоже щёткой там поюлозил и тряпкой протер, ничего не снимая кроме гофры, фонариком посветил все блястит и чисто, завелась плохо но завелась, прогазовал и поехал ничего не обучал, ша обороты 650-700 проехал уже 560км.
P.S.Это так когда по незнанки сделал и не паришся🙈

Тоже плавали обороты от 500 до 1100… Сейчас вроде все норм. Слежу за расходом… Завтра предстоит проехать 100 км. в одну сторону и послезавтра 100 в обратную — покажу какой трассовый расход

Все нормально будет думаю, не та машина что бы мозг парить, это же не лада веста🤗🙈

Чистка дроссельной заслонки Toyota Verso

Раз в год всегда для профилактики на своих машинах я делаю чистку дроссельной заслонки своими руками, как сделать чистку электронного дросселя на Toyota Verso вы сейчас увидите.

Давайте рассмотрим как правильно почистить дроссельную заслонку на Toyota Verso/avensis/rav4/corolla ведь у всех они уже стоят электронные с 2009 года.

Мы чистили дроссель не снимая с автомобиля, точнее делали частичное снятие с коллектора.

как почистить дроссельную заслонку

Патрубки с дроссельной заслонки при чистки мы не снимали, так как место достаточно и можно все почистить под капотом автомобиля.

Чистка дросcельной заслонки verso

С обратной стороны заслонка очень была грязная, в связи с тем, что у нас дроссель электронный ни в коем случаи его не открываем и не ломаем, с двух сторон обильно брызгаем средством для чистки карбюраторов, до тех пор пока грязь не перестанет течь.

Чистка дросcельной заслонки toyota

В самом коллекторе стоит сеточка, ее лучше чистить на месте не вынимая, так как резинка (уплотнительное кольцо) может расширится и обратно в канавку не войдет и вам нужно будет заказывать новую, к тому же когда будете чистить, вся жидкость будет попадать в воздушный коллектор, для него это даже лучше, так как грязи в нем тоже очень много.

Чистка электронной дросcельной заслонки

Ну и когда все почистили ставим обратно и радуемся!

А те кто не обрадовался приоткрою маленькую тайну, при чистки не снимайте с дросселя фишку и не отключайте АКБ, чтобы не сбить настройки, ну а если настройки сбились и у вас плавают обороты на Toyota Verso/avensis/rav4/corolla после чистки дроссельной заслонки, не пугайтесь, дроссель электронный он сам обучится и холостые обороты придут в норму, для этого мне понадобилось проехать 60 км и все стало как с завода.

Чистка дроссельной заслонки тойота виш 2zr

Спринтер

С недавних пор заметил такую особенность, педаль акселератора (в народе педаль газа) стало закусывать в отпущенном положении. Это проявляется в том, что при нажатии на педаль нужно большее услилие приложить чтобы сдвинуть педаль из крайне верхнего положения (отпушенная педаль). Далее ход педали снова становится как обычно легким.
В связи с этой особенностью не получалось плавно прибавить обороты, т.к. приложив увеличенное услили в начале хода педали педаль проваливается глубже чем ожидаешь в итоге обороты резко подскакивают.

Это очень мешает двигаться в пробке (у меня МКПП). есть опасность "переборщить".

В итоге я занялся поиском причин появления такого явления. В итоге нашел в интернете такую инфу

Цитата

Есть ли смысл, сняв воздушный патрубок с корпуса дросселя, пропшикать все там карбклинером профилактики для.

Вмешательство требуется в двух случаях: 1. Закусывание заслонки (бросил газ, а когда давишь снова усилие нужно приложить чтоб с холостых сдвинуть педаль) 2. Нестабильность холостого хода, прогревочных оборотов. У меня Карина Е 4A-FE LB. Были оба этих симптома. Снял, промыл, продул, все как рукой сняло. Из жидкостей использовал как карб-клинер, так и народный ацетон (не путать с 646-м растворителем).

Я так всё и сделал. Использовал средство для чистки карбюратора в аэрозольной упаковке.

Процедура чиски выглядит так:
1. На заглушеном двигателе остабил хомутик и снял резиновый трубпровод изущий от воздушного фильтра к дросселю.
2. Одел в головку аэрозольного балона (средство для чистки карбюратора) трубочку для распыления в удаленные места.
3. Распылил аэрозоль на внутреннюю поверхность дросселя со стороны входа воздушного потока и наружную поверхность заслонки. Сразу потекла черная сажа и копоть.
4. Затем одной рукой за ролик, к которому крепится тросик от педали газа, приоткрыз заслонку и распылял аэрозоль на тыльную сторону заслонки и далее во входной колектор. после этого ищё сильнее начали стекать грязь..
5. Затем я завел двигатель. Сдел из обычной ветки клена подпорку на педаль газа (между водительским сиденьем и педплью) для поддержания оборотов в районе 2500-3000 об/мин. Если не сделать подпорку для поддержания средних оборотов, то при дальнейших процедурах движок будет глохнуть.
6. Начал брызгать во время работы двтигателя в дроссель. 3-4 раза по 0,5 секунды.
7. Повторил ещё два раза п.3 и п.6
8. Собрать обратно. Одеть резиновый трубопровод на дросель и затянуть хомутик.

Позже выложу пару фоток.

Lost Viking Просмотр профиля

Экс-Модератор

Док Просмотр профиля

Новичок

Рабочим элементом современных систем впрыска топлива являются инжекторы (форсунки) с электромагнитным клапаном. При работе двигателя на топливе даже хорошего качества система впрыска (в том числе и форсунки) постепенно загрязняется. Содержащиеся в бензине «посторонние» химические элементы и их соединения – сера, бензол, олефин и т. д. при давлении инжекции (2,5-6 атм.) и рабочей температуре мотора (80-100° С) превращаются в лаковые и трудно смываемые смолистые отложения. А использование некачественного бензина ускоряет процесс засорения инжекторов.

В итоге это приводит к ухудшению работы двигателя – снижается его мощность и приемистость, работа на холостом ходу становится неустойчивой, возникают провалы в режиме разгона, увеличивается токсичность отработавших газов, сокращается срок службы лямбда-зонда и катализатора. У засоренной форсунки уменьшается производительность, изменяются направление и форма факела распыла, возможно даже полное прекращение топливоподачи.

На практике при использовании бензинов европейского качества инжекторы практически не требуют чистки. Тем не менее многие автопроизводители рекомендуют менять их через каждые 120-140 тыс. км пробега, независимо от технического состояния. В случае использования топлива, производимого на территории СНГ, необходимость чистки инжекторов может возникнуть уже через 15-30 тыс. км. Засорение форсунок становится заметным с наступлением холодов, когда испаряемость бензина ухудшается: появляются проблемы с пуском непрогретого двигателя, провалы в его работе и т. д.

Способы мойки
Существует несколько способов чистки инжекторов в зависимости от степени загрязнения системы топливоподачи, износа двигателя и многого другого. «Терапевтический» метод предполагает заливку в бензобак чистящей присадки. Флакон такой жидкости емкостью 0,25 – 0,35 л рассчитан на 60-80 л топлива. При движении автомобиля в спокойном режиме вредные отложения в элементах системы впрыска постепенно растворяются.

Рекомендуемая периодичность проведения такой чистки составляет 3-4 тыс. км. Она хороша для поддержания чистоты инжектора и всей топливной системы нового автомобиля и машин с небольшим пробегом по СНГ. В автомобилях же с сильно загрязненной системой впрыска такая чистка может привести к противоположному результату. Ведь отмытая грязь в этом случае попадает в форсунки, засоряя их еще больше, из-за чего часто возникает необходимость их демонтажа и чистки иными способами. Кроме того, высока вероятность засорения и дальнейшего ускоренного износа электрического топливного насоса, в который попадает вся вымытая из бака грязь.

Промывка на машине удобна в случае, если демонтаж форсунок затруднен и для этого необходимо удалять часть навесного оборудования двигателя (например, снимать впускной коллектор). После очистки форсунок на двигателе определенное количество промывочной жидкости остается в «линейке» инжектора и масляной системе, поэтому после промывки рекомендуется проехать 10-15 км в форсированном режиме работы мотора, а затем сменить масло и масляный фильтр. Из-за этого применение данного метода требует значительных временных и финансовых затрат. Сократить их можно, совместив промывку инжектора и плановую замену масла.

Индивидуальный подход
Наилучший результат дает чистка демонтированного инжектора на специальном стенде, где сравниваются производительность, форма факелов и качество распыла каждой форсунки до и после промывки. Система управления стенда имитирует работу инжекторов на двигателе с тем лишь отличием, что вместо топлива через них протекает промывочная жидкость. Оператор, управляя частотой электрических колебаний клапана инжектора, добивается возникновения в канале подачи топлива кавитации – образования воздушных пузырьков в жидкости. В результате происходит эффективное разрушение загрязнений каналов форсунки и промывка ее сетчатого фильтра. Момент возникновения кавитации определяется визуально – выходящая из форсунки струя топлива из-за отслаивающихся шлаков приобретает коричневый оттенок. Стенд позволяет также определить изменение электрических и механических параметров форсунок, на основании чего принимается решение о целесообразности их очистки, дальнейшего использования или замены.

Производительность форсунок определяется как до, так и после промывки. Если после очистки производительность форсунок разная (более чем на 5%), их рекомендуют заменить поштучно или вместе. После промывки может выясниться, что электромагнитный клапан вследствие износа полностью не закрывается, поэтому форсунка «течет» в момент отсутствия импульса. Это является причиной перерасхода топлива, увеличения нагара на клапанах и поршнях и т.д. Такой инжектор также подлежит замене.

Индивидуальная очистка форсунок на стенде дает максимальный эффект, намного превосходящий «народные методы» – отмачивание в керосине, ацетоне, солярке и т.д. Существуют установки, чистящие снятые инжекторы в ультразвуковой ванне. Применение такого способа также дает хорошие результаты и позволяет восстанавливать работоспособность форсунок с внутренними каналами самых сложных конфигураций.

Меняем фильтр
Во входном штуцере форсунки установлен корзинчатый сетчатый фильтр из капрона. В некоторых случаях промывка на стенде не дает эффекта из-за засорения фильтра мельчайшими нерастворимыми включениями, в том числе металлической пылью (например, от износа деталей топливного насоса). Конструкция большинства типов инжекторов позволяет заменить забитый корзинчатый фильтр новым. Старый фильтр извлекается из форсунки при помощи механического съемника.

Стоимость
Промывка инжекторов на работающем двигателе обходится в 100-150 грн. Диагностика и очистка одной форсунки на кавитационном стенде или в ультразвуковой ванне – 50 грн. Для замены корзинчатого микрофильтра придется выложить еще 40 грн. – цена ремкомплекта с уплотнительными кольцами. На все работы по промывке инжекторов обычно дается гарантия 6 месяцев.

Редакция благодарит СТО «German Motors», ООО «Аверс-Центр» и СТО «Экология» за помощь в подготовке материала

Чистка дроссельной заслонки тойота виш 2zr

Часовой пояс: UTC + 6 часов

Чистка дроссельной заслонки 2ZRFAE

_________________
WISH 2009 ZGE20 2ZRFAE

В руководстве по ссылке фотки механической ДЗ, а тут электрическая, да еще и кузов другой.

_________________

Добро всегда побеждает зло! Очень зло!
_________________
WISH 2009 ZGE20 2ZRFAE

_________________

_________________
WISH 2009 ZGE20 2ZRFAE

_________________

_________________
WISH 2009 ZGE20 2ZRFAE

привет! подскажи пожалуйста что за вакум на входе на впускном колекторе на фото рядом с заслонкой(верх чёрный низ зеленоватый) за что он отвечает и как проверить? просто у меня виш после ДТП и этот вакуум подавили итеперь чёрный верх снимается и там видно мембрану и пружину незнаю эпоксидной залить чтили?
с уважением александр

_________________
WISH 2009 ZGE20 2ZRFAE

Читайте также: