Чистка егр вольво хс90 дизель

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Чистка дроссельной заслонки, EGR

Накатано почти 150 тыс. км., почитав отчеты коллег (1, 2, 3) и др. источники, "вдохновился" проверить в каком же состоянии находятся на моем боливаре дроссельная заслонка и EGR, а также патрубки. Чистил патрубок наддува, дроссель, корпус EGR (без охладителя, т.к. его не снимал), впускной патрубок.
Собственно процесс не сложный, но так как первый раз — времени занял прилично.

1. Выключаем музыку, глушим двигатель, ждем 10 минут, отключаем клемму от "-" АКБ;

2. Снимаем то, что мешает доступу к нужным деталям (это крышка двигателя, крышка воздушного фильтра, воздухозаборник, корпус и патрубок воздушного фильтра (на него для защиты от пыли и песка одеваем заглушку — перчатку));

3. Отсоединяем электрические разъемы (при этом надо быть аккуратнее с защелками-фиксаторами некоторые легко ломаются), из основных разъемов — это "мозг" на воздушном фильтре — 2 шт, ДМРВ- 1 шт, дроссель — 1 шт, EGR — 1 шт, над EGR — 3, шт, с радиатора — над патрубком наддува — 1 шт, с блока предохранителей откручиваем большой красный провод массы). Так же освобождаем толстые "шланги" проводки из их фиксаторов (над EGR и над ТНВД), отводим проводку в сторону насоса ГУР и фиксируем подручными средствами (в моем случае это был шпагат)., снимаем целиком корпус воздушного фильтра (вместе с фильтром).

4. Начинаем разбор:
— отсоединяем патрубок наддува от дросселя и от радиатора;

— откручиваем корпус дросселя и снимаем его вместе с металлической прокладкой;

— откручиваем 4 хомута впускного патрубка по 2 хомута со стороны коллектора и корпуса EGR;

5. Оцениваем визуально количество отложений, состояние:

6. Чистим патрубки и корпуса: сначала скребком вычищая основную долю отложений и далее ветошью и очистителем (я использовал очиститель карбюраторов Hi-Gear — ремонтный состав (HG3201), извел 2 флакона);

7. Собираем все назад так же как и разбирали. Визуально еще раз проверяем присоединение всех разъемов проводки, заводим, радуемся (что ничего не забыли подключить )).

Итог: отложения очень даже есть, но судя по др. отчетам бывает и хуже, думаю в эти узлы на моем авто ранее не заглядывали. Считаю, что за 6 лет то количество сажи что накопилось — это нормально учитывая нашу "солярку". Теперь заправляем дизель евро 5. Интересно было бы заглянуть внутрь охладителя выхлопа, но это уже другая история (если кто соберется снимать охладитель, то вероятно там при сборе надо менять прокладку между EGR и охладителем и гофрированный патрубок от выпускного коллектора, если не почистится).

Да и еще кое-что, если вы задумали залезть под крышку дросселя (там где привод с шестернями), будьте очень аккуратны и не повредите металлические "усы" внутри, лучше вообще их не касайтесь, иначе их запросто можно сместить или расщеперить и будет вам нерабочий дроссель и ошибка — 42

Kлапан ЕГР

Система ЕГР, встроенная в газоотводную магистраль дизельных авто, способствует снижению вредных веществ в выхлопе Вольво и сохранению сажевого фильтра, а так же влияет на запуск двигателя, особенно в зимний период и динамику разгона автомобиля.

Принцип работы и причины загрязнения ЕГР

Система ЕГР повторно пропускает выхлопные газы через впускной коллектор (проводит рециркуляцию) для их полного сгорания, чем и уменьшает объём окиси азота – самого вредного образований для экологии. При интенсивной нагрузке на двигатель Вольво (высоких оборотах) система понижает температуру сгорания топливной смеси.

Помимо азотистых соединений в выхлопе присутствуют смолы, сера и сажа – то, что не сгорает вовсе. Качество топлива снижается из-за присадок, которые в него добавляют для повышения октанового числа. После сгорания, элементы этих присадок и создают залежи чёрной сажи на стенках магистрали выхлопной системы Вольво и ЕГР. Они налипают на дроссельной заслонке и оседают в клапане ЕГР, мешая ему бесперебойно работать.

Причиной такого количества несгораемых отходов является низкое качество топлива и масла. Производить замену масла следует в соответствии с регламентом. Производитель этого расходника должен быть рекомендован концерном Вольво.

От исправности мотора также многое зависит. Если масло попадает в топливную магистраль в камеру сгорания, то нагар на клапане ЕГР появится не зависимо от качества дизеля.

Если клапан ЕГР постоянно покрыт грязью, а об этом обязательно сообщит механик по результатам ТО в техцентре Only Vovlo, то чистка должна проводиться незамедлительно.

Признаки засоренного клапана ЕГР Вольво:

• неравномерный (толчками) холостой ход;
• резкое падение оборотов при торможении;
• загорается индикатор «Check Engine»;
• падает мощность двигателя;
• пропорционально этому растёт расход топлива;
• Коробка АКПП переключает передачи с толчками.

Профилактические работы

Профилактика клапана ЕГР Вольво заключается в своевременной замене воздушного фильтра, а также в чистке самого клапана от нагара и сажи. Главное правило при выполнении такой работы – сохранять герметичность узла.

Полный демонтаж и чистку клапана ЕГР требуется производить при сужении нагаром отверстия и при налипших на заслонке отходов, препятствующих корректной работе системы. В таких случаях требуется чистка дроссельной заслонки. После установки узлов адаптация не требуется.

Несвоевременное обращение в техцентр Only Volvo повлечёт за собой неполадки с двигателем:

• загрязнение форсунок;
• нарушения в работе топливной системы;
• прогорание клапанного механизма ДВС.

Чистить клапан ЕГР Вольво рекомендуется каждые 60000 км. Это убережёт ДВС от потери тяги, а элементы топливной системы от преждевременного износа.

P.S в декабре 2017 года приехала машинка XC90 ну как приехала, привезли на эвакуаторе, автомобиль сначала заглох, потом владелец пытался его завести, после нескольких попыток завелась, но пропала мощность двигателя. Двигаться своим ходом не могла.

Чистка егр вольво хс90 дизель

Juger » 14.06.2016, 07:12

Кстати, я тут кино придумал, на тему, удалять ли ЕГР или нет.
Читаем и улыбаемся:
Обязательно врубите фантазию, для проведения параллелий.

Итак сцена номер 1, Мотор !

Вот вы кушаете бутерброд с колбаской на кухне, и всё то, что плохо лежит в холодильнике, тоже кушаете.
Через некоторое время у вас давит днище и вы идёте в туалет. Ваши не переваренные остатки еды, извиняюсь,, естественные испражнения, вы успешно и с удовольствием выкакиваете. Пока всё нормально? Как обычно? Хорошо.
Идём дальше. Теперь наступает самое интересное.

Заходит в туалет за вами дядя фёдор, амбал пострашней Шварцнегера размерами тела, а на майке крупная надпись - ЕГР.
Значит заходит он говорит вам:
- что же это ты не всё переварил, что сожрал раньше? хватает часть говна и давай вам в рот пихать, давай заталкивать и приговаривать, жри второй раз, жри снова, жри всё то, что не переварил за первый раз, жри и пихает вам в рот какашки и пихает и пихает! приговаривая: - Нечего природу выбросами засорять!
И вам через силу приходится каждый раз жрать повторно все ваши выхлопы, потому как дядя ЕГР всегда теперь с вами.
Печальный конец фильма, пациент просто умер от шлаков.

Итак разбираемся? Всем всё понятно, что было выше?
Нужен ли нам ЕГР или нет? Решайте сами.

"ЕГР" - Это ЗЛО в чистом виде для мотора, он заставляет повторно сжигать свой же выхлоп, полный сажи и не сгоревших частиц.
Всё это идёт в мотор, забивая по пути сажей впускной коллектор, дроссельную заслонку, вихревые заслонки, турбину.
Всё это обрастает "коксом" и в итоге ломается, а хозяин попадает на бабки. Но это как бы должно оградить природу от выбросов ядов из выхлопа?!
Незнаю.
Что мы имеем :
Вот если удалить дядю фёдора, амбала, пострашней Шварцнегера, с надписью на майке - ЕГР! то не придётся повторно жрать свои же какашки и травится ядами-отходами
Вот если удалить ЕГР из машины, то мотору не нужно повторно жрать свой же выхлоп, травиться ядами и сажей, что в итоге сохранит силу, мощность, чистоту и ресурс агрегатов с мотором.

Всё объяснил и разжевал; для тех, кто ратует за сохранение агрегата ЕГР, и для тех, кто не знает зачем он нужен и можно ли его удалять без вреда для авто.

Петрович » 14.06.2016, 11:45

О последствиях отключения ЕГР. То что прочёл в сетях и обобщил. Может что-то и упустил. Мнение не моё. Это вечная борьба сторонников и противников удаления ЕГР.

1. У кого установлен сажевый фильтр, после отключения ЕГР его тоже нужно удалять, так как уже намного больше пойдёт шняги в выхлоп и сажевый фильтр уже прожиг не спасает. У катализатора тоже уменьшается ресурс.
2. Возрастает количество окиси азота, теперь ничего не дожигается в камерах сгорания. Уменьшается ресурс масла вследствии окисления, так как температура и окись азота убыстряют этот процесс.
3. Зимой возрастает время прогрева дизеля. Ну это понятно почему.

П.С. Не, я не отговариваю. Каждый решает сам, потому как при отключении ЕГР есть плюсы, а тут и выбирают какие плюсы ему важней.

belsar » 14.06.2016, 12:23

Juger » 14.06.2016, 13:11

Будет много буковок, наберитесь терпения, оно того стоит.

Петрович писал(а): О последствиях отключения ЕГР. То что прочёл в сетях и обобщил. Может что-то и упустил. Мнение не моё. Это вечная борьба сторонников и противников удаления ЕГР.

1. У кого установлен сажевый фильтр, после отключения ЕГР его тоже нужно удалять, так как уже намного больше пойдёт шняги в выхлоп и сажевый фильтр уже прожиг не спасает. У катализатора тоже уменьшается ресурс.
2. Возрастает количество окиси азота, теперь ничего не дожигается в камерах сгорания. Уменьшается ресурс масла в следствии окисления, так как температура и окись азота убыстряют этот процесс.
3. Зимой возрастает время прогрева дизеля. Ну это понятно почему.

П.С. Не, я не отговариваю. Каждый решает сам, потому как при отключении ЕГР есть плюсы, а тут и выбирают какие плюсы ему важней.

1. Сажевый удалять сразу не нужно, но то что он будет быстрее забиваться, это факт.
Вопрос насколько быстрее? Год из 10 отнять или 20 процентов ресурса?
2. Море машин дизельных катается без егр, что то я не заметил проблем, если масло менять каждые 10-15 тысяч.
про температуру, почитайте ниже, при вырезки должно учитывается и корректируется прошивкой.
3. На холостых егр не работает, поэтому время прогрева на месте без изменения, автономка спасёт.
А вот во время движения, это да, будет греться быстрее.

Влияет на расход, но не сильно.
Отложения. Смысл есть их чистить, потому как если прочистить систему егр, впуск, дроссельную заслонку, расход упадёт примерно на литр по городу.А если прочистить и удалить егр, то расход на литр меньше, плюс мощность останутся. Если прочистить и не вырезать, потребление топлива снова увеличится и довольно быстро.
Так что смысл по удалению есть, вопрос как удалить правильно. Об этом я описал ниже.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я тоже продолжаю изучать этот вопрос. Удалить или нет. Юмор это конечно хорошо, про дядю Фёдора, но давайте серьёзно отнесёмся к ЕГР.
Я Нашёл интересную информацию по отключению егр на clubvolvo.ru.

Вот почитайте, писали люди со стажем и знаниями:
Я только скопировал сюда и обобщил. Зачем нужен Егр и смысл его существования:

Ну на самом деле система ЕГР была замыслена для снижения температуры горения в камере сгорания что привело к значительному снижению выбросов NOx, в итоге поимели несколько завышенный расход топлива (в сравнении с подобным же двигателем без него) однако в связи с тем же процессом уменьшилась скорость горения что в теории должно было снизить мощностные характеристики двс однако этого не произошло в связи с тем что при малой скорости горения получили более продолжительное давление на поршень и там где у обычного дизеля энергия резкого воспламенения однородной воздушно топливной массы угасала с ходом поршня вниз , у егрного в этот же момент из-за неоднородности смеси воспламенение происходит как-бы слоями с верху вниз, все еще продолжало давить на поршень. Ну а у совсем современных моторов как у ваших, этот эффект еще и додержан системой комонрайл которая в состоянии делать несколько впрысков за ход.

Все последствия заглушки клапана егр методом затычек:

Растет скорость горения неверной смеси следовательно и температура в камере сгорания, следовательно звон (ну или его можно назвать жесткой работой) в последствии если на это дело положить, где слабо там и сгорит. У нас оплавляет распылители форсунок (отрезает как автогеном), человек если не допер, меняет форсунки, следом получает расколотые тарелки клапанов. (поршня у нас стальные с принудительным охлаждением маслом)
Так-же страдают компрессионные кольца на поршнях.

Для тех кто озадачился вырезанием егр, делать только с коррекцией программного обеспечения, потому как, это возможно реализовать нормально. Но и то, зависит от конкретного подхода к вопросу (скажем так я знаю несколько способов нае. ть клиента взяв с него денег и оставить в счастливом неведении что мотор его в скором (хотя на легковухах может и не очень скором) начнет трещать по швам.
Зачастую даже программный подход не всегда честен, цепляются за один два параметра приводящие к АВАРИЙНОМУ закрытию клапана, так и отпускают.
На самом деле ЕГР и все с ним связанное требует зачастую полностью изменить весь софт моторного блока, очень хорошо если данный двигатель с таким же модулем выпускался ранее без ЕГР, это увеличивает шанс правильного выбранного программного обеспечения для двигателя.

я если честно не видел ни одного вольвовского дизеля с программно отключённым егр, который ещё и нормально работал бы. народ периодически приезжает на восстановление сажевого, егр и прочего после этих экспериментов.
то есть пока я не верю, хочу хоть одну машину живьём увидеть. Пока же только на уровне - видел или слышал, читал в инете. или завтра привезу на эвакуаторе, надо всё обратно вернуть.

Чистка ЕГР (EGR)

EGR (Exhaust Gas Recirculation) — это система рециркуляции отработавших газов. ЕГР является решением, которое снижает уровень оксидов азота в отработавших газах двигателя.

Чистка ЕГР (EGR) подключения (VIDA) — 3500 руб.

Запчасти

Очиститель универсальный - 150 руб.

Все запчасти для ремонта и технического обслуживания Volvo можно приобрести в нашем автосервисе.

Примеры работ

Записаться на ремонт Вольво

Что такое и зачем нужна система EGR

Основная функция системы ЕГР Вольво — это снижение токсичности выхлопа во благо экологии (снижение образования оксидов азота, образуемых при работе ДВС).

Принцип работы системы EGR основан на возвращении определенного количества отработавших газов обратно во впускной коллектор в определенное время. Смешиваясь с воздухом и топливом выпускные газы поступают обратно в цилиндры двигателя вместе со свежей топливоздушной смесью. Количество газов определяет блок управления (ECU) по показаниям датчиков (в зависимости от модели Вольво):

• датчик температуры охлаждающей жидкости (THW)
• датчик абсолютного давления (MAP-sensor) или расходомер воздуха (MAF-sensor)
• датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
• датчик температуры воздуха во впускном коллекторе (THA — не на всех моделях)
• датчики системы EGR

Когда функционирует система ЕГР

EGR работает не постоянно, а по программно заложенному алгоритму.

• EGR не используется на холостых оборотах (прогретый двигатель)
• EGR не используется на холодном двигателе
• EGR не используется при полностью открытой заслонке

Кто отвечает за управление системой EGR

Система рециркуляции выхлопных газов находится под управлением Electronic Concеntrated Control System (ECCS). Для этого используются данные с датчика положения коленвала (датчика Холла), датчика температуры двигателя и датчика положения дроссельной заслонки.

ECU (блок управления) переводит эти данные в управляющие сигналы на электроклапан EGR, который управляет открытием EGR клапана.

Симптомы неисправности EGR (ЕГР) Volvo

• потеря мощности двигателя
• повышенный расход топлива
• рывки и провалы при движении автомобиля на низких оборотах
• необычно густой выхлоп
• снижение уровня антифриза в системе охлаждения

Когда нужно чистить систему рециркуляции выхлопных газов Вольво

Более подверженным поломке считается клапан ЕГР на автомобилях с дизельным двигателем. На клапане скапливается большое количество сажи, поэтому он перестает закрываться надлежащим образом. Как следствие, зазоры в клапане становятся причиной потери мощности двигателя.

Элементы системы ЕГР Вольво, где могут возникать неисправности:

• Клапан EGR
• Наружные патрубки для подведения выхлопных газов
• Термоклапан, подключающий источник разрежения к клапану EGR в зависимости от температуры охлаждающей жидкости или воздуха
• Преобразователи давления выхлопных газов
• Соленоиды цифровых или электрических клапанов, управляемые от электронного блока управления

Мы находимся в центре СПб, рядом с Обводным каналом, на стыке Фрунзенского, Московского, Невского районов.

До автосервиса Станция Вольво удобно добраться от метро Обводный канал, Фрунзенская, Лиговский проспект, Пушкинская, Звенигородская, Владимирская, Достоевская, Площадь Александра Невского, Московские ворота, Волковская.

Ориентиры: автовокзал №2, Обводный канал, Днепропетровская улица, набережная Реки Волковки, Лиговский проспект, Расстанная улица, Камчатская улица, Курская улица, Каретный мост, Американский мост, Атаманский мост.

Чистка клапана EGR и охладителя.

Первым, кто выложил в свое время фотоотчет по извлечению и чистке EGR, по крайней мере в русскоязычном исполнении, был Дмитрий, более известный как ekid, по этому, вряд ли уже после него можно сказать что-то новое.

Стоит ли лезть в EGR на вольво?
Можете со мной поспорить, но если у VAG этот узел БЕДА…то на вольво, он вполне живуч…сам лично я никогда не видел законопаченных сажей охладителей…ну а страшилкам в интернете я давно не верю.
По этому, при наличии свободного времени и желания поковыряться, конечно можно и разобрать…машина в принципе только спасибо вам скажет.
Если вы житель сервисных центров, то тратиться на эту работу не стоит пожалуй, без видимых на то причин.

Работы безопаснее производить на остывшем двигателе!

Снимаем для удобство воздухозаборник.

Отсоединяем от корпуса воздушного фильтра вакуумный клапан и снимаем сам корпус.

Снимаем патрубки…от интеркулера до смесителя, и от смесителя до впускного коллектора.

Откручиваем фиксатор трубки гидроусилителя и кабельную магистраль.
Откручиваем три болта головкой на 10, крепящих смеситель к охладителю.

Контур охлаждения двигателя D5244T и его аналогов выглядит так.

На схеме не показан радиатор охлаждения и радиатор печки салона…и автономного подогревателя, при его наличии.
Чтобы продолжить работы с EGR, нужно частично опорожнить контур охлаждения.
Для чего, нужно открутить штуцер (ключом на 13), расположенный за двигателем, над маслоохладителем, предварительно одев на него отрезок шланга с внутренним диаметром 10-12мм.

Шланг нужно поместить в емкость для сбора антифриза…объемом не менее 5 литров (сольется 4.3-4.5 литров).
Снимаем хомут и подложив ветошь, снимаем патрубок выходящий с охладителя.

Снимаем хомут и так же используя ветошь подложенную под охладитель, снимаем шланг подачи охлаждающей жидкости в охладитель.
Прольется небольшой объем жидкости.

Заглянув за двигатель, можно увидеть гофрированное ответвление от выпускного коллектора, присоединенное к EGR.
Пользуясь ключом на 10, аккуратно откручиваем два болта.

Если будет чувствоваться сопротивление, лучше выкручивать по принципу "два шага вперед-один назад"…чтобы не срезало нежную алюминиевую резьбу, изрядно заржавевшими болтами.
Далее выкручиваем два болта, крепящих корпус охладителя на блок двигателя.

Клапан EGR с охладителем остается держаться только на одном болте.
Выворачиваем его.

Извлекаем охладитель с клапаном, подав его к моторной перегородки и поворачивая к турбине.
Место соединения охладителя и смесителя…есть как всегда сажа, но пропускной способности более чем достаточно.
Сажа не закоксовалась.

Самая большая проблема, это не снять EGR…а РАЗОБРАТЬ на составные части.
Нужно выкрутить всего лишь 6 винтов…на демонтаж которых может уйти часа 4, если фортуна будет не на вашей стороне.
А проблема в том, что "железные" винты вкручены в алюминий…+ температура + ржавчина = выворачиваются винты с витками резьбы :)

В итоге 2 из 6 болтов никак не поддавались…я и ударным инструментом…я и проливал…я и грел…
Отвернулись на половину и стали как вкопанные…ни назад…ни вперед…
В итоге два обломыша…высверливание…нарезание новой резьбы М8/1.25.

Промываем сам клапан…проверяем на наличие трещин и заедания.

Вид на охладитель до чистки…вес просвечивается…рабочая, стандартная грязь.

Охладитель продуваем и промываем универсальным очистителем агрегатов или карбюратора.

Проверяем сам электромагнитный актуатор…упругость пружины.
Чистим все.

Аккуратно обращаемся с прокладкой между клапаном и актуатором, она из слюды…легко можно раскрошить или сломать.
Используем новые болты или прогоняем болты плашкой и резьбы в алюминии метчиком.
Собираем, нанеся на болты алюминиевую или медную смазку.

Устанавливаем в обратном порядке.

Наживляем два болта М10, крепления охладителя к блоку и болт М8.
Подключаем гофру от выпуска клапану, болты так же смазываем медной или алюминиевой смазкой.
Зажимаем болты.
Теперь затягиваем крепление охладителя…два болта М10 с усилием 50Нм, болт М8 с усилием 25Нм.
Подсоединяем патрубки контура охлаждения, зажимаем хомуты.
Заполняем систему (используем профильтрованный слитый антифриз, либо новый).
Устанавливаем корпус воздушного фильтра, патрубки.

Заводим машину, даем ей поработать на ХХ со снятой крышкой расширительного бачка, дабы быстрее вышел воздух.

Чип-тюнинг Volvo XC 90. Удаление сажевого фильтра и клапана ЕГР. Отчет

Специалистами компании "Лаборатория Скорости" осуществляется чип-тюнинг дизельного двигателя Volvo XC 90 D5 с заводской мощностью 185 или 163 л.с. В рамках работ возможно решить следующие задачи: увеличение мощности двигателя, удаление сажевого фильтра (DPF), отключение клапана рециркуляции отработанных газов (ЕГР/ EGR) и отключение вихревых заслонок

Двигатель Д5 Вольво ХС90 управляется электронным блоком управления (ЭБУ) производства Bosch серии EDC16

На этом автомобиле данный блок имеет функции и чтения и записи, однако, концерн Volvo не провел к-линию до колодки диагностического разъема. В связи с этим, чтобы не производить разбор ЭБУ, нашими специалистами дорабатывается разъем ЭБУ - протягивается необходимый провод. После проведения работ провод демонтируется и разъем собирается в исходное заводское состояние. ЭБУ располагается под капотом автомобиля под пластиковой крышкой в передней части авто с водительской стороны

Перед проведением работ мы производим чтение ошибок. Диагностический разъем располагается под рулевой колонкой.

Перепрограммирование выполняется на профессиональном лицензионном оборудовании для чип-тюнинга - Kess v2 от компании Alientech.

После "чиповки" двигателя Вольво ХС90 Д5 повышается "полка" момента и увеличивается максимальная мощность в пределах 20-25%, сокращается почти "в ноль" время реакции на нажатие педали "газа", сглаживаются характерные провалы средних оборотов.

За программным удалением сажевого фильтра в обязательном порядке должны быть выполнены работы по физическому удалению!

Так же в программе управления двигателем возможно отключение клапана рециркуляции отработанных газов. При этом будет отключен контроль и управление данной системой и мотор будет работать на чистом воздухе.

Помимо всего вышеперечисленного возможно отключить систему вихревых заслонок

Общее время работы по перепрошивке ЭБУ дизельного двигателя Volvo XC70 D5 - около 2,5 часов

Стоимость работ можно узнать в разделе "Цены"

Подробно о ЕГР и сажевых фильтрах смотрите в роликах на нашем YouTube канале:

Что такое ЕГР и как его надо обслуживать

Современные дизельные двигатели производители внедрили такое устройство, как клапан ЕГР. Данный узел используется авто производителями, как один из инструментов в рамках борьбы за уменьшение количества вредных выбросов. Они образовываются при сгорании топливовоздушной смеси в камере сгорания цилиндра и затем через выхлопную систему попадают в атмосферу.

Принцип работы системы заключается в повторном использовании выхлопных газов путем их перепуска во впускной коллектор. Система называется Exhaust Gas Recirculation, или сокращенно EGR .

Одним из наиболее вредных составляющих выхлопных газов дизельных двигателей являются оксиды азота NO и диоксиды азота NO ₂ . Их регулярное вдыхание, особенно в больших концентрациях, приводит к негативному влиянию на дыхательную систему, провоцируют сердечные и легочные заболевания.

На дизельных двигателях оксиды и диоксиды азота образовываются, поскольку процесс сгорания происходит при большом количестве кислорода O ₂ , высокой температуре (выше 1300 ⁰С) и давлении.

Для процессов сгорания — это плохо тем, что часть кислорода не участвует в процессах сгорания.

Тем самым, снижается мощность и увеличивается расход топлива.

Для снижения оксидов и диоксидов азота и была внедрена система ЕГР. Она подмешивает выхлопные газы во впускной коллектор. В результате снижения общего количества кислорода в камере сгорания падает и температура. Это приводит к уменьшению образования NO и NO ₂ .

Одним их основных элементов, за счет которого это реализовывается, является клапан ЕГР. Когда он открывается, выхлопные газы, проходя через клапан, поступают во впускной коллектор.

Выхлопные газы содержат сажу, смолы и несгоревшие частицы. Они оседают на клапане ЕГР и мешают его нормальной работе.

При загрязнении клапана ЕГР проявляются следующие симптомы:

Мы рекомендуем производить профилактическую очистку клапана ЕГР на пробегах 60-80 т.км. Это позволит Вам избежать неприятных последствий от его некорректной работы, а также убережет от лишних трат его замены. К слову стоит он не мало, около 30 т.р.

XC90 I Дизель Очистка клапана ЕГР и дросселя на XC90 D5 [фотоотчёт]

2. Первое, с чего хотелось бы начать, так это то, что данная процедура весьма геморройная. Как минимум требуется проводить её в гараже. Стоя на улице во дворе – крайне не рекомендую. Если гаража нет - лучше уж тогда съездите в автосервис и пусть вам сделают там.

3. Смотровая яма и подъёмник для данной процедуры НЕ требуется.

4. Поскольку я делал в первый раз, то у меня по времени ушло 12 часов.

5. Из запчастей в принципе ничего не нужно. Ну я заказал себе прокладочку (артикул 01225000 – заменитель). Но в принципе можно было обойтись и старой. Хотя я бы ещё заменил пластиковую шестерню в приводе дросселя, но отдельно она не продаётся. А покупать целиком привод – дороговато. Ну разве что вам понадобится 1 хомут на 25 миллиметров. У меня стоял одноразовый хомут, который пришлось разрушить при снятии. И вместо него потом поставить многоразовый червячный.

6. Возьмите обязательно очиститель нагара (какой-нибудь качественный). Я взял очиститель карбюратора (валялся старый). Обязательно возьмите фонарик. И наверное 1 набор китайских бамбуковых палочек. Ими можно будет скрести нутро (где нагар). И купите 1 зубную щётку.

Ну, начнём потихоньку.

1. Вытащите сперва все компакт-диски из СД-ченджера (если вы им пользуетесь). С какого то определённого года, говорят, это можно не делать. Но с какого – фиг знает. Лучше вытащить.

2. После заглушения двигателя дайте машине просто постоять минут 5, чтобы всё успокоилось и записалось в соответствующие блоки.

3. Отсоедините минусовую аккумуляторную клемму.

Я не настаиваю на том, что это нужно делать. Однако нам придётся скидывать клеммы с блока двигателя ЕСМ, ещё штук 6 (или даже больше) различных фишек с различных клемм. Поэтому я всё-таки рекомендую отключить питание авто, отсоединив аккумулятор.

4. Снимаем крышку двигателя (красная стрелка) и крышку над корпусом воздушного фильтра (зеленая стрелка).

5. Отсоединяем контактные фишки от блока двигателя ЕСМ. Для этого аккуратно(!) красные рычажки тянем в направлении зелёных стрелок. При этом можно пальцами тянуть за корпус фишек (в направлении красных стрелок), тем самым помогая им вылазеть. Также сразу снимаем фишку (синяя стрелка) с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Вроде он так называется.

6. Снимаем всасывающий патрубок. Для этого откручиваем два болта.

8. Откручиваем 5 болтов крепления крышки воздушного фильтра к корпусу.

Сам блок ЕСМ от крышки откручивать не нужно. После того, как крышку открутили – снимаем её, аккуратно освобождая от патрубка, хомут которого мы открутили в предыдущем пункте.

9. Сняв крышку, мы видим воздушный фильтр. Если он у вас старый – есть смысл поменять (но не устанавливайте его пока в корпус). Если фильтр меняли не так давно, то есть смысл просто его почистить, раз уж добрались до него. Я обычно продуваю компрессором.

10. Снимаем крышку блока предохранителей.

11. Откручиваем хомут (красная стрелка) и вытаскиваем участок воздушного патрубка. За ним далее идет еще один патрубок, но о нём чуть позже (в пункте 13).

12. Откручиваем гайку (красная стрелка), снимаем фишку (зелёная стрелка) и вытаскиваем манжетку (синяя стрелка).

Получаем следующую картину:

Далее крышку блока предохранителей можно поставить обратно на место. Ну можно и не ставить.
Снятый провод отводим в сторону, чтобы не мешался.

13. Поговорим немного о пластиковом патрубке, который обозначен красной стрелкой:

Сволочь ! Как он мне мешал, это просто не передать словами ! Из-за него я еле-еле снял задний патрубок подвода охлаждающей жидкости (синяя стрелка) и гофрированную трубку подвода выхлопных газов (зелёная стрелка).

Я видел заветный хомут, который отсоединяет этот патрубок. Но к нему было реально НЕ добраться ! Я снял поперечную тягу, дабы попробовать сверху, но всё равно, из-за многочисленных там патрубков и проводов, до хомута сверху было не добраться. Я открутил броню двигателя и попробовал как то подлезть снизу, но и там было не с руки – мешала подушка двигателя (задняя нижняя).

В общем, я так и не смог его снять. Если у вас это получится – это вам облегчит снятие вышеуказанных патрубков.

И что ещё характерно: сплошь да рядом я столкнулся с тем, что почти все хомуты закручены так, чтобы их было Неудобно откручивать. Причём сборка заводская, т.к. я туда не лез ещё ранее. Там ведь реально если перевернуть хомут на 180 градусов, то его вполне легко можно будет открутить. Однако на некоторые хомуты у меня ушло по 30 минут, чтобы снять. Ну например на хомут, указанный синей стрелкой на рисунке выше. Отвёрткой сбоку не залезть, воротком тоже (этот сранный патрубок мешает). Пришлось брать гаечный ключ на 7 и по чуть-чуть откручивать.

14. Отсоединяем ещё 3 фишки. Какая из них что – понятия не имею. Но снять их надо.

15. Отводим в сторону шлейфы проводов, чтобы не мешались. Я сделал вот так:

Отвёл и зафиксировал проволокой.

17. Теперь надо снять патрубок (зелёная стрелка). Откручиваем 4 хомута (красные стрелки).

Скорее всего после откручивания хомутов сразу не получится отсоединить патрубок. Чуть позже я подскажу как это сделать.

И сразу откручиваем 2 болтика (жёлтая стрелка). Один болтик крепит кронштейн (который удерживает шлейф проводов), второй болтик зачем-то крепит и без того жёстко-закреплённую стальную трубку.

18. Теперь отсоединяем 2 фишки. Одну от блока управления клапаном ЕГР (красная стрелка), вторую от блока управления дросселем (зелёная стрелка).

19. Отсоединяем 2 резиновых патрубка от "холодильника". Они наполнены охлаждающей жидкостью. В принципе сливать ОЖ не нужно. Отсоединив патрубки – ОЖ не потечет с них. ОЖ потечет из корпуса "холодильника". Ну там миллилитров 100 вытечет, не больше. Дольёте потом в расширительный бачок. Ну на всякой случай я заткнул патрубки шпильками диаметром 16 мм (красная стрелка). И затянул хомутом. Это я проделал с двумя патрубками.

И затем снимаем хомут с гофрированным патрубком (находится на самом торце "холодильника"). На фото его не видно, но его местонахождение показано жёлтой стрелкой. Фонариком посветите – увидите. Снимать будет крайне неудобно. Особенно при наличии неснятого патрубка из пункта №13.

20. Откручиваем теперь корпус всей системы ЕГР. Для этого откручиваем два болта М13 спереди (красные стрелки) и один болт М10 сбоку (жёлтая стрелка). На фото они не видны, но они там есть. Внимательно посмотрите – увидите. Снять передние болты мешают стальные трубки. Большие головки на М13 лучше не брать. Есть маленькие (под маленький четырёхгранник). Под большой четырёхгранник головка не влезет. Ни в один, ни в другой.

А боковой болт (жёлтая стрелка) лучше всего снять при помощи нескольких удлинителей маленького четырёхгранника + шарнирный переходник. Он обычно идёт в наборах "Арсенал" (хотя и не только в них).

21. После того как сняли крепёжные болты системы ЕГР - вот теперь возвращаемся к пункту № 17. То бишь аккуратно вправо подаём систему и выводим патрубок из зацепления. Выведя 1 сторону патрубка – выводи (вниз) другую и патрубок вытаскиваем.

22. Далее вытаскиваем всю систему ЕГР и несём её на очистку.

Вот она

Состоит из:
а). Дроссель (красная стрелка ).
б). Блок управления дросселем (коричневая стрелка).
в). Клапан ЕГР (зелёная стрелка).
г). Блок управления клапаном ЕГР (розовая стрелка).
д). "Холодильник" (жёлтая стрелка). Вот здесь на нём хорошо видна проушина (чёрная стрелка), за которую крепится узел боковым болтом (см. пункт № 20) к двигателю.
е). Патрубки подвода охлаждающей жидкости к "холодильнику" (синие стрелки).
ж). Патрубок входа выхлопных газов (оранжевая стрелка). Вот к нему и крепится гофрированный патрубок (см. пункт № 19 второй абзац).

Вот что мы имеем внутри:

Вот тарелка клапана ЕГР.

Ну что я могу сказать . Грязно конечно. Но справедливости ради надо заметить, что я ожидал увидеть худшую картинку. Ранее я видел фотографии в Интернете, где другие люди показывали свои клапана ЕГР. Зрелище было ужасное, сечение почти забито наглухо и многие другие ужасы. А у меня ещё вполне неплохо выглядит. Пробег 94000 км (реальный). Видимо это потому, что данный двигатель другого топлива, кроме ЛукОйл, никогда(!) не кушал.

Кстати, прежде чем начать разбирать систему ЕГР, вы можете проверить: работала она у вас или нет.
Для этого наберите в "лёгкие" воздуха и начните дуть в "холодильник" (в патрубок, где оранжевая стрелка). Если вы своим ротовым давлением воздуха (назовём его так) не сможете проталкивать воздух - значит клапан ЕГР довольно-таки плотно прилегает к седлу и утечек давления у вас не было. Если же вы дуете в патрубок, а давление не повышается, то значит у вас клапан не герметичен и вы теряли часть мощности своего двигателя. В этом случае особое внимание уделите тарелке клапана (далее в теме я расскажу как это сделать).

Без особого фанатизма я его почистил. Фоткать результат очистки патрубка я не стал.

24. Затем я снял крышку блока управления клапаном ЕГР.

Внутри также немного грязновато. Ну самую малость. Почистил, компрессором продул, вытер.

25. Затем я снял крышку блока управления дросселем.

Аккуратнее с крышкой, она вся в каких то микросхемах.

Аккуратно вытащил центральную шестерню. Вытаскивается легко. При этом стальная шестерня (справа) после вытаскивания центральной свободно вращается (на всякий случай не трогайте её и пометьте её положение. А левая шестерня поворачивает дроссельную заслонку. Что характерно: шестерни сухие, без смазки.

Опять какая то мазута. Очистил, продул, вытер.
Обнаружил, что зубья малого зубчатого венца центральной шестерни уже слегка "примяты". Заменить нечем. Но вроде как бы и не совсем критично. Я думаю, что это результат того, что из-за небольшого нагара на оси дросселя увеличилось усилие для поворота оси и плюс смазки между зубьями нет – вот и результат.

Собираем всё на место. Зубья всех шестерён я в незначительном количестве смазал авиационной смазкой "ЭРА". Несколько раз нажал на дроссельную заслонку, чтобы все шестерни прокрутились. Лишнюю выдавленную смазку из межзубьевого пространства шестерён удалил.

26. Теперь почистим дроссель. Для этого отсоединяем его от общей системы, открутив 4 болта (красные стрелки).

Скребем нутро китайскими палочками, прыскаем периодически очистителем карбюратора. Трём зубной щёткой. Периодически смываем бензином. Получаем вот так:

27. Теперь почистим клапан ЕГР. Для этого отсоединяем от него "холодильник", открутив 4 болта (красные стрелки). Имейте ввиду: там 8 болтов. 4 с большими головками, 4 с маленькими. Они прямо рядом друг с другом находятся. Вот с маленькими головками откручивать не надо. Откручивайте с большими.

Скребем точно также, как и дроссель. Получаем вот так:

Нужно обязательно почистить посадочное место тарелки клапана. Для этого большим пальцем нажмите на рычаг и поднимите тарелку клапана от её посадочного места.

И удерживая её в таком положении – потрите зубной щёткой посадочное место с обеих сторон.

28. Теперь чистим "холодильник". Он состоит из трубчатых каналов (диаметром 8 мм), идущих от начала до конца. Они все тоже слегка подгажены. Не закупорены, но почистить не помешает.

Для того, чтобы их почистить, я нашёл у себя в цехе ёршики. Вот такие:

И уверенными движениями "тудой-сюдой", в каждое отверстие, периодически запрыскивая их очистителем карбюратора и бензином, чистим.

Получаем почищенный "холодильник".

29. Ну и далее всё собираем в обратной последовательности. Сначала собираем узел. Затем устанавливаем его в двигатель.

Ну в принципе наверное всё, что хотелось сказать. Вроде бы ничего не забыл. Если что забыл – добавлю уже по ходу пьесы.

Volvo XC90 2.4 185hp AT 2012: чип-тюнинг, отключение клапана ЕГР, отключение вихревых заслонок.

Специалисты RAM tuning выполнили работы по чип-тюнингу, программному отключению клапана ЕГР и вихревых заслонок на Volvo XC90 2.4 185hp AT 2012.

Работы выполнялись с выездом, т.к. владелец авто самостоятельно демонтировал охладитель отработанных газов, установил заглушку на клапан ЕГР и демонтировал вихревые заслонки вместе с моторчиком. Задача была: отключить программно клапан ЕГР и вихревые заслонки. Также, решено было заодно сделать чип-тюнинг программы управления ДВС.

Машина оказалась не обычной как физически, так и программно )). С физической частью владелец авто ударно потрудился, самостоятельно доработал часть конструкции узлов ДВС и улучшил интерьер салона! А вот по программной части, шведские программисты подготовили нам подарок в виде совершенно не известного доселе софта ЭБУ (электронного блока управления двигателя).

Тем не менее, наши таки победили! Третья версия софта решила все поставленные задачи! Спасибо нашим программистам из Лаборатории скорости!

Двигатель Volvo XC90 2.4 185hp управляется ЭБУ Bosch EDC16C31, работы по данному блоку производятся путём подключения напрямую к К-линии ЭБУ. Для этого производится доработка малого разъёма ЭБУ.

В результате перепрограммирования Volvo XC90 2.4 185hp, повысилась приемистость двигателя на низких оборотах, увеличилась мощность и крутящий момент до 20/25% соответственно. Также, программно отключены: клапан ЕГР и вихревые заслонки (сажевого фильтра на этом авто не было установлено).

На картинке ниже, представлен демонтированный охладитель от системы ЕГР.

На выделенном кружком месте, прежде был установлен моторчик вихревых заслонок.

Общее время работ по перепрограммированию данного ЭБУ – 2,5 – 3,5 часа.

Оборудование Kess от Alientech.

Читайте также:

  
• Как покрасить низа дверей на ваз 2114
  
• Стоит ли варить гнилую машину ваз 2110
  
• Ремонт шевроле эпика своими руками
  
• Картоприемник не видит карту рено лагуна 2
  
• Как снять задний барабан на ниссан тиида