Чистка дроссельной заслонки тойота ярис

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Дроссельная заслонка Тойота

Двигатели

Техническое обслуживание блока дроссельной заслонки (БДЗ) на силовом агрегате 1NZ-FE должно производиться в обязательном порядке. Дело в том, что через сапун в БДЗ попадает масло, газы, конденсат, которые со временем проникают в клапан холостого хода. Его конструкция представляет собой шторку с магнитом на конце, которая вращается на оси в подшипнике. При накоплении грязевых отложений механизм может заклинить, что приведет к ремонту.

Гораздо выгоднее и быстрее выполнить чистку БДЗ с последующим проведением адаптации дроссельной заслонки (ДЗ) 1NZ-FE. Рассмотрим пошаговый порядок действий при снятии и чистке БДЗ, а также методику проведения обучения ДЗ.

Необходимый инструмент

Для очистки дроссельной заслонки потребуется демонтировать узел с силового агрегата. Для этого понадобится подготовить следующий инструмент и материал:

крестовая отвёртка;
пассатижи;
рожковые и накидные ключи на 10, 12;
торцевые головки на 10, 12 с трещоткой и удлинителем;
сверло с диаметром 6 мм, дрель;
болты размером 5х20 – 3 шт;
используемая в силовом агрегате марка антифриза, в количестве 200 мл;
прокладка клапана холостого хода (артикул 22215-7А680);
жидкость для очистки дроссельной заслонки;
WD-40.

Снятие блока дроссельной заслонки 1NZ-FE

Блок дроссельной заслонки расположен в подкапотном пространстве между силовым агрегатом, аккумуляторной батареей и радиатором охлаждения. Для его демонтажа понадобится выполнить следующие действия:

Находим БДЗ под воздушным и охлаждающим патрубком, приступаем к операциям по получению необходимого пространства для доступа к устройству;
Первоначально отсоединяется тонкий шланг непосредственно от демонтируемого узла;
Далее снимаем большой воздушный патрубок. Для этого потребуется ослабить два хомута крепления, при помощи головки на десять и снять шланг, идущий от сапуна;
Дроссельная заслонка 1NZ-FE меняет положение за счёт подключенного тросика педали газа. Для его отсоединения потребуется открутить две гайки накидным ключом на 12 и вывести из посадочного места;
Отщелкиваем две защёлки, снимаем верхнюю крышку воздушного фильтра, отведя в сторону. Для получения большего хода, необходимо отключить питающие шлейфы от двух датчиков воздушника;
Далее демонтируем нижнюю половинку корпуса воздушного фильтра. Она зафиксирована тремя болтами. Откручиваем их с помощью торцевой головки на десять и удлинителя;
В дальнейшем отводим нижнюю часть вместе с подсоединенным входным патрубком. Удобнее будет отсоединить его от крепежа, расположенного на блок фаре. Потребуется использовать ключ на десять. Достаточно открутить один из двух болтов на фиксирующей планке;
Вытаскиваем щуп из коробки передач, отсоединяем разъем питания датчика положения заслонки и двигателя клапана холостого хода;
Снимаем крепежную планку тросика педали газа, открутив две гайки под ключ на 12. Она отводится в сторону без отсоединения проводки;
Для получения полного доступа к БДЗ остается отсоединить трубку для вставки щупа в коробку передач. Она фиксируется двумя болтами на 10. После их выкручивания, трубка вытаскивается легким поднятием вверх. Можно не делать указаный пункт, но получить доступ к блоку ДЗ будет проблематично;
Заключительным этапом является откручивание последнего болта на 12, которым крепится дроссельный агрегат. После этого ничего не помешает снять узел с силового агрегата.

При возникновении каких-либо проблем с откручиванием болтов и гаек, следует использовать WD-40. Жидкость наносится на болты или гайки, которые не поддаются выкручиванию.

Разбираем и чистим БДЗ

После снятия дросселя, понадобится подготовить два болтика диаметром семь или восемь миллиметров, обмотанные ветошью. Они потребуются при отсоединении шлангов с охлаждающей жидкостью от БДЗ. Болтами закупориваются выходы из шлангов, что предотвращает разлитие антифриза. Патрубки держатся на хомутах.

В дальнейшем осуществляется разборка и чистка дроссельной заслонки 1NZ-FE. Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

Демонтируем клапан холостого хода 1NZ-FE, открутив три винта под крестовую отвертку. На данном этапе могут возникнуть сложности из-за окисления крепежных элементов, которые прикипают намертво. В результате отверткой слизывается контактная грань винта. Для их откручивания потребуется высверлить шляпки винтов. Для этого используется дрель, сверло с шестимиллиметровым диаметром. Оставшаяся в посадочном месте резьба выкручивается без проблем;
С помощью специальной жидкости очищаем дроссельную заслонку 1NZ-FE. Необходимо тщательно отмыть черную копоть, масляные отложения. В дальнейшем останется выполнить сборку БДЗ в обратном порядке, используя новые винты для крепления клапана холостого хода и прокладки.

Обучение ДЗ

После проведения операций по чистке дроссельной заслонки может наблюдаться рост оборотов двигателя на холостом ходу в пределах от 1500 до 2000 об/мин. В этом случае понадобится произвести обучение дроссельной заслонки на силовом агрегате 1NZ-FE. Для этого необходимо установить автомобиль на ровную площадку, и прогреть мотор до рабочей температуры. При этом должна быть включена нейтральная передача на КПП и отключены все электроприборы, такие как мультимедийная система, отопительная печь, световые приборы и так далее. В дальнейшем понадобится выполнить следующие действия:

Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, с последующим подключением через пять минут;
Повернуть ключ зажигания в первое положение, без запуска силового агрегата. При этом на приборной панели должны загореться индикаторные лампочки;
Не меняя положение ключа зажигания, через тридцать секунд отсоединить минусовую клемму АКБ;
По истечении пяти минут, подключить аккумуляторную батарею, запустить мотор;
В течение пятнадцати минут холостые обороты двигателя 1NZ-FE постепенно опустятся до нормальных показателей. В некоторых случаях для этого может потребоваться немного больше времени.

Заключение

Ремонт дроссельной заслонки силового агрегата 1NZ-FE легко выполнить самостоятельно. Для этого потребуется минимальный набор инструментов и материалов. При своевременном техническом обслуживании БДЗ можно избежать проблем с вибрацией мотора и плавающими оборотами. Заводом строго не регламентируются сроки обслуживания дроссельной заслонки, но рекомендуется производить чистку ДЗ через каждые 50000 километров пробега.

Чистка дроссельной заслонки и клапана холостого хода Toyota Yaris 1.0 1SZ-FE Toyota Yaris

Для качественной очистки, дроссельный узел необходимо снять.

Для этого отключаем датчики холостого хода и положения дроссельной заслонки

Снимаем тросик газа. Для чего слегка натягиваем рычажок выводим тросик из зацепления

Откручиваем 3 болта крепления дроссельной заслонки. Два на 12 и один на 10

Снимаем трубки подвода ожлаждающей жидкости и глушим их, чтобы жидкость не потекла

Снимаем вентиляционный шланг

Затыкая пальцами отводы, на которые были одеты шланги снимаем дроссельный узел, обращая внимание на резиновое колечко.

Вот так выглядит снятый дроссельный узел. Как видим, заслонка довольно грязная.

Снимаем клапан холостого хода. Для чего откручиваем 4 винта его крепления

Каналы клапана тоже забиты грязью и копотью

Далее, разбираем сам клапан. Для этого откручиваем 2 винта (потребуется звездочка) и снимаем электрическую часть.

Первое ТО. Промывка дросселя

Первое, заказал фильтр воздушный. Взял оригинал Toyota (17801-21050), стоит копейки — 300 р, ждать 3 дня.

Второе — очистка датчика ДМРВ. (датчик массового расхода воздуха)
Там все просто… почти.

Скидываем клемму с аккумулятора, снимаем фишку с датчика, откручиваем два болтика и он у вас в руках.

По устройству все просто: капля — термодатчик, который передает данные о температуре поступающего воздуха. Внутри самого датчика две спиральки — датчики количества воздуха, поступаемого во впуск.

Рассмотрим насколько у нас все засрано:

Берем карбклинер и издалека, не в упор, прочищаем каплю и спирали. Не рекомендуется физическое воздействие на них, например ватными палочками. В моем случае хватило напора из карбклинера.

После сушки, получается вот так:

Третье — блок дроссельной заслонки.

В инете полно инструкций по разбору 2NZ, 1KR, 1SZ с заслонкой на тросике, но на 1NZ с электронным блоком управления заслонкой, я ничего не нашел. Значит будем действовать по ситуации =)

Откручиваем крестовой отверткой, крепление гофры от блока дросселя, предварительно отсоединив клипсы электропроводки, которые идут к ДМРВ. Отгибаем крышку наверх, чтобы не мешалась.

Теперь появился доступ к дроссельной заслонке.

Откручиваем два болта на 10 на дне короба воздушного фильтра и снимаем нижнюю часть короба.

Промываем от песка и пока откладываем.

Далее, откручиваем 3 гайки на 10 которые держат патрубок и заливную крышку радиатора и кронштейн для провода к дроссельной заслонке.

Под ними, еще 3 гайки и один болт, которые держат непосредственно сам блок дроссельной заслонки.
Заглянул внутрь, вроде все чисто, но это обманчивое впечатление.

Затем, следует снять две трубки, которые идут на подогрев дросселя. Плоскогубцами убираем хомуты, аккуратно снимаем и затыкаем их подходящими болтами. Насколько я помню, у меня подошли на 12.

Ну вот и все, блок дроссельной заслонки у нас в руках.

При ближайшем рассмотрении, с обратной стороны заслонки можно увидеть срач отложения и грязь.

Берем тот же карбклинер и обильно промываем всю грязь. Пальцем поворачиваю дроссельную заслонку в продольное положение и ватными палочками промываю торцы заслонки и места, которые не промылись напором карбклинера.

Получается вот так красиво и чисто =)

Далее, это все чуть сохнет и обратная сборка. Причем, сборка происходит намного быстрей.

Но у нас же не бывает все так легко =) Когда закручивал ДМРВ, делал все аккуратно, но тем не менее, один из болтиков нырнул в подкапотку и спрятался там, сцуко. Снизу на земле его нет, фонариком все просветил — внутри тоже нет.
В общем, просрал болтик…

Заказал тут же на Автодоке болт toyota 90099-00289 за 45 рублей, обещали в течении 3 рабочих дней привезти.

Кроме этого, собрал все, готов к запуску.

Накидываю клемму аккумулятора, завожу, машина поднимает обороты до 2000 и они постепенно падают до 1100.
Ну думаю, обучать же надо. Скинул опять клемму, пошел кушать, прошло 20 минут. Завожу -1600 оборотов и опускается до 1100. В общем, плюнул я на обучение, все равно же научится.

За время поездки домой, проехал 16 км, комп сам обучился и теперь на холостом ходу показывает стабильные 600 оборотов. Тряски, вибрации вообще нет.

В итоге, вся эта процедура заняла около часа, но с огромными перерывами. Знающему человеку, реально все за 15 минут сделать.

На этом пожалуй закончим. Всем спасибо за внимание — не переключайтесь, до встречи в сети!

Чистка дросселя 1ZZ-FE на Тойоте (Toyota): фотоотчет

Приступим, процедура полной промывки дроссельной заслонки и клапана ХХ.

откручиваем оставшиеся две гайки и 1 болт, крепления дросселя.
отщёлкиваем 2 разъёма, датчика ХХ и датчика положения ДЗ.

аккуратно (не повредив резиновую уплотнительную прокладку) снимаем со своего места сам дроссель.
Остаётся снять два шлангчика (системы охлаждения). Хомуты у них должны сниматься при помощи пассатижей, но под лазить там не совсем удобно. Перепробовав кучу инструментов, снял отвёрткой (главное не повредить), выльется немного антифриза.

так выглядит снятый дроссель с обратной стороны (масляный нагар)
снизу датчик ХХ

Перед тем как её открутить НУЖНО СДЕЛАТЬ МЕТКИ. нацарапать ножом тоненькие линии между пластмассой и металлом, я делал 3шт (желательно больше 4-5). Три это минимум! (красные чёрточки, показаны стрелочками). Чтоб при сборке поставить в то же положение..
Ну а далее нам потребуется всё тот же очиститель и WD-40 кисточка с длинным ворсом и ватные палочки.

затем, в обратном порядке, собираем всё на свои родные места.
не забываем одеть все шланги, резинки-прокладки и подключить разъёмы.

Чистка дроссельной заслонки 3zr-fe/fae. Фотоотчёт

Чистка дроссельной заслонки 3zr-fe/fae. Фотоотчёт ⇐ Noah\Voxy\Esquire. Двигатель

Перейти на страницу:

Отчёт о чистке дроссельной заслонки на двигателе 3ZR

Нужно
1) головка или трубчатый ключик на 10
2) пассатижи
3) плоская отвёртка
4) очиститель карбюратора (я обычно беру самый дешманский хайгировский карбклинер)
5) тряпочки для протирки от грязи, и перчатки для рук.

1) Снимаем шланг-воздуховод
Для этого ослабляем хомут на корпусе воздушного фильтра (ключик на 10), и сжимаем и фиксируем лапки хомута на дросселе (пассатижи и плоская отвёртка).
Ослабив хомуты стягиваем шланг-воздуховод с начала с фильтра, а затем с дросселя.
Шланг-воздуховод остаётся "привязанным" к двигателю шланчиком вентиляции картера, его снимать не нужно, можно просто всю конструкцию отогнуть аккуратно в сторону.

2) Отключаем разъём от дросселя (аккумулятор не отключал, т.к. питание на заслонку подаётся только при включенном зажигании)
шланги подогрева дросселя снимать НЕ НАДО, их длины хватает, чтобы спокойно снять заслонку, отодвинуть в сторону и хорошенько прочистить её.

3) Откручиваем 2 гайки (10) и 2 болта (10)

Дроссельная заслонка 3ZR-FE.
Шланг-воздуховод снят, разъём отключен, болты и гайки откручены.
Обратите внимание, какая она чистая. Казалось бы зачем её снимать? А ещё обращаю внимание на то, что она чуть приоткрыта.

Обратная сторона заслонки.
Тут становится ясно, что без карбклинера не обойтись. И что заслонка приоткрыта из-за грязи.

На впускном коллекторе стоит колечко-уплотнитель с латунной сеточкой, которая тоже вся в грязи.

6) Моем-моем трубочиста,
чисто-чисто,
конкретно-конкретно.

Сеточка - до жёлтого цвета.
Дроссель до металлического (образец со впускной стороны). Заслонку можно смело, но аккуратно двигать руками, закрывается она внутренней пружиной.
Впускной коллектор тоже протереть изнутри насколько тряпочка достанет.
Всё отмачиваем, отмываем, протираем.

7) Собираем в обратной последовательности.

8) Проверяем, всё и правильно собрали.

9) Ещё раз проверяем всё ли правильно, и не попало ли где-чего (например тряпка под ремень генератора)

10)* Заводим и НЕ ПАНИКУЕМ. Обороты двигателя будут высокими, и при этом ещё и будут сильно плавать. Дать немного поработать двигателю. Обороты холостого хода должны стабилизироваться, но буду повышенные, 1000-2000 где-то.

11)* Теперь катаемся. В течении пары дней, комп "обучится" новому состоянию дросселя и обороты должны стабилизироваться на холостых порядка 800.

* если умеете обучать комп, то эти пункты не нужны

А вообще для чего всё это надо?

У меня было:
1) подтупливала при трогании
2) тупила на низах
3) откатывалась на горке
4) повышенный расход топлива. Я то думал, что 11-12 л/100 по городу, это нормально, а оказалось, что это повышенный, теперь расход показывает 9,5 л/100 по городу.
5) редко горела ECO, и тупила при этом.

Проблемы 1,2,3 ушли.
Расход заметно упал.
ECO горит почти всегда, ну кроме резкого разгона, подъёма в гору (если не сильно крутая, то можно поймать момент, когда и горит, и едет не теряя скорости), спорт- и блок- режимов коробки, холостого хода.

Но теперь сильнее проявляется проблема с коробкой.
1) Стала сильнее и быстрее пинаться после наката, но теперь можно более плавно работать педалью газа, и нивелировать этот пинок. (предполагаю, что заслонка раньше подкинивалась грязью, и плавная работа у неё не получалась)
2) Реже, но сильнее пинок при отпускании тормоза.
3) Появился пинок после остановки (сразу по зеркалам, не догнал-ли кто. )

Но проблема с коробкой, судя по форуму, решаема. В планах замена фильтра коробки и полная замена масла.

АutoСommunity.Pro

Чистка дроссельной заслонки Toyota Auris/Corolla (фотоотчет)

Модератор: Moderator

Наконец то на работе появилось время найти и "причесать" фотоотчет по чистке дроссельной заслонке со старого autocommunity.ru:-)

-- 19 минут 7 секунд --

Автор: Сергей_F: 01 февраля 2010, 14:38

Авто: Королла 2007 г., комплектация 32, ММТ, пробег 37000 км.

В конце прошлого года поменяли мне ЭБУ и корзину сцепления в сборе. Изменения в машине конечно к лучшему, но продолжали беспокоить некоторые вещи в поведении авто:

- нестабильные обороты при включенной нагрузке (особенно на не прогретой), причем повышенные;

- иногда на низких передачах при отпускании педали газа происходило уж очень сильное торможение двиглом;

- иногда чувствовались небольшие удары при переключении с первой на вторую

и т.д. В общем стрелка тахометра какая-то "зависающая".

Съездил к ОД, и вместе с инженером по гарантии и диагностом выявили косяк в странном поведении оборотов. В общем мне посоветовали самому почистить дроссельную заслонку. Ведь даже когда на нейтралке газанешь, то обороты очень медленно опускались к оборотам ХХ.

На улице потеплело и я решил провести эту процедуру, даже исходя из целей профилактики.

Что мне понадобилось:

- очиститель карбюратора Hi-Gear (можно очиститель впускного тракта);

- инструмент (крестовая отвертка, пассатижи, два болта, два "штрапса");

- заранее приобретенная прокладка;

- желательно две пары рук и перчатки:)

1. Снимаем "юбку" под капотом для удобного доступа к узлу дроссельной заслонки.

Затем отсоединяем патрубок идущий от воздушного фильтра, ослабив хомут. Так же поступаем и со стороны воздушного фильтра. Демонтируем этот патрубок, тем самым освобождая место для маневра. Обратите внимание, что со стороны воздушного фильтра патрубок входит в пазы, так что прокручивать его не стоит. Просто стягиваем.

Кроме этого необходимо отсоединить от патрубка трубку вентиляции картера.

2. Далее отсоединяем разъем (стрелка 5 на фото), откручиваем две гайки и два болта (стрелки 1 -4). Кстати, на фотке видно, что зеркало ДЗ чистое, но нас не обманешь этими уловками.

Вытаскиваем ДЗ с посадочного места. Теперь предстоит самое сложное в этой процедуре, а именно постараться сохранить побольше охлаждающе жидкости. Вот здесь и желательна вторая пара рук.

Открываем крышку расширительного бачка.

С помощью пассатижей ослабляем хитрые хомуты патрубков ОЖ, и поочередно стягиваем их ниже штуцеров. Патрубки пока на месте. Затем снимаем патрубок, при этом необходимо поднять его выше (дабы жижка не вытекала) и пальцем перекрываем штуцер (чтобы и от туда не текло).

Для удобства можно вставить в патрубок болт.

и затем прикрепить его "штрапсом". Аналогично поступаем со вторым патрубком, в итоге получаем вот такую картину.

Так как будет контакт с охлаждающей жидкостью, то необходимо делать на холодную. Не забудьте также прикрыть впускной тракт после демонтажа ДЗ, дабы туда случайно ничего не попало (не только грязь, но и какой-нибудь биток от отвертки ).

3. Теперь нам ничего не мешает заняться той процедурой, ради которой делали столько предварительных телодвижений.

Посмотрим на состояние обратной стороны ДЗ и прокладки.

Эта субстанция очень напоминает пластилин.

Берем наш очиститель и кисточку.

И начинаем чистить, предварительно отойдя на безопасное расстояние от авто (дабы не попортить ЛКП веществом из балончика). Кстати, берегите глаза, т.к. средство под давлением и при пролитии узла ДЗ летят брызги.

Как видно по кисточке и снегу, "пластилиновой" грязи было не так мало. Средство на раз справляется с этими загрязнениями.

Особенно следует уделить внимание кромки зеркала, оно подпружинено, но поворачивается и потом встает на место. После обработки вытираем насухо чистой ветошью и получаем результат.

Собираем в обратной последовательности, при этом не забыв освободить впускной коллектор (если прикрывали тряпкой) и вставить новую (или очищенную) прокладку. А также кроме патрубков не забыть про разъем , а то есть вероятность, что вылетит Check, если попробуете завести авто в таком состоянии. Закрутите крышку расширительного бачка.

После монтажа ДЗ пришло время проверить работоспособность авто, а также дать время для обучения.

При первом запуске двигателя обороты несколько раз скакали между 2000 и 3000. Авто явно не понимало почему так хорошо "дышится". После того, как обороты перестали скакать я два раза заглушил и завел движок, а затем дал авто прогреться и включил потребителей по максимуму. Через 7-10 минут холостые были в норме (чуть ниже 650).

Потом я прокатился немного и заметил реальные улучшения. Между первой и второй переключения практически не заметно (даже провала особо не почувствовал), движок при разгоне тише, стрелка тахометра динамична (например, если газануть на нейтралке, то быстро падает до оборотов ХХ), на холостых как "приклееная".

Конечно, оценить полностью результат пока не могу, т.к. только вечером проедусь по городу, и возможно пока оцениваю очень субъективно. Но для себя решил, что эта процедура полезная и буду иногда ее проводить (с интервалом 15-20 тысяч км).

На все потратил примерно минут 40.

Спасибо за тему, в конце недели собирался чистить.
Появились вопросы:
1. Номер прокладки, и зачем её менять? как я понял она не посажена на герметик, т.е. свободно.
2. Вероятно (если делает рукожоп как я) прольется ож, какую заливать? Уже заказан 0888980015 антифриз, подойдет ли он? (просто на взгляд я не могу понять розовый или красный у меня залит) разбавлять 50 на 50 его?

Какое Вы можете подсказать?

-- 2 часа 54 минуты 50 секунд --

Отвечу сам на свой вопрос.
"Автомобили Тойота первоначально заправляются охлаждающей жидкостью TOYOTA SLLC на заводе. Во избежание повреждения системы охлаждения двигателя или других технических проблем разрешается использовать только охлаждающую жидкость "TOYOTA Super Long Life Coolant" или аналогичную высококачественную охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля (а не на силикатной, аминовой, нитритной или борнокислой основе), изготовленную по гибридной технологии органических кислот с длительным сроком годности (охлаждающая жидкость, изготовленная по гибридной технологии органических кислот, состоит из низкофосфатных соединений и органических кислот)."
а я купил TOYOTA Long Life Coolant, придется перезаказать, я не думаю, что прошлый владелец меня ож.

1) Номер прокладки 22271-75031. Нет, не посажена на герметик. ИМХО: это ведь уплотнительная прокладка и если уж туда полезли, то почему бы не поменять на новую. Но можно и не менять если она в отличном состоянии.
2) Совершенно верно, нужно лить только TOYOTA Super Long Life Coolant (TOYOTA SLLC, розового цвета).

Вот еще издательство "Третий Рим" на стр.100 пишет, что сначала нужно отсоединить провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи, а потом уже все снимать.
А вот на счет тефлонового кольца на ДЗ ни слова не написали:-(

-- 22 часа 58 минут 7 секунд --

Посмотрю, может и найду че нить.

80 ткм (надо сказать, ДЗ не выглядела грязной). Первое время я замечал положительный эффект (расход топлива, плавность переключения на ММТ, хотя, может, это после замены масла такой эффект), но в течение

1500 км все постепенно вернулось на круги своя. Из этого я сделал для себя вывод, что чистить ДЗ имеет смысл только при большом пробеге (> 150 ткм) или при очень неблагоприятных условий эксплуатации/если в машину заливается плохой бензин. Поэтому, кто заправляется на лукойле, например, я бы не рекомендовал вообще лазить в этот узел. ИМХО.
Еще момент, очиститель карбюратора Hi-Gear (розовый баллон) смывает тефлоновую смазку (если пройтись тряпочкой).

Что дает чистка дроссельной заслонки и как настроить дроссель

Дроссельная заслонка или дроссель является узлом, который служит для регулировки количества воздуха, попадающегося в цилиндры ДВС. От степени нажатия на педаль акселератора будет зависеть то, насколько сильно открывается указанная заслонка. На современных инжекторных авто электронный блок управления двигателем (ЭБУ) определяет положение дроссельной заслонки и объем поступающего в силовой агрегат воздуха при помощи датчиков, после чего подает управляющий сигнал на форсунки/бензонасос для подачи необходимого количества топлива, которое будет пропорционально количеству поступающего воздуха.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое система электронного управления двигателем (ЭСУД). Из этой статьи вы узнаете о назначении, конструктивных особенностях и принципах работы данной системы.

Чистка дроссельной заслонки на инжекторе бензинового мотора, а также чистка дроссельной заслонки на дизеле является необходимой процедурой, так как загрязнение данного узла приводит к нестабильной работе двигателя. При загрязненном дросселе силовой агрегат может неровно работать на холостом ходу, обороты плавают, реакции на нажатие педали газа могут быть замедленными, увеличивается расход топлива, возникают провалы при разгоне и т.п. В нашей статье мы поговорим о том, что предполагает чистка дроссельной заслонки самостоятельно, как правильно отрегулировать дроссельную заслонку (настройка дроссельной заслонки, обучение, адаптация), а также какую жидкость для чистки дроссельной заслонки нужно использовать.

Загрязняется дроссельная заслонка: причины

В процессе эксплуатации автомобиля загрязнения дросселя является неизбежными. При этом на исправном ДВС даже без регулярной очистки грязь, которая приводит к определенным проблемам, возникает к 25-40 тыс. км. пробега. Процесс может быть ускорен по следующим причинам:

Использование воздушных фильтров низкого качества или потеря герметичности во впуске. Например, достаточно того, чтобы в корпусе воздушного фильтра появилась трещина или возникли дефекты патрубка для подачи воздуха.
Еще одной причиной ускоренного загрязнения дросселя считается система принудительной вентиляции картерных газов. Некоторые модели авто с указанной системой устроены так, что газы из картера вместе с частичками моторного масла подаются не во впускной коллектор, а в патрубок, по которому подается воздух. Указанный патрубок находится как раз перед дросселем. Определенное количество масла задерживается маслоуловителем, в то время как остатки накапливаются на заслонке.

В результате по причине налипшего масла и пыли заслонка плохо закрывается, устройство может подклинивать. Именно поэтому заслонку рекомендуется чистить в целях профилактики каждые 10 тыс. км, то есть во время плановой замены масла и фильтров.

Средство для чистки дроссельной заслонки

Для того чтобы почистить дроссельную заслонку, отлично подойдет средство для чистки карбюратора (так называемый «карбиклинер»). Данные составы позволяют эффективно отмыть грязь и отложения всего за несколько минут. Чистка дроссельной заслонки предпочтительна со снятием, что позволяет отмыть отложения, после чего они не окажутся в цилиндрах двигателя. После нанесения очистителя необходимо воспользоваться мягкой кисточкой или щеткой, которой аккуратно снимаются остатки грязи, затем дроссельный узел дополнительно продувается воздухом из компрессора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать лучшее средство для очистки карбюратора. Из этой статьи вы узнаете об основных особенностях, требованиях и рекомендациях во время подбора составов для очистки карбюраторов, дроссельной заслонки и т.д.

После чистки дроссельной заслонки плавают обороты

Итак, казалось бы, вся процедура окончена. Заслонка была прочищена очистителем, воздушный фильтр заменен на новый, датчики обратно подключены, то есть все собрано и затянуто. Теперь можно переходить к запуску двигателя. Если мотор заводится после чистки дроссельной заслонки и дальше нормально работает, тогда процедуру можно считать успешной.

Следует добавить, что так бывает не всегда. Многие сталкиваются с тем, что после чистки дроссельной заслонки высокие обороты двигателя держатся постоянно и не падают. Также многие водители замечают, что после чистки дроссельной заслонки увеличился расход топлива. Вероятной причиной может быть ошибка в подключении какого-либо датчика при обратной сборке, но это случается редко.

Начнем с того, что чистую дроссельную заслонку в ряде случаев действительно нужно адаптировать (обучать). Обычно адаптация заслонки дросселя чаще необходима тогда, когда перед этим производилась чистка электронной дроссельной заслонки. С механической заслонкой проблем меньше, но они тоже имеются. В системах с электронным дросселем ЭБУ самостоятельно выставляет положение заслонки, в механических системах происходит выставление регулятора холостого хода. Если проще, после снятия слоя грязи положение очищенной заслонки меняется, но ЭБУ об этом не знает и продолжает подавать топливо в соответствии с предыдущими параметрами до чистки. Для решения задачи необходимо выставить обороты ХХ при помощи диагностического оборудования, так как имеется возможность сбросить предыдущие параметры.

Также можно попробовать обучить дроссель вручную. Простейшим способом обучения без диагностического оборудования или сканера для адаптации является откручивание минусовой клеммы с АКБ от нескольких секунд до 10 минут (в зависимости от марки и модели авто). Это позволяет сбросить настройки, то есть выполняется сброс имеющейся адаптации и возврат к заводским настройкам. После подсоединения клеммы к аккумулятору и повторного запуска ДВС холостые обороты должны стабилизироваться.

Отметим, что подобный способ работает на ограниченном числе автомобилей. В подобном случае можно воспользоваться еще одной возможностью обучить дроссельный узел без компьютера. Данный способ подходит для целого ряда ТС различных производителей. Рассмотрим такую адаптацию на примере японского авто марки Ниссан.

Сначала мотор нужно прогреть до рабочей температуры, после чего следует заглушить двигатель.
Далее понадобится выждать 5-10 секунд, затем включить зажигания на 3 секунды.
Теперь на педаль газа нужно нажать до упора и сразу отпустить. Это делается 5 раз, нужно успеть за 5 секунд (одно нажатие в секунду). Интервал следует засекать по секундомеру, чтобы не сбиваться.
После последнего нажатия следует подождать 7 сек., после чего педаль газа снова нажимается «в пол» и удерживается в таком положении до того момента, пока на приборной панели не начнет моргать «чек», а далее эта лампочка загорится постоянно.
После момента, кода check стал постоянно гореть, нужно выждать еще 3 секунды. Теперь педаль газа можно отпускать.
Далее двигатель нужно завести, холостые обороты должны прийти в норму.

Добавим, что во время проведения такой адаптации дроссельной заслонки важно точно выдерживать время на каждом этапе, а также укладываться во все временные отрезки. В этом случае можно говорить об успешном проведении обучения. Также рекомендуется уточнить особенности и возможность ручной адаптации для конкретной модели авто.

На некоторых автомобилях заслонка имеет напыление, так как покрыта специальной молибденовой краской, нанесенной по периметру заслонки. Если чистить заслонку слишком активно, тогда существует риск удаления этого покрытия. Без него нормальная работа дросселя нарушается. Краску можно приобрести отдельно, после чего покрытие следует восстановить. Еще одним нюансом может быть естественный износ дроссельной заслонки, то есть поверхность изнашивается сама по себе с учетом того, что происходит открытие и закрытие. На торцах скопившаяся грязь стачивает заслонку, после чего появляется зазор. До очистки зазор забит отложениями, но после их удаления выработка немедленно дает о себе знать.

Такова упрощенная схема работы регулятора холостого хода, который сильнее перекрывает или больше открывает канал для подачи воздуха на холостых и поддержания работы ДВС на заданных оборотах. А теперь давайте представим, что через увеличенный зазор между заслонкой и стенками идет слишком много воздуха. Вполне очевидно, что обороты холостого хода будут увеличены. ЭБУ в свою очередь будет через регулятор ХХ осуществлять попытки удержания оборотов в заданных пределах. Другими словами, на РХХ будет подан сигнал, в результате чего количество шагов будет уменьшено для подержания, например, 800 об/мин.

Другими словами, РХХ условно уменьшит количество шагов с 25 до 5, после чего обороты станут нормальными. Такая корректировка будет возможна до того момента, пока остается запас по количеству шагов регулятора. Если же регулятор полностью перекроет канал, то есть выставит шаги в положение ноль, а обороты все равно будут на отметке около 1000 об/мин, тогда ЭБУ определит ошибку дроссельного узла и на приборной панели загорится «чек». Фактически, блок управления выявит ошибку системы регулировки холостого хода. В этом случае неисправным может оказаться не только регулятор, но и сама заслонка, что приводит к необходимости замены заслонки или сразу всего дроссельного узла.

Подведем итоги

Как видно из всего вышесказанного, чистка дроссельной заслонки, форсунок, контроль состояния фильтров, свечей зажигания и другие подобные действия находятся в списке базовых операций, которые желательно регулярно выполнять на каждом ТО. Что касается чистки дроссельного узла, данная процедура проводится максимально каждые 50 тыс. км. (рекомендуется каждые 25-40 тыс.), делается аккуратно и при помощи спецсредств, так как заслонка может иметь особое покрытие для плавной работы узла.

Напоследок добавим, что если на автомобиле установлена роботизированная коробка передач, тогда чистку и последующую адаптацию дроссельной заслонки оптимально осуществлять параллельно обучению «робота». Указанные действия в совокупности дают более ощутимый результат, двигатель лучше реагирует на педаль газа, а трансмиссия работает мягче, задержки, рывки и толчки при переключении передач минимизируются.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Устройство, назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. Виды ДПДЗ, распрстраненные неисправности и спсобы проверки датчика.

Что такое моноинжектор: главные отличия и особенности одноточечной системы впрыска топлива. Как проверить и самостоятельно настроить моновпрыск .

Особенности и порядок самостоятельного измерения точной компрессии дизеля и бензинового двигателя. Компрессиия "на холодную" и "горячую", неисправности.

Устройство карбюратора, виды и конструктивные особенности. Поплавковый карбюратор, преимущества и недостатки.

Чистка дроссельной заслонки тойота ярис

Уважаемый Раумовод

Lelik52 Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

cev Просмотр профиля

смотри ссылки дроссельные заслонки пачти одинаковые у тайёт аналогию выявиш по этим ссылкам и вперёд:
ссылка
вот этот двигатель очень похож на нашь -
ссылка
ссылка
ссылка

а вообще в книжке должен ещё процесс быть описан

alexburminov Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

Lelik52 Да я читал что чистят без разборки. А если без разборки, просто повертеть заслонку руками и подуть на неё из балона? так чтоли? Вся грязь в коллектор стечёт?

Реклама партнёров Lelik52 Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

alexburminov Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

Я свечи только что поменял, сделаю процедуру на старых

cev Просмотр профиля alexburminov Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

Так вот. Помыл я сегодня дроссельную заслонку со всеми её прибамбасами. Грязная была не сильно, так налёт коричневый. Много грязи было в клапане ХХ. Снял, разобрал помыл, потёр, теперь блестит. После процедуры по ощущениям ничего не изменилось в поведении автомобиля, видимо грязи было мало. Но зато теперь я спокоен. Собственно зачем я туда полез: на холостом ходу временами подёргивался мотор, не часто, но настораживало, как будто иногда смесь не воспламенялась. Свечи менял, форсунки промывал. Теперь пришёл к выводу что всему виной дерьмовый бензин, по скольку после замены свечей это подёргивания не замечал недели 2-3, потом опять началось.
Ежинственное, вроде пропала вибрация на D, но ещё ездил мало, поездию посмотрю, отпишусь. Процедура абсолютно не сложная и довольно быстрая, потратил около часа на всё про все.

Вот что меня насторожило, так это небольшая лужица коричневой жижи в кастрюле коллектора. Что это? Водяной конденсат? Топливу вроде неоткуда взяться в коллекторе?

alexburminov Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

Расскажу я вам небольшой рассказ. Стало у меня чтото очень тонко и пронзительно свистеть под капотом. Слышно даже на ходу при закрытых окнах. Такой маленький противный "комарик". Полез слушать. Пищит в коллекторе или в блоке дроссельной заслонки. Думал подсасывает гд енибудь, всё облазил, нет, нигде не подсасывает. Пищит внутри. Скинул гофру, в заслонке грязища. Снял блок, разобрал, внутри грязище и датчик холостого хда(если я правильно его называю) из-за этой грязи не вращается. А рассмотрев его конструкцию я понял что это он заклинился и превратился в свисток. Ну промыл я всё это дело карбом, вычистил, собрал, всё заработало и свист пропал. Попутно промыл форсунки.

Так собственно к чему я веду: Послений раз мыл заслонку и форсунки примерно год назад, за год прошёл около 20 тыс. км. Форсунки как новые, отлично распыляют, можно было и не мыть. А вот заслонка дроссельная загаженая напрочь. Маслянистый налёт везде. Ну и естественно взяться ему больше неоткуда, кроме вентиляции двигателя(шланг, который идёт от головки ДВС к гофре).

ПРошу совета опытных. Нормаьлно ли что за такое время засралась заслонка? Если нет, то что делать чтобы меньше масляных паров сосало из движка?

Чистка дроссельной заслонки на Toyota Corolla, двигатель 4ZZ-FE своими руками

По объективным причинам некогда было заниматься блогом, вот сейчас надо навёрстывать упущенное. Есть ещё много интересной и полезной для читателя информации, так что со временем буду выкладывать её на автоблоге.

Сегодня рассмотрим чистку дроссельной заслонки на двигателе 4zz-fe. Давно хотел выполнить данную процедуру на своей короллке, так как со времени покупки автомобиля не заглядывал что твориться под заслонкой, да и обороты на холостых оборотах скакали немного. Для того чтобы не ощущалась вибрация по кузову и не прыгали обороты приходилось включать нагрузку, например габаритные огни. Прошерстив в интернете автофорумы вычитал и положительные и отрицательные отзывы по поводу чистки дроссельной заслонки, но всё же решился на чистку.

Очиститель карбюратора и воздушной заслонки KANGAROO

Демонтаж дросселя

Перед чисткой и обучением необходимо снять механизм дроссельной заслонки. Сделать это на Toyota Corolla в кузовах E120 и E150 довольно просто. Начиная с 2002 года, производитель стал устанавливать 1.6-литровые силовые агрегата на все автомобили серии, поэтому процесс демонтажа для них одинаков.

Несколько отличается порядок на Королла Филдер, поскольку в качестве некого ответвления от главной серии универсал появился в 2000 году. Тем не менее разница несущественна, и заключается она лишь в принципе работы дросселя, который является механическим, поэтому электронный датчик искать не стоит.

На более поздних моделях, начиная с Короллы 2008 года, и системы были унифицированы, и теперь на всех силовых установках имеется электронный дроссель.

Под капотом двигатель расположен в открытом виде, поэтому найти необходимые элементы не составит труда. Те водители, кто знакомится с мотором впервые и не знает, как выглядит та или иная комплектующая, могут увидеть множество фото в интернете, которые в подробностях показывают все внешние особенности той или иной детали. Первым делом нужно снять патрубок воздушного фильтра, который расположен по левую сторону от силового агрегата и по правую от газораспределительного механизма. Чтобы отсоединить сам дроссель, достаточно открутить четыре болта, которыми деталь крепится к ГРМ. Теперь можно приступать к чистке дроссельной заслонки Тойота Королла 150, которая для и моделей 120 будет одинаковой.

Неисправности впуска, как быть и что делать ?

Обычно, неисправности, связанные с дроссельной заслонкой на тойота королла 150 возникают на больших пробегах (свыше 100 000 — 120 000 км). Однако бывают случаи, когда неисправности дроссельного узла возникают на небольших пробегах (в районе 60 000км), в таком случае причинами этих неисправностей могут быть:

бракованная деталь в дроссельном узле (ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки) — практически не встречается;
т. н «забрасывание» дроссельного узла (со стороны ГБЦ) продуктами выхлопных газов из-за системы вентиляции картерных газов — распространенная проблема;
использование некачественного воздушного фильтра или его загрязнение (из-за несоблюдения ТО) — встречается редко.

При возникновении проблем, связанных с неисправностью дроссельного узла не стоит паниковать раньше времени, т. к. эти проблемы легко решаются своими руками, потребуется лишь только немного времени и инструментов. Тем не менее прежде чем приступать к разборке дроссельного узла в первую очередь настоятельно рекомендуем провести диагностику электронных систем управления (либо в сервисе, либо самостоятельно с помощью сканера).

А всех тех, кто отважился на ремонт дроссельного узла своими руками предупреждаем, что наша редакция не несёт ответственности за ваши действия! Все работы вы выполняете на свой страх и риск!

Пути решения проблем следующие:

при всех исправных датчиках (ДПДЗ и ДМРВ) дроссельный узел снимается с автомобиля, потом промывается, после чего устанавливается обратно и выполняется адаптация/обучение дроссельной заслонки;
при неисправном датчике ДПДЗ следует заменить дроссельный узел на новый (т. к. датчик ДПДЗ установлен непосредственно в корпусе дроссельного узла);
при неисправном датчике ДМРВ следует выполнить его промывку или замену на новый.

Проверку работоспособности датчиков можно произвести с помощью сканера, если ошибок нет — дополнительно проверить при помощи мультиметра/осциллографа. Более подробную информацию о показателях датчиков можно найти в инструкции к автомобилю.

дроссельный узел в сборе (с ДПДЗ): б/у — от 3000р, новый — от 6500р;
датчик ДМРВ (MAF): б/у — от 1500р, новый — от 4500р.

Разбираем и чистим БДЗ

Демонтируем клапан холостого хода 1NZ-FE, открутив три винта под крестовую отвертку. На данном этапе могут возникнуть сложности из-за окисления крепежных элементов, которые прикипают намертво. В результате отверткой слизывается контактная грань винта. Для их откручивания потребуется высверлить шляпки винтов. Для этого используется дрель, сверло с шестимиллиметровым диаметром. Оставшаяся в посадочном месте резьба выкручивается без проблем;
С помощью специальной жидкости очищаем дроссельную заслонку 1NZ-FE. Необходимо тщательно отмыть черную копоть, масляные отложения. В дальнейшем останется выполнить сборку БДЗ в обратном порядке, используя новые винты для крепления клапана холостого хода и прокладки.

я мыл сам на 1 nz причем бензином и кисточкой. Карбклинером почти не пользовался.

Последний раз редактировалось Vladimir54_nsk; 10.07.2010 в 15:26 .

Во во. А еще есть адаптация заслонок сканером, но это для мажоров, что бы кайфовать сразу, а не ломать голову, а что это обороты большие и все такое. Мыл свою сам и дня 3 офигевал от 1200 оборотов, но потом все устаканилось и проехал так около 100км. Для автомата это нагрузка лишняя, а так ничего страшного.

Проехал уже км 300-400, потом заменил датчик ХХ, не помогло, обнулял комп снятием клемы на ночь, опять ничего не дало, заменил сам БДЗ,и опять ничего. заехал в сервис, они мне убрали зазор (был реальный просвет) и проблемка ушла без всякой адаптации. Конечно у меня не 2005 год, может там и попроще все это.

мыл БДЗ и КХХ, отложения были., но никаких они там зазоров не закрывали, машина у меня уже не новая, 200 тыков прошла, после чистки было видно как все плотно закрывается и ничего не пропускает. Возможно при чистке мастера что то еще там подстраивают и чистят до кучи и трогают что не надо.

Ну видимо так и есть, до этого случая както больше доверял этим мастерам, а тут хотел одно сделать а пришлось 2 мес бенза лить как в марка и + к тому еще и переделывать за ними.

Я теперь только так и буду делать. Почти все СТО это реальный развод и никакой ответственности за свои действия.

Ты откуда? В Сочи за замену ремня генератора, не ГРМ просят 1500р, как он стоит в оригинале, чистка форсунок химией 3000-4000р, колодки поменять 500р, масло поменять от 350-700 как нарвешься, чистка дросселя от 1000-1500р. В Новороссийске все в 2 раза дешевле, но не ехать же из-за ремня за 300км, вот и пришлось научиться, а не особо и хотелось самому гайки крутить, пусть даже и на своей, а потом даже понравилось, узнал про форум и еще интереснее стало. У нас такой город, что зачастую цена работы превышает или равна цене запчасти. А масло Тойота 5-20, которок я себе лью, в Сочи стоит 2100р, в Новоросе 1750р, в Новосибирске 1200р.

Я из Барнаула, цены у нас Новосибирские. Вот и я искал где подешевле, нашел проблем на свою голову. Промывка форсунок вместе с дросселем стоит у нас 1500-2000р в среднем. Ну у вас конечно ценники.

Как раз вот этого то больше всего и боишься, как говориться инициатива наказуема, вот и я решил для профилактики все промыть да прочистить. Спасибо за ответ!

Периодичность обслуживания заслонки

На вопрос о том, как часто заслонку необходимо очищать, нет однозначного ответа. При активной эксплуатации автомобиля, на больших оборотах и в сложных условиях обслуживать дроссельный узел следует регулярно, так как в таком режиме работы он может полностью засориться уже через 40-50 тыс. км пробега.

При спокойном стиле вождения заслонку достаточно осматривать каждые 100 тыс. км пробега. Однако при возникновении проблем с работой двигателя дроссельный узел начнет быстро загрязняться, пока неполадки не будут устранены.

Ошибки при очистке

Принимая решение о необходимости очистки дроссельного узла, следует помнить об основных ошибках автовладельцев.

Итак, чего делать нельзя?

Разбирать заслонку в любой непонятной ситуации

Пытаться очистить узел без демонтажа

Использовать грубые щетки вместо мягких материалов

Не уделять внимания настройке оборотов узла после очистки

Удалять специальное покрытие, которое нанесено производителем на внутренние стенки корпуса и саму заслонку

Прилагать слишком большие усилия, так как это может привести к повреждениям заслонки и находящегося рядом датчика

Пошаговая инструкция очистки

Очистке нужно подвергать не только саму заслонку, но и весь дроссельный узел, в том числе и каналы поступления добавочного воздуха.
Для очистки можно применить обычную кисточку, особо сильные загрязнения лучше удалять с помощью тряпки с мягким ворсом. Металлические щетки и грубые ветоши использовать нельзя, так как можно повредить молибденовый слой на поверхности узла.
В идеале нужно наносить средство на 10-15 минут, после чего кисточкой удалять его вместе с нагаром. После смыва следует повторить операцию — снова нанести средство для очистки, подождать некоторое время и удалить его вместе с грязью.
После удаления отложений узел можно собирать в обратной последовательности. Сначала на место нужно вернуть все резиновые элементы дроссельного узла, затем установить регулятор холостого хода, далее монтировать узел на место с помощью фиксирующей скобы. В конце следует установить корпус воздушного фильтра, затем подсоединить патрубок воздуховода.

В идеале, кроме средства для очистки, можно использовать баллончик со сжатым воздухом. Им можно продуть все каналы и отверстия узла, доступ к которым посредством кисточки затруднен. Также перед установкой дроссельного узла целесообразно заменить прокладку заслонки на новую, благо, что стоит она недорого.

Сколько стоит чистка в автосервисе

При самостоятельной чистке расходы зависят только от стоимости выбранной жидкости. Как правило, это сумма в районе 100-500 рублей в зависимости от производителя и магазина.

О том, сколько стоит почистить дроссельную заслонку в сервисе, мастер сообщит после предварительной диагностики. Помните, что проявление признаков загрязнения вовсе не означает, что требуется только чистка – возможны неисправности узла подачи воздуха и топлива. Поэтому точную цену без проверки назвать невозможно.

Вы можете самостоятельно чистить заслонку двигателя автомобиля, но, если у вас нет специальных навыков, однозначно лучше обратиться к мастерам в специализированный автосервис. В этом случае вы точно сэкономить время и не будете опасаться повреждений элементов системы впрыска, которые можете нанести неквалифицированными действиями.

Читайте также: