Чистка картерных газов опель вектра б

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Как уменьшить расход масла Опель Вектра Б 2,0Л X20XEV

Авто в одних руках. Пробег на момент ремонта 314500км. Со слов хозяина масло двигатель не расходывал. В двигателе за все время меняли прокладку ГБЦ, прокладку поддона и ГРМ. Как обычно написал хозяину предварительный список запчастей: Все прокладки, сальники, Масло, фильтр, антифриз. По своей инициативе хозяин дополнил список новыми гидрокомпенсаторами, термостатом и другими мелочами.

Снимаем воздухан, приводной ремень при помощи ключа на 15, рампу с форсунками (их сразу в чистку), клапанную крышку

Впусной коллектор снимает очень легко — один болтик снизу авто, 7 гаек на 13 и один болит на 13 сверху и он снимается, открывая доступ. Для его снятия надо еще отвернуть кронштейны генератора в кол-ве 2 шт.

Ставим колено и распред валы на ВМТ и снимаем ремень

Затем снимаем звезды ГРМ. Для отворачивания болтов шестерней на РВ есть удобные ухваты под ключ. Снимаем и смотрим состояние сальников. Состояние предсказуемо. Я рекомендую менять сальники КВ и рВ каждые 100 000 км.

При снятии распредвалов бугеля можно просто свалить в кучу и не бояться потом их перепутать. на их крышке (там, где крепиться крышка клапанов) выбит номер, соответствующий номеру, выбитому на ГБЦ.

Перед снятием ГБЦ лучше зарисовать Какие вакуумные трубки куда подключаются и не забыть отвернуть 4 болта приемной трубы и отключить все разъемы. Так же важно снять правую опору ДВС и ее крепление. Еще надо открутить два хитрых болтика, крепящих щиток ГРМ к гбц, ну и датчик фаз. Болты ГБЦ надо открычивать в обратном от закручивания порядке и при этом осляблять их на пол оборота на каждом крыге вплоть до свободного вращения.

Забыл, что еще надо слить масло и антифриз. Сливных пробок на антифриз не предусмотрено — я сливал отсоединив патрубок от рабиатора, а затем патрубок печки от ГБЦ и этого хватило.
Когда заглянул в ШПГ, то через зазор между поршем и цилиндром были видны кольца. Цилиндры были изношены на 0,02 мм. Решили ставить новые поршня номинального размера и новые кольца. Заодно поменяли вкладыши шатунов и коренные не снимая КВ. Для этого откручиваем бугеля по одному, выталкиваем вкладыши в сторону замка и с той же стороны вставляем новые. Придется помучиться с заменой 3-го вкладыша — он регулирует осевой зазор КВ и входит довольно туго.

Далее приступаем к ремонту ГБЦ. Снимаем клапана, удаляем нагар с них, зажав клапан в дрели, притираем клапана, ставим новые сальники клапанов и собираем.

Увидев налет масла с грязью во впускных каналах ГБЦ и зная о болячках впускных коллекторов опелей (он состоит из 4 частей, соединенных между собой герметиком. Со временем герметик в верхней крышке высыхает и верхняя часть коллектора начинает грохотать. Многие принимает этот стук за стук ДЗ).

Ставил новую прокладку, ставим ГБЦ. Ставим новые болты ГБЦ и протягиваем.

Перед установкой новые гидрокомпенсаторы необходимо прокачать. для этого их надо положить в небольшую емкость вниз дном, наполнить емкость свежим масло но краев компенсаторов и надавливая отверткой на компенсатор выдавливать воздух до его полного выхода. Довольно долгая процедура

Теперь надо установить РВ (тут надо не перепутать впускной с выпускным). Смазываем все трущиеся пары маслом. укладываем РВ в постель. Устанавливаем и протягиваем сначала 2,4 а затем 1,3 и 5 бугеля. При установке бугелей смотрите, что бы номера бугелей смотрели на ВАС. а 1 и 6 бугеля надо слегка намазать герметиком, но всю площадь а лишь там, где укладывается прокладка и устанавливается сальник, иначе можно забить каналы смазки РВ герметиком. Затем ставим крепление опоры, устанавливаем ремень ГРМ в том же направлении, как он и стоял ранее, все собираем и подключаем, не забываем заменить уплотнительные кольца под болтами крышки клапанов с внутренней стороны (10 шт) Замеряем компрессию на холодную (не забыть отключить колодку от катушки зажигания) 14,14,14,14. Запускаем, прогреваем, смотрим что бы ни откуда не капало масло и Антифриз.

Замеряем компрессию на горячую — 15,15,15,16. Она могла бы быть и больше, если расточить блок. цилинды все таки имеют небольшую допустимую овальность и кольца пока еще не притерлись. через 3-5 тыс снова замеряю компрессию.

По результатам все ок, только гидрики немного стучали пару дней, т.к. хозяин не давал более 2 000 оборотов.

Использованные запчасти:
1. Прокладка крышки поддона
2. Прокладка поддона
3. Вкладыши шатунов и коренные номинального размера
4. Сальник КВ
5. Поршня номинальные
6. Поршневые кольца
7. прокладка ГБЦ
8.Датчик положения РВ
9. Сальники РВ
10. Гидрокомпенсаторы
11. Прокладки впускного и выпускного коллекторов
12. Прокладка приемной трубы
13. Термостат
14. Сальники клапанов
15. Прокладка ДЗ
16. Воздушный фильтр
17. Свечи зажигания
18. прокладка клапанной крышки
19. Болты ГБЦ
20. Уплотнительные кольца клапанной крышки.
21. маслянный фильтр
20. Масло
22. Антифриз

Вентиляции картера двигатель Y22DTH

1.Как устроенна система вентиляции на двигателях Y22DTH?

2. Можно ли почистить систему вентиляции картера не снимая двигателя?

Был бы очень благодарен за фото двигателя, точнее место на двигателе где располагается трубка вентиляции картера.

Не совсем уловил причем тут клапанная крышка, меня интересует каким образом работает система отвода картерных газов т.е вентиляции картера двигателя, а шланг вентиляция двигателя от клапанной крышки соединяется с патрубком воздухоочистителя, это немного не то.

Действительно, а где у нас картерные газы выходят из двигателя по Вашему мнению? Насколько я знаю именно здесь. Обычно засоряется маслоотделительная сетка, которая располагается под клапанной крышкой, у нас её нет, и сомневаюсь, что подобная сетка есть в каналах дальше, следовательно, по моему мнению, забиться там нечему.

Течёт-то откуда? Установите точно и дальше действуйте. Тем более, если всё-равно течёт при открытой горловине - никакие призрачные вентиляции тут ни при чём.

А так - замена заднего сальника - процедура деликатная.

Незначительный перекос сальника при установке - и привет. Выработка на КВ также не способствует успеху. Ну и т.д.

Устриц ел (получилось с третьего раза).

На счет избыточного давления не подскажу. А течь в том месте может много чего, сальник коленвала, прокладка поддона, прокладка клапанной крышки, уплотнение вакуумного насоса. В последних двух случаях течь начинает сверху. Лужа большая натекает?

P.S. Ещё с датчика уровня масла.

А так - замена заднего сальника - процедура деликатная.

Устриц ел (получилось с третьего раза).

При наступлении морозов предыдущей зимой обнаружилась такая неприятность, на холодную двигатель гонит масло между коробкой и двигателем, при прогреве течь прекращается, замена сальника коленвала ничего не дала. После наступления тепла(весна-лето) откатался без проблем ни течи не подтёков. Пару дней назад обнаружил лужу масла опять в районе стыка двигателя и коробки.

Со всем согласен но течёт не на верхний стык коробки и двигателя, а именно гдето между коробкой и двигателем, когда меняли задний сальник колен вала между маховиком и двигателем всё было в масле,на машине крутануть двигатель без маховика не реально так что увидить сальник или нет не получиться маховик любую течь раскидает, да и потом если сальник был бы он бы тёк постоянно а не от прогрева к прогреву, ну как лужа если чуть ли не струйкой вытекает, сейчас возможно уже выдавило сальник но это не причина а следствие, ещё раз повторюсь текло зимой только до прогрева потом всё не капли, если получиться завтра после работы сфоткаю что бы было понятние.

Странно, но "чек" по данной ошибке этот опель зажигает не сразу, а через некоторое время. Ну, примерно картина ясна: Блок управления по показаниям расходомера рассчитывает необходимое количество топлива и ожидает получить от лямбда-зонда показания, соответствующие стехиометрическому составу топливовоздушной смеси.

Получает, однако, информацию о бедной смеси. Неудивительно, ведь фактически воздуха гораздо больше, чем показывал расходомер.

Патрубок вентиляции картера на OPEL VECTRA B (Опел Вектра б)

Раз так — блок управления увеличил время открытия форсунок та самая коррекция на некоторую величину, но лямбда-зонд все равно "говорит" о бедной смеси. Хорошо, тогда на тебе еще коррекцию в плюс! Все равно мало. Что ж, в целом проблема понятна: Осталось понять, где и почему он происходит.

Вообще-то, такие неисправности хорошо решать с помощью дымогенератора, и правильные диагносты такой инструмент в хозяйстве обычно имеют. У нас, однако, потребность в диагностике возникает примерно раз в полгода, и таким девайсом мы не обзавелись.

Vectra Club Russia

Потому остается только проверять руками. Очевидное предположение: Клиент жалуется на утечку масла. Потрескалась мембрана, расположенная внутри крышки головки цилиндров.

Потрескавшаяся мембрана см. TSB может заблокировать вентиляционный канал в крышке головки цилиндров, что приводит к повышению давления в картере. Если постепенно отодвигать палец, то можно услышать шипение. Это указывает на то, что воздух засасывается по всей магистрали системы.

Если ощущается разрежение, система исправна. Проверьте чистоту фильтрующего элемента. Если возникнут подозрения, что фильтрующий элемент загрязнен, замените его, так как это недорогая операция, но обеспечивающая безопасность при работе двигателя.

Если клапан вентиляции картерных газов опель вектра б конце шланга разрежение слабое, значит, магистраль системы засорена и требуется ее дальнейшая проверка. Далее заглядываем во впускной коллектор.

Там присутствует масло, что ИМХО не есть хорошо Освобождаем коллектор от паутины проводов, от болтов и гаек. Подчеркну, что не следует применять силу, все отстегивается и отсоединяется от руки без применения силы.

Если что-то не получается, нужно еще раз все проверить, все ли отсоединено.

В частности внизу к коллектору крепится жгут проводов. Его можно легко повредить, пприложив усилие для извлечения коллектора.

После коллектор моется как и клапанная крышка со средствами и кипятком и опять таки до состояния около нульц Меняются прокладки и вот такая пластина клапан вентиляции картерных газов опель вектра б избыточного давления дозатор. Так же, многие знаю, что этот клапан начинает кушать мозг столовой ложкой без зазрения совести, есессно не сразу — у кого когда, но начинает… Не совсем Z18, но схема одна.

Замена мембраны клапана довольно проблематичное занятие мало того, что официально не поставляется, только клапан вентиляции картерных газов опель вектра б некоторых человеков на заказсидит клапан там плотничком, фиг снимешь, при снятии обламывается половина защёлок и. В общем ещё те приключения. Официальным решением проблемы является установка новой клапанной крышки. А 12 тыс. Оставлять всё как есть так же нельзя — закидывает впуск маслом, начинает жор масла из-за дикого разряжения в картере и под клапанной крышкой, плавание оборотов ХХ и всё тому сопутствующие.

Как и почему это происходит — описывать тут не буду, многие и сами это отлично знают, а кто не знает — полно тем и подробных описаний работы клапана PCV на просторах инета.

Чистка вентиляции картерных газов на ОВЦ 2.2 отчет с фото

Итак, что же послужило причиной закатать рукава, взять в руки инструменты и залезть под капот покрутить гаечки. В моем случае видимых причин было несколько: во первых потекла прокладка клапанной крышки, причем достаточно серьезно - за короткое время блок ДВС и тепловой экран катализатора покрылись маслом. Во вторых наблюдались запотевания патрубка воздуховода, идущего к дроссельной заслонке:

а также запотевание клапанной крышки в месте отвода картерных газов:

В третьих появился расход масла, которого практически не было никогда. За 7 т.км. ушел уровень, т.е примерно 750 грамм. понимаю, что для многих это капли, но подчеркну, что раньше за те же 7 т.км.уходило грамм 100 не больше.

После анализа всех признаков и курения интернета выяснил, что все свидетельствует о необходимости чистки вентиляции картерных газов.
На Z22SE она организована следующим образом: картерные газы из блока ДВС по каналам (отмечено красным) попадают в клапанную крышку

в ней с помощью маслоотделителя масло остается в клапанной крышке и возвращается в ГБЦ, а газы, очищеные от лишнего масла попадают в воздуховод через ту самую трубку на фото 2. от клапанной крышки. Если маслоотделитель в крышке перестает выполнять свою функцию, то повышается давление картерных газов из-за плохой пропускной способности а также не очищеные газы попадают во впускной тракт. Во первых от этого загрязняется дроссельная заслонка, что ведет за собой не стабильные холостые обороты вплоть до глушения мотора. Во вторых масло постепенно образовывает нагар непосредственно в ГБЦ и на клапанах.

Итак, сняв клапанную крышку, отмываем ее снаружи с помощью очистителя двигателя:

Он хорошо удалил масло и грязь снаружи, а для заливки во внутренние полости и чистки самого маслоотделителя использовалось пенящееся средство для удаления жира и копоти по совету EDI

Покупался в Эпицентре. Также такое средство было замечено в сети магазинов ProStor и Watsons

Средство заливаем в отверстия, указанные красным

предварительно заткнув отверстие выхода газов, например деревянным чопиком, чтобы жидкость не вылилась. Даем крышке постоять и отмокнуть. Промываем кипятком(. ) для нужного эффекта. Холодная вода ничего не сделает.

Слитая вода

Процедуру повторяем несколько раз.
Свидетельством достижения нужного результата будет прозрачная вода после полоскания и "фонтанчики" воды при полоскании из сливных отверстий, указанных на фото зеленым. Особое внимание обратить на отверстия в районе выходного патрубка (который мы заткнули) т.к. именно там сосредоточено наибольшее загрязнение.
По итогу отмываем крышку до состояния нульц

И она готова к установке обратно. Не забываем о тщательной очистке сопрягаемых мест на ГБЦ и установке новой прокладки.

При установке прокладки клапанной крышки не пытайтесь запихнуть прокладку в канавку крышки полностью, она туда все равно не влезет. Вид это имеет вот такой:

Просто заправьте прокладку в крышку, чтобы прокладка держалась и устанавливайте крышку на головку блока. При затяжке болтами прокладка обтянется и встанет так, как надо. Герметик не применяю, т.к. это не регламентировано производителем для этого мотора.

Следующим номером нашей программы идет впускной коллектор. Снимаем воздушный патрубок и моем его от масляного налета. Снимаем дроссельную заслонку и тоже чистим ее при необходимости. Я использовал вот такое:

Далее заглядываем во впускной коллектор. Там присутствует масло, что ИМХО не есть хорошо

Освобождаем коллектор от паутины проводов, от болтов и гаек. Подчеркну, что не следует применять силу, все отстегивается и отсоединяется от руки без применения силы. Если что-то не получается, нужно еще раз все проверить, все ли отсоединено. В частности внизу к коллектору крепится жгут проводов.

Его можно легко повредить, пприложив усилие для извлечения коллектора.

После коллектор моется как и клапанная крышка со средствами и кипятком и опять таки до состояния около нульц

Меняются прокладки и вот такая пластина сброса избыточного давления (дозатор).

В моем случае она не была забита, но я все равно поставил новую.

Опять очищаем сопрягаемые поверхности и моем ДВС от потеков

Для справки, вот так выглядит набор оригинальных прокладок впускного коллектора с пластиной (дозатором).

На фото все номера.

Собираем.

Хочу обратить внимание на закручивание болтов и гаек с требуемым усилием согласно мануалу или AutoData, что составляет 9Nm как для клапанной крышки, так и для впускного коллектора. Порядок закручивания клапанной крышки - по спирали от центра к краям, подобно ГБЦ.

Для крепления дросселя информации нету, поэтому его закручиваем с приблизительным усилием с которым откручивали.

Вот вроде бы и вся процедура. Если что-то забыл позже допишу, а если в чем-то ошибся поправьте. Надеюсь мой опыт пригодится другим, если возникнут вопросы с удовольствием отвечу.

Пуск двигателя теперь уверенно с одного оборота коленвала.

Система вентиляции картера

Вот вроде бы и вся процедура. Снимаем воздушный патрубок и моем его от масляного налета. Появились сильные провалы при резком ускорении.

Холодная вода ничего не сделает.

Сейчас поставил с Астры g года рестайлинговый X16xel. Для разъединения, повернуть против часовой стрелки кольцо вокруг разъема. Там присутствует масло, что ИМХО не есть хорошо Освобождаем коллектор от паутины проводов, от болтов и гаек.

И в тот же день я их быстренько поставил.

Мои форсунки были мертвы — текли три из четырех. Пытался чистить, но пришел к выводу, что это пустая трата денег.

Opel Vectra 1992 — самостоятельный ремонт

Один приятель подкинул мне форсунки от дэу нексия 1,5. На астра-клубе и на вектра клубе один чел отписывал, что на них авто самолёт. Они очень похожи на мои, но отличаются соплом — форсунки от x16xel под ти клапанный двигатель, они распыляют топливо по сторонам — к двум впускным клапанам.

И в результате динамика авто очень сильно снизилась. Появились сильные провалы при резком ускорении. Так что трындёж и провокация, граждане.

2.3. Система вентиляции картера

Кесарю — кесарево, а Опелю — опелево. Сейчас поставил с Астры g года рестайлинговый X16xel. И покатавшись на них неделю, могу сказать, что они просто в отличном состоянии: Пуск двигателя теперь уверенно с одного оборота коленвала.

вентиляция картерных газов Opel z19dt

Хоть на холодную, хоть на гарячую. Три вжика стартера и завелась!

Динамика повысилась, на сколько это возможно для 1,6 ; У новых форсунок носовая часть короче, чем у дорестайлинговых разницу в картинках можно увидеть в бортовике Driver-X однако, само сопло находится на том же уровне, лишь колечко уплотнительное не так глубоко заходит в коллектор. Но все равно уплотняет и подсосов нет.

Слитая вода Процедуру повторяем несколько раз. Свидетельством достижения нужного результата будет прозрачная вода после полоскания и "фонтанчики" воды при полоскании из сливных отверстий, указанных на фото зеленым.

Особое внимание обратить на отверстия в районе выходного патрубка который мы заткнули так как именно там сосредоточено наибольшее загрязнение. По итогу отмываем крышку до состояния нульц И она готова к установке обратно. Не забываем о тщательной очистке сопрягаемых мест на ГБЦ и установке новой прокладки. При установке прокладки клапанной крышки не пытайтесь запихнуть прокладку в канавку крышки полностью, она туда все равно не влезет. Вид это имеет вот такой: Просто заправьте прокладку в крышку, чтобы прокладка держалась и устанавливайте крышку на головку блока.

При затяжке болтами прокладка обтянется и встанет так, как надо.

Герметик не применяю, так как это не регламентировано производителем для этого мотора. Следующим номером нашей программы идет впускной коллектор. Снимаем воздушный патрубок и моем его от масляного налета.

Снимаем дроссельную заслонку и тоже чистим ее при необходимости. Я использовал вот такое: Далее заглядываем во впускной коллектор. Там присутствует масло, что ИМХО не есть хорошо Освобождаем коллектор от паутины проводов, от болтов и гаек. Подчеркну, что не следует применять силу, все отстегивается и отсоединяется от руки без применения силы.

Чистка дроссельной заслонки опель вектра б

Речь пойдёт о быстрой чистке Регулятора Холостого Хода и дросселя…
Купил КарбКлинер заранее. Вся работа заняла немного времени и не требует особой подготовки. Нужны только плоскогубцы и сам очиститель карбюратора.

Отсоединяем обе.
Заводим двигатель и прыскаем с баллончика жидкость то в одну трубку, то в другую. Малая идёт за дроссельную заслонку и отвечает частично за холостой ход, бывает часто "засрана", а большая трубка идёт перед дроссельной заслонкой, но за датчиком массового расхода воздуха. Эта большая трубка отвечает за основной поток картерных газов с клапанной крышки. И если в картерных газах есть доля масла, а она там есть, в зависимости от оборотов двигателя, всё это проходит через РХХ на холостых, когда дроссель закрыт, и конечно через саму дроссельную заслонку, естественно "засирая" её.

Когда прыскаем с баллончика в патрубки обороты немного проседают, но это и понятно, так как поступает во впуск не только воздух, но и жидкость…Длительность процедуры зависит от объёма баллончика, или от загрязнений. Я много не прыскал, где то половину баллончика объёмом 350 мл…

Немного видео процесса:

В итоге хуже точно не сделали!Конечно снять впуск и вымыть все вручную — это будет прекрасное решение. Но тут нужен особый подход, время, и куча инструментов, не говоря о том, что сразу нужно запастись кучей прокладок и герметиком.

Эта процедура была чисто профилактическая, так как меня особо ничего не беспокоило. Иногда после большого наваливания могли немного поплавать холостые обороты, скорее всего из за того что немного масла могло попасть в РХХ…

Привет!
Наконец у меня появилось немного свободного времени и я хочу рассказать тебе, как почистить дроссель и РХХ на моторе 1.6 16v.

Сперва давай разберемся, чем являются эти элементы…
Всем известно, что бензиновые моторы приводятся в действие путем сгорания смеси бензина и воздуха, зажженной искрой, поданной свечами зажигания. Именно за подачу воздуха в мотор отвечают дроссельная заслонка и регулятор холостого хода (РХХ). Мотор 1.6 16v (да и 1.8 тоже, по-моему) имеет такую тенденцию: за счет того, что он расходует масло (заводской брак), не до конца сгорают масло и мелкая грязь, и эти два элемента засоряются. Основным признаком засорения являются плавающие обороты на нейтральной скорости. Иногда мотор вообще глохнет. Если такое происходит, РХХ или заменяется, или чистится.
Так как я уже сталкивался с этой ситуацией, я хочу поделиться с тобой своим опытом…

ВНИМАНИЕ! Убедительная просьба! Владельцы мотора Х16XEL, при сборке-разборке дросселя, не материтесь на разработчиков двигателя… Они и так уже прокляты не раз и будут гореть в аду за такую идиотскую конструкцию мотора!)

Действуем по тем же трем правилам:
1) Не бойся сам что-либо открутить. Разработчики Опеля тоже люди с одной головой и двумя руками.
2) Бери в запас достаточно времени, чтоб никуда не спешить и делать все внимательно.
3) Не должно оставаться лишних деталей.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: первое, что я сделал, это снял аккумулятор. В ином случае может загореться CHECK (оранжевая лампочка ошибки мотора). Еще один важный инструмент для самого сложного задания — это ключ на 6, без него не подобраться к одному из трех шурупов на которых держатся нужные нам детали. Так же нужно будет открутить тросик педали газа…

Как проверить вентиляцию картерных газов

На автомобильных форумах посетители часто задают вопрос, как проверить вентиляцию картерных газов, и насколько эффективна самостоятельная диагностика. Ведь от работы этой системы зависит состояние мотора и безопасность дорожного движения.

Обслуживанием двигателя занимаются специалисты, поэтому большинство автолюбителей не знакомы с данной операцией. Так что для начала стоит разобраться, что представляет собой картер, и откуда берутся эти газы.

Оглавление:

Как устроен и для чего нужен картер двигателя

Этот элемент коробчатого типа предназначен для защиты и опоры элементов ДВС, также он служит резервуаром для масла. Нижняя часть включает емкость для сбора газов и поддон с маслом. В верхней находится крышка клапанов, блок цилиндров и ГБЦ.

Современные модели картеров включают более 10 элементов. В двигателях среднего и крупного размера его детали представляют соединенные между собой стойки. Цельный корпус имеют только модификации для небольших моторов.

Что такое картерные газы

В процессе работы ДВС формируется высокое давление внутри цилиндра. Во время сгорания топливовоздушной смеси выхлопные газы частично прорываются сквозь поршневые кольца и проникают в полость картера. При неполном сгорании бензина и во время такта сжатия в картер попадают также пары топлива, масла, воды.

Все эти газы в совокупности называют картерными. Когда они скапливаются, увеличивается давление в картерном пространстве, а побочным эффектом становится ускоренный износ мотора. Также наблюдается разжижение и ухудшение качества моторного масла.

Про систему вентиляции картера двигателя

Чтобы избежать скопления газов и повышения давления машины оборудуют вентиляционной системой закрытого типа. Принцип ее работы основан на выведении скопившихся газов во впускной коллектор.

Принцип действия может основываться на выводе газов, либо на притоке чистого воздуха. Сейчас наиболее распространена модель комбинированного типа. Данный узел состоит из четырех частей:

Устройство закрытой системы вентиляции картера

Причины неисправности вентиляции

Проблему чаще всего вызывает плохая проводимость системы или ее разгерметизация. Основные причины подобных неполадок приведены в списке:

Как обнаружить неисправности вентиляции

Когда система вентиляции засоряется, газы перестают нормально выводиться. Образуются смолистые отложения, мешающие отведению паров. Возможны следующие проявления неполадки:

Течь и излишнее потребление масла.
Находящееся в поддоне масло может засасываться через клапан. Это приводит к деформации клапанов.
Возможно задымление мотора.
Ухудшение динамики двигателя.
Посторонние звуки в области клапана и впускного коллектора.
Слишком быстрое загрязнение регулятора холостого хода и дроссельной заслонки.
Если система сильно засорена, картерные газы выдергивают щуп.

Как избежать поломки системы

Чтобы система вентиляции работала исправно, важно использовать качественное масло. Также нужно производить очистку вентиляции. Порядок проведения профилактической прочистки описан ниже:

Какие внутренние и внешние факторы влияют на износ вентиляции

Забитые шланги становятся причиной выдавливания сальников. За счет повышенного давления, масло протекает сквозь уплотнения коленчатого вала и клапанной крышки. Возможно вылетание щупов.

Изношенная вентиляционная система

Когда повреждены шланги, может засасываться воздух. Это приводит к снижению динамических характеристик. Клапан отправляет газы к двигателю, а нагар вместе с маслом засоряет дроссельную заслонку. При ремонте нельзя убирать кронштейны, за счет них шланг фиксируется под наклоном. Иначе конденсат, образующийся зимой, не сможет стекать, а заморозится и забьет магистраль.

Способы проверки картерных газов

Необходимо открыть крышку на капоте и отвернуть крышку маслозаливной горловины, но не стоит откручивать ее полностью и снимать. Далее нужно завести мотор и посмотреть, что происходит с крышкой:

Если она прыгает, но не слетает, значит есть давление, и газы прорываются. Это нормально.

При разряжении крышку присасывает, это свидетельствует о проблемах с впускным коллектором. В данном случае в картере создается вакуум.

Когда ее сильно подкидывает, такое явление означает, что просели кольца.

Присасывающаяся слишком сильно крышка также является признаком поломки. Скорее всего, клапан негерметичен, так как повреждена его мембрана. Если при работающем моторе масло брызгает из-под крышки и течет через форсунки, может потребоваться капитальный ремонт. Подобные проблемы обычно встречаются на машинах с большим пробегом и изношенным двигателем.

Третий способ даст результат, если система сильно забита. Нужно завести авто и извлечь щуп. Двигатель считается исправно работающим, когда при затыкании отверстия щупа ощущается легкое всасывание. Если появляется дым, значит механизм неисправен.

Проверка при помощи воздушного шарика

Данная методика используется при заглушенной вентиляции. Необходимо извлечь масляный щуп из трубки. Затем на нее надевают и закрепляют изолентой воздушный шарик или медицинскую перчатку. Можно также надеть его на место заливной пробки, но тогда придется следить, чтобы шар не засосало внутрь.

Далее заводится мотор, на минимальных оборотах в холостом режиме шарик должен слегка надуться и остановиться.

Когда за 5 минут шар почти не увеличивается в размерах или слишком сильно надувается, это значит, что вентиляция засорилась и работает слабо. Возможно, износились поршневые кольца.

Бывает, что шарик при установленных заглушках перестает увеличиваться в размерах. Это означает, что придется разбирать систему и смотреть, какой элемент засорился.

Прибор для измерения картерных газов

Монометром можно измерить давление, нормальные показатели не должны превышать 60 миллиметров ртутного столба. Вначале убеждаются, нет ли засора в трубке сапуна. Также проверяют уровень масла в двигателе. Модель измерительного прибора подбирают, исходя из мощности и типа двигателя. Важно убедиться, что аппарат подходит по диаметру калиброванного отверстия.

В машинах с вентиляционной системой закрытого типа необходимо отсоединить трубку сапуна. На канал внутри впускного коллектора ставят заглушку. Манометр присоединяют к кончику трубки. К самому аппарату подключают датчик давления.

Двигатель должен поработать с нагрузкой и с частотой вращения, при которой достигается номинальная мощность. Нужно дождаться, пока выровняются показания манометра.

После стабилизации прибора, записывают результаты. Затем можно снять прибор, вытащить заглушку и заново подсоединить трубку.

Важно учитывать, что на двух моторах с одинаковым рабочим объемом расход газов может отличаться. Такая ситуация возможна, когда у рассматриваемые модели дифференцируются по показателям работы на единицу времени и вращающему моменту.

Расход картерных газов в машинах с дизельным двигателем
Мощность двигателя	от 280 до 450 литров
Объемный расход картерных газов на режиме холостого хода	4-120 л/мин
Объемный расход в режиме номинальной мощности	140-130 л/мин
Массовый расход в режиме холостого хода	0,7-5 г/ч
Массовый расход на режиме номинальной мощности	5-10 г/ч

Самодельный прибор для измерения картерных газов

Используя подручные материалы, можно измерить давление картерных газов, выраженное в литрах в минуту. Операцию удобнее выполнять с помощником. Понадобятся следующие материалы:

Часы с секундной стрелкой или секундомер.
Большое ведро или таз.
Садовый шланг длиной не менее 1,5 метров.
Пластиковая канистра для воды объемом 5-6 литров.

Вначале нужно отключить и заглушить продувочные шланги. Далее потребуется набрать немного воды в таз. Канистру заполнить доверху водой и закрыть крышкой. Теперь ее нужно перевернуть, поставить в таз и аккуратно открыть крышку.

Запускается двигатель. Один конец шланга подключают к маслозаливной горловине, другой загибают вверх и опускают в канистру. Когда газы начнут выходить, важно сразу засечь время по секундомеру. Если движок работает нормально, показатели не должны превышать 20л/мин.

Когда требуется диагностика вентиляции картерных газов

Когда автомобиль исправен, проверку можно не проводить. Но после капитального ремонта мотора подобная процедура обязательна. Она позволяет убедиться в точном геометрическом соответствии подобранных деталей. Рекомендуется проведение осмотра при подозрительно высоком расходе масла в машинах с открытыми вентиляционными системами.

Если система закрытая, диагностику осуществляют при попадании масла во впускной коллектор. Эта операция может производиться с целью обнаружения повреждений двигателя. Например, часто проблемы бывают вызваны износом уплотнителей стержней клапанов или поршневых колец.

Клапан работает в нескольких режимах, а его положение зависит от состояния двигателя. На холостом ходу он открывается частично и не пропускает газы полностью. По мере открытия дроссельной заслонки зазор увеличивается.

Когда двигатель заглушен, зазор закрывается до конца. Если клапан закоксовывается или лопается, то начинает работать неправильно. В такой ситуации он всегда открыт или наоборот, закрыт.

Работа вентиляционного клапана
Состояние мотора	Остановлен	Холостой ход	Нормальная работа	Высокая нагрузка и ускорение
Положение клапана
Клапан PCV	Закрыт	Приоткрыт	Нормально открыт	Открыт полностью
Разряжение во впускном коллекторе	Отсутствует	Высокое	Среднее	Низкое
Поток картерных газов	Отсутствует	Малый	Средний	Большой

Какие способы проверки лучше не использовать

Существует мнение, что можно приложить к крышке маслозаливной горловины лист картона и по его вибрациям поставить диагноз. Но данная методика не является верной, так как результаты проверки сильно разнятся для разных моделей авто. Также влияет степень износа элементов двигателя.

В каких случаях наличие масла в сапуне не связано с картером

Перед диагностикой рекомендуется убедиться, что неприятные симптомы действительно связаны с газами. Попадание масла возможно и в других случаях, например, если залито большее количество жидкости, чем положено по нормативам. Возможно, что сапун установлен неправильно, и его перемещение устранит проблему.

Иногда масло проникает из внутренних элементов силового агрегата, в том числе, форсунок. Влияет и манера вождения, а также состояние дорожного полотна. Масляные частицы могут оставаться при активном перемещении мотора в поперечном направлении.

Вывод

Высокое давление картерных нередко говорит не только о засорении, но и повреждении мотора. Сильное разряжение при большом пробеге тоже не является признаком отличного состояния двигателя. Придется произвести диагностику всей системы, чтобы определить причины отклонений. Если вентиляционная система засорена, ее можно прочистить самостоятельно.

Просто, но не гениально: что может не работать в системе вентиляции картера?

Иногда с автомобилем случаются вещи, которые сильно расстраивают его владельца. Что-то стал жрать масло, дроссельная заслонка постоянно грязная, масло из всех щелей течёт… Даже воздушный фильтр в этом масле. Наверное, пора думать о «капиталке». Деньги, деньги, деньги. Боль, тоска, безысходность. А может, рано точить бритву и наполнять ванну тёплой водой? Может, не всё так плохо, и решение проблемы кроется в маленькой и не такой уж дорогой детальке со странным названием «клапан PCV»?

Теория газов

Все мы прекрасно помним, что мотор работает вследствие сгорания топливо-воздушной смеси. В момент, когда в камере сгорания начинается этот очень красивый, но невидимый глазу процесс, там резко возрастает давление. Это давление толкает поршень вниз, поршень давит на свою шейку коленвала, а тот выполняет свою непосредственную работы: преобразует поступательное движение шатуна поршня во вращательное, которое передаёт на маховик двигателя. Картинка идеальная, но в жизни, как вы понимаете, что-то всегда идёт не так. В нашем случае не все газы, образующиеся во время горения, выходят потом через выпускной клапан в систему выпуска. Часть их обязательно прорывается в картер. Грубо говоря – под поршень. Происходит это по простой причине: как бы плотно ни прилегали компрессионные кольца, у них всегда есть хотя бы минимальный зазор – иначе поршень просто не смог бы ходить внутри цилиндра. А на холодном моторе этот зазор ещё больше, так что газ, который находится под очень большим давлением, лазейку в картер мотора всегда найдёт. Чем это грозит?

В этих газах есть всё то, чего не любит моторное масло. Не полностью сгоревший бензин, пары воды (они всегда есть в воздухе), частички нагара – всё это оседает в моторном масле. Ничего хорошего, конечно, после этого не происходит: масло усиленно стареет и перестаёт нормально работать. Но это не самое страшное.

Гораздо хуже, что в картере просто не должно быть высокого давления, а картерные газы его сильно увеличивают. Последствия этого процесса очень неприятные. Газы буквально распирают мотор, и он начинает выдавливать из себя всё лишнее. А когда мотор «пучит», лишним ему кажется всё: и картерные газы, и масло. Газы стараются выйти через масляный щуп, выталкивая его наружу, через маслозаливную горловину и все прочие места. В том числе – и через все уплотнения и сальники. Если ему удаются вытолкнуть сальник коленвала, то через него потечёт и масло.

Одним словом, как-то эти газы надо выводить. И для этого придумали систему вентиляции картерных газов.

Открыто и закрыто

Изначально система вентиляции была примитивной – открытого типа (или эжекционная). Помните такое потрясающее слово – сапун? Вот это и было той самой открытой системой вентиляции. Через гордо торчащий сапун в атмосферу выбрасывались картерные газы со всеми их прелестями в виде сажи, масла и прочей гадости. А иногда оттуда ничего не выбрасывалось, потому что особой эффективностью такая система не отличалась.

Не отличалась хотя бы просто потому, что на холостых оборотах давления картерных газов не хватало, чтобы они выводились из мотора. Всё прорвавшееся в картер в нём и откладывалось в масло. Кроме того, всегда была вероятность через сапун хватануть грязного воздуха, который потом оказался бы в картере. Там все примеси из этого воздуха осели бы в масло, а это существенно снизило бы ресурс цилиндро-поршневой группы. В общем, ничего хорошего в сапуне не было, и система прямо-таки требовала серьёзного пересмотра. И в результате такого пересмотра появилась современная система PCV (positive crankcase ventilation) – принудительная система вентиляции.

Системы PCV отличаются по реализации. Они могут быть проще или сложнее, с двумя контурами, с эжекторным насосом, с редукционным клапаном. Но мы рассмотрим самую простую и распространённую систему с одним клапаном PCV. Итак, как это работает?

Разработчики этой системы использовали особенность впускного коллектора: в нём создаётся разрежение. Особенно сильным оно бывает на холостых или минимальных оборотах. Если соединить тот самый воображаемый сапун открытой системы с впускным коллектором, разрежение будет вытягивать картерные газы. Кроме того, они будут поступать опять во впуск, а не в атмосферу, что люто обрадует экологов. Остаётся только решить две проблемы: как дозировать это самое «всасывание» со стороны коллектора и как не дать вместе с картерными газами попасть во впуск маслу и прочим ненужным там фракциям.

Решением первой задачи занимается как раз тот самый клапан PCV. Во время работы на минимальных оборотах он практически закрыт. А значит, в коллекторе остаётся разрежение, а так как в таком режиме выброс картерных газов минимален, даже небольшого их отвода вполне достаточно. По мере роста оборотов коленвала клапан начинает открываться. Это необходимо по двум причинам: во-первых, разрежение падает, а значит, нужно более интенсивно откачивать газы, а во-вторых, количество этих газов растёт. Открытие клапана позволяет удалять большое количество газов даже при небольшом разрежении во впускном коллекторе.

Второй вопрос – это очистка картерных газов. Тут есть несколько способов, но наиболее простой и очевидный – это установка маслоотделителя. В нём есть сложный лабиринт, по которому движутся газы. Во время прохождения лабиринта скорость движения падает, а капельки масла оседают на его стенках, откуда стекают обратно в картер. Более-менее чистый воздух после этого поступает опять во впуск. Конечно, маслоотделители бывают разных конструкций – лабиринтные или центробежные, но задачу они решают одну и ту же.

У системы PCV есть ещё одно небольшое, но важное преимущество: после пуска холодного мотора в мороз в дроссельную заслонку попадает и тёплый воздух из системы вентиляции. Прогрев проходит быстрее и теоретически – менее травматично для холодного пуска. Правда, при условии, что система исправна. А она иногда всё-таки выходит из строя.

Работает или нет?

Существуют десятки способов проверить, работает ли клапан PCV (для краткости – КВКГ, клапан вентиляции картерных газов). Почти все они порождены сумрачным народным гением и сводятся к тому, чтобы проверить, прут ли газы из мотора или нет. Наиболее простой способ – открутить крышку маслозаливной горловины и посмотреть, что произойдёт дальше. Если приложить руку и почувствовать давление валящих оттуда газов – КВКГ не работает. Отчасти правда в этом есть, но не во всём. Потому что если, например, поршневая очень устала жить, то повышенное давление тоже будет. Даже если клапан работает. А на некоторых моторах (например, BMW с Valvetronic, N42, N46 и иже с ними) даже с исправной системой вентиляции некоторое давление может быть, так что этот способ помогает мало. То же самое и насчёт всасывания воздуха. Мол, в исправном моторе крышка будет присасываться к горловине. Обычно – да, но не обязательно. Если всасывается очень сильно, то, возможно, клапан заклинил в открытом положении или у него порвалась мембрана.

Всё то же самое относится и к проверке воздушного фильтра. Масло на этом фильтре – это не обязательно признак почившей системы вентиляции. Оно там может быть из-за той же убитой поршневой группы. Однако если вы уверены, что ЦПГ исправна, а масляный щуп вылетает со своего места, это действительно может быть признаком неисправности системы ВКГ. Особенно если есть сопутствующие проблемы (например, то же масло на воздушном фильтре).

Есть ещё один способ проверки, о котором часто говорят в Интернете, – снять клапан и потрясти им. Если внутри ничего не бренчит, он заклинил. И это тоже не лучший способ диагностики.

Гораздо лучше снять патрубки вентиляции (обычно это сделать не сложно) и посмотреть, что у них там внутри. Если они забиты отложениями, то клапан, скорее всего, тоже забит и, вероятно, не работает. В этом случае патрубки стоит промыть, а клапан просто поставить новый. Заодно есть повод как минимум проверить компрессию: может оказаться, что этот шлак в системе неспроста, и пора подумать о ремонте мотора.

Не стоит забывать о том, что лабиринт маслоотделителя тоже со временем покрывается отложениями. Это приводит к похожим симптомам: в картере растёт давление, возможны течи масла через уплотнения и сальники. В этом случае всё приходится промывать. Самое печальное, что грязные картерные газы могут загадить не только дроссельную заслонку и весь впуск, но и сократить этой дрянью жизнь другой системе – системе рециркуляции отработавших газов EGR. Так что затягивать с ремонтом вентиляции не стоит.

Ну и последнее. Когда маслоотделитель забит, масло может попадать прямо во впуск. Это приводит к дымности, а если система вообще на ладан дышит, то к росту расхода масла. Всё это по симптомам похоже на износ маслоотражательных колпачков или поршневых колец. Не стоит сразу лезть в кубышку (если она вообще есть) и торопиться всё это менять. Иногда достаточно привести в порядок систему вентиляции картерных газов, и проблема решится малой кровью.

Читайте также: